| Добро пожаловать ! | Войти в Клуб Mountain.RU |
|
|
|
|
|
Скалолазание на Mountain.RU
- новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
|
|
|
| (21.10.2020)
Сильвио Реффо. Sant'Anger, 8c+/9a
Сильвио Реффо (Silvio Reffo) пролез классическую линию Sant'Anger, 8c+/9a, Сан-Паулу, Бразилия.
Смотрим:
|
| (20.10.2020)
Дата изменения: 23.10.2020 Сергей Шаферов. Лайт версия «улыбки Джоконды», 9а, FA
Сергей Шаферов:
14 октября, Крым, Бахчисарай, турецкий грот, первопрохождение лайт версии "улыбки Джоконды", 9а. Маршрут пробит Шаферовым Сергеем в прошлом году, за что ему огромная благодарность)) это было очень не просто и долго... если б не временные распорники Черевко, не понятно, чем и как бы все это закончилось, учитывая сильное нависание и необходимость использовать исключительно клеевые анкера.
После первой части "тирамису", 8с+, маршрут уходит влево по арке и через пять оттяжек финиширует на станции" тирамису", получая категорию 9а. Оригинальная линия "улыбки Джаконды" продолжает арку влево с двумя болдрингами разделенными хорошим отдыхом и выходит на техничную вертикаль с отдельной станцией через 15 метров. Спустя неделю после первопрохождения лайт версии Джаконды, я, каким то чудом, смог добраться до последней станции. Предварительная категория 9а+/b. Искусственных зацепов нет!
Огромная благодарность моей жене и сыну за поддержку, Сизову Жене за надежную страховку и терпение, а также моим спонсорам и партнерам: The North Face, BEAL, SCARPA, Verticalsport, Climblife.
Сергей Шаферов. «Acidalia planitia», 9a
Сергей Шаферов. Две новые восьмёрки в Гуамке
«И на земле бывает ад», 8с+/9а
Сергей Шаферов. Потерянный рай, 8с/с+, FA
Скалолазание в Гуамке
Сергей Шаферов. Лучшая попытка самой сложной трассы в Гуамке
Сергей Шаферов. Первое прохождение маршрута Тирамису, 8с+
Новые маршруты в секторе Библиотека, Гуамка (Краснодарский край)
Новые трассы в Гуамке (Краснодарский край), июль-август 2018 от Шаферова Сергея
Сергей Шаферов. The tread of Ragnarog, 8c/с+, FA
Сергей Шаферов. Работа над маршрутом Max Factor, 9а+?
Сергей Шаферов. Хроники пикирующего бомбардировщика, 8с+/9a
Новые маршруты в Гуамке
Скалолазный путеводитель (гайдбук) по скалам Гуамского района (Краснодарский край)
|
| (19.10.2020)
2008-й год. Летний и зимний болдеринг на красноярских Столбах
Ольга Бибик: "Фильм 12-летней давности. Летний и зимний болдеринг на красноярских Столбах. В кадре Ольга Бибик, Евгений Овчинникова и Сергей Терентьев. Комментирует мастер спорта международного класса по альпинизму и Николай Николаевич Захаров и мастер спорта по альпинизму и скалолазанию Владимир Борисович Дюков".Смотрим:
Ретро-видео. Франкенюра 2002
Ретро видео. Салават Рахметов. Финал чемпионата мира в дисциплине болдеринг 2005 в Мюнхене
Альпинизм перед первой мировой
1946. Школа скалолазания в Фонтенбло
Ретро лыжи. 1974 год
Ретро паркур из 30-х годов
Ретро клайминг
Ретроспектива. Горный гид в прошлом веке
Альпинистское ретро
Фонтебло в стиле ретро
Ретро ТВ. Чемпионат СССР по скалолазанию 1987
|
| (16.10.2020)
Болдер-трип в Озёрный Край
Большой фильм о поездке в Озёрный Край, Великобритания.
Смотрим:
|
| (15.10.2020)
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Трудность. Подробности финала
В Воронеже 14 октября завершился чемпионат России по скалолазанию 2020 года. В последний день были разыграны медали в лазании на трудность.
Чемпионат России-2020
Лазание на трудность
Финал
Мужчины:
1. Дмитрий Факирьянов (Санкт-Петербург)
2. Владислав Шевченко (Москва)
3. Сергей Лужецкий (Воронежская область)
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Трудность. Итоги финала
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Трудность. Список финалистов и трансляция финалов
Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве. Набор волонтеров
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Трудность. Итоги квалификации
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Трудность. День первый
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Скорость. Победители и призёры
Чемпионат России в Воронеже. Скорость
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг. Подробности финала
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. Болдеринг. Победители и призёры
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье Источник: ФСР |
| (13.10.2020)
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Трудность. Итоги квалификации
Вот и определились полуфиналисты трудности на чемпионате России по скалолазанию в Воронеже.
Трансляция полуфиналов:
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Трудность. День первый
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Скорость. Победители и призёры
Чемпионат России в Воронеже. Скорость
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг. Подробности финала
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. Болдеринг. Победители и призёры
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье |
| (13.10.2020)
Ретро-видео. Франкенюра 2002
Сложно поверить в то, что всего 18 лет назад мало кто снимал свои выходные на скалах из-за возни с VHS кассетами. Но так ли отличалось само скалолазание? Сегодня нам повезло лично в этом разобраться, сравнив любое современное видео с фильмом о Франкенюре 2002-го года.
В кадре засветились: Курт Альберт, Норберт Беце, Лука Пиве, Ларс Деккер, Амели, Бене и Никки Гаагер, Милан Сикора, Дас Коямада, Гвидо Кёстермайер, Ханс Юрген Крон, Карстен Оэльзе, Вернер Тон и многие другие. Смотрим:
Ретро видео. Салават Рахметов. Финал чемпионата мира в дисциплине болдеринг 2005 в Мюнхене
Альпинизм перед первой мировой
1946. Школа скалолазания в Фонтенбло
Ретро лыжи. 1974 год
Ретро паркур из 30-х годов
Ретро клайминг
Ретроспектива. Горный гид в прошлом веке
Альпинистское ретро
Фонтебло в стиле ретро
Ретро ТВ. Чемпионат СССР по скалолазанию 1987
|
| (13.10.2020)
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Трудность. День первый
Стартовала квалификация трудности в рамках чемпионата России по скалолазанию 2020 в Воронеже.
Прямая трансляция:
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Скорость. Победители и призёры
Чемпионат России в Воронеже. Скорость
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг. Подробности финала
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. Болдеринг. Победители и призёры
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье |
| (12.10.2020)
Дата изменения: 13.10.2020 Чемпионат России по скалолазанию 2020. Скорость. Победители и призёры
Мужчины:
Повтор Трансляции:
Чемпионат России в Воронеже. Скорость
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг. Подробности финала
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. Болдеринг. Победители и призёры
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье |
| (12.10.2020)
Чемпионат России в Воронеже. Скорость
Уже с минуту на минуту побегут первые скоростники. Следим за трансляцией этой дисциплины вместе с вами.
Квалификация. Женщины:
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг. Подробности финала
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. Болдеринг. Победители и призёры
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье |
| (12.10.2020)
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг. Подробности финала
Чемпионат России по скалолазанию 2020 года не расширил список спортсменов, покоривших за 20 лет высшую ступень пьедестала в болдеринге. Но сделал двух из них двукратными чемпионами.
Повтор финалов и церемония награждения:
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. Болдеринг. Победители и призёры
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье Источник: ФСР |
| (11.10.2020)
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. Болдеринг. Победители и призёры
Вот и завершилась болдеринговая часть чемпионата России по скалолазанию 2020 в Воронеже. Уже завтра на старт выйдут скоростники, а пока поздравим победителей и призёров среди болдерингистов.
Победители и призёры:
Девушки:
Повтор финалов и церемония награждения:
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье |
| (11.10.2020)
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг. Итоги квалификации и трансляция второго дня
В квалификации чемпионата России в болдеринге взять все топы смогли лишь два лидера, которые в конце сентября стали обладателями Кубка России – Елена Красовская (Челябинская область) и Вадим Тимонов (Санкт-Петербург).
Трансляция полуфиналов:
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье Источник: ФСР |
| (10.10.2020)
Чемпионат России по скалолазанию 2020. Болдеринг
Сегодня в Воронеже стартует чемпионат России по скалолазанию 2020 года. Первой дисциплиной нынешнего турнира станет болдеринг. Сильнейших в этом виде определят в 20-й раз.
В 2020 году на медали претендуют 58 мужчин и 35 женщин. 10 октября в 9:30 стартует квалификация у мужчин, а в 16:30 – у женщин. Видеотрансляции соревнований организованы на официальном YouTube-канале ФСР.
Квалификация. Мужчины:
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье |
| (9.10.2020)
Сложное лазание. Ломаем правила
Одной из основных проблем судейства в лазании на трудность является проблема ранжирования спортсменов, сорвавшихся в одном месте. Такие «паровозы» возникают на соревнованиях регулярно, и чтобы хоть как-то разделить спортсменов, в судейской практике ранее использовались бонусы «–» и «+», затем минус убрали и сейчас остался только «+». Однако к нему есть немало претензий, о чем мы говорили в статье «Фактор плюс».
Существуют ли какие-либо иные методы градации скалолазов, завершивших выступление с одинаковым результатом, помимо бонуса «+»? Попробуем разобраться.
Правилами предусматривается учет времени попытки при одинаковом результате, но только для финальных трасс. Такой подход видится более справедливым, т.к. время – достаточно объективный показатель: быстрей достиг максимального результата, значит работал эффективнее и заслуженно занял более высокое место. Однако на практике это правило не выглядит убедительным. Примером может служить женский финал чемпионата мира 2018 года в Инсбруке. Тогда, Д. Гарнбрет топнув на всех трассах, проиграла в финале Д. Пильц 11 секунд, и вместе с ними звание чемпионки мира. Всё по правилам, но чемпион определился благодаря более быстрому, а не более сложному лазанию. Раньше, такие ситуации предусматривали суперфинал, но впоследствии от него тоже отказались.
Представим соревнования: на старт выходят два спортсмена. Один из них «Могучий» (чемпион во всё такое прочее), второй «Слабак». Могучий спокойно проходит часть трассы, доходит до очень сложного движения, не может его сделать и падает. Слабак напрягся, тоже долез до ключа и прогнозируемо упал. Результат одинаковый.
Почему Могучий не смог выиграть? Ведь он же готов лучше? Ответ на поверхности: ему не дали возможность продемонстрировать всё что он умеет. Значит скалолазам нужно дать такую возможность.
Перед нами задача: как в пределах одной трассы, используя дополнительный бонус, более последовательно разложить спортсменов? При этом, желательно соблюсти такие требования:
Фактор «Плюс»
Универсальная шкала категорий скалолазной трудности
Скрытые движения
Он-сайт рекорды в лазании на трудность
Источник: Юрий Котченко, Севастополь |
| (9.10.2020)
Болдеринг в Швейцарии
Джулиано Камерони, Клемент Лечаптойс и Марин Севент (Giuliano Cameroni, Clement Lechaptois and Marine Thevent) устроили болдеринговый праздник в швейцарском районе Готтардо.
Смотрим:
Болдеры:
|
| (8.10.2020)
Хамиш Макартур. Sideshow, 8b
Однодневная поездка к Bowder Stone, Камбрия, Англия, где Хамиш Макартур (Hamish Mcarthur) пролез Sideshow, 8b.
Смотрим:
|
| (8.10.2020)
Джон Кардвелл. О плечевом поясе и не только
Джон Кардвелл (Jon Cardwell) говорит о плечевом поясе, стабильности, развитии и здоровом подходе к тренировкам.
Смотрим:
Домашний крэк
Silence, 5.15d, а если заклиниться?
Пит Уиттекер. Самоизоляция и тренировки
Робби Филлипс. The Troll Toll в стиле фри-соло
Школа крэков от Wide Boyz
Тайная жизнь The Wide Boyz
Том Рандалл и Олли Торр. Сильные и слабые стороны анаэробных тренировок
Том Рандалл и Олли Торр. Сильные и слабые стороны тренировок
|
| (7.10.2020)
Фактор «Плюс»
В сложном лазании это неудачная попытка (или имитация попытки) выполнения очередного движения. Но за эту попытку спортсмен может получить дополнительный судейский бонус.
Данный фактор служит для более последовательного ранжирования спортсменов, получивших в результате выступления одинаковые итоговые баллы. Однако оценка такого завершающего движения нередко оказывается несправедливой и весьма спорной, поскольку меняет итог выступления в положительную сторону на одну позицию. В том числе призовую.
По своей природе это достаточно субъективная оценка, и как показывает соревновательная практика, подобные «надбавки» спортсмены зачастую получают незаслуженно, из-за несовершенства действующих в настоящее время правил соревнований и размытости формулировки. Ранее по этой причине из практики международных соревнований был исключен судейский бонус «минус», и возможно, такая же судьба ожидает и фактор «плюс» (Ф+).
Исследование влияния Ф+ на результат, проводилось на примере выступлений женщин, на этапах кубков мира и чемпионатах мира в лазании на трудность. Были проанализированы свыше 1200 стартов высококлассных спортсменок на полуфинальных и финальных этапах соревнований.
Как удалось установить, общее количество спортсменок, сделавших попытку завершающего движения и получивших этот судейский бонус, почти в три раза превышает число спортсменок, заканчивающих выступление без «+». Это легко объясняется с точки зрения логики спортсменки: надо любым образом обозначить попытку движения, чтобы не остаться без «+».
В конкретных соревнованиях, спортсменка получившая такой бонус, займет в протоколе позицию выше соперницы без «+». И вроде бы все справедливо. Но если рассматривать соревновательную деятельность скалолазов в целом, было установлено, что влияние на Ф+ на результат крайне незначительно и не поддается объективной оценке. Иными словами, в общей массе скалолазов, спортсмены, финишировавшие с «+», никоим образом не являются более квалифицированными, по сравнению со спортсменами, не получающими такого бонуса. И даже в конкретной ситуации, спортсменка, пытающаяся достать очередную зацепку, совсем не обязательно является более успешной, по отношению к сопернице, пытавшейся найти нужную позицию и не сделавшей в итоге попытки движения.
Все это подтверждает субъективную природу Ф+, и его неудачный выбор в качестве аргумента, определяющего уровень квалификации спортсмена при одинаковых показателях прохождения соревновательной трассы. Однако правила соревнований никто не отменял (пока что), поэтому судьи продолжают ранжировать спортсменов с помощью Ф+, хотя существуют более точные и более зрелищные методы градации скалолазов по уровню мастерства на спортивной трассе.
Интересный факт. В марте 2017 г. в Турине состоялся международный семинар судей по скалолазанию и постановщиков трасс международной федерации скалолазания IFSC, где был представлен анализ отчетов главных судей. Было отмечено, что в 2016 г. на соревнованиях, проведенных IFSC произошло более 10 технических инцидентов и подано 27 протестов (из них 20 по поводу знака «+» в трудности).
Источник: Юрий Котченко, Севастополь |
| (7.10.2020)
Чемпионат России в Воронеже. Интервью с Владимиром Маламидом
В грядущую субботу стартует чемпионат России по скалолазанию в Воронеже. У турнира 2020 года была достаточно сложная судьба – из-за пандемии он неоднократно переносился. Сохранит ли чемпионат высокий статус и уровень конкуренции в современных реалиях? За несколько дней до начала турнира мы пообщались с главным тренером сборной России, вице-президентом ФСР, председателем Воронежской областной федерации скалолазания Владимиром Маламидом.
- Владимир Менделеевич, в сегодняшних реалиях достаточно сложно загадывать что-либо даже когда до «даты икс» остаются считанные дни. Но всё же. Можно сегодня с уверенностью сказать, что все необходимые разрешения для проведения чемпионата России и по линии Минспорта, и по линии Роспотребнадзора получены, и турнир состоится?
- Все необходимые разрешения получены. Хотя отмечу, что последнее подтверждение того, что турнир пройдет, мы получили в минувшую пятницу за 15 минут до конца рабочего дня. Я сейчас говорю о включении наших соревнований в единый календарный план. Ждать пришлось, что называется, до последнего. А уже в понедельник в Воронеж прибыли специалиств, которые заняты в подготовке. На площадке вовсю идет работа.
- Ожидание было долгим. Это обстоятельсто не скажется на подготовке? Не придется переходить на режим 24х7, чтобы успеть вовремя?
- Нет. Всё должно пройти нормально. Когда планировали сроки подготовки, мы заранее верили, что чемпионат России будет. Соответственно закладывали достаточное время для всех служб, задействованных в подготовке.
- Ограничения пандемии ещё ощутимы, причем в каждом из регионов по-своему. Как оцените уровень грядущего чемпионата России? Все ведущие регионы и лидеры сборной сумеют добраться до Воронежа?
- Судить можем по предварительным заявкам. В списках все ведущие регионы и лидеры сборной тоже. Так что, если все заявленные спортсмены смогут приехать, несмотря на позднее окончательное решение о проведении чемпионата и эпидемиологическую обстановку в своем регионе, на уровень конкуренции пандемия не повлияет. На чемпионате России он, как всегда, будет высоким.
- Результаты, показанные в Воронеже, будут учитываться при расчете российского рейтинга?
- Тренерским советом принято решение, что результаты пойдут в расчет, но с небольшим уточнением. Мы не будем использовать номинальный рейтинговый коэффициент «единица», утвержденный для чемпионатов России положением о рейтинге. Коэффициент будет рассчитываться по факту, исходя из рейтинга участвующих спортсменов.
- Можно сказать, что ЧР будет хорошей репетицией перед чемпионатом Европы в Москве (20-29 ноября)?
- Да, это будет отличная репетиция, причем, уже вторая. И я, как главный тренер, очень рад тому, что нам это удалось один раз и, надеюсь, удастся и теперь.
- Крупные всероссийские соревнования Воронеж принимал полтора года назад. Тогда ещё не было отдельного скалодрома для боулдеринга. Трассы для него и трудности крутились на одном тренажёре. Сейчас организаторам и подготовщикам будет гораздо удобнее?
- Конечно, прежде всего это удобно подготовщикам. Да и с точки зрения дополнительных требований, существующих сейчас в пандемию, без боулдерингового скалодрома нам было бы проблематично провести соревнования. Сейчас мы просто разделим зал. Когда будет идти чемпионат России в боулдеринге, зона изоляции будет находиться возле скалодрома для трудности. Во время соревнований в трудности – наоборот.
- Теперь в зале три эталона. На каком будут разыграны медали?
- Как бы это было не смешно, но два из них мы используем для боулдеринга. Речь про те скалодромы, которые были установлены в конце 2019 года. Чемпионат России проведем на эталоне, который ранее принимал Первенство Европы и Кубки России. Напомню, что в прошлом году перед международными соревнованиями на нем было полностью заменено покрытие.
- Многие спортсмены уже пакуют чемоданы в Воронеж. Стало ли привычным класть в них веревки для выступлений в лазании на трудность? Какие мнения по этому нововведению звучат в скалолазном сообществе?
- В данном случае я даже не интересуюсь, какие ходят разговоры, поскольку мы не можем повлиять на это новое правило. Может быть, кому-то это не нравится. Может быть, есть люди, кто вообще считает, что коронавируса не существует. Мы не вправе рассуждать, нравится это нововведение кому-то или нет. На данный момент это будет так. Мы живём в таких условиях. И наша главная задача сейчас – стараться в этих условиях сделать максимум возможного. И мы занимаемся этим в поте лица. Мы не упустили ни июль, ни август, ни сентябрь. И теперь начинаем не упускать октябрь. Это позволит нам быть готовыми во всеоружии к чемпионату Европы в Москве.
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье Источник: ФСР |
| (7.10.2020)
Себ Буан. Biographie, 9a+
Себ Буан (Seb Bouin) снова в деле. В этот раз он решил испытать себя на ставшей уже классической Biographie, 9a+.
Смотрим:
Себ Буан. «Балканская мечта»
Себ Буан и Чарльз Альберт. Rastaman Vibration, 9?
Винтаж Рок Тур. Себ Буан на старых сложных вердонских маршрутах
Любовь к классике. Себ Буан на первой французской 8c
Себ Буан. Весна в Олиане
Себ Буан. Весна в Олиане
Себ Буан. Видео повтора Move, 9b/+
Себ Буан. Первый повтор Move, 9b/+
Себ Буан. Mangarbo, 9а/+
Новая 9а от Себа Буана
Себ Буан. Kmira, 9а+
Себ Буан. Повтор Chilam Balam, 9b
|
| (6.10.2020)
Адам Ондра. Выпуск номер 86. Sid Lives 8c+/9a
Новый эпизод дневника Адама Ондры, где он мочит Sid Lives 8c+/9a.
Смотрим:
|
| (6.10.2020)
Чемпионат России по скалолазанию в Воронеже 2020
С 10 по 14 октября в Воронеже пройдет чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах «болдеринг», «лазание на скорость», «лазание на трудность».
Сильнейшие спортсмены из множества регионов нашей страны будут бороться за звание чемпионов. В нынешнем году главный старт проходит осенью вместо весны, которая за последние годы стала более привычным временем проведения. Причина переноса – пандемия. До приезда в Воронеж большая часть спортсменов уже успела вернуться к соревновательной жизни, получив возможность стартовать в сентябре в Москве на чемпионате России в многоборье и Кубке России в болдеринге и лазании на скорость. Для представителей лазания на трудность в Воронеже пройдет первый старт сезона. Столица Черноземья регулярно принимает чемпионаты России. Впервые это произошло в 1997 году, когда сильнейших определяли лишь в двух дисциплинах. В 2003 году в Воронеже назвали чемпионов в трёх дисциплинах, в том числе и в молодом виде – болдеринге. В новейшей же истории чемпионов России здесь определяли в одной из дисциплин: чаще в лазании на трудность (2009, 2011, 2019), реже – в болдеринге (2018). Воронежцы регулярно добиваются успеха на домашнем скалодроме. Например, в 2019 году серебряным призером чемпионата России становился Дмитрий Попов, в 2018 году – бронзовым призером был Сергей Лужецкий, а в 2011-м и 2009-м золотые медали завоевывала Евгения Маламид! Чемпионат России 2020 года пройдет в условиях ограничений пандемии COVID-19. Все участники и тренеры должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный методом ПЦР не ранее 72 часов до начала мероприятия. На входе в здание будет осуществляться термометрия. Любой участник соревнований с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний не будет допущен в спортцентр. При нахождении на спортивном объекте все участники обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, следить за специальной разметкой. Снять маску разрешается только для соревновательного лазания. Для участия в лазании на трудность каждая команда должна привезти свои веревки в нормативном состоянии длиной не менее 50 метров. Предварительная программа соревнований:
10 октября (суббота)
Международная федерация спортивного скалолазания: олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье Источник: ФСР |
| (5.10.2020)
Международная федерация спортивного скалолазания:
Вечером 2 октября исполнительный совет IFSC провел внеочередное заседание, на котором решил судьбу четырех континентальных турниров в 2020 году, являющихся отборочными мероприятиями на XXXII летние Олимпийские игры «Токио-2020». Это Чемпионат Европы в Москве (20-29 ноября), Чемпионат Азии, Чемпионат Африки, Чемпионат Океании. На каждом из турниров будет разыграно по одной лицензии участника ОИ-2020 среди мужчин и женщин.
Руководство IFSC приняло решение, что отборочные турниры должны пройти в назначенные сроки согласно утвержденной квалификационной системе. Континентальные советы IFSC и организаторы чемпионатов будут принимать все необходимые меры и будут соблюдать все необходимые протоколы для того, чтобы гарантировать безопасность участия для всех спортсменов, делегаций, официальных лиц.
IFSC будет поддерживать тесный контакт с органами власти стран-хозяек отборочных мероприятий, чтобы они не накладывали ограничений на въезд для представителей каких-либо стран. Благодаря этому будут соблюдены принципы справедливости и равные условия для всех спортсменов в борьбе за последние путевки на Олимпийские игры.
Европейский совет IFSC проведет телеконференцию для стран-участниц Чемпионата Европы в Москве, чтобы разъяснить все процедуры и правила, которые будут действовать в столице в момент проведения соревнований.
Напомним, что Чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года пройдет в Москве с 20 по 29 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Подготовка к турниру идёт полным ходом. В ней задействованы Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент спорта Москвы, Дирекция спортивно-зрелищных мероприятий Москомспорта.
Домашний отборочный турнир – это отличная возможность для сборной России увеличить свое представительство на первых в истории скалолазания Олимпийских играх. Сейчас обладательницей лицензии участника ОИ-2020 является заслуженный мастер спорта Юлия Каплина (Тюменская область).
В сентябре с соблюдением всех требований безопасности ФСР совместно со своими партнёрами уже успела организовать ряд всероссийских соревнований. Турниры прошли в штатном режиме без каких бы то ни было нарушений и происшествий. Теперь полученный опыт необходимо перенести на проведение международных турниров. Организовать грядущий Чемпионат Европы без рисков поможет и бэкграунд, имеющийся у IFSC. В августе был проведен этап Кубка мира во французском Бриансоне.
Дмитрий Бычков, президент Федерации скалолазания России:
- Мы рады этому непростому решению, которое принял исполнительный совет IFSC в современных условиях. Отборочные мероприятия на первые для нашего вида спорта Олимпийские игры – важные события для миллионов скалолазов. И они должны пройти по плану в условиях реальной борьбы на скалодроме.
Мы находимся в диалоге с европейскими федерациями. Команды хотят и готовы приехать в ноябре в Москву. Мы со своей стороны готовы обеспечить безопасность всех участников. В сентябре мы провели пять турниров в Москве и Перми, где соблюдались все новые санитарные требования. Речь и о тех нормах, что утверждены в регламенте проведения соревнований, совместно разработанном Минспортом России и Роспотребнадзором, а также о дополнениях в правила Международной федерации спортивного скалолазания.
В последние месяцы на российские и иностранные спортивные арены вернулась жизнь. Пусть и в ограниченном формате – без зрителей. Мы видим, что все атлеты профессионально и ответственно подходят к делу, они научились жить, тренироваться и побеждать в новых реалиях. олимпийский отбор в Москве должен пройти в 2020 году
Кубок России в дисциплине болдеринг 2020. Приз памяти Анатолия Бычкова. Фотоальбом Чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине многоборье 2020. Фотоальбом Кубок России 2020. Лазание на скорость. Фотоальбом Кубок России 2020 Лазание на скорость. Итоги и лучшие моменты Чемпионат России и Кубок России в Москве Чемпионат России по скалолазанию 2019. Олимпийское многоборье Источник: ФСР |
| Назад [1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-150] [151-180] [181-210] [211-240] [241-270] [271-300] [301-330] [331-360] [361-390] [391-420] [421-450] [451-480] [481-510] [511-540] [541-570] [571-600] [601-630] [631-660] [661-690] [691-720] [721-750] [751-780] [781-810] [811-840] [841-870] [871-900] [901-930] [931-960] [961-990] [991-1020] [1021-1050] [1051-1080] [1081-1110] [1111-1140] [1141-1170] [1171-1200] [1201-1230] [1231-1260] [1261-1290] [1291-1320] [1321-1350] [1351-1380] [1381-1410] [1411-1440] [1441-1470] [1471-1500] [1501-1530] [1531-1560] [1561-1590] [1591-1620] [1621-1650] [1651-1680] [1681-1710] [1711-1740] [1741-1770] [1771-1800] [1801-1830] [1831-1860] [1861-1890] [1891-1920] [1921-1950] [1951-1980] [1981-2010] [2011-2040] [2041-2070] [2071-2100] [2101-2130] [2131-2160] [2161-2190] [2191-2220] [2221-2250] [2251-2280] [2281-2310] [2311-2340] [2341-2370] [2371-2400] [2401-2430] [2431-2460] [2461-2490] [2491-2520] [2521-2550] [2551-2580] [2581-2610] [2611-2640] [2641-2670] [2671-2700] [2701-2730] [2731-2760] [2761-2790] [2791-2820] [2821-2850] [2851-2880] [2881-2910] [2911-2940] [2941-2970] [2971-3000] [3001-3030] [3031-3060] [3061-3090] [3091-3120] [3121-3150] [3151-3180] [3181-3210] [3211-3240] [3241-3270] [3271-3300] [3301-3330] [3331-3360] [3361-3390] [3391-3420] [3421-3450] [3451-3480] [3481-3510] [3511-3540] [3541-3570] [3571-3600] [3601-3630] [3631-3660] [3661-3690] [3691-3720] [3721-3750] [3751-3780] [3781-3810] [3811-3840] [3841-3870] [3871-3900] [3901-3930] [3931-3960] [3961-3990] [3991-4020] [4021-4050] [4051-4080] [4081-4110] [4111-4140] [4141-4170] [4171-4200] [4201-4230] [4231-4260] [4261-4290] [4291-4320] [4321-4350] [4351-4380] [4381-4410] [4411-4440] [4441-4470] [4471-4500] [4501-4530] [4531-4560] [4561-4590] [4591-4620] [4621-4650] [4651-4680] [4681-4710] [4711-4740] [4741-4770] [4771-4800] [4801-4830] [4831-4860] [4861-4890] [4891-4920] [4921-4950] [4951-4980] [4981-5010] [5011-5040] [5041-5070] [5071-5100] [5101-5130] [5131-5160] [5161-5190] [5191-5220] [5221-5250] [5251-5280] [5281-5310] [5311-5340] [5341-5370] [5371-5400] [5401-5430] [5431-5460] [5461-5490] [5491-5520] [5521-5550] [5551-5580] [5581-5610] [5611-5640] [5641-5670] [5671-5700] [5701-5730] [5731-5760] [5761-5790] [5791-5820] [5821-5850] [5851-5880] [5881-5910] [5911-5940] [5941-5970] [5971-6000] [6001-6030] [6031-6060] [6061-6090] [6091-6120] [6121-6150] [6151-6180] [6181-6210] [6211-6240] [6241-6270] [6271-6300] [6301-6330] [6331-6360] [6361-6390] [6391-6420] [6421-6450] [6451-6480] [6481-6510] [6511-6540] [6541-6570] [6571-6600] [6601-6630] [6631-6660] [6661-6690] [6691-6720] [6721-6750] [6751-6780] [6781-6810] [6811-6840] [6841-6870] [6871-6900] [6901-6930] [6931-6960] [6961-6990] [6991-7020] [7021-7050] [7051-7080] [7081-7110] [7111-7140] [7141-7170] [7171-7200] [7201-7230] [7231-7260] [7261-7290] [7291-7320] [7321-7350] [7351-7380] [7381-7410] [7411-7440] [7441-7470] [7471-7500] [7501-7530] [7531-7560] [7561-7590] [7591-7620] [7621-7650] [7651-7680] [7681-7710] [7711-7740] [7741-7770] [7771-7800] [7801-7830] [7831-7860] [7861-7890] [7891-7893] Далее |
 |
| Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора! |
|
| © 1999-2021 Mountain.RU Пишите нам: info@mountain.ru |
|
