Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU
(23.09.2016)
Лукаш Дудек. Obsesja,8с

Лукаш Дудек (Lukasz Dudek) в течении 40 дней боролся с самой сложной болдеринговой проблемой в Польше.

Когда же ему наконец удалось с ней справиться, Дудек назвал линию и присвоил сложность .

Смотрим:

(23.09.2016)
Новый подход к скалолазным видео от Джо Киндера

Джо Киндер (Joe Kinder) снял артхаусный видеоклип о том, как он мочит La Cucaracha, 8C+, Rifle, Калифорния.

Ролик получился специфическим, а от того интересным.

Смотрим:

(22.09.2016)
Лучшие моменты чемпионата мира в Париже. Болдеринг

Лучшие моменты болдерингового финала на чемпионате мира в Париже.

(21.09.2016)
Чемпионат мира по скалолазанию 2016. Параклайминг. Лучшие моменты

Все материалы по теме

(20.09.2016)
Четыре недели в Южной Африке

"Это Африка" - интересный проект посвящённый скалолазанию в Южной Африке.

(19.09.2016)
Чемпионат мира по скалолазанию в Париже. Лучшие моменты мужского болдеринга в замедленной съёмке

Все материалы по теме

(18.09.2016)
Адам Ондра чемпион мира в трудности

Чемпионом мира в трудности стал Адам Ондра. Второй - Якоб Шуберт, третий - Готье Суппер

  • Все результаты
  • Все материалы по теме

    (18.09.2016)
    Дата изменения: 16.02.2017
    Анна Цыганова - чемпионка мира в скорости!

    От квалификации до финала в картинках

    Все материалы по теме

    (18.09.2016)
    Петра Клингер стала чемпионкой мира в болдеринге

    Новая чемпионка мира в болдеринге Петра Клингер. Кто бы угадал...


    Петра Клингер


    Михо Нонака


    Акио Ногучи

    Все материалы по теме

    (18.09.2016)
    Заключительный день чемпионата мира по скалолазанию в Париже. Прямая трансляция

    Сегодня финалы мужской трудности, женского болдеринга и женской скорости.
    За час до старта очередь на вход как на Серова.

    Смотрим трансляцию, болеем за Лену Красовскую.

    Лене - 16.

    Девочка выступает во всех трёх дисциплинах, и она в финале (!) болдеринга.

    Смотрим (13:00 GMT+3):

    Все материалы по теме

    (18.09.2016)
    Итоги чемпионата мира в Париже

    Итак, новый чемпион мира в болдеринге Томоа Нарасаки, нереально крутой чувак.
    Второй Адам Ондра и третий француз Маню Корню

  • Все результаты

  • Чемпионка мира в трудности - 17-летняя словенка Жаня Гамбрет. She's unbelievable!
    Вторая - Анак Верховен и третья - Мина Маркович

  • Все результаты
  • Победители в лицах:


    Чемпион мира в болдеринге - японец Томоа Нарасаки

    Адам Ондра (второе место)


    Маню Корню (третье место)


    Жаня Гамбрет (первое место)

    Анак Верховен (второе место)


    Мина Маркович (третье место)


    Повтор трансляции:

    Все материалы по теме

    (17.09.2016)
    Чемпионат мира по скалолазанию. Тяжелый мужской полуфинал

    Трассы не простые.

    Лёша Рубцов - седьмой. Первый из не попавших.

    Из удивительного рядом - три француза в финале.

    У девочек в трудности тоже было много слёз.

    Финалисты болдеринга

    Финалистки трудности

    Все материалы по теме

    (16.09.2016)
    Неделя чемпионата мира по скалолазанию на Mountain.RU. Итоги первых дней и прямая трансляция

    Девочки болдеринг слили. Красовская, выступающая во всех видах, и стала той единственной из наших, кто прошёл сито женской квалификации.

    Что сказать о квалификации? Болдерингистов, как нелюбимых детей, вытурили в малый душный зал. Было жарко. Щиты... ммм... Скажем так, много положилова, что определяет характер трасс. Не для всех, прямо скажем. Хотя так себе аргумент, сильнейшие, как обычно, справились и с этой задачей.

    В трудности Дима Факирьянов - красавец, лез легко, трассы точно под него. Так что тьфу-тьфу-тьфу.

    Результаты

    Болдеринг. Полуфиналистки

    Трудность. Полуфиналисты

    Лучшие моменты второго дня

    Так, пятничным вечером откладываем все дела и смотрим прямую трансляцию из Парижа.

    В 18:30 по местному времени стартуют пара-клаймеры.

    Владимир Нецветаев-Долгалев в финале, в форме, в новых штанах и с хорошим настроем.

    В 19:00 начнутся полуфиналы мужского болдеринга и женской трудности. Болеем за Динара Фахритдинова, Алексей Рубцов, Рустам Гельманов.

    И ещё сегодня, 30 лет назад, родился трёхкратный чемпион мира в болдеринге Дмитрий Шарафутдинов.

    Дима, ну ты в курсе :)

    Прямая трансляция (20:00 GMT+3):

    Все материалы по теме

    (16.09.2016)
    Адам Ондра. Может быть ?

    Небольшой ролик о новом проекте Адама Ондры (Adam Ondra) во Флатангере, Норвегия, который претендует на сложность .

    На данный момент линия состоит из разрозненных кусков с нереальной сложностью, главная задача Адама соединить их. Пока сложно судить сколько времени это займёт, но мы следим за развитием событий.

    Смотрим:

    (16.09.2016)
    Африканская классика

    Короткометражка "Dreamlines & Dynos" показывает нам самые интересные классические маршруты в Rocklands, Южная Африка.

    Смотрим:

    (15.09.2016)
    Том О'Халлорэн пролез первую австралийскую 9а

    Том О'Халлорэн (Tom O'Halloran) стал первым австралийцем, кто смог пролезть 9а, более того, Том стал первопроходцем на этой линии.

    Маршрут был назван Frenchy и находится в районе The Pit, Blue Mountains.

    Смотрим:

    (15.09.2016)
    Михаил Сапаров. О спортивном скалолазании среди лиц с ограниченными возможностями

    Михаил Сапаров: «Чемпионат мира в Арко изменил мою жизнь»
    14 сентября в Париже стартовал IV чемпионат мира по пара-скалолазанию. Перед началом турнира руководитель комиссии по спортивному скалолазанию среди лиц с ограниченными возможностями Михаил Сапаров (Санкт-Петербург) объясняет, из-за чего ему не удастся выступить на грядущих соревнованиях, делится эмоциями по поводу включения скалолазания в программу Олимпиады-2020, вспоминает I чемпионат мира по пара-скалолазанию в Италии и рассказывает о деятельности своей комиссии.

    - Михаил, как проходила ваша подготовка к чемпионату мира-2016 в Париже?

    - Подготовку к соревнованиям я начал очень серьёзно, и даже почувствовал подъем сил и выносливости. Одновременно со мной занимался один незрячий спортсмен участник чемпионата мира 2012 года Дмитрий Неуступкин. Тренировки проходили через день в клубе «Трамантана», где хорошая материальная база и доступность. В свое расписание тренировок кроме скалолазания я включил легкую пробежку по 7 - 12 километров. В общем, желание участвовать было очень большое, и тем более, желание быть в призерах.

    - Как вам удалось найти средства для поездки на чемпионат мира?

    - За помощью я обратился в благотворительный фонд «Точка Опоры» в Санкт-Петербурге. Эта организация уже помогала местным спортсменам принять участие в первом чемпионате России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing) (Москва 2015 год) и на Кубке ФСР в Тюмени (апрель 2016г.). Как вы знаете, начался сбор денег, и даже, нашлись ребята, которые были готовы оплатить мне билеты на самолет, но перед покупкой выяснилось, что мою группу снимают с участия.

    - Почему?

    - Сейчас в моей группе пять человек (по одному скалолазу из Испании, Британии и из Америки, плюс у нас в России кроме меня появился один спортсмен в Уфе), но кто-то не смог поехать, либо своевременно подать заявку на участие в чемпионате, вследствие этого вся группа была снята.

    - Куда пойдут собранные на билеты средства?

    - Собранные средства будут направлены на проведение презентации адаптивного скалолазания в коррекционной школе «Озерки» (Санкт-Петербург). Мы туда привезем мобильный скалодром, и я познакомлю детишек со скалолазанием. Вот такой вот поворот.

    - В вашем активе есть победа на ЧМ-2011. Можете вспомнить тот старт?

    - Тогда я не знал, как будут распределяться места, как оцениваются спортсмены и, какой минимум необходим. На первом чемпионате было представлено две дисциплины - скорость и трудность. Если со скоростью все понятно, нужно до TOPа добежать как можно быстрее, то в трудности мне было реально тяжело… Но вышло так, как вышло, меня наградили по двум дисциплинам. Потом уже, мне говорили спортсмены-инвалиды из России: «Ты молодец, что поехал на чемпионат и сделал это». А, теперь еще больше понимаю, что я оказался в нужное время в нужном месте.

    Первый чемпионат мне запомнился, тем, что участие и награждение спортсменов основного состава и спортсменов-инвалидов проходило на одной площадке в одно время. Это были непередаваемые ощущения. Я тогда получил очень мощный стимул развиваться сначала как спортсмен, в последствии я стал развивать адаптивное скалолазание в России. В дальнейшем все это привело к тому, что я получил второе высшее физкультурное образование, и сейчас не только тренируюсь и развиваю адаптивное скалолазание в России, но и работаю тренером, а также внедряю адаптивное скалолазание как средство реабилитации. Можно сказать - это изменило мою жизнь)

    Спустя пять лет после первого международного старта я стал больше верить в то, что этот спорт нужен не только спортсменам, но и детям, которые не умеют ходить или у них нарушены двигательные функции организма.

    - Как вы отреагировали на включение скалолазания в программу Олимпиады-2020?

    - Очень хорошо и радостно) Ура! Ура! Ура! Сейчас адаптивное скалолазание как спорт существует де-факто, но федерация скалолазания России ведет работу по подготовке соответствующих документов на регистрацию этого вида спорта. Это нам (ФСР) даёт дополнительную возможность зарегистрировать новый вид спорта. Немного терпения и будет шанс развиваться увереннее. Что касается адаптивного скалолазания (paraclimbing) во всём мире, то интерес к этому виду спорта повышается и, конечно, на международных соревнованиях кто-то от России должен участвовать… И может после этого чемпионата (Париж, сентябрь 2016г.) встанет вопрос о признании адаптивного скалолазания (paraclimbing) как Паралимпийского спорта.

    - Кто из российских скалолазов поедет в Париж для участия в ЧМ по пара-скалолазанию?

    - Россию будут представлять два спортсмена: Юрий Старовойтов (Красноярский край) на чемпионате России 2015 стал первым в своей группе, имеет опыт международных стартов, Владимир Нецветаев-Долгалев (Москва) также стал первым в своей группе.

    - Какие планы на оставшуюся часть сезона у вашей комиссии?

    - В ноябре - декабре 2016 года мы (Федерация скалолазания России и Федерация скалолазания Свердловской области) хотим провести II чемпионат России по адаптивному скалолазанию (paraclimbing) в Екатеринбурге. Будем расширять географию и дисциплины. В частности, проведем соревнования в скорости и трудности, и надеемся увидеть больше участников.

    Также продолжается продвижение адаптивного скалолазания в регионы, я провожу презентации и обучающие семинары. В Уфе и Нарьян-Маре, например, открылись секция по этому виду спорта. Разрабатывается методическое пособие на базе университета им. Лесгафта.

    Партнеры ФСР:
    Red Fox, DoorHan, Скалодром.Ру. Партнёры по подготовке сборной команды - скалолазный центр BigWall, скалодром Лаймстоун

    Фото из архива Михаила Сапарова

    Источник: ФСР

    (15.09.2016)
    Вторая неделя чемпионата мира по скалолазанию в Париже на Mountain.RU.
    День первый

    Пока почти без сюрпризов, если не считать, что Шарф мимо полуфиналов, в остальном всё по плану.

    Алексей Рубцов и Рустам Гельманов уверенно прошли квалификацию, прям как по учебнику.

    Албан Левье удивил, но французы столько про него написали ещё до стартов, что ясно-понятно новая звезда у них в болдеринге.

    Ожидаемое лидерство японцев Томоа Нарасаки и Кокоро Фуджи, а также корейца Джонвонг Чонга.

    Действующий чемпион мира Адам Ондра по результатам квалификации - седьмой. Следим за развитием событий.

    На картинке - мужские полуфиналисты (в том порядке, в каком будут стартовать) в болдеринге.

    А да, про женскую трудность, тоже без сюрпризов. Лидирует лидирующая пятёрка :)

    Смотрим лучшие моменты первого дня

    Все материалы по теме

    (14.09.2016)
    Ночное лазание

    Тизер ночной сессии в Цирсиано, Швейцария.

    Смотрим:

    (14.09.2016)
    Ули Фернандес. The Crew, 8c+

    Ули Фернандес (Uli Fernandez) мочит The Crew, 8c+, в Райфл, Колорадо, США.

    Смотрим:

    (14.09.2016)
    Неделя чемпионата мира на Mountain.RU

    Через пару часов в парижском Берси начнётся мужская квалификация в болдеринге и женская в трудности.

    Ну что, кто выиграет в болдеринге?

    Японцы, конечно, в этом году всех рвут.

    Делаем ставки :)

    Любой из них может стать чемпионом мира:

    Томоа Нарасаки, Кокоро Фуджи, Алексей Рубцов, Рустам Гельманов, Шон МакКолл, Ян Хойер, Дмитрий Шарафутдинов

    У девочек, в отсутствии Шоны Кокси, хорошие шансы у японок Михо Нонака и Акио Ногучи, а также у француженки Мелиссы ЛеНеве

    Все материалы по теме

    (13.09.2016)
    Неделя ЧМ по скалолазанию. Расписание стартов

    Неделя пролетела быстро, как это обычно случается перед большими событиями, и завтра в Париже первыми стартуют болдерингисты мужчины и женщины "сложницы".

    Программа чемпионата мира по скалолазанию
    Время местное

    Среда, 14 сентября

    9:00 - 16:00 Болдеринг. Мужская квалификация

    10:00 - 15:00 Трудность. Женская квалификация

    Четверг, 15 сентября

    9:00 - 16:30 Трудность. Мужская квалификация

    10:00 - 15:00 Болдеринг. Женская квалификация

    Пятница, 16 сентября

    Скорость. Мужчины и женщины.
    8:30 - 11:00 Опробование.
    11:00 - 13:30 Квалификация

    19:00 - 21:30 Болдеринг. Мужские полуфиналы

    19:00 - 21:30 Трудность. Женские полуфиналы

    Суббота, 17 сентября

    9:00-11:30 Трудность. Мужские полуфиналы

    9:00 - 11:30 Болдеринг. Женские полуфиналы

    17:00 Церемония открытия

    17:30 Болдеринг. Финал. Мужчины

    19:30 Церемония награждения

    20:15 Скорость. Финал. Мужчины

    21:00 Трудность. Финал. Женщины.

    Воскресение, 18 сентября

    12:00 Болдеринг. Финал. Женщины

    14:00 Церемония награждения

    14:45 Скорость. Финал. Женщины

    15:30 Трудность. Финал. Мужчины

    16:30 Церемония награждения

    Все материалы по теме

    (13.09.2016)
    Дмитрий Факирьянов: «Спасибо моим родителям, моей девушке и моему тренеру»

    2-кратный победитель первенств мира (2012, 2013), победитель первенства Европы (2013), победитель Европейских студенческих игр (2016) в трудности, победитель чемпионата Европы среди студентов (2015) в боулдеринге Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) поделился эмоциями об историческом успехе в итальянском Арко (26 – 27 августа), где он стал первым с ноября 2004 года представителем России, завоевавшим медаль в трудности у мужчин в рамках Кубка мира.

    - Дмитрий, ты доволен своим выступлением в Арко?

    - В принципе, я, конечно, доволен. Понимаю, что есть моменты, над которыми еще нужно работать, но выступление в Арко получилось неплохим.

    - Два ТОПа в квалификации – это показатель того, что ты был прекрасно готов или трассы были легкими?

    - Мне сложно сравнивать квалификацию в Арко с этапами Кубка мира-2016 потому что на них я не выступал. Но из разговоров со спортсменами я пришел к выводу, что в этом году квалификации достаточно сложные. Но если в сравнении с 2015-м годом, то квалификация в Арко была довольно простая. Что-то по категории 8b. Вчера (01.09) я пробовал квалификацию в Имсте. Она мне показалась сложнее, нежели в Арко.

    - Ты стал призером этапа Кубка мира с десятой попытки. Могло ли это произойти раньше? В той же Перми в 2013-м или в Бриансоне-2015? Или сейчас самый подходящий момент?

    - Честно говоря, даже не знаю. Что касается моих ощущений, то может сейчас настала пора попадать в призеры. А вот что касается моей готовности то тут нет никакой закономерности. В этот раз я не был лучше готов, чем в Перми или в Бриансоне. Могу лишь сказать, что слишком многое у нас в спорте зависит от удачи.

    - Ты стал всего лишь 4-м российским трудником, выигравшим медаль на этапе Кубка мира у мужчин за 25 лет. Как тебе сам факт, что теперь оказался в одном ряду с Салаватом Рахметовым, Павлом Самойлиным и Евгением Овчинниковым?

    - Честно говоря, я не думал об этом и сейчас не думаю. Я узнал об этом из материала на сайте ФСР, но на меня этот факт никак не повлиял)

    - Бытует мнение, что основная проблема российских трудников в отсутствии материальной базы – то есть скалодромов европейского уровня. Действительно ли классные скалодромы так важны?

    - Безусловно, скалодромы очень важны. То, чем мы занимаемся дома, это в основном – ОФП и сила пальцев. Техника нарабатывается на классных скалодромах, а значит, дома мы ее фактически не тренируем. Тренируясь сейчас с одним из немецких спортсменов, лидером своей сборной, я замечаю, что он лезет за счет техники. Он не сильный. Например, вчера (01.09) я пытался пройти финальную трассу в Имсте, и было очевидно, что я лез куда менее технично, чем он. Моя техника гораздо хуже. Мне нужно куда больше времени, чем ему, чтобы понять, как правильно двигаться по трассе. Наши же спортсмены лезут за счет силы, потому что дома попросту нет возможностей тренироваться на нормальных скалодромах.

    У европейцев есть прекрасная возможность передвигаться между скалодромами международного уровня. Мы сейчас тренировались в Тельфсе (городок между Имстом и Инсбруком), проехал 40 минут, полазал в Инсбруке, проехал еще полчаса, и полазал трассы финала Кубка мира в Имсте. Так что у европейцев, и тех, кто тренируется в Европе, возможности значительно выше, чем у других спортсменов. Я думаю, что если в России будут скалодромы хорошего международного уровня, то мы будем значительно успешнее выступать.

    - В каких условиях ты тренируешься?

    - Что касается моего зала в Екатеринбурге, то он в принципе неплох для набора выносливости и налазывания объема, потому что у нас нет прямых плоскостей. Мы примерно прикидываем, какие нужно ставить зацепы. Но при этом многие технические элементы мы попросту не отрабатываем на тренировках. Наш скалодром этого не позволяет, и у нас нет необходимого арсенала зацеп. Треугольники есть, конечно, но они не в том объеме и не тех форм. Да и довольно тяжело совмещать накрутку трасс, а потом еще и тренироваться на них. В таком случае человек не только не будет выходить из зала, но будет там жить и работать с утра до вечера.

    Было бы конечно прекрасно, если бы у нас появились подготовщики международного уровня, хотя бы несколько на всю страну, и мы бы тренировались на их трассах.

    - Как бы ты оценил роль твоих тренеров Дмитрия Шарафутдинова и Татьяны Семкиной в столь успешном развитии твоей карьеры?

    - Я им очень благодарен. Сейчас с Татьяной Михайловной я не так часто работаю, но с Димой мы видимся регулярно. Он меня всегда поддерживает. В этом году я остался в спорте только благодаря ему. Если бы он меня не уговорил продолжить карьеру, я бы ушел. В прошлом году я не тренировался два месяца – в сентябре и октябре, но остался лишь благодаря Шарафутдинову. За это я Диме очень благодарен.

    - В этом году ты выиграл чемпионат России в Красноярске, Европейские студенческие игры в Загребе и вот теперь завоевал бронзу в Арко. Остались моральные и физические силы на Париж?

    - Конечно, конечно, остались! Для меня на самом деле участие в соревнованиях в Красноярске и Загребе не требовали больших морально-волевых затрат. Но после этапа Кубка мира я очень сильно устал. Впрочем, сейчас я уже отошел от Арко и восстановился. К Парижу готовлюсь сейчас в Европе, и надеюсь, что что-то из этого обязательно получится)

    - Объясни, почему на российских стартах твои соперники, которые также являются товарищами по сборной России, более-менее конкурируют с тобой, но на тех же этапах Кубка мира значительно уступают? Ты более комфортно себя чувствуешь на трассах международного уровня? Или может какой-то есть психологический секрет?

    - Причин тут, на мой взгляд, две. Первая – отличие в техническом плане трасс международного и российского уровня. Вторая – не самая оптимальная форма у спортсменов в межсезонье или же перед стартовыми турнирами сезона. Все примерно одинаково не очень хорошо готовы, а потому лезем более – менее на равных. И все же основная причина – разница в трассах.

    - Получается, что ты готов к международным трассам значительно лучше. Это так?

    - Наверное, да. Не то, чтобы очень хорошо готов. Я быть может понимаю, как нужно двигаться на этих трассах. Но у меня возникают сложности с чтением этих трасс.

    - Как ты отреагировал на новость о включении скалолазания в Олимпиаду 2020 года?

    - Я был очень рад. Очень хочется принять участие в Играх в Токио. Хочется надеяться, что данное решение отразится на развитии скалолазания в России.

    - Если будущей весной станет известно, что в программе Олимпиады 2020 года будет многоборье, готов ли ты всерьез заниматься скоростью? Ведь с трудностью и боулдерингом у тебя полный порядок.

    - Да, конечно, я готов заняться скоростью, чтобы подтянуть многоборье. Надо только подумать, как это сделать правильно. Неважно, какая именно скорость – классическая или эталонная. Буду тренировать и ее, чтобы быть где-то в серединке в этой дисциплине.

    - Какая из твоих многочисленных наград пока самая ценна для тебя? Может одна из побед на ПМ, может золото ПЕ, может один из титулов чемпиона России или может недавняя бронза в Арко?

    - Наверное, бронза в Арко. Это все-таки самое значимое достижение из всего того, чего я добился. Но при этом любопытно, что к Италии я не был готов лучше всего. К примеру, в 2013-м году в Перми я был в куда более хорошей форме. Но стал призером этапа Кубка мира именно сейчас. Может сказался опыт, повзрослел все-таки.

    - Где в этом году еще планируешь выступать помимо чемпионата мира в Париже?

    - Планов много, но как будет с реализацией – сказать сложно. Помимо Парижа хочу поехать на коммерческие соревнования во Францию, куда меня пригласили. Также хочу выступить на этапе Кубка России в Москве, который будет сразу после ЧМ. После коммерческих соревнований во Франции хочу отправиться на студенческий чемпионат мира. Потом по плану Китай – сначала коммерческие соревнования, а затем – этап Кубка мира. Затем есть желание принять участие в заключительном этапе Кубка мира в Крани. И затем еще два этапа Кубка России – в Екатеринбурге и Москве.

    - Кому из своих близких, друзей хотел бы посвятить бронзу в Арко?

    - Я очень хочу поблагодарить своих родителей, свою девушку и своего тренера, которые меня очень сильно поддерживали. Без их поддержки мне было бы очень тяжело справиться со всеми трудностями.

    Источник: ФСР

    (12.09.2016)
    Неделя ЧМ по скалолазанию. Роман Дегранж

    Сегодня в рубрике "Неделя чемпионата мира по скалолазанию" представляем сильнейшего "сложника" Франции и мира Романа Дегранжа.

    Роман родился и вырос в Шамони.
    Этот год - заключительный в его карьере.
    Пару недель назад он победил на этапе кубка мира.
    На парижский чемпионат у Дегранжа особый настрой.

    Все материалы по теме

    (9.09.2016)
    Неделя чемпионата мира по скалолазанию на Mountain.RU. Немного истории

    Первый чемпионат мира по скалолазанию провели в 1991 году во Франкфурте в двух дисциплинах: в трудности и скорости.

    В трудности победил непобедимый тогда француз Франсуа Легран.
    Кстати два следующих чемпионата в 1993 и 1995 годах выиграет тоже он.

    Больше Леграна золотых медалей в трудности только у австриячки Ангелы Айтер.
    Она четыре раза стояла на первой ступеньке пъедестала.

    За всю историю проведения чемпионатов мира в трудности у России была всего одна медаль.

    В 1999 году Лена Овчинникова завоевала бронзу.
    В том же году украинец Максим Петренко стал третьим в трудности.

    То ли дело в болдеринге.
    Болдеринг впервые провели в 2001.

    Первыми победителями стали итальянец Мауро Калибани и француженка Мирьям Мотто.

    Бронзу на первом чемпионате забрала украинка Наталья Перлова.

    В 2005-ом выиграл Салават Рахметов, которому на момент чемпионата исполнилось 40 лет.

    И понеслось.

    В 2007, 2011 и 2012 побеждает Дмитрий Шарафутдинов.

    В 2007 - Алексей Рубцов.

    Рустам Гельманов становился вторым в 2009 и третьим в 2011 и 2012.

    Таким образом, из восьми чемпионатов мира в болдеринге у наших пять золотых медалей.

    В 2005 году чемпионкой мира в болдеринге стала украинка Ольга Шалагина.

    В 2009 - наша "Жужа" - Юлия Абрамчук привозит первое "женское" золото.
    Ольга Шалагина - вторая

    В 2003 году украинка Наталья Перлова завоёвывает серебро.
    В 2005 Юлия Абрамчук - вторая.
    2007 - бронза у россиянки Ольги Бибик.

    В 2012 году Ольга Яковлева становится серебряной призёркой чемпионата мира по скалолазанию, который также проводился в Париже.


    Макс Петренко


    Наталья Перлова


    Салават Рахметов


    Дмитрий Шарафутдинов


    Алексей Рубцов


    Рустам Гельманов


    Ольга Шалагина


    Юля Абрамчук


    Ольга Бибик


    Ольга Яковлева

    Все фото: Пиунова Анна, Mountain.RU

    Все материалы по теме

    (8.09.2016)
    Дэйв Грэм на Monkey Wedding, 8C V15, ЮАР

    Полная съёмка прохождения Дэйвом Гэмом Monkey Wedding (8C V15) - известной болдеринговой проблемы в Роклэндс, ЮАР.

    Авторство принадлежит гуру Фреду Николю, и Дэйв - восьмой, кому удалось замочить этот шедевр Фреда.

    (8.09.2016)
    14-18 сентября. Чемпионат мира в Париже. Прямая трансляция

    Продолжаем делиться новостями о предстоящем чемпионате мира в Париже.

    Прямая трансляция будет здесь

    И представляем видео-портрет одного из фаворитов в болдеринге - канадца Шона МакКола

    Все материалы по теме

    (7.09.2016)
    Неделя чемпионата мира по скалолазанию на Mountain.RU

    Ровно через неделю в Париже стартует чемпионат мира по скалолазанию, ну а мы запускаем рубрику "Неделя чемпионата мира", в которой будем делиться с вами ежедневными новостями о главном событии года.

    Все материалы по теме

    (7.09.2016)
    Фестиваль скалолазания «Осенняя Магнитка»

    С 9 по 11 сентября на станции Урал-тау недалеко от города Белорецка (Башкортостан) пройдет традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка-2016».

    Организуют соревнования Федерация скалолазания России, ООО «Скальная лаборатория», спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска, Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.

    «Осенняя Магнитка», куда ежегодно приезжают и любители, и известные спортсмены, ждет участников из разных городов России. В этом году заявки подали спортсмены из Белорецка, Уфы, Екатеринбурга, Миасса, Златоуста, Ижевска, Казани, Оренбурга, Омска, Магнитогорска и других городов. Среди заявившихся – мастера спорта и просто любители скалолазания, члены молодежной сборной России и начинающие спортсмены.

    В этом году фестиваль полностью вернулся на естественный рельеф. В течение пяти лет до этого соревнования в боулдеринге проходили на искусственных «грибах», но сейчас пришло время обновления. Пока новый скалодром не готов, есть прекрасный шанс вспомнить о прелестях естественного рельефа.

    Возраст участников фестиваля – 2007 г.р. и старше. Подростки 2007-2004 гг.р. могут принять участие в лазании на скорость, а с 2003 г.р. можно соревноваться и в боулдеринге, и в скорости.Награждение будет проводиться по возрастным группам.

    Соревновательная программа «Осенней Магнитки» начнется в пятницу (9 сентября) с боулдеринга. В субботу (10 сентября) пройдут соревнования на скорость на скальных трассах, в классическом формате парной гонки. Кроме статуса этапа всероссийского фестиваля «Осенняя Магнитка-2016» имеет статус официальных городских соревнований, поэтому участники могут выполнить спортивные разряды.

    Источник: ФСР

    (6.09.2016)
    Чемпионат мира в Париже. Что такое болдеринг?

    Журналисты задают вопросы прохожим в Париже из серии, что такое болдеринг.

    Вопросы следующие

    1. Какова цель спортсмена в соревнованиях в болдеринге?
    2. Сколько трасс в финале?
    3. Высота щитов?

    Спойлер: правильные ответы

    1. Залезть до топовой зацепки на каждой трассе

    2. 4 трассы в финале

    3. Высота щита 4м 10см

    Все материалы по теме


    Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
    © 1999-2017 Mountain.RU
    Пишите нам: info@mountain.ru
    о нас
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100