Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Владимир Яночкин, г. Москва.

Восхождения в Южной Америке

Часть 3

22 ноября. Для восхождения на Аконкагуа необходима аргентинская виза, так как гора находится целиком на территории Аргентины. В субботу и воскресенье посольство не работает, поэтому приходится ждать. Занимаемся стиркой, потом посещаем книжную выставку. Здесь немного упражняюсь в испанском языке. Перебираюсь в гостиницу.

23 ноября. Осматриваю достопримечательности Сантьяго. У меня все время полусонное состояние, видимо, происходит реакклиматизация.

24 ноября. Оформляю визу в посольстве Аргентины. Виза стоит около 30 долларов. Еду на автовокзал, чтобы узнать расписание и цены на билеты. Там множество разных касс и разных и разных автобусных компаний, работающих в сторону Мендозы. Я принял решение, не доезжая до Мендозы, выйти в Пунто дель Инко, чтобы сразу идти на гору.

25ноября. Подъем в 6.00. На автовокзале, поторговавшись, покупаю билет за 6000 песо и отправляюсь в полупустом автобусе (в 7.30). Дорога на перевал представляет собой серпантин в узком ущелье. Вижу горнолыжные подъемники, остатки лыжных склонов, снежные выносы лавин. Зимой (то есть, летом) здесь разгар горнолыжного сезона, курорт Портильо. И недалеко от Сантьяго, 145км. Есть, правда и поближе, в районе Валле Невадо (40-60км) - горнолыжный рай с пятизвездочными отелями. Теперь сезон кончился. На границе тщательная проверка документов, виз, багажа.

Автобус останавливается напротив гостиницы. Я не знаю, что мне делать, куда идти. Надо получить хоть какую-то консультацию, оставить где-нибудь лишние вещи. Ночлег в гостинице стоит 25$. Это многовато, особенно, если учесть, что там многоместные номера с двухэтажными койками. Нахожу у стойки администратора рекламу гида - проводника. Чувствуется, что в сезон выкачивание денег из альпинистов здесь поставлено на широкую ногу. Федор Конюхов за свое одиночное восхождение выложил 3000$ и выдвигался из Мендозы, сопровождаемый свитой кормящихся вокруг него проводников, мулов и их погонщиков. Но меня это не устраивает, мой карман не столь щедр. Мне бы на халяву. Что ж, бросив вещи в холле, иду на разведку местности. На окраине поселка нахожу старую железнодорожную станцию, приспособленную под гостиницу. Здесь ночлег стоит 10$, все скромней и демократичней. Выговорить скидку на межсезонье для русского не составило труда. Впрочем, я не собираюсь пока ночевать, оставляю на хранение свой знаменитый чемоданчик с наклейками и, получив краткую консультацию и хорошо пообедав в ресторанчике, с банкой пива и чашкой кофе, направился в сторону Аконкагуа.

Aconcagua, 22,834 ' (6,959 метров) является самой высокой горой как в Западном так и в Южном полушариях, это также самая высокая гора в мире вне Азии. Ее имя происходит из инкского слова "Ackon Cahuak", что означает "Каменный Страж". Эта захватывающая гора расположена в сердце Чилийско-аргентинских Центральных Анд, в широте 32 градусов 40 минут южной широты. Первое восхождение на Aconcagua совершил в 1897 по Северо-западному склону горы швейцарский проводник Matthias Zurbriggen. Вполне возможно, что вершину раньше также посещали древние инки в религиозных целях. Следы их пребывания обнаружены вблизи вершины на высоте 6400м. Этот маршрут стал наиболее популярным путем подъема на вершину, и известен как Нормальный Маршрут. Критическая высота, суровые ветра, и низкие температуры делают подъем этим, или любым другим маршрутом на гору, очень сомнительным. В 1934, Польской группой был пройден второй маршрут по восточному склону горы. Поляки подошли к горе долинами Vacas и Relinchos к Plaza Argentina, и вышли на вершину путем, известным сегодня как Польский Ледник. Этот маршрут сейчас, возможно, более популярен среди альпинистов, так как нормальный путь становится переполненным в разгар сезона к тому же он чрезвычайно длинен и нуден. Технически трудный маршрут - трехкилометровая южная стена, - был пройдена за девять дней в альпийском стиле французами в 1954 году (René Ferlet , Lucien Berardini). Аконкагуа целиком расположена в Аргентине и обычно к ней подъезжают из Мендозы, винной столицы Аргентины. В Мендозе альпинисты, в ожидании оформления бумаг, необходимых для приобретения пермита - разрешения на восхождение (это может занять несколько дней), наслаждаются созерцанием колониальной архитектуры, праздников, смакованием вин и т.д. Потом переезжают в Puente del Inca, стартовая точка трекинга в базовый лагерь. Puente del Inca - станция трансандской железной дороги, соединяющей Сантьяго, Чили с Мендозой, Аргентина (в настоящее время не работает). Здесь формируются караваны из мулов, которые тащат снаряжение и багаж до базового лагеря. Дорога проходит по долине реки Horcones - бесплодное, сухое ущелье, где, кроме крошечной съедобной ягоды названной calafate и некоторых колючек, почти ничего не растет. Это восточная часть Анд, закрытая от штормов и бурьТихого океана, ударяющих со стороны Чили. Здесь живут гуанако (дикая лама), патагонский заяц, попадаются броненосцы и мерно парят кондоры, с размахом крыльев 4,5 метров. Базовый лагерь на Plaza de Mulas (Площадке мулов) 4400м. Здесь построена большая гостиница или приют, заходить куда у меня не было времени (находится в стороне от тропы, к тому же там пусто в это время).

В рюкзаке у меня: палатка (увы, тяжелая-4 кг), спальник, пуховка, высотные пластиковые ботинки, кошки, ледоруб, газовая горелка с кастрюлей, одежда. Из еды - несколько пакетиков концентратов, чая, несколько конфет и булочки, купленные в ресторане. Маловато, но надо худеть. Время 14.30, надо спешить, чтобы дойти до первых ночевок. Через 1час 20 мин захожу в КСП. Дежурные не выразили особого удивления, но предупредили, что еще не сезон, много снега, восхождение невозможно. Записываюсь в книгу, оставляю контрольный срок. При этом, понятно, что искать меня никто не будет, в лучшем случае спросят обо мне у последующих групп, если такие будут. Спешу дальше и в 19.00 разбиваю лагерь на травяной поляне на берегу ручья. Это место называется Confluencia. Пошел небольшой снег. Невдалеке шныряют патагонские зайцы.

26 ноября. Подъем в 6.00, выход в 7.20. Здесь очень длинный переход по пустыне с тяжелым рюкзаком (около 8 часов). По дороге встретил немецкую пару и японца с испанцем. Все линяют вниз, дойдя не выше Placo del Mulos (базовый лагерь). Туда я прибываю к 13 часам. Отдохнув и перекусив, спешу дальше, стараясь подняться как можно выше. К сожалению, у меня нет высотомера, и я не могу оценить высоту и сориентироваться на незнакомом маршруте. А спросить некого и посоветоваться не с кем. В 17.30 изрядно устав, встаю на ночлег. Мне кажется, что уже высоко и нет смысла тащить весь груз выше. Завтра, налегке я легко достигну вершины (так мне кажется). Погода неустойчивая, временами идет снег, облачно. Устанавливаю палатку, заваливаю юбку палатки небольшими камнями и, поужинав, ложусь спать. На закате делаю несколько красивых снимков. Очень холодно, но у меня двойная палатка, теплый пуховый спальник и все прочее.

27 ноября. Ночью просыпаюсь и чувствую - ветер норовит сорвать палатку. Через некоторое время, сбросив наваленные мной камни и оторвав оттяжки, он добивается своего, - я вынужден одеться и, включив фонарь, вылезать. Заваливаю палатку по краям камнями уже капитально. Места в палатке поубавилось, но одному хватит. Но сон уже сорван. В 5 утра встаю, готовлю завтрак, заливаю термос и выхожу. Время около 6.30, но еще сумерки. Топаю вверх. По дороге попадается захудалый приют, прохожу мимо. Тропы еще закрыты снегом, поэтому сориентироваться и найти правильный путь трудно. Впрочем, я не задумываюсь и. Надев кошки топая вверх по снегу - идти кажется легче. Выхожу к широкому гроту под скалой. Здесь обнаруживаю останки двух мертвых мулов в полном обмундировании. Кто-то загнал сюда бедных животных и они умерли, скорее всего, от истощения, а люди не смогли даже снять с них дорогие седла и сбрую. Высота, думаю, 5500-5800.

Вспоминая и анализируя уже в который раз свое восхождение, я так и не могу прийти к однозначному ответу, - где и как я совершил ошибку, и была ли она вообще? Так, поднимаясь по снегу, я пропустил тропу, ведущую влево на гребень, и уперся в стену, которая издалека казалась мне пологой, и, как будто о ней, как возможном варианте говорил мой консультант? Стенка оказывается почти вертикальной и опасной, но чтобы обойти ее, надо спускаться вниз по неустойчивой осыпи, которую я с таким трудом преодолел, потом подниматься по такой же? Сил осталось мало, а вершина, кажется совсем близко. Почти без колебаний я решаюсь лезть. Но почти сразу начинаю сожалеть об этом и ругать себя за ошибку. Лезть в тяжелых высотных ботинках неудобно, высота близка к 7000м, я задыхаюсь, руки и ноги дрожат. Страх наваливается на меня. Посмотрев вниз, я понимаю, что здесь лучше не спускаться. Помощи ждать неоткуда и, смирившись с данностью я продолжаю спокойно продвигаться выше, надеясь, что дальше будет легче. Так я пролез 40-50 метров. Стенка оказывается вертикальной, и брошенный камень свободно летит вниз на снежный склон под стеной. Теперь уже чуть положе. Задыхаясь, пролезаю еще метров тридцать по внутреннему углу. Наконец, выбираюсь на очень скверную осыпь. Еще через час неравной борьбы с осыпью выползаю из последних сил на вершину. Время 17.00.Однако, обычно, я стараюсь выходить на вершину пораньше. Будь чуть повыше - не дошел бы. Ну что ж, делаю запись в книжке, восстанавливаю завалившийся крест, и снимаю панораму. Погода хорошая, но дует ветер. Валю вниз и, уж конечно, в обход стены, по осыпям. Но идти почему-то, неожиданно трудно. Через каждые десять шагов я, задыхаясь, останавливаюсь. Осыпи, которые так тормозили на подъеме, не желают помогать и на спуске, - ноги не скользят так, как это обычно бывает при спуске по мелкой осыпи. Потеря высоты не придает сил, - такое со мной, пожалуй, в первый раз.

Темнеет, а палатки все не видно. Вот, кажется, она должна быть здесь, у этой скальной гряды в двухстах метрах слева! Но там ее нет! На спуске местность выглядит иначе, чем на подъеме, - я ведь на подъеме не оглядывался назад. В какой-то момент отчаяние охватывает меня - что если я проскочил мимо? Без сил ложусь на осыпь, успокаиваю дыхание. Нет, не может быть! Успокаиваюсь и иду дальше. Наконец к 20.00 вваливаюсь в палатку. Теперь не пропаду.

Да, одиночное восхождение - это совсем другое дело. Я привык ходить в группе, когда есть руководитель, который знает маршрут и принимает решения, и если есть сомнения, можно посоветоваться с товарищами. Сам я никогда не любил досконально изучать маршрут, даже будучи руководителем, поручаю это другим. Первые мои одиночные хождения начались на Эвересте в 1993 году и совсем не по моему желанию, а просто так получилось. Тогда я несколько дней был один и сходил на вершину и обратно с лагеря 7300 в одиночку. Люди были в дне хода ниже, в лагере 6100. Но тогда все было проще, я уже точно знал путь, имел все необходимое и только радовался, что никто не остановит, не помешает, никого не надо будет спасать. Только сам не ошибись. Но это другая история. Другой раз я сходил один на Хан Тенгри. Эта гора мне хорошо знакома. Ну вот, само по себе стандартное скучное восхождение по нормальному маршруту на Аконкагуа мне удалось сделать в своем роде уникальным, насыщенным страстями, опасностями и тяжелой работой на пределе сил, то есть интересным и запоминающимся на всю жизнь. И к тому же сэкономлена куча денег и времени. Стандартная программа на Аконкагуа рассчитана на 15-20 дней и стоит до 2800$. Я же потратился только на визу и билеты и сходил за три дня. Что же, неплохо для первого раза.

28 ноября. Весь день с утра, почти бегом спускаюсь вниз. До чего же длинный этот переход по пустыне. В 17.00 прихожу в Пунте де Инка. Минутный телефонный звонок в Сантьяго из остерии обошелся мне в 8 долларов. Во, дают! Перекусил в забегаловке (ресторан закрыт), выпил вина. Потом поговорил с Марселем, владельцем ресторанчика, где я обедал перед выходом. Марсель работал гидом, теперь - нет. Его дети работают в ресторанчике. Говорит только по-испански, английских слов почти не знает. Научил его нескольким русским словам.

29 ноября. Переночевав в приюте у Калила (так зовут парня-гида, у которого я получил консультацию), попив чаю (все-таки сильно я обезводился), покупаю сувениры и еду в Сантьяго. Здесь устраиваюсь в домашней гостинице, адрес которой узнал у встреченных немцев. Это совсем другое дело, стоит дешевле и условия значительно лучше. Таких домашних гостиниц там, наверное, много, но их адресов и телефонов нет в обычном справочнике.

В заключение хочу сказать, что есть в Чили много мест, где я хотел бы побывать, например, остров Рапа Нуи (Пасхи), Патагония, Антарктида. Да я был бы не прочь повторить все пройденное здесь снова. Ведь в другой раз все будет по-другому. Никому не дано взойти на одну и ту же гору, так же, как и войти в одну и ту же реку дважды - так, кажется, говорил Гераклит.