Добро пожаловать !
Войти в Клуб Mountain.RU
Mountain.RU

главнаяновостигоры мираполезноелюди и горыфотокарта/поиск

englishфорум

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.
Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU
(14.09.2016)
Ули Фернандес. The Crew, 8c+

Ули Фернандес (Uli Fernandez) мочит The Crew, 8c+, в Райфл, Колорадо, США.

Смотрим:

(14.09.2016)
Неделя чемпионата мира на Mountain.RU

Через пару часов в парижском Берси начнётся мужская квалификация в болдеринге и женская в трудности.

Ну что, кто выиграет в болдеринге?

Японцы, конечно, в этом году всех рвут.

Делаем ставки :)

Любой из них может стать чемпионом мира:

Томоа Нарасаки, Кокоро Фуджи, Алексей Рубцов, Рустам Гельманов, Шон МакКолл, Ян Хойер, Дмитрий Шарафутдинов

У девочек, в отсутствии Шоны Кокси, хорошие шансы у японок Михо Нонака и Акио Ногучи, а также у француженки Мелиссы ЛеНеве

Все материалы по теме

(13.09.2016)
Неделя ЧМ по скалолазанию. Расписание стартов

Неделя пролетела быстро, как это обычно случается перед большими событиями, и завтра в Париже первыми стартуют болдерингисты мужчины и женщины "сложницы".

Программа чемпионата мира по скалолазанию
Время местное

Среда, 14 сентября

9:00 - 16:00 Болдеринг. Мужская квалификация

10:00 - 15:00 Трудность. Женская квалификация

Четверг, 15 сентября

9:00 - 16:30 Трудность. Мужская квалификация

10:00 - 15:00 Болдеринг. Женская квалификация

Пятница, 16 сентября

Скорость. Мужчины и женщины.
8:30 - 11:00 Опробование.
11:00 - 13:30 Квалификация

19:00 - 21:30 Болдеринг. Мужские полуфиналы

19:00 - 21:30 Трудность. Женские полуфиналы

Суббота, 17 сентября

9:00-11:30 Трудность. Мужские полуфиналы

9:00 - 11:30 Болдеринг. Женские полуфиналы

17:00 Церемония открытия

17:30 Болдеринг. Финал. Мужчины

19:30 Церемония награждения

20:15 Скорость. Финал. Мужчины

21:00 Трудность. Финал. Женщины.

Воскресение, 18 сентября

12:00 Болдеринг. Финал. Женщины

14:00 Церемония награждения

14:45 Скорость. Финал. Женщины

15:30 Трудность. Финал. Мужчины

16:30 Церемония награждения

Все материалы по теме

(13.09.2016)
Дмитрий Факирьянов: «Спасибо моим родителям, моей девушке и моему тренеру»

2-кратный победитель первенств мира (2012, 2013), победитель первенства Европы (2013), победитель Европейских студенческих игр (2016) в трудности, победитель чемпионата Европы среди студентов (2015) в боулдеринге Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, УрФУ) поделился эмоциями об историческом успехе в итальянском Арко (26 – 27 августа), где он стал первым с ноября 2004 года представителем России, завоевавшим медаль в трудности у мужчин в рамках Кубка мира.

- Дмитрий, ты доволен своим выступлением в Арко?

- В принципе, я, конечно, доволен. Понимаю, что есть моменты, над которыми еще нужно работать, но выступление в Арко получилось неплохим.

- Два ТОПа в квалификации – это показатель того, что ты был прекрасно готов или трассы были легкими?

- Мне сложно сравнивать квалификацию в Арко с этапами Кубка мира-2016 потому что на них я не выступал. Но из разговоров со спортсменами я пришел к выводу, что в этом году квалификации достаточно сложные. Но если в сравнении с 2015-м годом, то квалификация в Арко была довольно простая. Что-то по категории 8b. Вчера (01.09) я пробовал квалификацию в Имсте. Она мне показалась сложнее, нежели в Арко.

- Ты стал призером этапа Кубка мира с десятой попытки. Могло ли это произойти раньше? В той же Перми в 2013-м или в Бриансоне-2015? Или сейчас самый подходящий момент?

- Честно говоря, даже не знаю. Что касается моих ощущений, то может сейчас настала пора попадать в призеры. А вот что касается моей готовности то тут нет никакой закономерности. В этот раз я не был лучше готов, чем в Перми или в Бриансоне. Могу лишь сказать, что слишком многое у нас в спорте зависит от удачи.

- Ты стал всего лишь 4-м российским трудником, выигравшим медаль на этапе Кубка мира у мужчин за 25 лет. Как тебе сам факт, что теперь оказался в одном ряду с Салаватом Рахметовым, Павлом Самойлиным и Евгением Овчинниковым?

- Честно говоря, я не думал об этом и сейчас не думаю. Я узнал об этом из материала на сайте ФСР, но на меня этот факт никак не повлиял)

- Бытует мнение, что основная проблема российских трудников в отсутствии материальной базы – то есть скалодромов европейского уровня. Действительно ли классные скалодромы так важны?

- Безусловно, скалодромы очень важны. То, чем мы занимаемся дома, это в основном – ОФП и сила пальцев. Техника нарабатывается на классных скалодромах, а значит, дома мы ее фактически не тренируем. Тренируясь сейчас с одним из немецких спортсменов, лидером своей сборной, я замечаю, что он лезет за счет техники. Он не сильный. Например, вчера (01.09) я пытался пройти финальную трассу в Имсте, и было очевидно, что я лез куда менее технично, чем он. Моя техника гораздо хуже. Мне нужно куда больше времени, чем ему, чтобы понять, как правильно двигаться по трассе. Наши же спортсмены лезут за счет силы, потому что дома попросту нет возможностей тренироваться на нормальных скалодромах.

У европейцев есть прекрасная возможность передвигаться между скалодромами международного уровня. Мы сейчас тренировались в Тельфсе (городок между Имстом и Инсбруком), проехал 40 минут, полазал в Инсбруке, проехал еще полчаса, и полазал трассы финала Кубка мира в Имсте. Так что у европейцев, и тех, кто тренируется в Европе, возможности значительно выше, чем у других спортсменов. Я думаю, что если в России будут скалодромы хорошего международного уровня, то мы будем значительно успешнее выступать.

- В каких условиях ты тренируешься?

- Что касается моего зала в Екатеринбурге, то он в принципе неплох для набора выносливости и налазывания объема, потому что у нас нет прямых плоскостей. Мы примерно прикидываем, какие нужно ставить зацепы. Но при этом многие технические элементы мы попросту не отрабатываем на тренировках. Наш скалодром этого не позволяет, и у нас нет необходимого арсенала зацеп. Треугольники есть, конечно, но они не в том объеме и не тех форм. Да и довольно тяжело совмещать накрутку трасс, а потом еще и тренироваться на них. В таком случае человек не только не будет выходить из зала, но будет там жить и работать с утра до вечера.

Было бы конечно прекрасно, если бы у нас появились подготовщики международного уровня, хотя бы несколько на всю страну, и мы бы тренировались на их трассах.

- Как бы ты оценил роль твоих тренеров Дмитрия Шарафутдинова и Татьяны Семкиной в столь успешном развитии твоей карьеры?

- Я им очень благодарен. Сейчас с Татьяной Михайловной я не так часто работаю, но с Димой мы видимся регулярно. Он меня всегда поддерживает. В этом году я остался в спорте только благодаря ему. Если бы он меня не уговорил продолжить карьеру, я бы ушел. В прошлом году я не тренировался два месяца – в сентябре и октябре, но остался лишь благодаря Шарафутдинову. За это я Диме очень благодарен.

- В этом году ты выиграл чемпионат России в Красноярске, Европейские студенческие игры в Загребе и вот теперь завоевал бронзу в Арко. Остались моральные и физические силы на Париж?

- Конечно, конечно, остались! Для меня на самом деле участие в соревнованиях в Красноярске и Загребе не требовали больших морально-волевых затрат. Но после этапа Кубка мира я очень сильно устал. Впрочем, сейчас я уже отошел от Арко и восстановился. К Парижу готовлюсь сейчас в Европе, и надеюсь, что что-то из этого обязательно получится)

- Объясни, почему на российских стартах твои соперники, которые также являются товарищами по сборной России, более-менее конкурируют с тобой, но на тех же этапах Кубка мира значительно уступают? Ты более комфортно себя чувствуешь на трассах международного уровня? Или может какой-то есть психологический секрет?

- Причин тут, на мой взгляд, две. Первая – отличие в техническом плане трасс международного и российского уровня. Вторая – не самая оптимальная форма у спортсменов в межсезонье или же перед стартовыми турнирами сезона. Все примерно одинаково не очень хорошо готовы, а потому лезем более – менее на равных. И все же основная причина – разница в трассах.

- Получается, что ты готов к международным трассам значительно лучше. Это так?

- Наверное, да. Не то, чтобы очень хорошо готов. Я быть может понимаю, как нужно двигаться на этих трассах. Но у меня возникают сложности с чтением этих трасс.

- Как ты отреагировал на новость о включении скалолазания в Олимпиаду 2020 года?

- Я был очень рад. Очень хочется принять участие в Играх в Токио. Хочется надеяться, что данное решение отразится на развитии скалолазания в России.

- Если будущей весной станет известно, что в программе Олимпиады 2020 года будет многоборье, готов ли ты всерьез заниматься скоростью? Ведь с трудностью и боулдерингом у тебя полный порядок.

- Да, конечно, я готов заняться скоростью, чтобы подтянуть многоборье. Надо только подумать, как это сделать правильно. Неважно, какая именно скорость – классическая или эталонная. Буду тренировать и ее, чтобы быть где-то в серединке в этой дисциплине.

- Какая из твоих многочисленных наград пока самая ценна для тебя? Может одна из побед на ПМ, может золото ПЕ, может один из титулов чемпиона России или может недавняя бронза в Арко?

- Наверное, бронза в Арко. Это все-таки самое значимое достижение из всего того, чего я добился. Но при этом любопытно, что к Италии я не был готов лучше всего. К примеру, в 2013-м году в Перми я был в куда более хорошей форме. Но стал призером этапа Кубка мира именно сейчас. Может сказался опыт, повзрослел все-таки.

- Где в этом году еще планируешь выступать помимо чемпионата мира в Париже?

- Планов много, но как будет с реализацией – сказать сложно. Помимо Парижа хочу поехать на коммерческие соревнования во Францию, куда меня пригласили. Также хочу выступить на этапе Кубка России в Москве, который будет сразу после ЧМ. После коммерческих соревнований во Франции хочу отправиться на студенческий чемпионат мира. Потом по плану Китай – сначала коммерческие соревнования, а затем – этап Кубка мира. Затем есть желание принять участие в заключительном этапе Кубка мира в Крани. И затем еще два этапа Кубка России – в Екатеринбурге и Москве.

- Кому из своих близких, друзей хотел бы посвятить бронзу в Арко?

- Я очень хочу поблагодарить своих родителей, свою девушку и своего тренера, которые меня очень сильно поддерживали. Без их поддержки мне было бы очень тяжело справиться со всеми трудностями.

Источник: ФСР

(12.09.2016)
Неделя ЧМ по скалолазанию. Роман Дегранж

Сегодня в рубрике "Неделя чемпионата мира по скалолазанию" представляем сильнейшего "сложника" Франции и мира Романа Дегранжа.

Роман родился и вырос в Шамони.
Этот год - заключительный в его карьере.
Пару недель назад он победил на этапе кубка мира.
На парижский чемпионат у Дегранжа особый настрой.

Все материалы по теме

(9.09.2016)
Неделя чемпионата мира по скалолазанию на Mountain.RU. Немного истории

Первый чемпионат мира по скалолазанию провели в 1991 году во Франкфурте в двух дисциплинах: в трудности и скорости.

В трудности победил непобедимый тогда француз Франсуа Легран.
Кстати два следующих чемпионата в 1993 и 1995 годах выиграет тоже он.

Больше Леграна золотых медалей в трудности только у австриячки Ангелы Айтер.
Она четыре раза стояла на первой ступеньке пъедестала.

За всю историю проведения чемпионатов мира в трудности у России была всего одна медаль.

В 1999 году Лена Овчинникова завоевала бронзу.
В том же году украинец Максим Петренко стал третьим в трудности.

То ли дело в болдеринге.
Болдеринг впервые провели в 2001.

Первыми победителями стали итальянец Мауро Калибани и француженка Мирьям Мотто.

Бронзу на первом чемпионате забрала украинка Наталья Перлова.

В 2005-ом выиграл Салават Рахметов, которому на момент чемпионата исполнилось 40 лет.

И понеслось.

В 2007, 2011 и 2012 побеждает Дмитрий Шарафутдинов.

В 2007 - Алексей Рубцов.

Рустам Гельманов становился вторым в 2009 и третьим в 2011 и 2012.

Таким образом, из восьми чемпионатов мира в болдеринге у наших пять золотых медалей.

В 2005 году чемпионкой мира в болдеринге стала украинка Ольга Шалагина.

В 2009 - наша "Жужа" - Юлия Абрамчук привозит первое "женское" золото.
Ольга Шалагина - вторая

В 2003 году украинка Наталья Перлова завоёвывает серебро.
В 2005 Юлия Абрамчук - вторая.
2007 - бронза у россиянки Ольги Бибик.

В 2012 году Ольга Яковлева становится серебряной призёркой чемпионата мира по скалолазанию, который также проводился в Париже.


Макс Петренко


Наталья Перлова


Салават Рахметов


Дмитрий Шарафутдинов


Алексей Рубцов


Рустам Гельманов


Ольга Шалагина


Юля Абрамчук


Ольга Бибик


Ольга Яковлева

Все фото: Пиунова Анна, Mountain.RU

Все материалы по теме

(8.09.2016)
Дэйв Грэм на Monkey Wedding, 8C V15, ЮАР

Полная съёмка прохождения Дэйвом Гэмом Monkey Wedding (8C V15) - известной болдеринговой проблемы в Роклэндс, ЮАР.

Авторство принадлежит гуру Фреду Николю, и Дэйв - восьмой, кому удалось замочить этот шедевр Фреда.

(8.09.2016)
14-18 сентября. Чемпионат мира в Париже. Прямая трансляция

Продолжаем делиться новостями о предстоящем чемпионате мира в Париже.

Прямая трансляция будет здесь

И представляем видео-портрет одного из фаворитов в болдеринге - канадца Шона МакКола

Все материалы по теме

(7.09.2016)
Неделя чемпионата мира по скалолазанию на Mountain.RU

Ровно через неделю в Париже стартует чемпионат мира по скалолазанию, ну а мы запускаем рубрику "Неделя чемпионата мира", в которой будем делиться с вами ежедневными новостями о главном событии года.

Все материалы по теме

(7.09.2016)
Фестиваль скалолазания «Осенняя Магнитка»

С 9 по 11 сентября на станции Урал-тау недалеко от города Белорецка (Башкортостан) пройдет традиционный этап всероссийского фестиваля скалолазания «Осенняя Магнитка-2016».

Организуют соревнования Федерация скалолазания России, ООО «Скальная лаборатория», спортивный клуб «Горизонт» г. Магнитогорска, Федерация альпинизма, скалолазания, ледолазания и ски-альпинизма г. Магнитогорска.

«Осенняя Магнитка», куда ежегодно приезжают и любители, и известные спортсмены, ждет участников из разных городов России. В этом году заявки подали спортсмены из Белорецка, Уфы, Екатеринбурга, Миасса, Златоуста, Ижевска, Казани, Оренбурга, Омска, Магнитогорска и других городов. Среди заявившихся – мастера спорта и просто любители скалолазания, члены молодежной сборной России и начинающие спортсмены.

В этом году фестиваль полностью вернулся на естественный рельеф. В течение пяти лет до этого соревнования в боулдеринге проходили на искусственных «грибах», но сейчас пришло время обновления. Пока новый скалодром не готов, есть прекрасный шанс вспомнить о прелестях естественного рельефа.

Возраст участников фестиваля – 2007 г.р. и старше. Подростки 2007-2004 гг.р. могут принять участие в лазании на скорость, а с 2003 г.р. можно соревноваться и в боулдеринге, и в скорости.Награждение будет проводиться по возрастным группам.

Соревновательная программа «Осенней Магнитки» начнется в пятницу (9 сентября) с боулдеринга. В субботу (10 сентября) пройдут соревнования на скорость на скальных трассах, в классическом формате парной гонки. Кроме статуса этапа всероссийского фестиваля «Осенняя Магнитка-2016» имеет статус официальных городских соревнований, поэтому участники могут выполнить спортивные разряды.

Источник: ФСР

(6.09.2016)
Чемпионат мира в Париже. Что такое болдеринг?

Журналисты задают вопросы прохожим в Париже из серии, что такое болдеринг.

Вопросы следующие

1. Какова цель спортсмена в соревнованиях в болдеринге?
2. Сколько трасс в финале?
3. Высота щитов?

Спойлер: правильные ответы

1. Залезть до топовой зацепки на каждой трассе

2. 4 трассы в финале

3. Высота щита 4м 10см

Все материалы по теме

(5.09.2016)
ПсихоРок. Естественный на 100 процентов

В Штатах провели первые соревнования по Дип Вотер Соло на естественном рельефе, на скалах озера Саммесвиль.

Трасса была категории 8b, финиш в 16 метрах (!) над водой.

Победил бесстрашный Шон МакКолл.

Смотрим

(2.09.2016)
Сравнение техники. Жаня Гарнбрет vs Анак Верховен

Всё дело в углах или почему Жаня победила в Вилларсе.

Анализ финального перехвата на этапе кубка мира 2016 в трудности в Виларсе, принесшего словенке Жане Гарнбрет победу.

(1.09.2016)
Тренировки Криса Шармы к проекту Le Blond

Крис Шарма нашёл прекрасную линию неподалёку от известнейшей La Dura Dura, второй в мире 9b+, в Олиане, Испания.

Линию он назвал Le Blond, в память о легендарном французском скалолазе Партике Эдлинжере.

Со слов Криса категория может потянуть на 5.15d, иными словами, возможно, это первая "десятка".

Чтобы пролезть Le Blond, Крис начал специальные тренировки в зале, под чутким руководством Патчи Узобиага.

(31.08.2016)
Новый болдеринговый район в Словении

На ниже приведённом ролике мы возможно видим становление нового Мэйджик Вуда, только в Словении и без магии.

Болдеринговый район находится на реке Сока. Главный герой ролика - Гаспер Братина (Gasper Bratina)

Смотрим:

(31.08.2016)
Обезьянки в Тае

После небольшого трипа по Австралии команда "голодных обезьян" (Hungry Monkeys) отправилась в Тон Сай, Тайланд, очень популярный скалолазный район, где можно спрятаться от зимы. Не то чтобы ребята сильно отличились в Тон Сае (видать доступный алкоголь и сытная кухня их подкосили), но Tom Yum Kai, 8a+, они таки одолели.

Смотрим:

Другие линии:

  • Tyrolean Air 7c
  • Gaeng Som Pla 7c+
  • Phet Maak 7c+
  • Tom Yum Kai 8a+
  • (30.08.2016)
    Скалолазание в Натураль де ла Сьерра и Каньонес де Гуара

    "Стены, пронизанные реками с причудливым руслом, иглами башен, рядами колонн и бездонными пропастями".

    Так описывал парк Натураль де ла Сьерра и Каньонес де Гуара, Испания, немецкий драматург Пауль Брьес.

    Благодаря этому короткому фильму мы сможем взглянуть на красоту и величие этих мест своими глазами.

    Смотрим:

    (30.08.2016)
    Легенды Арко 2016

    Мина Маркович (Mina Markovic) стала победителем Arco Rock Legends 2016.

    Лучшие моменты соревнований:

    На видео:

  • Мина Маркович
  • Дженджа Гарнбрет (Janja Garnbret)
  • Адам Ондра
  • (29.08.2016)
    Крис Шарма. Футуристическая линия

    Пишет Крис Шарма:

    "Мой приятель Джейсон Момоа и его семья приехали на ужин и мы решили перебрать видео, которые отсняли в этом году. Среди них был и этот ролик про футуристическую линию Le Blond, что находится в Перамоле, Каталония".

    Смотрим:

    (29.08.2016)
    Финалы в Арко

    Трудность:


    Читайте на Mountain.RU

    В Арко прошёл этап кубка мира в трудности

    (29.08.2016)
    В Арко прошёл этап кубка мира в трудности

    Победили Анак Верховен и Роман Дегранж, но главная новость в том, что Дима Факирянов стал третьим.

    Третьим в трудности!

    Давно таких прорывов у наших "верёвочников" не было.

    Короче, Факер, ты молодец.

    А до чемпионата мира в Париже осталось чуть больше двух недель.

  • Все результаты
  • (29.08.2016)
    Интервью с бронзовым призёром кубка мира 2016 Алексем Рубцовым

    Алексей Рубцов: «Нужен правильный тренировочный подход в течение нескольких лет подряд»

    Чемпион мира-2009 в боулдеринге Алексей Рубцов (Москва) поделился впечатлениями о розыгрыше Кубка мира-2016, по итогам которого он впервые в карьере стал призером, заняв третье место по сумме семи этапов.

    - Алексей, какие эмоции испытал, когда поднялся на подиум при чествовании призеров Кубка мира-2016? Это ведь впервые с тобой произошло.

    - Много разных мыслей. Стабильный результат во всем сезоне, я вышел на новый уровень, значит, моя методика работает, значит, не зря все эксперименты. Я уже очень давно в спорте, у меня были подъемы и падения, но я решил для себя, что буду идти по этому пути до конца и буду подниматься столько раз, сколько придется. На какое-то время я уверенно встал. У меня есть большой опыт, мотивация и желание продолжать работать, надеюсь простоять как можно больше.

    - После турнира в Мюнхене ты возглавил мировой рейтинг. Это ведь тоже твой первый подъем на 1-ю строчку рейтинга, не так ли? Как сам реагируешь на подобные вещи?

    - Это приятно и придает уверенность в своих силах, но я не придаю этому большого значения. Важнее выиграть титул, Кубок мира или чемпионат, это останется навсегда, а рейтинг завтра поменяется.

    - За всю карьеру ты восемь раз поднимался на подиум на этапах КМ, причем в этом сезоне сделал это аж 4 раза. Да, в твоей карьере была победа на ЧМ-2009, но почему-то кажется, что 2016-й год в плане стабильности и общей уверенности куда больше впечатляет. Что скажешь?

    - Да, этот год самый лучший в моей карьере. Раз в год попасть в призы не так трудно, можно поймать свой стиль по трассам, или соперники ошибутся. Но провести стабильно весь сезон, на разных трассах, разных подготовщиков гораздо сложнее. Нужно быть более универсальным и сильным. Раньше иногда у меня получалось неплохо выступать, но не удавалось закрепиться уверенно на высоком уровне, чтобы каждый старт чувствовать уверенность в том, что будешь создавать конкуренцию в борьбе за призовые места. Я работал над собой и всегда понимал сложность задачи, тут нужен правильный тренировочный подход в течение нескольких лет подряд.

    - Какой из семи этапов КМ-2016 запомнился для тебя больше всего? Может какой-то оказался переломным, или после него ты понял, что готов бороться за итоговую тройку?

    - Я выиграл первый этап, после него я думал, что буду бороться за кубок. Потом было несколько не самых удачных стартов, не смог выдержать гонку из нескольких этапов подряд и не успевал восстанавливаться, это недочеты подготовки. Ключевые этапы - это Индия и США. На этих двух пришло осознание, что можно любой старт сделать призовым. Считаю эти этапы лучшими по подготовке трасс. Просмотрев трансляции, можно понять, кто в какой форме и за счет чего побеждает, оценить свои недочеты. После них я понял, что сил победить хватает, все зависит немного от стиля и больше от эмоционального настроя.

    - Кто из соперников в боулдеринге тебя впечатлил своим лазанием, неординарным подходом к решению проблем?

    - В этом году есть несколько основных соперников, все имеют сильные стороны и могут победить. Японцы, конечно, впечатлили. Больше даже тем, что имеют сильнейшую сборную, и в запасе кроме ключевых спортсменов еще много молодых хорошего уровня, которые могут на следующий сезон выдать высокий результат. У них командная тренерская работа очень отлажена и конкретные спортсмены даже не так важны. Пожалуй, в этом можно поискать их слабость, и победить, но общий уровень команды в ближайшее время будет сильнейшим.

    - Самыми стабильными (если брать в расчет кол-во финалов) на Кубке мира-2016 стали четверо – россиянин Рубцов, японцы Фуджи, Нарасаки, кореец Чон. На твой взгляд, у вас четверых есть что-то общее? Или же каждый брал за счет своей собственной изюминки?

    - Все ребята очень сильны и универсальны, но у каждого есть свой стиль. Чон лучший на плохих зацепках, Нарасаки самый скоординированный и динамичный, Фуджи сильнейший по общей физухе. В зависимости от разных подготовщиков и трасс кто-то может оказаться в преимуществе. Но в целом все хорошо готовы к любому этапу.

    - Что можешь сказать по выступлению Евгении Лапшиной в Мюнхене? Пусть она стала только 16-й, но ведь, во-первых, это был ее дебют на КМ, а во вторых – выиграть квалификацию с максимальным результатом – это ведь тоже успех.

    - К сожалению, я не смотрел на выступления девушек, не видел как кто лезет, но рад что у нас есть кем укрепить сборную, в женском боулдеринге ситуация не самая хорошая в последние годы. Будет здорово, если у нее получится дальше улучшать свой результат.

    - В этом году ты пробовал силы на этапе Кубка мира в трудности в Бриансоне. С какой целью? Что тебе дал этот опыт?

    - Рядом с Бриансоном у меня был коммерческий старт в боулдеринге, я туда все равно ехал, поэтому решил попробовать трудность, близко было) Тем более от нашей сборной из парней не приехал ни один спортсмен-трудник, мы с Рустамом и договорились выступить, чтобы хоть кто-то участвовал. Это печально, что никто не ездит. Я перед Бриансоном отдыхал и в течение почти двух месяцев, ни разу не тренировался в зале, только немного лазал на скалах, поэтому на результат особо не рассчитывал. Интересно было посмотреть, как я пролезу без подготовки. Теперь есть интерес подготовиться и сравнить, не знаю, когда буду реализовывать, может на следующий год.

    - Где в этом году собираешься еще выступать?

    - Еще осталось несколько коммерческих стартов и чемпионат мира.

    - После столь изнурительного розыгрыша Кубка мира остались силы на Париж?

    - Я летом почти не тренировался, так что я отдохнул и готов к финальному тренировочному периоду.

    - И последний вопрос – как ты отреагировал на включение скалолазания в программу Олимпиады-2020? С учетом того, что на Играх, скорее всего, будет представлено многоборье, готов ли ты или настроен ли ты как-то менять свой тренировочный процесс, чтобы через четыре года поехать в Токио и сразиться за олимпийскую медаль?

    - Для меня это еще открытый вопрос, я не решил окончательно. Нужно подождать объявления критериев отбора в марте следующего года и от них отталкиваться. Я долго искал оптимальный тренировочный процесс под боулдер, чтобы стать многоборцем нужно многое поменять, опять эксперименты, и не все они будут удачными, можно сильно напортить себе, здоровье и возраст уже могут не позволить. Если бы знать сразу правильную методику, то можно попробовать, но пока у меня ее нет. Я конечно очень рад, что мы теперь олимпийский вид, все ждут каких-то перемен, посмотрим, что будет дальше!

    Источник: ФСР

    (26.08.2016)
    Рюичи Мураи. Три 8с в Японии

    Японский клаймер Рюичи Мураи (Ryuichi Murai) почти не известен мировому скалолазному сообществу, но в свой последний трип он умудрился замочить аж три линии со сложностью 8с в Японии.

    Одной из линии была Hydrangea, которая оказалась самой сложной, по словам Рюичи.

    Смотрим:

    (26.08.2016)
    Крис Шарма на Арубе

    Пришет Крис:

    "Почти три года назад я встретил прекрасную женщину по имени Jimena, которая разными способами меняет мою жизнь в лучшую сторону.
    Наша совместная поездка к прекрасному острову Аруба, где мы прекрасно полазали".

    Смотрим:

    (26.08.2016)
    Этап Кубка мира в Италии. Расписание стартов

    26 августа в Арко стартует 13-й этап Кубка мира-2016 по скалолазанию.

    Предварительные заявки на участие в соревнованиях в трудности и скорости (по данным на 25.08.2016) подали 199 спортсменов из 28-ми стран, включая Россию.

    В составе нашей национальной сборной выступят 11 скалолазов:
    · Станислав Кокорин (Тюменская область) - серебряный призер Всемирных игр (2013), чемпионатов мира (2011, 2014) и Европы (2010), 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
    · Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в трудности,
    · Юлия Каплина (Тюменская область) – вице-чемпион мира (2012), серебряный призер Кубка мира (2013, 2014), бронзовый призер Всемирных игр (2013) в скорости,
    · Дмитрий Факирьянов (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2013), победитель первенства Европы (2013), победитель Европейских студенческих игр (2016), 3-кратный чемпион России (2013, 2014, 2016) в трудности, победитель чемпионата Европы среди студентов (2015) в боулдеринге,
    · Александр Шиков (Тюменская область) – 2-кратный победитель первенств мира (2012, 2014), 3-кратный победитель первенств Европы (2012, 2013, 2015), чемпион России (2016) в скорости,
    · Михаил Черников (Воронежская область) – бронзовый призер Кубка Европы (2013), чемпион России (2012) в трудности,
    · Елена Маркушева (Свердловская область, г.Екатеринбург, СДЮСШОР горных видов спорта, УрФУ) – победитель первенства мира (2013) в скорости,
    · Светлана Мотовилова (Тюменская область) – победитель первенства мира (2014) в скорости,
    · Евгений Зазулин (Калининградская область) – бронзовый призер первенства Европы (2008), 3-кратный бронзовый призер чемпионата России (2011, 2013, 2014) в трудности,
    · Арсений Богомолов (Воронежская область) – обладатель Кубка России (2015) в скорости,
    · Александр Шилов (Хабаровский край) – бронзовый призер чемпионата России (2015) в скорости.
    В лазании на скорость в рамках Кубка мира-2016 россияне завоевали семь медалей. На счету Юлии Каплиной победы в Чунцине и Нанкине, а также серебро в Вилларе, у Дмитрия Тимофеева – золото в Чунцине, у Анны Цыгановой бронзы в Нанкине и Шамони, а у Станислава Кокорина – бронза в Вилларе.

    Национальный рекорд сезона в рамках Кубка мира-2016 в трудности принадлежит Динаре Фахритдиновой: 23 июля в Бриансоне она заняла 7-е место.

    В общем зачете Кубка мира-2016 в скорости (по сумме четырех этапов) в пятерке лучших четверо россиян: Юлия Каплина (2-я), Анна Цыганова (4-я), Дмитрий Тимофеев (4-й) и Станислав Кокорин (5-й). В командном зачете Россия лидирует, опережая поляков на 183 балла.

    В общем зачете Кубка мира-2016 в трудности (по сумме четырех этапов) в ТОП-20 входит Динара Фахритдинова – у нее 15-й результат.

    Расписание стартов в Арко (время местное)

    26 августа (пятница)

    9:00. Трудность. Квалификация. Мужчины.
    11:00. Трудность. Квалификация. Женщины.
    27 августа (суббота)
    9:30. Скорость. Квалификация. Женщины, мужчины.
    12:00. Трудность. Полуфинал. Женщины, мужчины.
    18:15. Скорость. Финальный раунд. Женщины, мужчины.
    20:00. Финал. Трудность. Женщины.
    21:00. Финал. Трудность. Мужчины.
    Общий зачет Кубка мира

    Трудность (после 4-х этапов)

    Мужчины
    1. Domen Skofic (Словения) – 325
    2. Jakob Schubert (Австрия) – 232
    3. Sean Mccoll (Канада) – 208…
    32. Михаил Черников – 16…
    35. Сергей Быдтаев – 14
    36. Рустам Гельманов – 13…
    47. Евгений Зазулин (все – Россия) – 7
    Женщины
    1. Janja Garnbret (Словения) - 351
    2. Magdalena Rock (Австрия) - 271
    3. Anak Verhoeven (Бельгия) – 255…
    15. Динара Фахритдинова - 91…
    42. Елена Красовская (обе – Россия) – 3
    Командный зачет
    1. Словения – 1053
    2. Франция - 1008
    3. Австрия – 884…
    12. Россия - 144

    Источник: ФСР

    (24.08.2016)
    Хайболльная подборка от бритов

    Небольшой фильм об интересных хайболлах от британских клаймеров Дэна Тёрнера, Уилла Бака, Грега Кортни и Джеймса Ноубл (Dan Turner, Will Buck, Greg Courtney, James Noble).

    Смотрим:

    Пройденные линии:
    Hole in One (7C+)
    Born into Struggle (7B+)
    Amphitheatre (8A/+)
    Kingdom in the Sky (7C)
    Fragile Steps (8B)
    Yosemite Slab (7B+)
    Mooiste Meisie (8B)
    Minki (7B)
    Ron Ron et Caramel (7C+)
    Basic Instinct (Rocklands 8A, 7C in UK)
    L'angelot incredule (7C)
    Vice (8B)
    (24.08.2016)
    Хельмут Коттер. Beastmaker, 9a/9a+

    Хельмут (Хэли/Heli) Коттер всегда найдёт себе новую цель. После того, как он замочил Bellavista, Panaroma и Sansara, его заинтересовала линия Beastmaker, 9a/9a+, район Sparchen, Австрия.

    Смотрим:

    (24.08.2016)
    Стефано Гисолфи. Conde de Choc, 9a

    Стефано Гисолфи (Stefano Ghisolfi) мочит Conde de Choc, 9a.

    Смотрим:

    (23.08.2016)
    Результаты фестиваля «Гуамка – 2016»

    13 августа близ хутора Гуамка в Апшеронском районе Краснодарского края финишировал IX всероссийский фестиваль скалолазания на естественном рельефе «Гуамка – 2016».

    - В этом году многое было впервые, - рассказывает главный секретарь фестиваля Алексей Федотенков. - Впервые количество трасс на фестивале превысило 200 штук (благодаря стараниям Михаила Кравченко и Марата Амбалова появился новый сектор «Панорама»). Трасс было так много, что далеко уже мало кто ходил, а на секторе «Сталинград» за время фестиваля так никто и не появился.

    Впервые главным судьей на фестивале стал «местный» судья (Михаил Кравченко - Краснодар). Традиционно погода радовала участников, но до и после фестиваля шел дождь, и впервые так, что Курджипс поднялся на два метра. Такой реки даже завсегдатаи фестиваля ни разу не видели.

    Впервые официально появилась группа суперподростков. Конечно, она и раньше была, и их награждали, но только сейчас она появилась заранее в Положении. И это не удивительно, ведь количество детей 2003 года рождения и младше превысило 1/3 от всех участников фестиваля. Впервые количество детей, начиная с 1999 года рождения, превысило 60 процентов от общего количества участников фестиваля.

    Впервые каждое утро перед стартами на поляне под руководством отличного спортсмена Виктора Мусихина из Перми проводилась замечательная разминка. Такого количества интересных и полезных упражнений, я думаю, никто даже представить себе не мог. Впервые предварительно заявиться на фестиваль было очень просто. Достаточно было зайти по ссылке и ввести в готовую форму данные. Большинство участников не поленилась это сделать, что облегчило и им, и судьям прохождение мандатной комиссии.

    Таких ВПЕРВЫЕ можно перечислять очень долго, и у каждого участника фестиваля таких впервые тоже было много. Кто вообще впервые приехал на фестиваль, кто впервые вылез «шестерку» («семерку» и т.д.) и т.д. до бесконечности.

    Да, изменился немного формат. На прошедшем фестивале в зачет брались только 18 лучших трасс. За счет этого на трассах практически отсутствовали очереди, а с введением «живой» очереди на трассах и споры о том, кому лезть ушли в прошлое. И это в «плюс».

    Вернулась номинация «семья». И это здорово! К сожалению, полных семей было всего две, зато семей, состоящих из двух человек (родитель с ребенком) набралось уже восемь. Выиграла самая большая семья (Макуриных из Санкт-Петербурга), состоявшая из четырех человек.

    Если посмотреть с другой стороны, то осталось и многое из того, к чему мы все успели привыкнуть, и за что мы любим Гуамку. Отличные скалы, компания единомышленников, песни у костра, детская программа, мультики по вечерам и многое другое.

    Несмотря на отсутствие финансирования со стороны официальных властей, количество участников фестиваля уменьшилось незначительно. И это очень позитивный момент. Расстраивает только уменьшение количества участников в лазание в связках. Количество участников не набралось даже на финал. Всех «разложили» за один день.

    Организаторам при поддержке спонсоров удалось подготовить отличные призы. Главный итог фестиваля - что он успешно состоялся, и по настрою участников понятно, что юбилейному фестивалю быть. Дело осталось только за организаторами, - подытожил Алексей Федотенков.

    Результаты фестиваля «Гуамка – 2016» (8 – 13 августа)
    ТРУДНОСТЬ
    МУЖЧИНЫ

    Ветераны
    1. Георгий Калихевич (Санкт-Петербург)
    2. Александр Савченко
    3. Александр Мазлумян (оба – Севастополь)
    Спортсмены
    1. Виктор Мусихин (Пермь)
    2. Алексей Гергель (Пятигорск)
    3. Алексей Шахов (Красноярск)
    Любители
    1. Александр Топорков (Рязань)
    2. Антон Зыбалов
    3. Илья Пеняев (оба - Санкт-Петербург)
    Начинающие
    1. Петр Языков (Краснодар)
    2. Сергей Перов (Минеральные Воды)
    3. Иван Епифанов (Саров)
    Старшие
    1. Михаил Батищев (Ростов-на-Дону)
    2. Иван Быстров (Санкт-Петербург)
    3. Всеволод Пожаров (Краснодар)
    Младшие
    1. Павел Батищев (Ростов-на-Дону)
    2. Даниил Погорелов (Севастополь)
    3. Роман Устинов (Ижевск)
    Подростки
    1. Артем Мороз (Апатиты)
    2. Никита Анашкин (Ижевск)
    3. Илья Рабинович (Санкт-Петербург)
    Суперподростки
    1. Георгий Макурин (Санкт-Петербург)
    2. Егор Матвеев (Геленджик)
    3. Никита Яцкевич (Санкт-Петербург)
    ЖЕНЩИНЫ

    Ветераны
    1. Светлана Федотовская
    2. Нина Новикова
    3. Татьяна Коваль (все - Санкт-Петербург)
    Спортсмены
    1. Анна Бычек (Красноярск)
    2. Валентина Мартынова (Санкт-Петербург)
    3. Ольга Путова (Ставрополь)
    Любители
    1. Ирина Костарева (Москва)
    2. Валерия Трутнева
    3. Лиза Гребеньщикова (обе - Пермь)
    Начинающие
    1. Елена Куприянова
    2. Марина Боброва (обе - Самара)
    3. Ксения Подпальная (Ставрополь)
    Старшие
    1. Майя Басанец (Королев)
    2. Дарья Абрамова (Краснодар)
    3. Мария Балабан (Фрязино)
    Младшие
    1. Александра Миронова (Ростов-на-Дону)
    2. Анна Циренщикова (Ижевск)
    3. Анастасия Павленко (Севастополь)
    Подростки
    1. Мария Шебукова (Нижний Новгород)
    2. Алиса Обицки
    3. Валерия Емельянова (обе - Ростов-на-Дону)
    Суперподростки
    1. Вера Ермакова (Геленджик)
    2. Василиса Киселева (Рязань)
    3. Маргарита Савченко (Краснодар)
    СВЯЗКИ

    МУЖЧИНЫ

    Ветераны
    1. Александр Савченко, Александр Мазлумян (оба – Севастополь)
    2. Георгий Калихевич, Светлана Федотовская (оба - Санкт-Петербург)
    Мужчины
    1. Дмитрий Маслов, Илья Пеняев
    2. Николай Примак, Антон Зыбалов (все - Санкт-Петербург)
    3. Данила Завгородний, Михаил Батищев (оба – Ростов-на-Дону)
    Юноши
    1. Павел Батищев, Святогор Каратеев (оба - Ростов-на-Дону)
    ЖЕНЩИНЫ

    Ветераны
    1. Татьяна Коваль, Нина Новикова (обе - Санкт-Петербург)
    Женщины
    1. Юлия Якунина, Дарья Абрамова (обе - Краснодар)
    2. Майя Басанец, Людмила Жидкова (обе – Королев)
    3. Светлана Федотовская, Татьяна Коваль (обе – Санкт-Петербург)
    Девушки
    1. Александра Миронова, Александра Какунина (обе - Ростов-на-Дону)
    ФИНАЛ

    Мужчины
    1. Алексей Шахов (Красноярск)
    1. Виктор Мусихин (Пермь)
    3. Иван Быстров (Санкт-Петербург)
    Женщины
    1. Валентина Мартынова (Санкт-Петербург)
    2. Ольга Путова (Ставрополь)
    2. Майя Басанец (Королев)
    2. Анна Бычек (Красноярск)
    КОМАНДЫ
    1. «Ретзель» (Пятигорск, Пермь, Красноярск, Ставрополь, Королев)
    2. «Питерская молодежь»
    3. «Ленинградская детвора» (обе - Санкт-Петербург)
    ДЕТСКИЕ КОМАНДЫ
    1. «Mobiles in mobile» (Ростов-на-Дону)
    2. «Удмуртия» (Ижевск)
    3. «Раксокорикофаллопаторианцы» (Ростов-на-Дону)
    СЕМЬИ
    1. Макурины (Санкт-Петербург)
    2. Гергель (Пятигорск)
    3. Куприяновы (Самара)
    Организаторы:
    Министерство спорта РФ, Федерация скалолазания России, Департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края, Краснодарская краевая Федерация скалолазания, администрация муниципального образования Апшеронский район Краснодарского края, администрация Нижегородского сельского поселения. Фестиваль состоялся при поддержке партнеров и спонсоров:
    компаний Red Fox, группы компаний DoorHan, сети спортивных магазинов Триал-Спорт, Cebe, TopPoint, медицинского центра Фамилия, магазина Альпиндустрия, фирмы Rock Empire, Скалодром.ру, а также информационных партнеров ФСР: журнала Вертикальный мир. Отдельное спасибо компании Авен-М и ее директору Илье Шилову.

    Источник: ФСР

    (23.08.2016)
    Шон Бэйли. Biographie, 9a

    Небольшое интервью с Шоном Бэйли (Sean Bailey) после прохождения Biographie, 9a.

    Смотрим:


    Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!
    © 1999-2017 Mountain.RU
    Пишите нам: info@mountain.ru
    о нас
    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100