р. Карагем - р. Аргут - р. Иедыгем -ледн. Менсу.
(16 марта - 23 марта 2001 г.)

Проснувшись утром 16 марта, убеждаемся в правильности решения идти накануне до избы, несмотря на темноту. Снаружи не на шутку разыгралась непогода - крупными хлопьями сильно валит снег, метель, оттепель. Видимость менее 100 м, склонов окружающих гор не видно. Вяло готовимся к выходу, ремонтируем санки, разбираемся с продуктами. Снег, не утихая, валит и валит весь день. Завтракаем и обедаем в избе. Возникает обычная в таких ситуациях мысль - никуда не идти и переждать непогоду в тепле. Собрав волю в кулак, гоним мысль прочь и в 16.20 выходим вниз по Карагему.

Лыжню полностью замело: на открытых местах она чувствуется только на ощупь, в лесу местонахождение лыжни угадывается на глаз (если приглядеться, видны две цепочки остатков следов от палок). До наступления сумерек делаем два перехода (всего 2 ч 25 мин ЧХВ). За первый доходим до конца Карагемской поляны, за второй - до места ночлега на правом берегу Карагема выше устья Камрю. Палатку ставим уже в темноте, долго вытаптывая площадку в глубоком рыхлом снегу.

Всего прохождение долины Карагема от избы на Карагемской поляне до фермы в устье заняло у группы 3 дня (2 полных дня и две половинки - после и до обеда), итого 17 ч 50 мин ЧХВ. Лыжню завалило снегом на всем протяжении долины, пришлось тропить её заново. В нижней части Карагема появился конный след (видимо, охотники ездили на охоту), облегчивший тропежку. Днем после выхода солнца из-за гор и до его захода за хребет (ориентировочно с 10.30 до 16.30) снег раскисал, начинался сильный подлип, двигаться было крайне трудно. Но из-за отставания от графика мы вынуждены были идти и в это время, останавливаясь на 2,5-3 часа лишь на обед.

На последних километрах долины видны следы человеческой деятельности - пасутся лошади, попадаются избы (в том числе и в хорошем жилом состоянии). За 10 км от моста через р. Карагем (фото 63), от новой пасеки начинается наезженная автомобильная колея. В низовьях Карагема много волков - мы постоянно встречали следы и слышали вой. Самостоятельно пасущиеся лошади, завидев нашу группу, поначалу убегали в сторону, но ночью сходились к нашей палатке (видимо, таким образом искали защиты от волков).

В долинах Аргута и его притоков в последние годы ощущается оживление экономической деятельности - в крупных поселках, центральных усадьбах колхозов, работы нет и, чтобы найти себе средства к существованию, алтайцы целыми семьями переселяются в горные долины, где есть трава и можно прокормить скот. Кроме того, в регионе на коммерческой основе очень активно развивается туризм, в том числе и иностранный, для многих жителей это становится основным заработком. Соответственно, в лучшую сторону стало меняться отношение к туристам. Ставшие в начале 90-х годов обычным делом вооруженные грабежи и вымогательства денег с проходящих групп сменились вежливыми предложениями различных услуг и коммерческих сделок. Зимой клиентов нет, изредка проходят группы туристов-лыжников - мы были третьей (и, похоже, последней) группой за сезон. Местные жители прекрасно представляют себе, кто такие спортивные туристы-лыжники и что на них особо не разживешься, но всё равно постоянно и настойчиво предлагали нам то заброску на лошадях, то организацию рыбалки или бани, то различные коммерческие операции класса "мясо-веревка" и т.п. Причем на практике эти предложения, мягко говоря, не полностью были обеспечены реальными возможностями предлагавших. Видимо, больший интерес представлял сам процесс деловых переговоров и сопутствующего общения.

Поселок Аргут существует и даже расширяется (построены несколько новых домов). Местный колхоз не развалился, наоборот, ведет активную хозяйственную деятельность - в поселке, к примеру, ежедневно запускают дизель-электрогенератор, по вечерам горит свет, люди смотрят телевизоры и слушают радиоприемники. Но зимой поселок практически отрезан от внешнего мира - до Джезатора есть только конная тропа, почта и магазин не работают уже более 10 лет, примерно столько же не летает вертолет, телефонная или радио- связь также отсутствует. К моменту прохождения мимо поселка мы уже сильно отстаем от графика, состояние погоды не позволяет надеяться нагнать отставание, поэтому с одним из местных жителей, направлявшихся в Джезатор, передаем текст телеграммы в Москву о задержке на маршруте и переносе контрольных сроков.

Ниже поселка на реке начинаются участки открытой воды, выходим на террасу правого берега и идем по ней до начала скальных прижимов. Большую сложность представляет переправа через Аргут на левый берег - река уже вскрылась, начался подъем воды, в единственном месте осталась узкая перемычка подтаявшего льда. Видны следы провалов под лед от предыдущих неудачных попыток перейти реку.

Организуем переправу с соблюдением всех мер предосторожности - делаем страховку, переходим по одному без груза, стараясь равномерно нагружать обе лыжи. Санки и рюкзаки переправляем отдельно. Тонкий лёд потрескивает и заметно прогибается под весом участников, но выдерживает.

Движение вдоль р.Аргут по припайному льду.

Вид на долину р.Аргут с приустьевой террасы Иедыгема.

Дальше по Аргуту попадаются отдельные участки сплошного ледового покрова, но по большей части река уже вскрылась и двигаться приходится по припайному льду у левого берега . Определенную трудность представляет переправа через Левый Кулагаш - его пришлось аккуратно переходить по хрупким ажурным ледовым перемычкам в месте впадения в Аргут. Не доходя 1,5 км до впадения Иедыгема, сворачиваем влево и поднимаемся на водораздельную террасу Иедыгема и Аргута. Там совсем нет снега, много овечьих троп, открывается прекрасный вид на долину Аргута. На террасе, ближе к Иедыгему, расположена небольшая ферма, в которой живет семья алтайцев. Рядом мост через Иедыгем.

Весь путь по Аргуту от фермы в устье Карагема до фермы в устье Иедыгема занял у нас 11 ч 55 мин ЧХВ. На всем протяжении снега не было совсем или было очень мало (только в лесу). Двигались на лыжах по голому льду (чаще всего по припайной ледовой закраине левого берега) или шли пешком (от Карагема до пос. Аргут по дороге на правом берегу, ниже пос. Аргут - обходили по камням левого берега участки открытой воды). Снег появился вновь только в долине Иедыгема – чем выше, тем больше.

Переходим Иедыгем по мосту у фермы и поднимаемся без лыж по конной тропе левого берега. Тропа хорошая, расчищенная от стволов упавших деревьев; видно, что по ней ходят и зимой. Но идти все равно тяжело – Иедыгем перед впадением в Аргут прорезает приустьевую ступень, на этом участке большое падение, русло завалено крупными камнями, идти по нему крайне сложно. Набор высоты на эту ступень составляет порядка 600 метров. Тропа проложена гораздо выше по склону, из-за этого при пересечении каждого притока Иедыгема приходится спускаться и подниматься в распадок притока, сбрасывая и опять набирая высоту. Санки и лыжи постоянно цепляются за кусты и камни, приходится переносить их на руках. Подъем от фермы на приустьевую ступень Иедыгема и последующий спуск до ровного участка долины занимает у группы 3 ч 20 мин. До этого места удобных мест для ночлега нет. Вечером и ночью недалеко от палатки воют волки.

На следующий день с места ночлега выходим в лыжах, но из-за сильного подлипа вскоре их снимаем и тащим волоком вместе с санками. Идем по руслу – местами по остаткам старой лыжни, местами по волчьим следам, поэтому тропежка неглубокая. Иногда выходим на тропу на левом берегу. В 2-х часах хода от места ночевки на поляне левого берега – охотничья изба. Место посещаемое, поэтому дров в районе избы нет. После захода солнца за хребет холодает, подлип исчезает. Встаем на лыжи, идем по заметенной старой лыжне. Лыжня хоть и полностью заметена, но в результате оттепелей снег сильно осел, тропежка 10-15 см. Идти легко.

При переходе с одного берега Иедыгема на другой прямо под ногами рушится снежный мост. Приходится наводить переправу из подручных предметов и переносить вещи на руках. До темноты успеваем пройти слияние Менсу и Куркуре и встаем на ночь уже в долине Менсу.

В верховьях Иедыгема. Ночью подморозило и до выхода солнца из-за хребта подлипа нет.

В районе конечных морен ледника Менсу. Сворачиваем в лес на заготовку дров.

Заготовка дров для траверса Белухи.

С утра выходим пораньше, стремясь до начала подлипа проскочить как можно выше по Менсу. За 2,5 часа по бодрящему морозцу (утром - 17°) успеваем дойти до границы зоны леса на р. Менсу. Заготавливаем и берем с собой 12 кг дров. От границы зоны леса поднимаемся на язык ледника Менсу, уходим в левый (по ходу) моренный карман ледника, по которому за 2 часа доходим до распадка с пер.Плоский, где и встаем на обед. От места обеда ещё 1 ч 40 мин ЧХВ до места ночлега на моренах ледн. Менсу в районе впадения ледника с пер. Туристов.

От места ночевки на морене перед камерой ледника, ведущей к перевалам Тронова, Туристов и 50 лет КПСС, за 50 мин подходим под ледопад Менсу. Прохождение его по центру требует не менее 8- 10 часов технической работы, сложность 3А, поэтому подавляющее большинство групп обходит ледопад через так называему перемычку «Бийчанка» – понижение в скальном гребне с левой (орогр.) стороны ледопада. В таком варианте сложность оценивается 2Б к.тр. Данную перемычку заявляла и наша группа, однако, внимательно осмотрев ледопад, решаем идти его не через «Бийчанку», а у орографически правого края, с обходом верхней, самой сложной части ледопада по склонам пика Героическая Корея. Этот вариант технически существенно проще (не сложнее 2А) и требует меньше времени. В зимних условиях такой путь оптимален и мы рекомендуем его другим группам. Летом часты камнепады и ледовые обвалы со склонов Героической Кореи, поэтому ходить здесь не принято. Хотя отдельные случаи известны – о своем летнем прохождении ледопада Менсу этим путем нам рассказал летом 2001 г. известный харьковский турист-горник Владимир Петрик.

Ледопад проходим за две ходки: 45 минут серпантином на лыжах по глубокому снегу до ледовых сбросов, 1 ч 05 мин – в кошках через ледовые разломы и по склону п. Героическая Корея обход верхней части. С верхнего плато Менсу хорошо виден склон пер. Высоцкого 3Б, пройденного зимой 1990 г. группой из нашего клуба под руководством Б.Сорина. Участником той группы являлся и Виктор Николаев – это был его последний удачный спортивный поход.

От края ледопада Менсу за 2 ч 30 мин ЧХВ доходим до седловины пер. Большое Берельское Седло, оттуда ещё 2 ч 25 мин идем вверх по истоку ледн. Большой Берельский в направлении его верхнего плато. На ночлег встаем в ледовой трещине примерно на уровне пер. ТКТ. На верхнем плато Менсу фирн, тропежки нет, но чем ближе к ББС, тем глубже становится снег.

Вид на перевал Белухинский (3А,4400) с верхнего плато ледника Большого Берельского.	Подъём на перевал Белухинский. Выход в разлом.
Разведка ледового разлома на склоне пер. Белухинский.	Прохождение разлома при подъёме на пер. Белухинский.

Выше ББС глубина снега ещё возрастает, иногда первому приходится тропить без рюкзака.

С места ночлега в ледовой трещине за 1 час 10 мин выходим на верхнее плато ледн. Большой Берельский. Отсюда начинаем подъем на пер. Белухинский – 1 час 10 мин серпантином в лыжах примерно до уровня большого камня, лежащего на склоне. Выше крутизна склона увеличивается, лыжи приходится снять. 50 мин топчем траншею в глубоком рыхлом снегу до огромного ледового разлома, через который за время обеда разведываем путь прохода.

Выше разлома идем в связках, рыхлый снег постепенно сменяется плотным фирном. В месте выхода на гребень открытый лед, вешаем 2 веревки перил (90 м).

От разлома до седловины пер. Белухинский– 3,5 часа.

Утром прекрасная солнечная погода, за 45 мин доходим по гребню до вершины Восточной Белухи. Сам гребень скально-снежный, с выходами открытого льда, требующими осторожности. Большинство участков льда обходится по скалам. Тур чуть ниже вершинной точки, у скальных выходов с западной стороны гребня.

Подъем на вершину Западной Белухи по гребню от перевала Белухинский. На перевальной седловине видна наша палатка.

Панорама с вершинного купола Восточной Белухи (4506 м). Вид на запад и северо-запад.

Группа у тура на вершине Восточной Белухи (4506 м). Слева направо: А.Закуренов, Е.Горелик, С.Стрыгин, Ю.Вачьян, С.Зайко (фото А.Усова).

Спуск к палатке по пути подъёма занимает 30 мин.

На седловине перевала Белухинский складываем большой тур (как ни странно, тура там до сих пор не было), украшаем его найденной сломанный лыжной палкой, на которую навешиваем свои санки – дальше они нам не понадобятся. Получается довольно оригинально, а самое главное – хорошо заметно.

От тура приспускаемся по мелкой осыпи в сторону Седла Белухи до начала крутого льда. На спуск вешаем 240 м перил (4 веревки): 60 м с небольшим траверсом влево до группы камней, 60+60 м вертикально вниз по льду и последние 60 м – через бергшрунд. Около 210 м – открытый лёд 50-55°, очень жесткий, примерно с середины нижней веревки на льду появляется слой фирна и идти становится полегче. Все веревки – на дистанционно вывинчивающихся ледобурах. В точках перестежки во льду вырубались лоханки и дополнительно завинчивались по 2-3 ледобура для самостраховки участников и страховки рюкзаков. Перепад высоты между верхним и нижним краем бергшрунда внизу склона – около 4 м.

Ночевка на Седле Белухи (ок. 4050 м). На заднем плане за палаткой массив пика XX-летия Октября (Корона Алтая).

Ночевка на Седле Белухи. Заход солнца.

Вставленные в рюкзак лыжи ощутимо поднимают центр тяжести системы «человек-рюкзак», поэтому почти всех участников при перепрыгивании бергшрунда переворачивает вниз головой. Чтобы не заниматься технической работой, стоя в неудобной позе на крутом льду, последний участник нижнюю веревку надвязывает к предпоследней (третьей по счету от перевала) и обе эти веревки сдергивает свободной основной веревкой с надвязанным репшнуром, спокойно стоя в удобной снежной лоханке ниже бергшрунда.

Спуск от перевала Белухинский до Седла Белухи (Центральному плато) занимает 4 часа. Ещё 30 минут занимает переход в лыжах по покрытому снежными застругами Седлу Белухи до его северного края. Строим капитальную стенку вокруг палатки, во время захода солнца снимаем красивые кадры.

С Cедла Белухи хорошо просматривается путь подъёма на северный гребень Западной Белухи, в точку, откуда обычно спускаются на Западное плато – так называемый перевал Любимых Жён. Сам гребень, в отличии от 1990 г., практически весь бесснежен, поэтому намечаем маршрут левее по склону, в обход открытого льда.

Крутизна здесь больше, чем при движении по гребню и придется преодолевать два бергшрунда, но это всё же проще, чем провешивать 700-800 м перил по льду и скалам в варианте подъема по гребню.

За 45 мин по глубокому снегу подходим к нижнему бергшрунду. Это ключевое место. Выше бергшрунда участок открытого льда крутизной до 65-70° и протяженностью около 25 м. Проходим его с раздельной транспортировкой рюкзаков. Прохождение 60 м перил (1 веревка) на этом участке требует большого напряжения и занимает у группы 2 часа. Выше снежный склон 40-45°, ступени держат прекрасно, за 20 мин доходим до верхнего бергшрунда. Вешаем через него и дальше до выхода на гребень ещё 60 м перил (1 веревка).

Подъём по северному гребню на Западную Белуху.

Вершинный конус Западной Белухи.

По некрутому в этом месте (20-25°) гребню 20 мин идем в связках до площадки пер. Любимых Жён. Открытого льда нет, гребень покрыт жестким фирном. В конце следует небольшой участок траверса вправо над обрывом Аккемской стены. От греха подальше вешаем здесь 1 веревку горизонтальных перил.

Просматриваем варианты спуска на Западное плато, оставляем рюкзаки и налегке за 30 мин по несложному гребню выходим на вершину Западной Белухи. Отдельные крутые участки и бергшрунд преодолеваем простым лазанием по фирну (при спуске используем перила).

Группа на вершине Западной Белухи.

Спуск с Западной Белухи по северному гребню.

Вид на Западное плато с северного гребня Западной Белухи.

Сама вершина – узкий снежный гребень с карнизом на восточную сторону. Тура на скалах к западу от вершины не обнаруживаем (в 1990 г. был). Погода весь день изумительная – солнечно, ясно, безветренно, с вершины открывается отличный обзор. За 25 минут спускаемся к рюкзакам, устраиваем перекус и начинаем спуск на Западное плато.

Всего на спуск навешиваем 290 м перил (5 веревок). Две верхние веревки – петли за скальные выступы, три остальных – на дистанционно вывинчиваемых ледобурах.

Склон в верхней части скально-снежно- ледовый, нижние три веревки – открытый очень жесткий лед 40-45°. Внизу склон подрезан бергшрундом. Весь склон очень камнепадоопасен, поэтому две верхние веревки проходим по одному, укрываясь от падающих камней за выступами скал, а нижние веревки вешаем с небольшим траверсом вправо по ходу, стараясь уйти от линии падения камней. После захода солнца начинает дуть сильный ветер, одеть дополнительную теплую одежду, стоя на самостраховке на крутом льду, невозможно, приходится мерзнуть. Заканчиваем спуск уже в темноте.

Две последние веревки оставляем висеть на склоне до следующего дня. От бергшрунда за 20 мин сбегаем до ровной части Западного плато, где встаем на ночлег. Всю ночь сильный ветер, палатку бешено трясёт, приходится вылезать из спальника и снимать трубу от печки, затыкая дыру для трубы подручными материалами.

Утром солнечно, но ветер не стихает, снаружи палатки поземка, поэтому собираем рюкзаки и надеваем подвесные системы внутри. Толя Усов и Юра Вачьян отправляются наверх снимать перильные веревки, которые не успели сдёрнуть накануне. От места ночевки до возвышения на Западном плато, т. н. «Северного Бугра» («Северной Горки», «Пригорка», «Стола») доходим за 40 мин, сначала в лыжах, ближе к вершине – пешком.

Здесь происходит просто анекдотический случай. На перегибах Западного плато есть зоны ледовых трещин, одна из таких зон в районе вершины Северного Бугра. Специально для её преодоления оставляем верёвки снаружи рюкзаков, чтобы быстро связаться. Однако, подойдя к трещинам, видим, что они хорошо заметны в задутом ветром фирне и легко обходятся вдоль восточного края плато. Все участники спокойно обходят зону трещин справа по ходу, Сергей Зайко решает чуть срезать и пройти напрямую, перепрыгнув через пару-тройку трещин шириной 70-80 см. Как он потом рассказывал, он прекрасно видел последнюю трещину перед собой, хорошо понимал, что надо шагнуть чуть пошире, но в последний момент нога сама собой шагнула на середину снежного моста.

"Небо с овчинку". Вид из трещины на Западном плато (фото С.Зайко).

Спасработы. Подъём Сергея Зайко из трещины.

Далее, как в замедленной киносъемке, последовало медленное и печальное падение в трещину на глубину 4-5 м с последовательным пробиванием нескольких снежных пробок на глазах у изумленной публики. Результат: нервный смех всех присутствующих, уникальный снимок из трещины и краткие спасработы, во время которых у двоих участников группы ветром уносит в долину Аккема опрометчиво снятые и оставленные на мгновение без присмотра рукавицы-верхонки.

Дальнейший спуск с Северного Бугра идет по некрутому снежно- ледовому гребню с карнизами в сторону Аккема. Неожиданно много участков открытого льда, приходится организовывать перильную страховку (всего повесили 4 веревки, около 240 м). Лёд очень жесткий, страховка совершенно не лишняя. В одном месте резким порывом ветра Юру Вачьяна сбивает с ног и он, проехав вниз по ледовому склону метров 10, повисает на горизонтальных перилах.

Массив Белухи с подъёма на пик XX-летия Октября.

Группа на вершине пика XX-летия Октября.

Весь спуск от вершины Северного Бугра до ровной части Западного плато занимает 2,5 часа. Там встаем на лыжи, за 40 мин поднимаемся в цирк пика 20-летия Октября (Корона Алтая) и еще за 40 мин в кошках выходим на гребень между вершинами по 25° снежному склону. С гребня открывается хороший вид на массив Белухи. Выбираем место ночлега и для разведки налегке поднимаемся на обе вершины пика 20-летия Октября, просматривая попутно возможные варианты спуска на ледн. Мюшту- Айры и Леонида.

Утром -17°, сильный холодный ветер, но погода в целом хорошая – солнечно, лишь изредка не надолго наползают облака. В связках за 1 час 45 мин проходим главную, западную вершину пика 20-летия Октября и начинаем спуск по её западному ребру до начала крутого участка. Спускаемся очень медленно – живые камни, участки натечного льду, заснеженные скалы. Скальное западное ребро пика 20-летия Октября ниже вершинного купола имеет среднюю крутизну 55-60°, много участков открытого натечного льда.

Северный (правый по ходу) склон ребра ещё круче – до 70-75°. В случае срыва неизбежен протяженный маятник. Решаем уйти с ребра влево в кулуар . Там меньше дует, нет льда, двигаться технически проще. Начинаем вешать перила на спуск. До вечера проходим 510 м перил (9 веревок). Точки страховки – скальные крючья, скальные выступы, крупные камни. Последний участник – с продергиванием веревки через оставляемую петлю. Кулуар камнепадоопасен, поэтому движемся по одному, с максимальной аккуратностью. Пока перила заняты, остальные участники укрываются от возможного падения камней за выступами скал. Уже в сумерках находим место для ночлега на скально-ледовом гребешке, разделяющем два кулуара. Площадку под палатку вырубаем ледорубами около 2-х часов.

Спуск с пика XX-летия Октября.

Группа на вершине пика XX-летия Октября.

На следующий день характер кулуара прежний – скалы с участками снега. После слияния кулуаров – глубокий снег с редкими выходами скал. Вешаем за день 760 м перил (первые 6 веревок по скальному кулуару, нижние 7 – по снежному). В нижней части кулуара идем с самостраховкой ледорубом, местами лицом к склону на три такта. Спуск от места ночлега на ледовом гребешке до нижнего цирка занимает у группы 7,5 часов. Еще 30 мин по раскисшему лавинному выносу до ровной части цирка.

Утром, наконец-то, погода портится по-настоящему – горы заволакивают облака, видимость пропадает. Но мы уже внизу и можем двигаться при любых метеоусловиях. От места ночлега за 1 час 15 мин спускаемся до ледника Мюшту-Айры. Первые 200-300 м на лыжах по распадку, потом пешком по разрушенным скалам и курумникам правого борта Мюшту-Айры. Далее следует великолепное катание на лыжах по ровному и пологому карману правобережной морены. До ледн. Леонида доезжаем за 55 мин, в районе слияния ледников переходим на ледн. Мюшту-Айры ближе к центру, ниже впадения ледн. Леонида уходим обратно в карман за правобережную морену. Там растет нормальный лес с крупными кедрами. Сильно потеплело, сквозь облачность припекает солнце, глубокий снег в кармане раскис, тяжелая тропежка, сильнейший подлип. До конечных морен ледника Мюшту-Айры идем 55 мин. От морен по руслу р. Мюшту-Айры угадывается старая полностью засыпанная лыжня. Тропить становится чуть легче, но все равно идем «первый без рюкзака». Продвигаемся весьма своеобразным способом – первый участник без рюкзака, стараясь не пробить лыжами поверхность снежного наста, быстро проходит вперед несколько шагов и под его весом с шумом оседает пласт окружающего снега диаметром 5-7 м. На поверхности осевшего уплотнившегося снега остается кусок нормальной лыжни. В случае, если окружающие сугробы не оседают и первый участник пробивает лыжами поверхность наста, то всё сильно усложняется: лыжи проваливаются на 50-60 см в сырой рыхлый снег, из которого тропящий потом долго их выковыривает.

За 40 мин доходим таким экзотическим способом до развалин избы в 50 м от большого камня с памятными табличками, где устраиваем обед. В долине р. Мюшту-Айры несколько лет назад был сильнейший пожар, выгорел лес на протяжении всей долины Мюшту-Айры ниже ледниковых морен и ещё приличный кусок на правому берегу р. Кони-Айры (самое обидное, что сгорели кедры, придававшие леднику Мюшту-Айры совершенно уникальный вид). Кругом торчат обгоревшие стволы.

Разводим на сухом бесснежном пятачке костер, торжественно сжигаем остатки поломанной в мелкую щепу гитары, пытаемся в разрывах облаков рассмотреть путь спуска с пика 20-летия Октября.

После обеда подлип резко уменьшается, но не потому, что холодает, а потому что лыжи и снег становятся одинаково мокрыми (с подобным явлением мы уже встречались на Полярном Урале в мае 1996 г.)

Долина р. Кучерла.

На турбазе у северной оконечности Кучерлинского озера.

За 2 ч 40 мин ЧХВ доходим до южного края Кучерлинского озера. По наледям р. Кони-Айры течет вода, местами глубина достигает 7-10 см, но на это особого внимания никто не обращает – есть скольжение, и хорошо. Последний переход 55 мин по льду Кучерлинского озера до турбазы у его северной оконечности. Турбаза активно расширяется: летом 2000 г. было два дома, а в марте 2001 г. уже около десяти. Обычно всю зиму здесь живут сторожа, но сейчас никого нет – за несколько дней до нашего прихода люди ушли вниз. Останавливаемся на ночлег в самом обжитом доме.

Утром за 15 мин доходим на лыжах до моста через Кучерлу ниже озера, откуда летом начинают подъем на террасу правого борта долины (на так называемую Кучерлинскую морену). Проведенная разведка показывает, что двигаться дальше по руслу Кучерлы невозможно (снега почти нет, много промоин и камней). Снимаем лыжи и начинаем утомительный подъем по тропе. За 45 мин поднимаемся до верха морены. Там сложенный из камней тур, ветки ближайших деревьев по алтайскому обычаю повязаны тряпочками. Повязываем рядом свою и начинаем спуск по снежной тропе среди глубоких сугробов. Тропа конная, хорошо набитая и унавоженная лошадьми; видно, что тропой пользуются всю зиму. До темноты идем 5 ч 45 мин ЧХВ по тропе правого берега или по руслу Кучерлы, периодически одевая и снимая лыжи.

Кучерла уже вскрылась, но кое-где есть снежные мостики. Где мостов нет, для перехода с берега на берег приходится делать их самим из снятых лыж. На обеде начинает накрапывать дождь, последние 1,5 часа идем под настоящим проливным дождем. На ночь останавливаемся в свежеотстроенном туристском приюте примерно посередине между Тюнгуром и Кучерлинским озером.

Под утро дождь прекращается, слегка подмораживает, из приюта выходим до рассвета, стремясь по холодку пройти как можно больше. Идем все время по тропе правого берега. Единственная попытка пойти на лыжах по руслу Кучерлы заканчивается неудачей – после дождя на снегу образовалась корка наста, для проламывания которого приходится затрачивать много сил. Регулярно попадаются оборудованные туристские стоянки, летовки, загоны для скота. За 4 часа доходим от приюта до старого моста через Кучерлу ниже поворота на пер. Кузуяк. От моста идем на лыжах по дороге.

За два часа доходим до нижнего моста через Кучерлу у пос. Кучерла.

В низовьях Кучерлы ведется активная хозяйственная деятельность: лесозаготовки, сенокосы, пасется много скота, поэтому последние километры идем на лыжах по колее, залитой слоем жидкого навоза. Но скольжение не плохое.

В 14.00 приходим в пос. Кучерла, тут же договариваемся с водителем УАЗика, собирающегося ехать в Усть-Коксу, чтобы он за 100 руб. с человека подвез и нас. Дорога вдоль Катуни местами размыта талыми водами, приходится объезжать размытые участки через соседние села. Телеграфная и телефонная связь в Тюнгуре и соседних поселках не работает, телеграмму об окончании удается послать только из Усть- Коксы.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПУТЕШЕСТВИИ

Лавины.

Самый опасный фактор в лыжных путешествиях, недооценивать который не следует ни при каких обстоятельствах. Основной способ «борьбы» с лавинной опасностью - выбор правильной тактики движения. Наша группа после попадания в лавину на Полярном Урале 6 мая 1996 г. при прохождении пер. Отважных в лыжной «пятёрке» (из того состава в этом походе участвовали три человека) стала даже несколько излишне перестраховываться в вопросе лавин, избегая прохождения снежных склонов при малейших признаках лавинной опасности.

Однако в этот раз сроки похода были выбраны таким образом, что лавинная опасность практически отсутствовала на всем протяжении маршрута (созревшие снежные доски к началу нашего похода либо уже сошли, либо после оттепелей преобразовались в устойчивый снежный покров). Массовый же сход мокрых лавин в районе начался, когда мы уже были в безопасной лесной зоне на Кучерле. Теоретически существовала вероятность попасть под обвал карниза или ледовый обвал (например, при движении по верхнему плато Менсу), однако такие участки мы проходили без остановок, обращая дополнительное внимание на выбор мест привалов и, особенно, ночлегов. На верхнем плато Менсу, к примеру, мы на 5 минут удлинили переход перед обедом, зато отошли от потенциально опасных склонов пика Сапожникова на полностью безопасное место.

Реальной признаки лавинной опасности были на маршруте дважды - на спуске с перевала Виктора Николаева в верхний цирк западного истока ледн. Правокарагемский и в снежной части кулуара на спуске с пика 20-летия Октября. В обоих случаях группа двигалась с перильной страховкой, что практически исключало возможность тяжелых последствий при сходе лавины. В кулуаре пика 20-летия Октября, тем не менее, все участники группы еще и распустили лавинные ленты (видимо, в качестве психологической самостраховки). Настоящей же мерой предосторожности в тот день был изматывающий и физически очень тяжелый получасовой переход по глубокому раскисшему снегу на противоположный край цирка до безопасных площадок на моренах.

Помимо выбора безопасной тактики, группа была оснащена и обычными техническими средствами лавинной безопасности - уже упомянутыми лавинными лентами, составляющимися из лыжных палок лавинными зондами длиной 270 см, очень эффективной лавинной лопатой конструкции В.Николаева (титановый лист 50х60 см, усиленный по периметру с трех сторон Т-образным профилем) и импровизированными лавинными лопатками у каждого участника (стальные ножевки, крышки от кастрюль, крышка от печки и т.д.)

Сложность и разнообразие преодолеваемых на маршруте локальных препятствий требовала от группы обоснованного, грамотного и соразмерного применения почти всего арсенала горно-туристской техники.

В ходе подготовки к походу участники группы провели три выхода для отработки технических навыков работы с веревкой, кошками и личным специальным горным снаряжением: два на заброшенные карьеры в Подмосковье и один на Ростокинский акведук в Москве.

На маршруте безопасность при прохождении локальных препятствий обеспечивалась за счет выбора оптимальной линии движения, проведения в необходимых случаях разведок, отказа от преодоления отдельных элементов при неблагоприятных условиях и своевременной организации адекватной ситуации страховки, как правило, перильной (заметим попутно, что остальные виды страховки на зимнем льду неэффективны). Всего на маршруте были провешены 4385 м перил.

В качестве примеров выбора оптимальных решений можно указать обход после проведенной разведки ледопада западной ветви ледн. Правокарагемский не по левой, а по правой стороне; обход ледопада Менсу не через перемычку «Бийчанка», а по склону п. Героическая Корея; прекращение радиального выхода на п.Иикту и возвращение в базовый лагерь 6.03.2001; организацию страховки и раздельную транспортировку рюкзаков при переходе по подтаявшему льду через Аргут 20.03.2001 г. и т.п.

На основании личных наблюдений и после бесед с участниками других групп, побывавших на Алтае в последние годы, можно сделать вывод, что за последнее десятилетие зимняя погода в районе ухудшилась и стала нестабильной. Видимо, это связано с глобальными изменениями климата, приведшими, в частности, к таянию ледников на Кавказе. Бывшая 15-20 лет тому назад нормой на Алтае зимой устойчивая солнечная морозная погода стала в последние годы редкостью. Тем не менее, мы считаем, что с погодой нам сильно повезло - при прохождении ключевых элементов (Иикту, Маашея), как по заказу, выдались по два двухдневных солнечных периода, а при траверсе Белухи - целых 7 солнечных дней подряд! Слегка портил впечатление постоянный сильный ветер, но для высокогорной зоны это явление скорее следует считать нормой, а не отклонением от неё.

Основным способом компенсации неблагоприятных погодных факторов являлся правильный подбор одежды, палатки и комплекта спальных принадлежностей, обеспечивающих комфортные условия для членов группы. Отметим в этой связи наличие двух пенополиуретановых ковриков на каждого участника, использование полартексовых рукавиц и «термобелья», применение в качестве противоконденсатной накидки на спальники нетканого укрывочного материала типа «Агротэкс».

Для приготовления пищи и обогрева палатки в походе применялась складная (но неразборная) «телескопическая» варочная печка оригинальной конструкции, работающая на любом виде топлива (в том числе и жидком). Этот фактор ощутимо повышает безопасность и комфортность похода, т.к. позволяет уменьшать вес рюкзаков за счет использования местного топлива (дров, бытового мусора) и повысить живучесть группы при нахождении в безлесной зоне (при недостатке искусственного топлива берется нужное количество дров из леса, а в аварийных случаях в качестве топлива используются любые горючие материалы - свечи, санки, капроновая веревка, куски полиэтилена и т.д.) При таких обстоятельствах группа могла позволить себе не торопиться при прохождении препятствий из-за нехватки бензина или сжиженного газа, а спокойно и осмысленно проходить маршрут.

Здесь следует упомянуть об обычных для России правилах безопасности при общении с местным населением: не рекомендуется совместное распитие алкогольных напитков. Алтайцы ещё хуже, чем русские, переносят алкоголь и быстро теряют контроль над собой. По той же причине следует избегать нахождения в населенных пунктах во второй половине дня в выходные и праздничные дни. В целом же отношение к туристам в районе за последние годы сильно улучшилось. И ещё одна рекомендация - во избежании травматизма, по возможности, избегать переездов по горным дорогам на неприспособленном автотранспорте, например, на тракторных тележках вместе с бревнами или в кузовах самосвалов вместе с бочками солярки.

Исходя из этих соображений, группа организовала заброску на маршрут через хорошо зарекомендовавшую себя фирму «Альтур» (руководитель фирмы - известный барнаульский турист М.Колчевников) и во время подъездов остановилась на ночь не в пос.Бельтир, а в гостинице пос.Акташ.

ВЫВОДЫ, РЕКОММЕНДАЦИИ

1. Cложность пройденного маршрута несколько превышает обычный на сегодняшний день технический и тактический уровень лыжных походов 6 к.с., продолжительность похода (35 дней) также значительно превышает норматив «шестёрки» (20 дней), поэтому мы не рекомендуем другим группам слепо копировать наш маршрут. Наша группа планировала пройти заявленный маршрут за 28 дней (плюс три запасных дня до контрольного срока в неявном виде). Однако строго по первоначальному графику мы проходили, как ни странно, только самые технически сложные высотные элементы маршрута (траверс Маашея, траверс Белухи), на которые до выхода на маршрут, наоборот, планировались запасные дни. И напротив, очень много времени было потеряно на подходах, первом акклиматизационном кольце в Южно-Чуйских Белках, технически простом долинном участке перехода от Чуйских Белков к Катунским и еще более простом участке выхода по Кучерле. (1 полный ходовой день добавился из-за того, что автомашины в этом году не ездили до летовки на левом берегу Джело, 2 дня потерялись в ходе вынужденных полудневок из-за непогоды в Чуйских Белках, 1 день группа добавила на вторую попытку восхождения на Иикту, 3 дня потерялись из-за жестокого подлипа на Карагеме и Иедыгеме и отсутствии сплошного ледяного покрова на Аргуте, 1 день добавился из-за отсутствия лыжни по Кучерле). Эти 8 дней отставания перекрыть резервными днями, заложенными в первоначальный график, не удалось, поэтому группа вынуждена была сдвинуть контрольные сроки, о чем была дана телеграмма из пос.Джезатор).

Последующим группам мы рекомендуем совершать походы на Алтае на месяц раньше - в феврале. В это время года гораздо холоднее, но погода должна быть лучше. Чуть короче световой день, но хоть не будет подлипа в лесной зоне...

2. Группа использовала на маршруте 8-мм веревки (три конца по 60м) и 3-мм репшнур в качестве вспомогаловки. Это нормальная практика лыжного туризма, в обычных зимних походах 8-мм веревки полностью обеспечивают безопасность. Однако у нас из-за больших нагрузок (всего было повешено 4385 м перил) к концу похода наружная оплетка веревок сильно потерлась и побилась, особенно на уже побывавшей в походе веревке, приходилось утром и во время обеда обматывать дефектные места изолентой. (Порванная и потертая оплетка при сдергивании веревки постоянно цеплялась за камни и застревала в спусковых петлях, доставляя большие неудобства). Аналогичное явление наблюдалось и в 1990 г. в группе Бориса Сорина при прохождении сопоставимого по сложности лыжного маршрута по Катунским Белкам.

Поэтому мы рекомендуем для технически насыщенных зимних походов использовать 10-мм веревки, либо брать на маршрут только абсолютно новые 8-мм веревки, самые жесткие, так называемые “коломенские” (мягкие альпинистские веревки сильно пружинят и растягиваются под нагрузкой, что очень неудобно при движении по перилам).

3. Группа использовала в походе самодельные матерчатые санки-волокуши со скользящей поверхностью из фторопластового листа толщиной 1,5 мм. Они позволили сэкономить очень много сил на долинных участках и мы рекомендуем использовать такие складные (сворачиваемые) санки и последующим группам. Нас, правда, подвели слишком хорошие антифрикционные качества фторопласта - из-за них мы в первый день сгоряча протащили санки по бесснежной дороге. Скользили без снега они прекрасно, но об острые камни всё-таки посеклись! В будущем следует через каменистые участки санки всё-таки переносить на руках.

4. Мы рекомендуем всем группам впервые примененный в этом походе очень простой и чрезвычайно надежный способ организации точек страховки при спуске по крутым снежным склонам - с использованием плоского камня в качестве снежного якоря. Несмотря на простоту и эффективность, этот метод до сих пор почему-то не используется в практике туристских и альпинистских групп. В качестве точек страховки при спуске по снегу применяются сложные и ненадежные системы из дистанционно сдергиваемых ледорубов, специально сшитые матерчатые якоря-«паруса» или специально изготовленные деревянные (дюралевые) фирновые крючья длиной 50-80 см. Два последних способа довольно дороги, т.к. якоря или фирновые крючья оставляются на склоне и запас их ограничен. Системы из дистанционно сдергиваемых ледорубов трудоемки в организации, требуют высокой квалификации от участников и очень ненадежны. Найти же подходящий камень на склоне удается почти всегда, в крайнем случае, нетрудно пронести один-два камня весом по 5-7 кг вниз на расстояние 50-100 м (1-2 веревки). Во всяком случае, это явно легче, чем весь поход таскать с собой комплект фирновых крючьев или матерчатых якорей-«парусов».

5. При спуске с Маашейского плато группа совершила фактическое первопрохождение западного истока ледн. Правокарагемский с очень сложным ледопадом. Сведений о прохождении этой ветви найти не удалось. Восточную ветвь ледника, воспользовавшись информацией о нашем походе, летом 2001 г. впервые прошла группа Вадима Ляпина из Москвы. Мы предлагаем назвать перевал, соединяющий ледн. Маашей и западный исток ледн.Правокарагемский, перевалом Виктора Николаева, в память выдающегося московского туриста-лыжника, автора многих конструкций туристского снаряжения Виктора Валентиновича Николаева, погибшего в феврале 1991 г. в лыжном походе по Центральному Тянь-Шаню под склонами пика Победы. Перевал ледовый, имеет очень сложные ледопады с обоих сторон и является кратчайшим путем через Северо-Чуйский хребет с ледника Маашей на ледник Правокарагемский. Ледопад на западном истоке ледн.Правокарагемский, на наш взгляд, является самым сложным ледопадом на Алтае. Техническая сложность перевала для зимы - 3Б. Сложность перевала в летних условиях, скорее всего, даже несколько возрастёт (за счет увеличения количества и размеров открытых трещин и сбросов в ледопаде). Может быть, летом удастся найти простые варианты обхода, но в любом случае, даже без прохождения ледопада на западной ветви ледн. Правокарагемский, техническая сложность перевала Виктора Николаева будет не ниже 3А к.тр. С окончательной классификацией перевала стоит пока подождать (всё-таки субъективного мнения одной группы для этого маловато). Кроме того, сложность ледопадов может сильно меняться год от года и поэтому в последнее время в горном туризме появилась тенденция переклассифицировать ледопады 3Б к.тр. в 3А* (так поступили, например, с классификацией Караугомского ледопада на Кавказе и ледопада Мюшту-Айры в Катунских Белках). Хотя трудность перевала Виктора Николаева и расположенного рядом перевала Ледопадного соответствует 3Б к.тр. также и по мнению группы Вадима Ляпина (но, исходя из вышеуказанных политических соображений, перевал Ледопадный им рекомендовали классифицировать как 3А* к.тр.)

6. При проведении зимних походов по Алтаю следует учитывать повышенную трудность участков зимнего, так называемого, “бутылочного” льда. При планировании маршрута группы должны трезво оценивать свою техническую подготовленность и качество используемого снаряжения (в зимний лёд, к примеру, не заворачиваются около 50% обычных ледобуров).

7. Классификация локальных препятствий, вообще говоря, всегда относительна, поскольку является весьма субъективным делом и зависит от массы причин, в том числе от конкретных погодных условий при прохождении. В целом надо учитывать, что исторически трудность перевалов Центрального Алтая несколько занижена по сравнению с другими районами. При этом зимняя трудность может отличаться от летней как в большую, так и в меньшую сторону, причем разница в сложности препятствий может быть весьма значительной. К сожалению, в последнем (вышедшем в 2001 г.) издании “Перечня классифицированных перевалов” не нашла продолжения сложившаяся ранее практика раздельной классификации трудности перевалов для лета, весны, зимы и осени, и перевалы имеют одну общую категорию трудности для разного времени года. Лишь в виде исключения для очень немногих перевалов в графе «Примечания» даются замечания об иной категории трудности в определенные сезоны (наравне с пояснениями типа «повышенная опасность», «2 седловины», «через вершину» и «заминирован»).

На наш взгляд, трудность пройденных группой локальных препятствий для зимы следует классифицировать следующим образом: пер. Карагемский - 1А, пер. Переметный - 1Б, пер. Тронова - 2А, западный гребень п. Иикту - 3А, пер. Тюнь Вост. - 2А, западный гребень п.Маашей - 3Б, пер. Виктора Николаева - 3Б, вариант прохождения ледопада Менсу орографически правым бортом по склону п.Героическая Корея - 2А, пер. Белухинский - 3А, пер. Любимых Жен - 3А, пер. 20-летия Октября - 3Б. Трудность радиальных выходов на Восточную и Западную Белуху соответственно с перевала Белухинский и Молодых Жен составляет 1Б. В самостоятельное локальное препятствие 2А к. тр. следует выделить траверс Северного Бугра на Западном плато Белухи, зимой его прохождение представляет определенную техническую проблему (на ровном месте 240 м перил навешивать не надо!) Летом 2001 года началось строительство турбазы на Карагемской поляне, поэтому в будущем дорога через пер. Карагемский будет эксплуатироваться и зимой (хотя бы в виде конной тропы). Возможно, трудность Карагемского перевала при этом снизится до н/к.

8. При подготовке походов в районе Белухи следует учитывать возникшую лет 10-15 тому назад путаницу в названиях. Тогда произошел необоснованный перенос названия “Северный Бугор” на собственно вершину Западной Белухи (4400 м). Видимо, случилось это по причине того, что в массиве Западной Белухи есть ещё южное, более высокое возвышение в гребне (4435 м) (фото 82, 97). Однако этот перенос названий некорректен. Именно на северную вершину Западной Белухи было совершено первовосхождение группой Печерского в июле 1936 г., сюда же вышла 15 августа 1937 г. группа Мездрикова при первопрохождении маршрута с ледн.Черного. В августе 1953 г. именно северную вершину Западной Белухи траверсировала группа Елены Казаковой. Контрольный тур Западной Белухи всегда находился на скалах к югу чуть ниже этой вершины (во всяком случае, в 1990 г. он был ещё там).

“Северный Бугор” (иначе “Северная Горка”, “Пригорок”, “Стол”) - это характерное возвышение с плоской вершиной высотой 4158 м на Западном плато. Строение этого образования полностью соответствует термину “бугор”, называть “Северным Бугром” остроконечную гребневую северную вершину Западной Белухи (фото 90, 91) неправильно просто с точки зрения здравого смысла.

А то, что более известной и посещаемой является не самая высокая вершина массива - это обычная практика. Восточная вершина Эльбруса, к примеру, на 21 м ниже западной, однако подавляющее число (порядка 90%) восходителей на Эльбрус поднималось именно на восточную вершину. А в массиве пика Победы на Тянь-Шане целых три (!) вершинных тура на расстояниии 1,5 км друг от друга. В зависимости от маршрута поднимаюся к какому-нибудь одному (кстати, в случае с пиком Победы до сих пор неясно, какая из вершин является высшей точкой массива). Да и на самом Алтае есть подобные примеры - большинство альпинистов и туристов знают и видели расположенный рядом с Белухой пик 20-летия Октября со стороны Аккема. Пять из шести включенных в “Классификацию ... “ маршрутов на эту вершину начинаются в долине Аккема и выводят к восточной, менее высокой вершине массива пика 20-летия Октября. Многие альпинисты и не подозревают, что высшей точкой массива является западная вершина и полагают, что это какая-то другая, самостоятельная гора! Ещё больше неразберихи добавило новое, прижившееся в последнее десятилетие название - Корона Алтая.

На наш взгляд, в случае с Западной Белухой надо просто устранить явную ошибку в “Перечне классифицированных перевалов”, изменив пару слов в описании местонахождения перевалов Любимых Жён и Шукшина, а в случае с пиком 20-летия Октября - официально присвоить имя “Корона Алтая” восточной вершине массива, видимой со стороны Аккема.