Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Авторы текста и фотографий: Александр Сельвачев (Долгопрудный, МО), Алексей Акользин (Москва),
Роман Железов (Долгопрудный, МО), Тихон Ермаков (Электросталь, МО)
Russian Adventure Team (RAT)

Отчет о пеше-водном путешествии по Тибету
(провинция Цинхай, Тибетский автономный округ, Китай)
команды спелеоклуба «Барьер»
в составе 4 человек с 15 июля по 21 сентября 2003г.

Руководитель: Сельвачев Александр
E-mail: iscander@tesis.com.ru
Тел: 487-85-72
 Адрес с/к ”Барьер”: г.Долгопрудный, МФТИ-8.
Тел: 576-34-63

Часть 1

Идея путешествия

Основными приоритетами при выборе маршрута были интересный район и интересная река, желательно с возможностью для первопрохождений. На Тибет выбор пал из-за его крайне редкой посещаемости и уникального мистического ореола. И, забегая вперед, скажу, что выбор этот оказался удивительно удачным.

В Тибете очень мало дорог, а те, что есть, очень плохи и постоянно ремонтируются. Удаленные от дорог районы Тибета так же мало обжиты, как наши сибирские приполярные территории. Сравнение тем более уместно, поскольку обширные площади северного Тибета покрыты высокогорной тундрой с лежащей под ней вечной мерзлотой. Их труднодоступность усугубляется финансовым фактором, ведь по китайским законам иностранцы должны платить очень весомые суммы за посещение этих районов. Например, путешествуя к верховьям Меконга, американская команда платила в 99 году по 5000$ с человека только за разрешения. Если иностранец не имеет соответствующего разрешения, он облагается штрафом и депортируется за пределы Тибета.

Самым логичным способом оказаться вдалеке от дорог нам представлялся сплав по реке. Но мы не могли позволить себе покупать разрешения, равно как и арендовать транспорт (яков или вездеходы) для подъезда к интересующему нас участку реки. Поэтому сплав нужно было начинать непосредственно от дороги.

Существовало несколько вариантов начала маршрута. Мы в конце концов остановились на сплаве по Янцзы от пересечения ее с трассой Голмуд-Ласа. Этот вариант предполагал обход только одного поста внутренних войск КНР и самое короткое время от проникновения на закрытую территорию до начала сплава.

Во время сплава по Янцзы нам не нужно было бояться встречи с public security (название китайской полиции), поскольку около 500 км от трассы Голмуд-Ласа на реке нет ни одного населенного пункта и ни одна дорога ее не пересекает. Основной на этом участке интерес для нас представляла природа – мы имели очень слабое понятие о его климате, характере реки, флоре и фауне. Кроме того, мы надеялись на встречи с тибетцами-кочевниками.

Мы планировали доплыть по Янцзы до обжитых территорий за 10-14 дней. Но у раз забравшись так далеко от дома и потратив на заброску 10 дней, было бы совершенно нерационально поворачивать домой. На 60-километровой карте логично выглядел пеший переход с Янцзы к одному из истоков Меконга. «Связка Янцзы-Меконг» звучала очень заманчиво! Этот вариант был оставлен в качестве рабочего, а полученные незадолго до отъезда советские генштабовские 2-километровки подтвердили его возможность. Однако мы были совершенно незнакомы с районом, и поэтому рассматривали несколько равновероятных вариантов переброски – на разные истоки Меконга. Куда удастся попасть – будет ясно на месте. У нас были координаты порогов на главном истоке Меконга – Дзачу, и не было никакой информации по его второму истоку – реке Дзечу. Судя по данным американцев, ведущих статистику первопрохождений в Тибете, Дзачу был впервые пройден командой японцев в 99 году, а Дзечу не ходил никто.

На местности оказалось, что единственная приемлемая для нас дорога лежит через перевал к самому истоку Дзечу. Переход стал жемчужиной похода – так много мы встретили по пути достопримечательностей, созданных природой и людьми.

Затем мы совершили первопрохождение реки Дзечу – от истока до слияния с Дзачу, всего около 250 км. Дзечу оказалась интересной и разнообразной, и точно соответствовала верхнему пределу для нашего судна. Первые 70 км Дзечу – малорасходная, очень быстрая, но несложная слаломная речка. Затем около 40 км она течет в узких головокружительной высоты каньонах, изобилующих «точками невозвращения» - скальными сужениями, которые можно пройти только в одну сторону. Во многих местах из каньона нельзя выбраться, так как береговая полка ограничена сверху вертикальной стеной. Это добавляет сплаву пикантности. Затем довольно долго река течет без мощных порогов и набирает воду. В конце этого участка она прорывается сквозь горную гряду мощнейшим порогом «Жемчужина Дзечу», и дальше идет веселый несложный сплав по большой воде до слиянием с Дзачу.

По Дзачу мы плыть не собирались, но пришлось, поскольку дороги вдоль берега не оказалось. 70 километров по Дзачу до города Чамдо – сплав по очень и очень большой реке. Большая вода создавала непредвиденные и иногда опасные ситуации, никто из нас раньше не видел сплавных рек такого расхода.

После антистапеля в Чамдо мы планировали посещение еще нескольких районов Тибета, в первую очередь его столицы Ласы. Также хотелось попасть в Нари – западный Тибет, проехать по западно-тибетской дороге и вернуться домой через г.Кашгар, перевал Торугарт, г.Нарын и г.Бишкек. Однако наше слабое представление о тибетских трассах и общее опоздание на маршруте привело к тому, что мы смогли добраться только до Ласы, а затем вернулись домой через г.Голмуд – почти тем же путем, что и заезжали в Тибет. Единственная разница – нам удалось проехать пустыней Такла-Макан и посетить буддийский город-оазис Дунгуан.

 Путешествие заняло два месяца, но оказалось столь насыщенным и разнообразным, что пролетело, как один день.

Состав группы

Как видно из таблицы, виды и география экспедиций очень разнообразны у всех участников. Благодаря этому команда получилась универсальной и с честью выходила из любых непредвиденных обстоятельств. А хорошая коммуникабельность и закаленная в экспедициях нервная система каждого члена группы позволила нам жить вместе без существенных трений 2 месяца.

Район проведения экспедиции – западная и центральная части Тибетского нагорья. Тибетское нагорье, в свою очередь, находится на территории КНР. Согласно административному делению, Тибетское нагорье заключает в себе Тибетский Автономный Округ и части провинций Цинхай и Сычуань.

Непосредственно по Тибетскому нагорью проходили этапы 3, 4, 5, 6; за исключением этапа 6 все в западной его части, населенной народами Хам и Амдо.

Ландшафты западного Тибета очень разнообразны. Высокогорные тундры, высокогорные степи, хвойное, лиственное и смешанное редколесье, субтропические леса. Равнины, горные цепи, плато и глубокие узкие каньоны – есть все. Трудно придумать, чего там нет. Наверное, нет только моря, но песчаные пляжи тем не менее есть. Пейзаж меняется по мере движения с севера на юг. Если на севере плато на высоте 4500-5000м, скудная флора и фауна, то на юге высота меньше, часты вертикальные скальные стены, заросли кустарника и даже леса. В лесах сначала появляются грибы и ягоды – подосиновики, сыроежки, земляника, смородина. А затем пиявки и лианы.

Климат сильно разнится в зависимости от широты и высоты местности. Общим свойством является его переменчивость, вообще свойственная для горных районов. Везде севернее Ласы лето короткое и нежаркое, а зима длинная и нехолодная. Для высокогорных равнин свойственны сильные холодные грозы, крупный град.

На больших высотах развито скотоводство. Пастухи-кочевники гонят огромные стада овец и яков с места на место. При этом тибетцы переносят свою юрту, а печку оставляют на месте – можно в совершеннейшей глуши увидеть торчащую из земли печку. Печки эти топятся ячьим навозом.

На меньших высотах тибетцы живут оседлыми деревнями и выращивают на вырезанных в склонах гор террасах ячмень и другие культуры. Эти деревни очень красивы. Еще ниже и южнее растут фрукты – яблоки, груши, мандарины.

Единственной религией, распространенной среди тибетцев, является тибетский буддизм, или ламаизм. Эта религия отличается крайним миролюбием и терпимостью. Поэтому тибетцы – добрый и спокойный народ. Многие – очень гостеприимны. Единственный институт образования в сельской местности – тибетские монастыри. Вместе со знаниями монахам прививают там любовь к ближнему. С монахами общаться проще и приятнее всего. Тибетский монах всегда накормит, напоит и обогреет. Некоторые монахи знают английский язык.

В настоящее время в Тибете кроме тибетцев живут еще и китайцы. Причем их, похоже, уже больше, чем коренных жителей. Своими коммунистическими поселениями китайцы разрушают культуру Тибета. Там, где живут китайцы, тибетцы выполняют разную грязную работу. Китайские беленые коробки смотрятся неприятно и вульгарно рядом с исконно-тибетскими деревянными хижинами. Соседство это, впрочем, длится недолго. Скоро хижины пропадают. К счастью, китайцы селятся только вблизи от автодорог и никогда – в глуши. Поэтому есть еще возможность наблюдать в Тибете нетронутую тибетскую культуру. Сейчас китайцы активно строят дороги по всему Тибету, и скоро «настоящий» Тибет найти будет непросто. Немногочисленные города – Чамдо, Ласа, Шигадзе – давно уже стали «городами кастрированных поэтов» – музеями «старого Тибета», как его хотят видеть китайцы.

С Тибетского нагорья стекают огромные реки – Янцзы, Меконг, Инд, Ганг, Брахмапутра и другие. У каждой есть не один крупный приток, представляющий самостоятельный интерес для сплава. Как правило, в начале реки имеют небольшой уклон, поскольку текут по плато. По мере приближения к краю плато уклон возрастает и возрастает расход. Поэтому Тибет – житница сплавных рек большого расхода. Многие из них не пройдены или пройдены только частично.

 Нитка маршрута:

Москва –(поезд и самолет)– Алмата –(автобус)– город Инин (Китай) –(автобус)– город Урумчи –(поезд)– город Ланчжоу –(поезд)– город Голмуд –(пешком, попутки и автобус)– село Тотохеянь –(сплав по Янцзы)– город Чжидо –(пешком)– исток реки Дзечу –(сплав по Дзечу и Дзачу)– город Чамдо –(попутки)– Ласа –(автобус)– город Голмуд –(такси)– город Дунгуан –(такси)– станция ж/д Льююань –(поезд)– город Урумчи –(автобус)– город Инин –(несколько такси)– Алмата –(поезд)– Москва.

Из Москвы группа выезжала двумя частями: Рома и Тихон 15 июля на поезде, Саша и Леша 19 июля на самолете. 21 сентября все, кроме Ромы, вернулись в Москву. Рома поехал смотреть Китай и вернулся в Москву только 26 сентября.

Заброской можно считать путь от Москвы до города Голмуд, а выброской – путь из Ласы до Москвы. Но, наш взгляд, эти участки представляют немалый интерес, и поэтому они вынесены в «Техническое описание» как отдельные этапы экспедиции.

Никаких альтернативных вариантов заброске на Янцзы и сплаву по ней не прорабатывалось. После Янцзы, наоборот, не было основного варианта, только множество равноценных альтернатив. Выбор продолжения маршрута мы производили на местности, исходя из своих возможностей.

Общий график движения

Активная часть маршрута

 Цвета и номера участков соответствуют цветам и номерам из главы «Описание района путешествия».

Активной частью маршрута являются следующие его участки: обход поста близ города Голмуд по пустыни (начало линии №2), сплав по Янцзы (линия №3), пеший переход с Янцзы на Дзечу (линия №4), сплав по Дзечу и Дзачу (линия №5)

 Как мы добирались из Москвы до Алматы – писать неинтересно. Достаточно сказать, что, несмотря на отмену авиарейса компании Kyrgyz Air (никогда не имейте дела с этими прохвостами) мы все же собрались в Алмате.

Ближайший к Алмате китайский город – Инин. Туда мы добрались на автобусе Алмата-Инин. Дальше начался Китай. Основная трудность в первые дни пребывания в Китае – языковой барьер. Вывески ничего не говорят – сплошные иероглифы. Даже цифры в Китае пишутся иероглифами очень часто, хотя, слава богу, система счисления у них десятичная. Здесь вещью первоочередной важности становится хороший разговорник. Подчеркиваю – хороший. У нас был самый дешевый, изобилующий фразами типа «Что вы думаете про экономическую ситуацию в южных провинциях» и страдающий недостачей элементарных высказываний. Разговорник нужен вовсе не для того, чтобы пытаться произнести то, что там написано, а для показывания набора иероглифов сердобольным прохожим в расчете на то, что они ответят понятными жестами. Даже наше «нихао» - «здравствуйте» там понимали далеко не все.

Дальнейшее продвижение до города Голмуд в центре Китая происходило на автобусах и поездах. Автобусы выходят по расписанию, но идут произвольное время, поезда же выходят и приходят строго по расписанию. Так что, если в загашнике есть бумажка с серией вопросов «Когда поезд до...», «Продайте мне самый дешевый билет до... на поезд...», «Отвезите меня на автовокзал» и т.п., написанных на китайском языке, то путешествие становится легким и приятным. По дороге из окна можно увидеть разнообразнейшие пейзажи Китая – горы, пустыни, возделанные поля, миллионные города.

Ночевали мы в гостиницах и ночлежках. Стоимость ночи на человека – 10-20 юаней. Под открытым небом нам не давали ночевать прислужники правопорядка. Но если дотянуть до 24-00, когда они уходят, то, вероятно, можно переночевать и так.

Люди все очень добрые и отзывчивые. Кассирши нередко нянчились с нами, аки с неразумными младенцами по часу и более, стараясь правильно понять, что нам надо.

 15.07   Тихон и Роман отправляются в Бишкек. Поезд Москва-Бишкек с Казанского вокзала.

18.07   Тихон и Роман прибывают в Бишкек. Проводят ночь под памятником Ленина, куда должны прибыть Шура и Леша. Но утром оказывается, что их авиарейс отменили.

19.07   Тихон и Роман добираются до Алматы и снимают комнату на квартире у композитора. (Микроавтобусы Алмата – Бишкек курсируют каждый час. Стоимость проезда 150 сом. Курс: 130 сом = 100 рублей.)

20.07   Из Москвы в Алмату прилетают Леша и Шура. Воссоединение участников искпедиции. Осмотр окрестностей Алматы, посещение горнолыжного курорта Чимбулак и катка Медео.

21.07   Выезжаем на автобусе Алма-Ата – Инин (отправление с автовокзала в 7.00, кроме воскресения, стоимость проезда 30$ с человека). В зависимости от времени прохода таможни автобус может идти 6-12 часов. Погранпереход находится в часе езды от Инина. В автобусе знакомимся с Ильей – энтомологом, едущим в экспедицию в китайский Тянь-Шань. Ночь проводим в дешевой гостинице. (стоимость гостиницы 56 юаней на 5 человек)

22.07   Утром выезжаем на автобусе Инин – Урумчи. Стоимость около 15 долларов, отправление в 7.00. Прибываем в Урумчи и ночуем в гостинице на вокзале. (60 юаней на 4 человек).

23.07   Отправляемся из Урумчи в Ланжоу. Поезд Т70 отпр. 11.44, стоимость сидячего билета – 245 юаней. Из Урумчи а Ланчжоу ходит 4-5 поездов в день. (На обратной дороге мы нашли более удобный путь из Урумчи в Голмуд – через город Дунгуан. Для этого надо доехать на поезде до г.Льююань, затем маршруткой до Дунгуана, затем на такси до Голмуда. Существуют рейсовые автобусы Дунгуан-Голмуд, но билеты на них иностранцам не продают, поскольку автобусы проезжают через какой-то закрытый город.)

24.07   Прибываем в Ланжоу. Очень современный и приятный город, много дешевых столовых, где вкусно готовят. Есть несколько интернет-кафе. День рождения Леши. Сидим в кабаке, гуляем по городу и закачиваем на сайт сделанные фотографии. Отправляемся в Голмуд. (Поезд К427, Ланжоу – Голмуд. Отпр. 17.49, стоимость 78 юаней.)

25.07   Около 11 часов утра прибываем в Голмуд. Ж/д станция находится на юге города, южнее ее – только пустыня. На улице жарко, небо ясное. Прямо с перрона уходим с рюкзаками в пустыню. Проводник в поезде зачем-то переписал наши паспорта, и мы опасались, что уже на перроне нас будут встречать контролирующие службы. Голмуд не является закрытым городом, но местность вокруг него уже закрыта для иностранцев.

 Голмуд – один из немногочисленных китайских городов, являющихся точками въезда в Тибета. Он расположен в юго-западной части провинции Цинхай, на высоте около 2800м. Через Голмуд проходит самая лучшая дорога, ведущая в Тибет – шоссе Голмуд-Ласа. По китайским законам, Тибет является закрытой для иностранцев зоной, посещение которой требует специальных разрешений (пермитов). В 30 км южнее Голмуда на трассе находится пост, задачей которого является контроль грузов, провозимых в Тибет и отлов иностранцев-нелегалов [1].

При подготовки к экспедиции мы попытались собрать максимальное количество информации про этот пост. Однако не нашли ни одного упоминания про преодоление его нелегалами. Хотя про другие посты такая информация была. Это усложнило там задачу. Вторым неприятным фактором было то, что на район Голмуда и поста мы смогли найти лишь пятикилометровую карту. По ней невозможно было понять, что же там за местность, и даже есть ли там вода.

Подъезжая к Голмуду на поезде, за окном мы увидели безводную песчаную пустыню до горизонта. Требовалось срочное принятие решения – и оно было принято. В момент остановки поезда мы выпрыгнули из него и со всей возможной скоростью устремились в пустыню. В результате на преодоление поста нам потребовалось 5 дней, хотя было запланировано 3. Но, по общему мнению команды, переход пустыни оказался одной из удач похода – было интересно и здорово.

Непосредственно обход поста был произведен в ночь с пятого на шестой день. Как выяснилось на месте, пост расположен очень грамотно. Находится он в довольно широком ущелье, рядом с левой его стеной, если смотреть из Голмуда. В сотне метрах справа от поста местность обрывается вниз в каньон реки Голмуд, имеющий совершенно отвесные стены. Все мосты (их два) через реку охраняются. Мы разведали местность левее горы, образующей левую стену ущелья. Она изобилует крутыми скальными склонами, карабкаться по которым нам с нашими 50-килограммовыми рюкзаками не представлялось возможным. Кроме того, мы не нашли там ни единого источника воды. Поэтому единственным вариантом обхода поста был проход ночью, в максимальной темноте, между постом и каньоном реки. Там мы и сделали. Через примерно километр после поста мы вышли на дорогу, прошли еще несколько километров и заночевали в песчаных отвалах справа от дороги.

25.07   Прибытие в Голмуд. С перрона уходим с рюкзаками на юг. Прячем лагерь в дюнах в нескольких сотнях метров за последними постройками, обнесенными забором. Похоже, это казармы.

26.07   Марш 20 км через пустыню. Сначала солнце было в дымке, потом облака разошлись и стало очень жарко. Запасы воды, взятые на день, оказались недостаточными. На воду нет и намека. Все русла речек абсолютно сухие. Когда остается литр воды, выходим на «проспект» - колоссальное количество следов разных зверей, ведущих в одном направлении. Идем по нему на разведку и находим ручеек под отрицательным склоном. На него не попадает солнце.

27.07   Утром ручеек пересыхает. Все утром собираем в гермы воду из луж, оставшихся после ручья. Шурик и Леха проводят разведку в районе поста и заносят необходимые координаты в GPS. Найден спуск в каньон реки Голмуд и место для лагеря в каньоне. Тихон, а потом Роман и Леша идут ночью за оставленными в пустыне вещами. (Ночной выход 24.00 – 4.40.) Лагерь остается в том же месте.

29.07   Дневка в «раю» - на берегу реки Голмуд, в каньоне. Купаемся, пакуемся, готовимся. Наслаждаемся изобилием воды. В каньон не проникают песчаные бури. Выходим в пустыню около 23 часов с полными (50 кг) рюкзаками, в полной темноте. Движемся все время по GPS. В три часа ночи под покровом тумана обходим пост и проходим несколько километров вдоль дороги. Спим два часа в спальниках возле дороги.

30.07   Через 2 часа нас будит дождь. Останавливаем пару грузовиков. На них чудом проезжаем второй незапланированный пост полиции. Они провозят нас по трассе 60 км и высаживают в «точке кормежки» - посреди голой безлюдной местности сосредоточены десятки бараков, в которых кормят проезжающих по трассе. Оттуда нас не брал ни один грузовик – боялись проблем с полицией. Садимся в рейсовый автобус Голмуд-Ласа. Он довозит нас до поселка Тотохэянь, точки начала сплава по Янцзы. Приходится заплатить 200 юаней с человека – полную стоимость билета до Ласы. Тотохеянь находится на высоте 4600м. Ночуем в гостинице без удобств даже на улице. Несмотря на свою непритязательность, она – одна из самых высокогорных гостиниц в мире!

  Сплав по реке Янцзы

 Янцзы – самая большая река Евразии. Река была впервые пройдена в 1986 году командой американцев под руководством Кена Уоррена. Про экспедиции на Янцзы после 1986 года у нас информации нет.

Мы сплав по Янцзы начали примерно в 70 км от ее истока, в поселке Тотохеянь, на высоте 4600м. Прошли по реке около 500 км и закончили сплав близ города Чжидо, на высоте 3900м. На всем участке сплава мы не встретили ни одной дороги, ни одного места, где стояло бы больше одного дома – этот район практически ненаселен.

Несколько сотен километров Янцзы течет по плоской до горизонта высокогорной степи. Из-за разреженного воздуха отчетливо видны горы, находящиеся в 50 км от нее. Несколько раз Янцзы прорывается сквозь горные цепи, при этом не создавая порогов, пока, наконец, горы не подходят к ней с обеих сторон. Вся верхняя Янцзы – тысячи мелких проток общей шириной несколько километров. По мере поднятия берегов протоки углубляются, река иногда собирается в одно русло. Но до самого конца сплава каждый день мы плыли по разбоям. При этом скорость течения довольно высока – 6-10 км/ч.

Погода меняется очень часто, но из-за открытого до горизонта неба ее можно прогнозировать – грозовую тучу видно за час до того, как она прольется дождем на голову. Совсем чистого неба практически не бывает. Где-нибудь обязательно гуляют тучи. Грозовая туча, как выяснилось, может представлять серьезную опасность. Если она дождевая, то дождь совершенно ледяной. А если она грозовая, то град величиной с виноградину. На наше счастье мы всего один раз попали под град, уже на антистапеле. Но и тогда град нас едва не покалечил.

Растительность и животный мир Янцзы небогаты. В верховьях растет только трава, водятся мыши, суслики и дикие лошади. На высоте около 4000м появляются кусты. Готовить можно только на газу или на ячьем навозе.

Людей мы встретили совсем мало. Первые 100 км признаков жилья нет совершенно. Затем встречаются отдельные юрты, по несколько за день. Причем юрты стоят высоко на склонах гор, в нескольких километрах от реки. Редкие дома и юрты, стоящие у воды, мы старались посещать. К нам относились с некоторой опаской, видимо, не понимая, кто мы и чего нам надо. Особенно трудно было завязать общение, если в доме не было мужчины. Но, так или иначе, нам удалось войти в контакт с несколькими аборигенами и на месте познакомиться с жизнью тибетцев-скотоводов.

Участок Янцзы, который мы прошли, не представляет интереса для спортивного сплава. На нем встретилось лишь пара порогов 2-3 кс. Основными препятствиями на реке были разбои, требующие постоянного внимания и немножко ясновидения.

Основная ценность пройденного нами участка – в возможности прожить несколько дней в диком высокогорном Тибете.

31.07   Стапель в Тотохеяни. Тотохеянь – грязный и неухоженный китайский поселок – пункт остановки и ночлега водителей. Мы поселились в маленькой гостинице без названия. Удобства, по-китайски "цхэсуо", прямо, дословно и безо всяких технических сооружений – посреди главной улицы. Поели в ресторане с кухней, готовящей традиционные для Ланджоу блюда. Обслуживание было не на высоте. Чай впервые подали в пластиковых стаканчиках, которые размякли от температуры и заваливались набок, выплёскивая содержимое. Объяснить, что за блюдо мы хотим заказать, не удалось в очередной раз. Поели то, что наши повара сочли нужным приготовить. С рюкзаками вышли на реку, протекающую в полукилометре от гостиницы.

Начали стапелиться. Это заняло остаток дня. Все солдаты и дорожные рабочие ходили смотреть, чем мы занимаемся.

Выплыли уже по темноте. Проплыли меньше километра и встали лагерем на ночь на песчаном острове в разбоях великой реки.

01.08   Первый полноценный день сплава. Река расширилась и разделилась на многочисленные переплетающиеся рукава. Мы то и дело садимся на мель. От этой напасти стали спасаться гаданием в какую из проток вплывать на той или иной развилке. Угадывать получалось далеко не всегда, но чем дальше, тем чаще. Иногда все-таки приходилось пешком тащить катамаран через мели. В течении дня нас преследовал сильный холодный ветер, дувший непрерывно в спину и налетавший порывами со всех других сторон. Кроме ветра за нами гнались грозовые облака, под которыми висела дождевая пелена, шириною в километр. Заранее предугадать, снесёт ли какое дождевое облако на нас или пронесёт мимо было крайне сложно. К счастью, под дождь мы не попали, но под вечер замёрзли от сильного ветра. По мере того, как отплывали от населённых мест домашние животные по берегам реки сменялись дикой тибетской живностью: чайками, орлами, косулями, дикими тибетскими полуослами-уланами, и чем-то маленьким рыже-бурым беспрерывно шныряющим в траве.

02.08   Промах мимо Янцзы. Река продолжает дробиться на протоки, они занимают все пространство до горизонта. И мельчают. Но течение есть. Катамаран почти постоянно скрёбся о дно. Приходится его больше тащить, чем на нём плыть. В конце концов, притащили катамаран к огромному, но мелкому озеру. Просмотрев в бинокль береговую линию, решили, что сток из озера, располагается на противоположной к нам стороне. Два часа тащили катамаран по озеру к намеченной цели. Дно было илистым, и через шаг стаскивало с ног кроссовки. Очутившись на противоположном берегу, стали изведывать окрестности, но стока не нашли. Дальше плыть было некуда. Сверились с картами. Нашли озеро, оказалось, его диаметр – 10 км. Согласно карте оказалось, что тридцатью километрами раньше река раздвоилась! Основной рукав продолжал течение как Янцзы, другой же — заканчивается озером, на берегу которого мы и сидели.

Лагерь поставили на зелёном островке с многочисленными норками мышек-полёвок.

03.08   Первый каньон. С утра занимались фотоохотой на мышей. Так как островные мыши в своей жизни никогда людей не видели, то от нас не прятались и охотно позировали перед камерой. Вопреки опасениям все продукты пережили ночь без потерь, видимо, глубокие сублиматы пришлись грызунам не по вкусу. После ночи все рюкзаки в инеи, в кастрюлях – лед. Река постепенно стала загибаться в сторону цепи гор и собираться в одно русло. Воды значительно прибавилось, достать до дна веслом не получалось даже при желании. С низкой посадки на катамаране Янцзы походила на море. Поднявшийся ветер поднимал волны и сдувал с них барашки, усиливая сходство. От романтического настроения и недостатка кислорода выше четырёх километров вдали попеременно мерещились то белые, то алые, то чёрные паруса с "Весёлым Роджером" на мачте. К концу дня стало очевидно, что Янцзы прорывается через горную гряду. При входе в каньон  река сужалась, ускоряясь до 9-11 км/ч, и на этой скорости, выгибаясь то в одну, то в другую сторону, проносилась сквозь него, не теряя своего гладкого течения – ни одного порога. В каньоне на одном из поворотов мы заметили постройки тибетских животноводов и причалили к ним за культурным опытом. Нас встретили и восприняли с живым интересом, но ничем не накормили, хотя мы недвусмысленно намекали. Мы, не зная местных обычаев, решили ночевать на другом берегу. Переправились, поставили лагерь и перед сном полюбовались, как солнце садится за гору.

04.08   Охота на уток. За первую половину дня проплыли оставшуюся часть каньон и попали в долину между двух хребтов. Ширина долины – около пяти километров, река стала закладывать петли по несколько километров и снова разбиваться на рукава. Погода с утра была тёплая и солнечная. Использовалась она в основном для праздного лежания на нагревшихся баллонах катамарана, осмысления философских вопросов бытия, и постановки правильного прямого гребка и зацепа у Ромы. На склоне одного из хребтов видели в отдалении белые юрты пастухов, а у самого берега свободно пасущийся табун лошадей. Вид юрт навёл нас на мысли о еде, и мы выкинули за борт заранее запасённую рыболовную сеть. В течении многих дней после этого она волочилась у нас за кормой, но улова не принесла. Середина дня принесла похолодание и дождевой фронт, который за утро успел медленно перетечь через один из хребтов. Попали под дождь. Чтобы как-то согреться, стали гоняться на катамаране за утками. Уток на реке невероятное количество – по десятку в каждой из проток. Уток тоже не поймали ни одной, но зато согрелись и проплыли за день рекордное расстояние — 50 километров по прямой. Вечером встали лагерем напротив заснеженного пика 5700м высотой, аккурат посереди нашего пути вдоль долины. Карта показала, что как и у White Peak’а, у него не было имени собственного, а только отметка высоты. Это упущение было исправлено, и пик обрёл имя "Тибетский Эльбрус". Ночью было холодно.

06.08   Первое общение с аборигенами.

После нескольких изгибов каньона, горы стали расступаться, предвещая скорый выход в долину. На одном из склонов мы заметили пастухов, которые пасли овец и пепельно-серых яков. Заметив нас, пастухи начали оживлённо кричать и размахивать руками. По шуму воды определили, что впереди порог. По всей ширине реки единой линией протянулся один большой слив, образованный каменной ступенькой. Вся вода море-реки одеялом спадала через неё. У внутреннего, правого берега, к которому мы причалили, высота слива достигала полутора метров, у внешнего она была поменьше — около полуметра. На небольшом расстоянии за сливом начиналась область метровых валов, дальний конец которой заканчивался уже в долине. Мы выгребли под левый берег и на скорости прошли слив. Катамаран остановило в бочке, а Рому выбросило на раму – плохо ходить без упоров. В долине гулял ветер. Поставили парус и попытались ходить галсами по узким протокам. Получилось. На прямых участках при попутном ветре разгонялись так, что буруны разбегались из-под баллонов. В остальных случаях приходилось медленно лавировать, чтоб не вылететь на всех парусах на берег.

В доме оказалась женщина с двумя детьми. Семейство было напугано нашим неожиданным появлением. Только после того как мы выклянчили вяленого мяса, масла и лепёшек, заплатив 20 юаней, и наши преимущественно гастрономические намерения стали ясны, женщина успокоилась и даже угостила нас чаем.

07.08   Рериховские виды. Утром засняли тибетский быт при солнечном освещении. Подарили младшему ребёнку, девочке лет четырёх, мягкую игрушку, лошадку. (Тибетцы почти не в чем не нуждаются, и лучше всего дарить что-то детям. Мы захватили с собой несколько мягких игрушек на этот случай.) Девочка пришла в восторг. Установили стационарно парус и снова стали закладывать галсы. Цевья двух наших весёл, трубы от которых пошли на мачту паруса, сделали из купленных в Тотохеяни деревянных черенков от лопат. Впереди долина – как на картинах Рериха. Весь день гребли, как на галере. К вечеру над головой стали собираться тучи, готовясь излиться холодным ночным дождём. Успели поставить лагерь до того, как пошёл дождь.

08.08   Второй контакт с тибетцами. По берегам реки друг друга сменяют холмы разных оттенков: зелёные, красные, светло-, темно- и просто бурые. Местность имеет более обжитой вид. Кое-где на склонах появились тропы и изгороди для скота. Стада яков, коз и овец становятся тучнее. Юрты, отсутствовавшие в предыдущий день, стали попадаться в невообразимых количествах, по одной в час. Такие изменения в хозяйственную деятельность внёс простой сброс высоты на 200 метров до отметки 4200. Погода стоит жаркая. К вечеру в одной из излучин реки на изумрудном склоне холма мы заметили сразу несколько домов. Пристали к ближайшему, из которого шёл дымок и пошли в гости к тибетцам. Из дома к нам навстречу вышел хозяин, мужчина тридцати лет отроду, о чём он нам позднее поведал, шесть раз показав пятерню. В доме мы познакомились с его женой и двумя детьми: сыном лет 8-10 и дочерью помладше. Кроме них в доме находилась непонятного возраста бабка, не сказавшая нам за вечер ни слова. Семья, как и женщина два дня назад, была немного испугана и в значительной мере удивлена нашим появлением. У северных тибетцев даже не принято называть своего имени, пока не познакомишься с человеком поближе. Разговор, как всегда, мы начали с продуктов. Съедобную часть словаря мы изучили особенно хорошо. Взаимопонимание достигалось с трудом – тибетцы плохо понимали наше произношение. Однако обстановка настороженности начала потихоньку разряжаться. Завязался нескладный разговор, большинство фраз которого служило для объяснения факта непонимания того, что говорит собеседник. За интересной беседой нас накормили вкусной похлёбкой ("момо") из мяса и толстых ломтей теста в форме квадратиков, плавающих в приправленном бульоне. Мы же показывали, как работает диктофон и налобные фонарики, все дружно хором вслух читали разговорник (к чтению тибетцы относятся очень трепетно, и при малейшей возможности стараются показать, что они умеют читать), интересовались здоровьем Далай-Ламы, крутили молитвенные барабаны и сравнивали полуметровый ритуальный тибетский нож с инфинитезимальным лешиным стропорезом. Ушли в лагерь, нагруженные продуктами. Ночью была жуткая гроза. Молнии непрерывно били в близлежащие холмы, так что в палатке было светло.

Утром приходит ответная делегация тибетцев – на мотоциклах приехали жители всех окрестных домов. На чужом поле они веселые и непосредственные, как дети. Мы стараемся их развлекать – катаем на катамаране, кормим сублиматами, показываем наши вещи. Несмотря на бардак в нашем лагере, у нас ничего не пропало – тибетцы не воруют. Идем снимать их жилище на видео. В доме 2 комнаты – общая и спальня. В общей – печка, которая топится ячьим навозом, посуда и шкафы для вещей. Шкафы и потолок покрыты грубой резьбой, на них изображены буддистские сюжеты. На стенах висят портреты верховных лам. В спальне – только топчаны для спанья. На обратной дороге находим первый «камнеклад» из «мани стоунов». В траве лежит куча камней, изрезанных тибетскими буквами. На многих камнях написана мантра «Ом мане пеме хум», на некоторых более длинные надписи. Оказывается, камни вырезал хозяин дома, где мы были. Из-за затянувшегося культурного обмена снимаем лагерь и отплываем только после обеда. Наша скорость невысока из-за сильного встречного ветра. До антистапеля остается 70 км.

10.08   Погода отличная, река несет быстро. Проплываем 40 км, редко берясь за весла. Местность повышается, разбоев уже немного. Зато русло теперь выписывает немыслимые кульбиты. Расстояние между двумя точками по реке в полтора и более раза превышает расстояние между ними по прямой. Береговые скалы раскрашены в разные цвета. Самые удивительные скалы – ярко-красные, цвета венозной крови. Но когда подплываешь к ним близко, они оказываются охряными – непонятный эффект. Юрт по берегам немало – выбираем ту, что поближе к воде, и ставим напротив лагерь. Тихон и Роман идут за продуктами к тибетцам, но возвращаются ни с чем. В доме нет мужчин, а женщины боятся и не идут на контакт. Ложимся спать, поужинав вкусными Галами.

11.08   Антистапель. Через несколько км после отплытия гора прорезана странной царапиной. Смотрим в бинокль и спорим, не дорога ли это. По берегам начинают встречаться трактора, грузовики, а потом и дороги. Мы доплыли до цивилизации. Люди высыпают на берега, машут нам руками. Один трактор даже въезжает в реку, тракторист вылезает на крышу и машет оттуда. Вдоль левого берега внезапно появляется хорошая асфальтовая дорога, по ней едут сразу несколько машин. Впереди – мост, а за ним на правом берегу – китайский поселок. За мостом зачалились и начали разбирать катамаран – такой родной! За несколько минут набегает черная туча и закрывает солнце. Мы накидываем пончо и продолжаем разбирать катамаран. Однако намерения у тучи серьезней, чем мы предполагали – из нее со страшной силой начинает хлестать град диаметром с виноградину. Любая одежда пробивается градом, помогает лишь теза. После града лето превращается в зиму – все поля и горы вокруг завалены горами белых шариков. Асфальтовое шоссе на противоположной стороне реки на наших глазах заваливает оползнями – машины проехать не могут. Мы приходим в себя, собираем рюкзаки и на попутке добираемся до Чжидо (30 км, заплатили 50 юаней за четверых). Ночуем в гостинице ( 25 юаней с человека).

[1] Кроме того, по труднопроверяемым данным известно, что, хотя сам город Голмуд и открыт для иностранцев, уже местность вокруг него – закрытая зона.

Далее >>