Новостная лента скалолазания на Mountain.RU

Добро пожаловать !

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.

Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU

(20.03.2019)
Адам Ондра. Дорога к Токио. Части IV/V

Продолжаем следить за подготовкой Адама Ондры к Олимпиаде в Токио.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. Дорога к Токио. Часть III

Адам Ондра. Дорога к Токио. Часть вторая

Адам Ондра. Дорога в Токио

(19.03.2019)

Катя Видмар

Элен Жанико. Готовится стать лицензированной подготовщицей трасс

В полку женщин-подготовщиц ожидается пополнение. В этом году к получению лицензии уже готовится Хелен Дженикот (Hlne Janicot).

Год назад Катя Видмар стала первой ласточкой, получив от IFSC сертификат подготовщицы трасс, тем самым проторив тропу другим женщинам.

Читайте на Mountain.RU:

Катя Видмар. Песчаники Невады

Катя Видмар. Petting with an Alligator (8а+)

(19.03.2019)
Немного о безопасности в зале

Позитивный ролик о серьёзных вещах. Австрийский альпийский клуб снял короткометражку об ошибках во время страховки.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Владимир Молодожён. Страховка и самостраховка в альпинизме

Как безопасно снять оттяжки

Питер Мейсон. Вылезти из трещины

Чарли Вудбёрн. Трад для начинающих

Ледоруб для чайников

Питер Мейсон. Ещё о леднике

Гармония тренировок. Часть I

Что делать если напарник провалился в трещину?

Скалолазание для начинающих. Восьмёрка

Нескучный альпинизм от А до Я. Лайфхаки для начинающих. Часть третья

Полезные советы для скалолазов

Нескучный альпинизм от А до Я.
Лайфхаки для начинающих. Часть вторая

Нескучный альпинизм от А до Я.
Лайфхаки для начинающих

Пять основных узлов в альпинизме. Показывает Кирилл Белоцерковский

Крэк-клайминг для начинающих

Полная версия книги "Техника альпинизма" 1939 года

Супер "восьмёрка". Советы от Бет Роден

Обучающее видео. Как правильно встегиваться в верхний карабин

Обучающее видео. Как определить пригодность шлямбура

Скалолазание для чайников

(19.03.2019)
Повседневность Адама Ондры

Два коротких ролика, которые посвящены жизни Адама Ондры вне скал. В первом он пожалуется на излишнее внимание к его персоне, а во втором проведёт кулинарный мастер-класс.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. Дорога к Токио. Часть III

Адам Ондра. Дорога к Токио. Часть вторая

Адам Ондра. Дорога в Токио

(18.03.2019)

В Москве пройдет чемпионат мира 2021 года и другие новости скалолазания

Такое решение было принято 16 марта в Токио на Пленарной Ассамблее (ПА) Международной федерации спортивного скалолазания. Об итогах ПА рассказывает президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Одним из ключевых событий минувшей Пленарной Ассамблеи IFSC стал выбор города, в котором пройдет чемпионат мира в 2021-м году. Претендентов было двое – Россия и Швейцария, но по результатам предварительных заявок спортивный департамент IFSC вынес на голосование только кандидатуру Москвы, а швейцарцам было предложено поучаствовать в конкурсе на право проведения чемпионата мира 2023 года.

С презентацией Москвы участников ПА познакомил вице-президент ФСР Евгений Чернышёв.

Олимпиада-2020

Ситуация по отбору на Игры - 2020 довольно непростая. Каждая страна сможет завоевать на турнир по десять лицензий (по пять у мужчин и женщин). То есть – четыре лицензии через чемпионат мира в Токио, четыре – через отборочный турнир в Тулузе, две – через континентальный отборочный турнир. У японцев этих лицензий может быть 12, так как две дополнительные они получат на правах хозяев соревнований. Но все равно выступать на Играх будут по четыре человека от страны. И кто именно поедет в Токио, зависит от вердикта национальных федераций. Крайний срок принятия решения по этому вопросу – 6 июля 2020 года. Получается, что каждая страна сможет завоевать аж 10 лицензий, спортсмены будут в списке отобранных, но еще будут 40 претендентов на эти места. И кто именно поедет в Токио, решится в самый последний момент.

Поясню схему. Если у хозяев будет максимум лицензий, и они выберут пробившихся на турнир через континентальный отбор плюс «хозяйскую» лицензию, то высвободятся места через Токио и Тулузу, и «запасные» из других стран получают право поехать на Игры.

Со стороны МОКа озвучены жесткие требования к униформе на Олимпиаде. С точки зрения размещения логотипов на форме, на снаряжении. Практически все регламентировано, и какие-то нарушения могут обернуться даже дисквалификациями. Спортсмена просто могут не выпустить на старт, если его форма не будет соответствовать требованиям МОКа.

Скалолазный турнир на Олимпиаде в Токио пройдет на уличной площадке по соседству с баскетболом 3x3 и брейк-дансом.

Соревнования

Теперь заявки на проведение этапов Кубка мира будут подаваться на два года вперед. То есть если мы намерены проводить турниры в 2020-м и в 2021-м году, то их заявлять нужно уже в этом году.

Гарантией проведения этапа Кубка мира по-прежнему остается так называемый депозит (он впоследствии возвращается организаторам). Но если раньше он составлял 500 евро, то теперь эта сумма увеличена в десять раз – до пяти тысяч евро. И нужно понимать, что национальная Федерация замораживает эти средства на несколько лет. С одной стороны, это дополнительная нагрузка на организаторов, с другой стороны, это поможет оградить IFSC от недобросовестных стран-организаторов, которые без раздумий подают заявки, а потом от них отказываются.

Одной из нерешенных проблем остается выбор места проведения первенства мира 2020 года. Вице-президент IFSC по проведению мероприятий Кобината Тору признал, что кандидатов нет до сих пор. И как вариант (пусть пока и не озвученный) – проведение турнира снова в Москве. Впрочем, у нас на 2020-й год запланированы уже три международных соревнования – чемпионат Европы в Москве, первенство Европы в Перми и этап Кубка мира в Воронеже. Но как стало понятно из заявления представителей IFSC, им куда важнее решить вопрос с первенством мира, а потому мы будем думать. Возможно, что-то переиграем. Также IFSC рассматривает и другие варианты решения этой проблемы: проведение отдельных дисциплин в разных странах или городах, смена формата (особенно в боулдеринге), чтобы сделать проведение менее затратным.

Параклайминг

В IFSC появился менеджер по проведению соревнований по параклаймингу. Этот пост занял Даниэль Торчиа. И уже возникла достаточно непростая ситуация с проведением чемпионата мира по параклаймингу. Он должен пройти параллельно с чемпионатом мира в Токио с 11 по 22 августа. Но из-за того, что организаторы не смогли сохранить анонсированные сроки (один день – 22 августа пришлось «обрезать»), велика вероятность, что турнир параклаймеров перенесут в Бриансон.

Дело в том, что на чемпионате мира по параклаймингу в 2016-м году было 40 участников, в прошлом году в Инсбруке – 140, то в Токио их ожидается более 200. И вместить такое количество спортсменов и в без того насыщенное расписание, практически нереально. Тем более с учетом сокращения сроков проведения на один день.

Россия – третья на Кубке мира-2018!

Сборная России получила награду за третье место в общем зачете Кубка мира-2018 (по сумме трех дисциплин). Первыми стали японцы, вторыми – французы.

Олимпиада-2024

Саму программу скалолазного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже будут анонсировать лишь после Игр в Токио. Напомним, что организаторы парижской Олимпиады предложили разделить нынешнее многоборье на две дисциплины – скорость сделать отдельной, а в рамках многоборья оставить трудность и боулдеринг.

Скалолазание в CISM

Мы вместе с президентом технической комиссии CISM, начальником ЦСКА Артемом Громовым рассказали о тех возможностях, которые получило скалолазание после перехода в категорию «А» видов спорта. То есть наш вид находится в числе основных, которые развивает СИЗМ. Речь идет о проведении чемпионатов мира и Всемирных игр. Кстати, следующие Игры пройдут в 2021-м году в Германии.

Во время чемпионата мира в Токио пройдет внеочередная Пленарная Ассамблея IFSC. К этому моменту будет сформирован стратегический план на 2020 – 2024-й годы. А уже на ПА в 2020-м году, которая состоится 13 - 14 марта на Кипре, план будет утвержден.

Также IFSC начинает приводить свои уставные документы в соответствие швейцарским законам и спортивным правовым актам, в том числе из-за повышенного внимания к скалолазанию как к Олимпийскому виду спорта. Одной из самых противоречивых поправок стало ограничение сроков, в течение которого свои посты могут занимать президент и члены правления: не более трех.

Источник: ФСР

(18.03.2019)
Крис Шарма. Новый траверс в Испании

Крис Шарма пролез новую линию Blood Wolf Moon в Cova De L'ocell, Испания.

На данный момент Крис говорит о категории около 9а, но он совсем не разбирается в систему оценки траверсов, так что категория может измениться.

Смотрим:

(14.03.2019)
Елена Красовская и Николай Яриловец обладатели Кубка России в многоборье

13 марта на воронежском скалодроме «Энергия» определились обладатели Кубка России в Олимпийской дисциплине - многоборье.

Прежде стоит пояснить, что многоборье – эта дисциплина, которая была создана специально для скалолазного турнира на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Согласно правилам все участники соревнований лезут поочередно скорость, боулдеринг и трудность, после их места перемножаются, и выявляется победитель. И естественно спортсмены, которые занимают первое место в одной из дисциплин, значительно повышают свои шансы на медаль.

Так собственно произошло и сегодня в Воронеже. Спортсмены, выигравшие одну из дисциплин, расположились на итоговом подиуме.

Обладателями Кубка России-2019 в многоборье стали Елена Красовская (Челябинская область) и Николай Яриловец (Москва). У Елены первое место в боулдеринге, и вторые места в скорости и трудности. Произведение мест – четыре. У Николая первый результат в трудности, второй – в боулдеринге, третий – в скорости. Произведение мест – шесть.

Серебряными призерами стали:

Юлия Пантелеева (Свердловская область) – 1-я – в трудности, 2-я – в боулдеринге, 5-я – в скорости, произведение мест – 10
Вадим Тимонов (Санкт-Петербург) – 1-й – в боулдеринге, 2-й – в трудности, 5-й – в скорости, произведение мест – 10.

Третьи места заняли: Анна Цыганова (Красноярский край) – 1-я – в скорости, 4-я – в боулдеринге, 8-я – в трудности, произведение мест – 32
Сергей Лужецкий (Воронежская область) – 1-й – в скорости, 3-й – в боулдеринге, 5-й – в трудности, произведение мест – 15.

Повтор трансляции:

ЕЛЕНА КРАСОВСКАЯ: «НА «ЭТАЛОНЕ» ОЩУЩАЛА КАКУЮ-ТО ЛЕГКОСТЬ»

- Елена, в какой из дисциплин тебе сегодня удалось проявить себя лучше всего?

- Мне понравилось, как я сегодня чувствовала себя на «эталоне». И хотя я ошиблась в последнем забеге, суммарно на «эталоне» ощущала какую-то легкость. А вот вчера на скорости я этого не особо чувствовала. На боулдеринг хоть и потратила несколько попыток, но тоже вовремя собралась. А вот на трудности присутствовало волнение, некая обязанность. Я лезла и понимала, что нужно дотерпеть и избежать непредвиденных ошибок. Это было не самое приятное ощущение.

- Насколько тебе нравится многоборье? Каково это лезть поочередно три дисциплины? Причем одна из них (скорость) совершенно не похожа на две другие?

- Прежде расскажу про свои впечатления о вчерашнем финальном раунде на скорость. Это было что-то нереальное! После каждого забега словно сердце выпрыгивало. Очень динамично и интересно. Может еще и потому, что наши скоростники - мировые лидеры. А вот что касается ощущений спортсмена – участника соревнований в многоборье, то тут все просто. Возможно из-за того, что в последнее время мы особенно активно тренируем все три дисциплины, и тренировки порой проходят в формате многоборья, поэтому я уже привыкла и спокойно реагирую. Да и с самого детства тренировала все три дисциплины в рамках одной тренировки. Хотя с точки зрения зрителя, наверное, все не так интересно, как если бы наблюдать за одной дисциплиной.

- Кому хочешь сказать добрые слова после победы в Воронеже?

- Огромное спасибо Федерации скалолазания России, которая создает нам прекрасные условия для тренировок. Спасибо тренерам - Алевтине Ивановне, Диме Шарафутдинову и Игорю Гусаку! Всем друзьям, знакомым, самое главное – семье за поддержку!

НИКОЛАЙ ЯРИЛОВЕЦ: «У МЕНЯ СЕЙЧАС ЛУЧШАЯ ФОРМА ЗА ВСЕ ВРЕМЯ»

- Николай, это твой третий подиум в Олимпийском многоборье (Москва-2017 – серебро, Тюмень-2018 – серебро), но при этом первая победа. Доволен?

- Конечно, для меня это очень значимая победа. Даже слова подходящие сложно подобрать, чтобы описать мои эмоции.

- Что тебе помогло сегодня выиграть? Накопленный опыт или же в этот раз ты был лучше готов к соревнованиям?

- Я думаю, что здесь все вместе. У меня реально стало больше опыта. И лучше я подготовился. По ощущениям у меня сейчас лучшая форма за все время. И она растет. Я чувствую некий подъем в своем организме.

- В какой из дисциплин сегодня ты выступил лучше всего?

- Были ошибки везде, но больше всего мне понравилась трудность. Потому что когда я ее лез, мне настолько все было просто, я успевал восстанавливаться очень быстро. Делаю движение, и в момент, когда рука движется к зацепе, она успевает немного восстановиться. Я искал места отдыха, я их находил. И не залез до конца лишь потому, что на финише не хватило немного аккуратности. Казалось, что выносливости вагон. На втором месте сегодня у меня была скорость, я поставил свой новый рекорд – 6,53 секунды. Кстати, сейчас в скорости я дошел до того момента, когда на тренировках бегу быстрее, чем на соревнованиях. А раньше было, наоборот.

- Кому-то хочешь передать слова благодарности после сегодняшней победы?

- Во-первых, хочу отдать должное Армену Владимировичу Тер-Минасяну. Он тренировал меня на протяжении двух лет, и перестал со мной работать лишь последние шесть месяцев. И многое, что сейчас есть во мне, от его тренировок. После Армена Владимировича меня подхватили Дима Шарафутдинов и Игорь Гусак, которые писали мне тренировочную программу, и я ей следовал. И на тренировочных мероприятиях Дима с Игорем очень сильно помогали. И отдельно хочу выделить Лёшу Рубцова. Он мне тоже сильно помогал. Я с ним тренировался в Москве, и эти тренировки дали мне колоссальный опыт, и я его очень ценю. Также хочу поблагодарить весь медперсонал, который помогал мне на ТМ восстанавливаться, давал рекомендации по питанию. Спасибо массажистке Светлане Тюлюш, она нашла подход ко мне, впрочем, я слышал хорошие отзыва про нее и от других спортсменов.

Читайте на Mountain.RU:

Елена Тимофеева и Владислав Деулин – обладатели Кубка России 2019 года в скорости

Интервью с победителями Кубка России по скалолазанию в дисциплине болдеринг

Кубок России по скалолазанию в Воронеже. Итоги болдеринга и трансляция скорости

Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

Источник: ФСР

(13.03.2019)
Елена Тимофеева и Владислав Деулин – обладатели Кубка России 2019 года в скорости

12 марта на скалодроме «Энергия» определились обладатели Кубка России в лазании на скорость.

Соревнования прошли под диктовку воспитанников свердловской школы скалолазания.

Видео:

У мужчин весь пьедестал оказался занят спортсменами из Екатеринбурга, хотя они сейчас и защищают цвета других регионов. В финальном забеге Владислав Деулин (Тюменская область) на более чем четыре секунды опередил Льва Рудацкого (Москва). Третьим финишировал Дмитрий Тимофеев (Пермский край), выигравший забег у допустившего срыв местного спортсмена Арсения Богомолова.

В женской половине соревнований две награды (золотая и бронзовая) достались свердловским девушкам. В финале Елена Тимофеева на 84 сотые секунды превзошла рекордсменку мира Юлию Каплину (Тюменская область). В забеге за бронзу Елизавета Иванова выиграла 18 сотых у Анны Цыгановой из Красноярского края.

Елена ТИМОФЕЕВА: «Девочки все сильные, так что я очень рада победе!»

- Елена, Кубок России на скорость впору переименовывать в «Приз Елены Тимофеевой»?

- Нет (смеется), это все же Кубок России.

- Ты завоевала трофей четвертый год подряд. Эмоции уже не те, чем, например, в 2016-м году?

- Ни в коем случае! Победа далась тяжело. Девочки все сильные, так что я очень рада сегодняшнему успеху.

- Какой из забегов вызвал наибольшее волнение?

- Все забеги получились ровными – старалась в каждом выкладываться на максимум, бороться с собой, со своим волнением, так что сложно выделить какой-то один.

- Какая твоя основная цель на сезон-2019?

- Выиграть чемпионат мира, если, конечно, попаду туда. Если не попаду, то постараюсь максимально успешно выступить на Кубке мира.

- Ты второй год подряд завоевываешь Кубок страны в Воронеже. Это твой фартовый город?

- С одной стороны, это просто совпадение. С другой, что-то в этом есть. Я ведь именно в Воронеже я начинала свою взрослую карьеру, и именно здесь попадали в первые для себя четвертьфиналы.

- В прошлом году ты и твой муж Дмитрий Тимофеев стали призерами на этапе Кубка мира в Чунцине. Сегодня вы поднялись на совместный подиум на Кубке страны. Когда в последний раз вы вместе стояли на пьедестале в рамках одних соревнований на российской арене?

- На домашнем Кубке России в Екатеринбурге в 2016-м году мы заняли первые места. Так что это уже наш третий совместный турнир, на котором мы с Димой стали призерами.

- Кого хочешь поблагодарить после сегодняшнего успеха?

- Всем огромное спасибо! В частности, тренера Екатерину Владимировну Деулину, которая сопровождает нашу команду. Также психолога сборной России Александра Кузнецова, и всех ребят, которые рядом. И, конечно же, моего мужа.

Владислав ДЕУЛИН: «Попробую замахнуться на все трофеи»

- Владислав, какие ощущения от первой медали в составе сборной Тюменской области?

- Я был уверен в своих силах, но так как российские старты мне тяжело давались, были сомнения. Но я смог их пересилить. Получилось неплохо настроиться, благодаря работе, в том числе психолога сборной России Александра Кузнецова. И я счастлив, что смог воплотить набранную форму в золотую медаль.

- Я так навскидку и не вспомню, когда ты в последний раз выигрывал российский старт?

- Да, давно это было. В 2017-м году на Кубке страны.

- Какой из сегодняшних забегов стал для тебя самым ключевым?

- Наверное, в 1/4 финала с товарищем по тюменской команде Сашей Шиковым. Сложно было в первую очередь в психологическом плане. Все-таки мы тренируемся вместе и знаем, на что каждый из нас способен.

- На что нацеливаешь себя в нынешнем сезоне?

- В этом году редкая возможность побороться за множество трофеев – это и Кубок мира, и чемпионат Европы, и чемпионат мира, и чемпионат России. Попробую замахнуться на все, а там как получится!

- После перехода из Свердловской области в Тюменскую, где ты теперь живешь, кто тебя тренирует?

- Я тренируюсь сейчас у Сергея Сергеевича Сергеева, Екатерина Владимировна также мне в очень многом помогает. Живу в Тюмени, все хорошо.

- Кому ты хочешь сказать слова благодарности после сегодняшнего успеха?

- Сергею Сергеевичу, моим родителям Екатерине Владимировне и Александру Алексеевичу Деулиным. А так же моей девушке Юлии Каплиной. Мы вместе тренируемся, и она очень сильно поддерживает меня.

Завтра, 13 марта, в Воронеже будет разыгран Кубок России в многоборье.

Читайте на Mountain.RU:

Интервью с победителями Кубка России по скалолазанию в дисциплине болдеринг

Кубок России по скалолазанию в Воронеже. Итоги болдеринга и трансляция скорости

Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

Источник: ФСР

(13.03.2019)
Новый трейлер Statement of Youth

Вышел новый трейлер британского фильма Statement of Youth, который рассказывает нам о 80-х, когда в начале десятилетия 7b+ считался чем-то недостижимым, а к концу планка поднялась до 9a.

Премьера фильма назначена на 18 марта 2019 года.

Смотрим:

В фильме снимались: Джерри Моффатт, Бен Мун, Энди Поллитт, Джонни Доус, Эд Дуглас и другие.

Читайте на Mountain.RU:

Statement of Youth. Рождение современного скалолазания

(12.03.2019)
Интервью с победителями Кубка России по скалолазанию в дисциплине болдеринг

Виктория МЕШКОВА: «Если бы Дмитрий Тимофеев не кричал на первой трассе, я бы не залезла ее»

- Виктория, сегодня ты попала шестой в финал, но при этом финишировала на первом месте. Бывало ли такое в твоей карьере ранее?

- Так сразу и не вспомню. Бывало, что попадала четвертой или пятой, но с шестого на первое место, наверное, не перемещалась раньше. Помню только, что на первенстве Европы вошла в финал шестой, но в итоге стала второй.

- Скажи, в чем заключалась сложность второй и третьей трасс, которые не покорились ни одной из финалисток?

- На второй трассе, возможно, мне не хватило времени. И я не очень люблю «динамить». Не сообразила, что нужно «динамить» с такого низкого положения. Я думала, что там можно было как-то более плавно сделать. На третьей трассе сказалась небольшая усталость. Руки не тянули. Плюс не все увидели, что там можно было подцепиться коленом. А это очень сильно помогает, потому что зацепки плохо держат.

- До сих пор не могу привыкнуть к твоим болдеринговым успехам, учитывая, что ты не первый год входишь в число лучших трудниц страны. Ты нацелено подтягиваешь болдеринг или все происходит само собой?

- Я тренирую сейчас все дисциплины, очень в этом мне помогают наши тренеры Игорь Гусак и Дмитрий Шарафутдинов. И болдеринг за последние несколько лет я действительно подтянула. Сначала мне не удавалось лидировать в болдеринге, потому что я начала его лазать позже, чем трудность из-за проблем с коленями. К тому же сейчас видимо начал сказываться накопленный опыт.

- Позади четвертый день насыщенных соревнований. Силы на скорость и многоборье остались?

- Не знаю пока. После сегодняшнего полуфинала я очень сильно устала. Выложились на полную, потратив много сил на второй трассе. И пришла в гостиницу и просто легла. Но к финалу пришла в себя, сказалась помощь Армена Владимировича. К вечеру я была уже бодренькой.

- Кому из твоего окружения хочешь передать добрые слова после сегодняшней победы?

- Во-первых, хочу сказать большое спасибо своим тренерам. Это Примерову Виталию Павловичу, а также тренерам Олимпийской сборной России Дмитрию Шарафутдинову и Игорю Гусаку. Спасибо Армену Владимировичу за то, что он помогает восстанавливаться. И большое спасибо Дмитрию Тимофееву, потому что если бы он не кричал на первой трассе, я бы не залезла ее.

Вадим ТИМОНОВ: «Тренировочное мероприятие в Токио принесло свои плоды»

- Вадим, каково это выступать в статусе фаворита, от которого ждут исключительно первого места?

- Это волнительная ситуация. От тебя ждут хорошего результата, не хочется никого подвести, не хочется подвести свои ожидания. Хочется их оправдать.

- После трех первых TOPов в финале ты, наверняка, понимал, что победа в кармане…

- Ну, возможно. Я с первой трассы ушел в отрыв, поэтому на четвертую трассу выходил со спокойной душой.

- И поэтому не пролез четвертую, все-таки мотивация была не та?

- Нет, просто так получилось. Я хотел ее пролезть, хотя бы для самого себя. Но чуть-чуть неправильно сработал ногой на финише.

- Что скажешь по трассам на минувшем Кубке России в болдеринге?

- Трассы хорошие, мне понравились. Единственное, мне не понравился рельеф скалодрома. Он был достаточно прямой без нависающих стенок. Классических, как это обычно бывает. Всегда идет вертикальная «лежачка», а затем идут нависания. А тут были более прямые стенки, что для меня достаточно тяжеловато. Я более комфортно себя чувствую на силовых трассах, нежели на трассах на равновесие. Но в этот раз в Воронеже мне удалось пролезть все вертикальные трассы, значит, тренировочное мероприятие в Токио принесло свои плоды.

- Силы на многоборье сохранил?

- Да, конечно. Завтра день отдыха, а потом многоборье. Завтра я стартую, но мне нужно будет просто долезть до верха, и этого хватит для попадания в финал многоборья. Так что в среду буду настраиваться по новой.

- Кому из друзей и родных хочешь сказать добрые слова после сегодняшней победы?

- Всем, кто поддерживал, всем, кто смотрел трансляцию, всем, кто не смотрел, но все равно болел и переживал. Всем спасибо!

Читайте на Mountain.RU:

Кубок России по скалолазанию в Воронеже. Итоги болдеринга и трансляция скорости

Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

Источник: ФСР

(12.03.2019)

Джулиано Камерони. REM или переосмысление Dreamtime, 8c

Швейцарский скалолаз Джулиано Камерони (Giuliano Cameroni) стал первым, кто пролез REM, болдеринговая проблема в районе Крешиано, Швейцария, с предполагаемой категорией сложности 8c.

19 лет назад Фред Николь (Fred Nicole) пролез Dreamtime, которая стала первой болдеринговой 8c в мире, сейчас Камерони решил переосмыслить эту линию.

REM повторяет начало маршрута Фреда, но затем уходит влево, проходя по мизерам, которые раньше не задействовались.

Читайте на Mountain.RU:

Серия "Классика". Они были первыми: Dreamtime, 8с, Midnight Lightning, V8 и C’еtait Demain, 8а

Джулиано Камерони. Deal with the Devil, 8b

Хуккатайвал и Камерони. Deal With The Devil, 8b

Ночная болдер сессия с Джулиано Камерони

Источник: PlanetMountain

(12.03.2019)
Stoney Point. История района

В течение последних 80-ти лет район Stoney Point, Лос-Анджелес, Калифорния, служил колыбелью многим поколениям американских клаймеров. Настал момент разобраться чем же этот район так привлекателен.

Смотрим:

(12.03.2019)
Кубок России по скалолазанию в Воронеже. Итоги болдеринга и трансляция скорости

Вчера прошли финалы в дисциплине болдеринг. Золото заработали Вадим Тимонов из Санкт-Петербурга и Виктория Мешкова из Свердловской области. Второе и третье место заняли у парней Владислав Будник и Антон Свиридлов, а у девушек Елена Красовская и Ольга Яковлева.

Все результаты

Повтор трансляции можно посмотреть тут.

Сегодня будут забеги на скорость, а завтра финалы многоборья.

Квалификация. Скорость. Смотрим:
(трансляция начнётся в 11:00 по московскому времени)

Читайте на Mountain.RU:

Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

(12.03.2019)
Алекс Мегос. Тренировки

Джерри Моффат (Jerry Moffat) помогает Алексу Мегосу в тренировках.

Смотрим:

(11.03.2019)
Кубок России по скалолазанию. Трансляция финалов и итоги полуфиналов болдеринга

В Воронеже завершились полуфиналы болдеринга в рамках Кубка России по скалолазанию.

Финалисты:

1. Вадим Тимонов (Санкт-Петербург)
: 2. Женя Зазулин (Калининградская обл)
: 3. Коля Яриловец (Москва)
: 4. Будник Владислав (Санкт-Петербург)
: 5. Егор Крячков (Москва)
: 6. Антон Свиридов (Москва)

Финалистки:

1. Аня Заикина (Санкт-Петербург)
: 2. Юлия Пантелеева (Свердловская обл)
: 3. Ольга Яковлева (Самарская обл)
: 4. Алёна Красовская (Челябинская обл)
: 5. Аня Марголина (Москва)
: 6. Вика Мешкова (Свердловская обл).

Прямая трансляция финалов начнётся в 19:00 по московскому времени.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

(11.03.2019)
Прямая трансляция полуфиналов и итоги первого дня Кубка России по скалолазанию

В Воронеже проходит Кубок России по скалолазанию. По итогам квалификации лучшими стали Анна Заикина и Владислав Будник.
Причем, Анна показала максимально возможный результат – на пять TOPов и зон затратила по пять попыток. У Будника по восемь попыток на все те же пять TOPов и зон.
Также все пять трасс вылезла Елена Красовская (Челябинская область) – у нее на одну попытку на TOPы больше затрачено, чем у Анны.

Расписание стартов:

11 марта (понедельник)

10:00 - полуфинал болдеринга мужчины
: 12:00 - полуфинал болдеринга женщины
: 19:00 - финал болдеринга мужчины и женщины

12 марта (вторник)

11:00. Скорость. Квалификация. Женщины.
: 13:30. Скорость. Квалификация. Мужчины.
: 16:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

13 марта (среда)

12:00. Многоборье. Финал. Мужчины, женщины.

Прямая трансляция:

Источник: ФСР

(11.03.2019)
Чемпионат России в дисциплине трудность 2019. Видео

Лучшие моменты чемпионата России в дисциплине трудность.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Итоги чемпионата России по скалолазанию в дисциплине трудность

(10.03.2019)

Итоги чемпионата России по скалолазанию в дисциплине трудность

9 марта на скалодроме «Энергия» финишировал чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность.

В первой половине дня прошли полуфиналы, по итогам которых в решающий раунд турнира пробились 16 сильнейших спортсменов из девяти регионов страны. Никому из скалолазов не удалось добраться до конца трассы. Выше всех долезли Михаил Черников (Воронежская область, 32 перехвата) и свердловчанки Юлия Пантелеева и Виктория Мешкова (по 29 перехватов).

Во время торжественной церемонии открытия с приветственными словами к спортсменам и зрителям обратились – руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин, президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, председатель воронежской Федерации скалолазания Владимир Маламид, представитель ГК Хамина Мария Гришанова и почетный президент Федерации скалолазания России Александр Пиратинский.

А завершали соревновательный день финалы с участием шести чемпионов России разных лет.

У женщин победу праздновала Юлия Пантелеева (Свердловская область). На один перехват ниже расположилась Луиза Емельева (ЯНАО), бронзу завоевала 3-кратная чемпионка России Виктория Мешкова (Свердловская область) - 31. Для воспитанницы Ларисы Бычковской это уже второй титул чемпионки России – в 2015-м году Юлия стала лучшей в многоборье.

Среди мужчин золотую медаль завоевал Евгений Зазулин (Калининградская область). Его перевес над воронежцем Дмитрием Поповым, впервые поднявшимся на подиум чемпионата страны, составил два перехвата. Третье место занял москвич Егор Крячков, расположившийся на расстоянии одного перехвата от хозяина соревнований.

Все результаты

ЕВГЕНИЙ ЗАЗУЛИН: «СПАСИБО ЖЕНЕ, ЧТО ОНА ТЕРПИТ МЕНЯ»

- Евгений, с победой!

- Спасибо!

- Это твоя уже пятая медаль на чемпионатах России, но при этом первая – золотая. Причем, положительная динамика очевидна. Сначала было три бронзы, в прошлом году – серебро, и вот теперь – золото. Как ты прокомментируешь это позитивное движение вверх?

- Я, честно сказать, никогда не анализировал динамику. А получается, что да, есть движение вверх. Но в скалолазании, как и в любом другом виде спорта, существует элемент фарта. Каким бы ты ни был здоровым, сильным, выносливым, ловким, всегда существует мелочь, которая может все испортить. Маленькая ошибка, и ты едешь домой без медали. И этих ошибок у меня собрано огромное количество. И вот сегодня, пожалуй, впервые я отработал максимально четко. Как мог. Но все равно в квалификации и в полуфинале мне было очень тяжело психологически. Не скрываю, что я чудом дошел до финала.

- У меня есть ощущение, что ты за последние пару лет малость сбавил в весе, пусть и никогда не имел лишних килограммов. Это так?

- На самом деле, мой привычный вес всегда в районе 80 килограммов. Но если быть откровенным, то сейчас я вешу 78, и получается, что я сбавил. Хотя к началу серии этапов Кубка мира хотелось бы сбавить еще малость, но как пойдет, неясно. Все-таки сбавление веса недолжно идти в ущерб физическому состоянию. Вообще спортсменам нужно скидывать вес очень аккуратненько.

- Как ты объяснишь крайне удачное выступление калининградских спортсменов за последние годы в трудности? В 2017-м году Алексей Щервянин стал призером, ты регулярно берешь медали. У вас в городе нет высоких скалодромов, но результаты на зависть другим более материально обеспеченным регионам…

- Ну, тут нужно понимать, что дело не в скалодроме. Дело в том, как ты тренируешься и с кем. А мы с Алексеем Щервяниным тренируемся вместе, и мне жаль, что он сегодня не смог выступить в полную силу. Он был готов гораздо лучше, чем в итоге пролез. Он совершил маленькую ошибку, которая стоила ему места в тройке призеров.

- Что ты ощущаешь в ранге чемпиона России? Наконец-то покорен долгожданный рубеж?

- Я, скорее, просто выдохнул. Все нормально, двигаемся дальше. Ведь те, кто лазает трудность давно, так или иначе, уже выигрывали чемпионат. Я, пожалуй, был одним из тех, кто никак не мог выиграть. И теперь я немного исправился.

- Кому после сегодняшнего успеха хочешь передать слова благодарности?

- В первую очередь спасибо жене, что она терпит меня с поздними возвращениями домой после тренировок. Спасибо друзьям, с которыми я тренируюсь. Это Алексею Щервянину и Николаю Мичурову. Нас всего трое, но это очень важная компания для меня, которая мотивирует и заставляет развиваться. Также большое спасибо психологу сборной России Александру Кузнецову, что возится со мной. Он мне очень активно последние полгода помогает в работе над моей непростой головой.

Параллельно с соревнованиями проходит семинар судей первой категории. Его проводят судья всероссийской категории Георгий Богомолов (Воронежская область) и судья международной категории Евгений Левин (Свердловская область).

Сегодня, 10 марта, в Воронеже стартует Кубок России в болдеринге.

РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ В ВОРОНЕЖЕ

10 марта (воскресенье)

9:00. Болдеринг. Квалификация. Мужчины.
: 15:30. Болдеринг. Квалификация. Женщины.

11 марта (понедельник)

10:00. Болдеринг. Полуфинал. Мужчины.
: 12:00. Болдеринг. Полуфинал. Женщины.
: 19:00. Болдеринг. Финал. Мужчины, женщины.

12 марта (вторник)

11:00. Скорость. Квалификация. Женщины.
: 13:30. Скорость. Квалификация. Мужчины.
: 16:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

13 марта (среда)

12:00. Многоборье. Финал. Мужчины, женщины.

Источник: ФСР

(7.03.2019)
Стефано Гисолфи. Queen Line, 9b

После долгих тренировок, Стефано Гисолфи (Stefano Ghisolfi) исполнил свою мечту и пролез линию Адама Ондры Queen Line, 9b.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра против Стефано Гисолфи. Magic Line 18, 8а+

Стефано Гизолфи. На пути к 9b. Работа над The Queen

Стефано Гизолфи. На пути к 9b. Тренировки

Стефано Гизолфи. Разминка по-итальянски

(7.03.2019)
Линн Хилл. The Orb, 7a

The Orb - коротная, но крепкая 7а, которая находится в Boulder Canyon, Колорадо, где Линн Хилл и Фред Кнэпп (Lynn Hill, Fred Knapp) решили полазить в тени Кастл Рок.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Каравшин. Перестройка крэк. Сны о Линн Хилл

VIP. Крупным планом

Интервью с Линн Хилл

(6.03.2019)
Адам Ондра. Дорога к Токио.
Часть III

Адам Ондра продолжает рассказывать о подготовке к Олимпиаде в Токио.

В этот раз речь пойдёт о кампус-борде и его важном месте в программе тренировок.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. Дорога к Токио. Часть вторая

Адам Ондра. Дорога в Токио

(5.03.2019)
Самый длинный скалолазный маршрут в зале

Робби Филипс и Нилл Бусби (Robbie Phillips, Neill Busby) проложили самый длинный маршрут в рамках тренажёрного зала.

Смотрим:

(5.03.2019)
Женский болдеринговый фестиваль

Первый женский болдеринговый фестиваль в 2018 провели в Фонтенбло.

Смотрим:

(4.03.2019)

От Воронежа до Токио!

C 8 по 13 марта на одном из самых высоких скалодромов страны (в СК «Энергия») состоится чемпионат России по скалолазанию в дисциплине трудность и Кубок России в дисциплинах болдеринг, скорость и многоборье. Все дни будет работать большая спортивная площадка для зрителей!

В этом году пройдут два отборочных соревнования на Олимпиаду-2020 – августовский чемпионат мира в Токио и отборочный ноябрьский турнир по итогам Кубка мира-2019 в Тулузе.

И многие из участников грядущих соревнований в Воронеже будут на протяжении сезона бороться за путевки на главный турнир четырехлетия – Игры в Токио! Приходите поддержать воронежских скалолазов и увидеть в деле будущих участников и, возможно, триумфаторов Олимпиады-2020!

УЧАСТНИКИ

Среди участников – свыше 200 спортсменов из более чем 20-ти регионов страны, из которых девять победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира:

· Юлия Каплина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2017) в скорости,
: · Дмитрий Тимофеев (Пермский край) – победитель Всемирных игр (2013) в скорости,
: · Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в болдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в болдеринге,
: · Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
: · Елена Красовская (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,
: · Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье,
: · Владислав Деулин (Тюменская область) – обладатель Кубка мира (2017) в скорости.
: · Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости,
: · Елена Ремизова (Пермский край) – бронзовый призер чемпионата Европы (2017) в скорости.

В составе сборной Воронежской области выступят победители и призеры чемпионата мира среди военных, первенств мира и Европы, чемпионата и Кубка России:

· Евгения Лапшина – чемпион мира (2018) среди военных в классической скорости, бронзовый призер чемпионата мира (2018) среди военных в болдеринге, чемпион России (2017) в многоборье,
: · Сергей Лужецкий - победитель первенства Европы (2012) в скорости, 5-кратный призер первенств мира в скорости, 2-кратный чемпион России в многоборье.
: · Евгения Маламид – 5-кратный чемпион России в трудности (2003, 2009, 2010, 2011, 2012),
: · Арсений Богомолов – обладатель Кубка России (2013) в скорости.

Трассы для спортсменов будут готовить: в болдеринге – Анна Галлямова (Свердловская область), в трудности – Руслан Ахметгареев (Челябинская область). Главный судья – Георгий Богомолов (Воронежская область).

Расписание стартов в Воронеже

8 марта (пятница)

10:00. Трудность. Квалификация. Мужчины.
: 11:00. Трудность. Квалификация. Женщины.

9 марта (суббота)

10:00. Трудность. Полуфинал. Мужчины, женщины.
: 19:00. Трудность. Финал. Мужчины, женщины.

10 марта (воскресенье)

9:00. Болдеринг. Квалификация. Мужчины.
: 15:30. Болдеринг. Квалификация. Женщины.

11 марта (понедельник)

10:00. Болдеринг. Полуфинал. Мужчины.
: 12:00. Болдеринг. Полуфинал. Женщины.
: 19:00. Болдеринг. Полуфинал, финал. Мужчины, женщины.

12 марта (вторник)

11:00. Скорость. Квалификация. Женщины.
: 13:30. Скорость. Квалификация. Мужчины.
: 16:00. Скорость. Финальный раунд. Мужчины, женщины.

13 марта (среда)

12:00. Многоборье. Финал. Мужчины, женщины.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Воронеж, СОК «Энергия» (ул. Ворошилова, 1а), остановка «Бахметьева». Высота трасс рекордного формата – 15 метров, скалодрома на трудность – 18 метров.

Главный отечественный скалолазный старт сезона – чемпионат России – пройдет в Воронеже второй год подряд, и в четвертый раз за последние 10 лет.

Источник: ФСР

(4.03.2019)
Джек Палмери. The Hatchlink, 8b+

Джек Палмери (Jack Palmieri) на The Hatchlink, 8b+, Фонтенбло, Франция.

Смотрим:

(4.03.2019)
Эду Марин. Odyn's Crack, 5.15a/9a+

Смотрим, как Эду Марин (Edu Marin) лезет 5 питчей своего мега проекта Valhalla, Джета, Китай.

В данном виде линия была названа Odyn's Crack, 5.15a/9a+.

Смотрим:

Вальхалла растягивается на 14 питчей, которые проходят во всему своду пещеры, с общей протяжённостью 380 метров и категориями сложности:

7b+/5.12c
7a/5.11d
8a+/5.13c
7c+/5.13a
9a+/5.15a
8b+/5.14a
8a/5.13b
8c+/5.14c
8a+/5.13c
8b/5.13d
8a+/5.13c
8c+/5.14c
8a+/5.13c
8a+/5.13c

Читайте на Mountain.RU:

Эду Марин. Работа над Valhalla

Эду Марин завершил работу над пробивкой Valhalla

Эду Марин. Работа над Valhalla

(1.03.2019)
Тренировочный сбор в тюменском легкоатлетическом манеже

В тюменском легкоатлетическом манеже спортсмены из Австрии и Эквадора провели недельный тренировочный сбор! С 2017 года в Тюменском зале тренировались сборные Китая, Казахстана, Индонезии, и вот теперь Эквадора и Австрии.

На видео ребята делятся своими впечатлениями о прошедших тренировочных днях.
За видео спасибо Владимиру Огнёву

Смотрим:

(1.03.2019)
Адам Ондра. Дорога к Токио.
Часть вторая

В этой части Адам Ондра рассказывает об особенностях скалолазных дисциплин в рамках олимпийского формата.

С визуализацией этих самых особенностей Адаму помогают Ива Вежмолова, Мартин Страник и Ян Криц (Iva Vejmolova, Martin Stranik, Jan Kriz).

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. Дорога в Токио

(28.02.2019)
Кинан Такахаши. Новый хайболл в Нью-Мексико

Кинан Такахаши (Keenan Takahashi) стал первым, кто пролез хайболл Earn Your Stripes, 8а, Рой, Нью-Мексико.

Смотрим:

Подробнее о Кинане и его спортивной карьере можно узнать из большого интервью с ним.

Смотрим:

(28.02.2019)
Адам Ондра. Балканский трип

Адам Ондра делится фильмом о своём балканском трипе, где ему удалось замочить 9а+ в Боснии, которую он посетил во время фестиваля Drill and Chill, а затем проложить отличный 8с мултьпитч в Хорватии.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Адам Ондра. Дорога в Токио

Адам Ондра. Conjugal Visit, 8c, FA

Назад [1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-150] [151-180] [181-210] [211-240] [241-270] [271-300] [301-330] [331-360] [361-390] [391-420] [421-450] [451-480] [481-510] [511-540] [541-570] [571-600] [601-630] [631-660] [661-690] [691-720] [721-750] [751-780] [781-810] [811-840] [841-870] [871-900] [901-930] [931-960] [961-990] [991-1020] [1021-1050] [1051-1080] [1081-1110] [1111-1140] [1141-1170] [1171-1200] [1201-1230] [1231-1260] [1261-1290] [1291-1320] [1321-1350] [1351-1380] [1381-1410] [1411-1440] [1441-1470] [1471-1500] [1501-1530] [1531-1560] [1561-1590] [1591-1620] [1621-1650] [1651-1680] [1681-1710] [1711-1740] [1741-1770] [1771-1800] [1801-1830] [1831-1860] [1861-1890] [1891-1920] [1921-1950] [1951-1980] [1981-2010] [2011-2040] [2041-2070] [2071-2100] [2101-2130] [2131-2160] [2161-2190] [2191-2220] [2221-2250] [2251-2280] [2281-2310] [2311-2340] [2341-2370] [2371-2400] [2401-2430] [2431-2460] [2461-2490] [2491-2520] [2521-2550] [2551-2580] [2581-2610] [2611-2640] [2641-2670] [2671-2700] [2701-2730] [2731-2760] [2761-2790] [2791-2820] [2821-2850] [2851-2880] [2881-2910] [2911-2940] [2941-2970] [2971-3000] [3001-3030] [3031-3060] [3061-3090] [3091-3120] [3121-3150] [3151-3180] [3181-3210] [3211-3240] [3241-3270] [3271-3300] [3301-3330] [3331-3360] [3361-3390] [3391-3420] [3421-3450] [3451-3480] [3481-3510] [3511-3540] [3541-3570] [3571-3600] [3601-3630] [3631-3660] [3661-3690] [3691-3720] [3721-3750] [3751-3780] [3781-3810] [3811-3840] [3841-3870] [3871-3900] [3901-3930] [3931-3960] [3961-3990] [3991-4020] [4021-4050] [4051-4080] [4081-4110] [4111-4140] [4141-4170] [4171-4200] [4201-4230] [4231-4260] [4261-4290] [4291-4320] [4321-4350] [4351-4380] [4381-4410] [4411-4440] [4441-4470] [4471-4500] [4501-4530] [4531-4560] [4561-4590] [4591-4620] [4621-4650] [4651-4680] [4681-4710] [4711-4740] [4741-4770] [4771-4800] [4801-4830] [4831-4860] [4861-4890] [4891-4920] [4921-4950] [4951-4980] [4981-5010] [5011-5040] [5041-5070] [5071-5100] [5101-5130] [5131-5160] [5161-5190] [5191-5220] [5221-5250] [5251-5280] [5281-5310] [5311-5340] [5341-5370] [5371-5400] [5401-5430] [5431-5460] [5461-5490] [5491-5520] [5521-5550] [5551-5580] [5581-5610] [5611-5640] [5641-5670] [5671-5700] [5701-5730] [5731-5760] [5761-5790] [5791-5820] [5821-5850] [5851-5880] [5881-5910] [5911-5940] [5941-5970] [5971-6000] [6001-6030] [6031-6060] [6061-6090] [6091-6120] [6121-6150] [6151-6180] [6181-6210] [6211-6240] [6241-6270] [6271-6300] [6301-6330] [6331-6360] [6361-6390] [6391-6420] [6421-6450] [6451-6480] [6481-6510] [6511-6540] [6541-6570] [6571-6600] [6601-6630] [6631-6660] [6661-6690] [6691-6720] [6721-6750] [6751-6780] [6781-6810] [6811-6840] [6841-6870] [6871-6900] [6901-6930] [6931-6960] [6961-6990] [6991-7020] [7021-7050] [7051-7080] [7081-7110] [7111-7140] [7141-7170] [7171-7200] [7201-7230] [7231-7254] Далее

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!

о нас