ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

пер. Карагемский (1А, 2837)
(27 февраля - 1 марта 2001 г.)

От места ночлега на лыжах пересекаем Талдуру, представляющую в этом месте из себя сплошную наледь, и уже без лыж начинаем подъем по автодороге на водораздельную террасу Джело и Талдуры.

Снега на дороге практически нет, но фторопластовые днища санок прекрасно скользят и по камням. Обманутые этой легкостью, бодро набираем высоту, волоча санки и лыжи за собой. Эта ошибка дорого нам обойдётся в дальнейшем.

За полтора часа подъема по бесснежной дороге тяжело груженые санки больше посеклись об острые камни, чем за весь дальнейший поход! Отныне утренний ритуал ежедневной починки санок станет обязательным для большинства участников группы... На верху террасы появляется снег, опять встаем на лыжи, из-за сильного ветра приходится надеть ветрозащитные маски и дополнительную теплую одежду. За 45 минут переваливаем водораздел и встаем на обед в лиственничном лесу на правом берегу Джело. Ставим палатку, ремонтируем наиболее пострадавшие санки.

От места обеда, захватив с собой дрова, за 20 минут доходим до избы на левом берегу Джело, до которой туристские группы обычно доезжают на машине.

На этом переходе получаем первую травму, требующую медицинской помощи – Юра Вачьян, поскользнувшись на наледи, рассекает бровь и ломает гитару, привязанную к рюкзаку.

Изба на левом берегу Джело этой зимой нежилая, но в хорошем состоянии – окна и двери целы, хорошая печь, есть даже кое-что из утвари.

Долина р.Джело. Начало движения от фермы	Идем по руслу р.Джело
Вид из долины р.Джело на пер.Карагемский	р.Джело. У начала подъёма к пер.Карагемский. Дует сильный ветер

С утра видимости нет, валит снег, пурга. До обеда отсиживаемся в доме, доделывая и ремонтируя снаряжение. После обеда снег стихает, появляется видимость. Выходим, несмотря на сильный встречный ветер. В 1 км выше по течению мост через р. Джело, дорога переходит на правый берег и начинает серпантином подниматься на пер. Карагемский.

Из-за ветра идем в масках, забирая влево по ходу, в каньон притока р. Джело. Там меньше дует, поэтому встаем на ночлег. Делаем капитальную ветрозащитную стенку, заодно опытным путем устанавливаем расход дров в печке. Утром выясняется, что на группу в 8 человек расход дров составляет 9,2 кг (ужин + завтрак + 3 л горячего чая в термосы + 3 часа горения печки в обогревочном режиме). За ночь облачность раздувает, но ветер по-прежнему сильный, позёмка, горы в морозной дымке.

Идем по руслу притока, прямо на пер. Карагемский. Перевальный взлет проходим на лыжах, серпантином. На седловине перевала из-за ветра не задерживаемся, по мелкой осыпи пешком сбегаем метров на 50 вниз с санками в руках, далее спуск без лыж с санками на поводке до начала глубокого снега. В долине Иолдо-Айры свой микроклимат, значительно уютнее и теплее, поэтому, несмотря на ветер, начинаем отогреваться на солнце. От границы зоны леса начинается тропёжка. Встаем на ночлег, не доходя 2,5 км до слияния Иолдо-Айры с р. Атбажи.

Наледь на притоке р.Джело сразу за местом ночевки

Вид на долину р.Талдура (Чеган-Узуна) с подъёма на пер.Карагемский.

На седловине пер.Карагемский

После устройства заброски в долине р. Иолдо-Айры выходим траверсом с небольшим набором высоты на поросшую лесом водораздельную террасу р. Иолдо-Айры и р. Атбажи. Тропёжка глубокая, но без тяжелых санок и с изрядно полегчавшими рюкзаками (берем продуктов на 8 дней) идется нормально, тем более, что самый тяжелый участок подъёма на террасу успеваем протропить налегке во время сбора рюкзаков.

За 1 переход (1 час 20 мин) переваливаем водораздел и спускаемся на русло р. Атбажи. Такой вариант перехода из верхней части долины Иолдо-Айры является оптимальным, т.к. он короче и не надо преодолевать каньон в районе устья Атбажи. Из-за очень глубокой тропёжки (40 и более сантиметров) для движения вверх по Атбажи приходится применять разные вычурные приемы тропления лыжни (включая «первый без рюкзака» и даже «двое первых без рюкзака»).

На границе зоны леса встаем на обед, попутно заготавливаем дрова на безлесную часть Южно-Чуйского хребта (20 кг на группу). Погода опять портится – небо затягивает сплошная облачность, начинает дуть ветер, усиливающийся к вечеру. Ночью пурга, пару раз срывает оттяжки у палаток.

Утром до 11.30 пережидаем, пока ветер чуть приутихнет. Окрестных гор не видно; в районе мореных валов появляется прочный наст и идти становится легче. Чтобы облегчить ориентирование и чуть укрыться от ветра, прижимаемся к левому по ходу борту долины Атбажи. К вечеру метель усиливается, температура падает до -21С.

Решаем не подниматься на перевал, а заночевать на моренных площадках под перевальным взлетом.

В итоге прохождение долины Атбажи занимает у группы 6 часов чистого ходового времени, но из-за тяжелой тропёжки и плохой погоды растягивается на два дня.

Утром очень холодно. Появилась видимость. Отчетливо виден путь подъема на перевал. Выходим в лыжах, идем 40 минут, обходя ледовые сбросы слева по ходу. Далее крутизна увеличивается до 25гр; (в отдельных местах до 30гр), приходится одевать кошки. Идем в масках, ноги в кошках сильно мерзнут, приходится периодически отогревать их маховыми движениями.

Вид на пер.Химик с пер.Переметный

Ледник Большой Талдуринский с ледника Малый Талдуринский

На перевальном плато у скал снежная мульда, в которую прячемся от ветра. Но на продуваемых местах по- прежнему холодно, горы в морозной дымке. Быстро встаем на лыжи и начинаем спуск с пер. Перемётный.

В сторону ледника Малый Талдуринский с перевала ведет пологий ледовый склон крутизной 10-15гр;, покрытый толстым снежным покровом. Одетые на лыжи тормозила позволяют ехать напрямую, не закладывая серпантины и быстро сбрасывая высоту. Двигаемся вдоль левого края ледника Малый Талдуринский. Ниже языка ледника уходим вправо траверсом скально-осыпных склонов в направлении понижения в гребне, разделяющем ледники Малый и Болльшой Талдуринский. На склонах встречаются участки очень жесткого фирна, прохождение которых требует четкой техники движения на кантах лыж. Встречаются и скальные выходы, при преодолении которых лыжи приходится снимать.

От перевальной седловины Перемётного до понижения в разделительном гребне 1 час 30 мин ЧХВ.

С верха гребня открывается вид на Большой Талдуринский ледник. Дальнейший спуск на ледник, пересечение его и подъем вдоль скал на ветвь, ведущую к пер. Тронова, технической сложности не представляет и занимает 1 час 20 мин ЧХВ. Видимость ухудшается, температура падает до -29С, начинает дуть противный встречный ветер. Полтора часа в ветрозащитных масках идем без остановок в направлении пер. Тронова. Ледник пологий, но снег с поверхности почти весь сдут и периодически попадаются участки открытого льда. Подойдя под более крутую часть ледника с небольшим засыпанным снегом ледопадом, сворачиваем вправо по ходу на ровную снежную площадку в понижении скального гребня, идущего от вершины Иикту и разделяющего ветви ледника Бол. Талдуринский. Здесь удобное место для ночлега.

Всю ночь скаты палатки бешено трясет сильный ветер. Спать удается урывками. Зато ветер полностью разгоняет облачность и с утра устанавливается ясная солнечная погода.

От места ночевки до седловины пер. Тронова 1 час 25 мин хода. До перевала идем без остановок, т. к. все время дует устойчивый северный ветер и останавливаться холодно.

Пик Иикту (3936 м) с верхнего плато ледника Бол.Талдуринский.

Вид на юг с пер.Тронова.

С перевала на юг открывается прекрасный вид. Спуск в сторону р.Тюнь проходит по заснеженным скальным полкам и по покрытым твердым фирном кулуарам с самостраховкой ледорубом, местами лицом к склону «на три такта». Перед выходом со скал на снег одеваем кошки. Ушедшая левее маршрута спуска основной группы двойка Аркадий Горелик-Елена Горелик вешает на спуск 1 веревку 60 м (последний – с нижней страховкой). Весь спуск от тура на перевале до дна цирка занимает 2 часа 20 мин. Дальнейший путь на лыжах. От озера на развилке истоков р. Тюнь открывается вид на перевал Тюнь Восточный. Переходим из долины в долину траверсом южного отрога Иикту, стараясь не терять высоты. В районе моренных валов ледника, ведущего к пер. Тюнь Восточный, тяжелая тропёжка. Переход от озера у моренных валов до верхнего плато занимает 2 ч 30 мин ЧХВ.

Южный склон пер.Тронова

Вид на пер.Тронова с юга.

Вид на пер.Тюнь Восточный с верховьев р.Тюнь.

От места ночевки на верхнем плато ледника за 40 мин подходим под перевальный взлёт пер. Тюнь Вост. (2А, 3300). Проводим разведку вариантов выхода на западный гребень Иикту. Таких вариантов три: по скальному гребню от перевальной седловины Восточного Тюня, по первому по счету от перевала кулуару на западном гребне Иикту или по второму по счету кулуару. Остальные кулуары на южном склоне западного гребня Иикту хотя и выводят непосредственно в район вершины, но технически неоправданно сложны. В феврале 1989 г. группа из нашего клуба под руководством Бориса Сорина поднималась на гребень первым по счету кулуаром (участником того похода был Костя Костромин). Однако тогда взойти на вершину им не удалось, т.к. сразу после выхода из кулуара на западном гребне Иикту встретились протяженные участки открытого льда, преодолеть которые группа не смогла.

Для разведки поднимаемся на седловину пер. Тюнь Восточный и убеждаемся, что оптимальным вариантом является первый по счету кулуар (скальный участок западного гребня Иикту вблизи седловины перевала Тюнь Вост. сильно разрушен и труднопроходим из- за большого числа жандармов, а во втором по счету кулуаре в верхней части видны выходы натечного льда).

Спускаемся с перевала Тюнь Восточный назад на предперевальное плато и начинаем подъем на западный гребень Иикту первым по счету от перевала кулуаром.

Крутизна склона внизу 30-35гр, постепенно увеличивается до 40-45гр и в верхней части в скальном сужении достигает 50гр. Снег плотный, ступени держатся хорошо, в нижней части местами встречаются участки очень жесткого фирна. Подъем занимает 1 час 30 минут. Кулуар выводит на широкую ровную площадку на гребне. Наконец-то установилась ясная безветренная погода, поэтому устраиваемся на солнышке перекусить и полюбоваться окрестными пейзажами.

Хорошо видна вершина Иикту и её западный гребень – путь дальнейшего подъема. Гребень ровный, участков открытого льда не видно, поэтому создается обманчивое впечатление, что по нему до вершины группа дойдет быстро и без проблем. С хорошим настроением трогаемся в путь.

Движение по западному гребню в.Иикту.

Ключевое место западного гребня в.Иикту. Навеска перил.

За 40 мин доходим до перегиба гребня и хорошее настроение улетучивается. В этом месте на гребне расположено большое понижение, за которым следует скально-ледовый взлет крутизной 55-60гр .

Вариант подъема по скалам с участками натечного льда отвергаем сразу из-за большой камнепадоопасности и начинаем навешивать перила по льду левее скал. Навешиваем 2 веревки до снежной полки (80 м вертикальных перил), сполна ощущая все «прелести» технической работы на зимнем льду: стандартные ВЦСПСовские кошки не держат на склоне и только царапают поверхность льда, у успешно прошедших не один летний поход ледобуров зубья загибаются внутрь и т.д...

Понимаем, что засветло не успеваем спуститься с вершины, поэтому принимаем решение возвращаться в лагерь и повторить попытку восхождения на следующий день.

С утра по готовым следам подъём проходит быстрее – по кулуару поднимаемся за 1 час, по гребню до начала перил доходим за 30 мин. В отличие от вчерашнего дня на гребне сильный ветер, t= -15С, холодно. Одеваем на себя все взятые запасные теплые вещи, а перед выходом на перила – ещё и пуховки. От верхнего конца вертикальных перил навешиваем 1 веревку 60 м влево-вверх под ледовый разлом, далее 1 веревку 60 м + 1 веревку 20 м вертикально вверх по 45гр фирновому склону до выхода на гребень. Гребень скально-ледово-осыпной; стараемся идти по границе скал и льда (там лед задут снегом и идти проще). По гребню 1 веревка 30 м + 1 веревка 50 м до предвершинного купола (фото 34).

В 13.50 выходим к туру на вершине (фото 35). Погода солнечная, но ветреная и холодная. Видимость более 70 км – видны Белуха, Курайская степь, ближайшие хребты Монгольского Алтая.

Снимаем записку группы МЧС из Барнаула, поднявшихся на Иикту за 5 дней до нас.

Спускаемся с верхней страховкой с дистанционным выворачиванием ледобуров или с оставлением петель на снежных якорях. В качестве якорей используем каменные плиты 40х60 см – простой и чрезвычайно надежный способ, почему-то не применяемый ни альпинистами, ни туристами (впрочем, и нашей группой впервые примененный только в этом походе).

В 18.00 возвращаемся в лагерь. По поводу удачного восхождения на Иикту и дня рождения Юры Вачьяна устраиваем праздничный ужин. Дрова и искусственное топливо закончились еще утром, поэтому еду готовим на подручных материалах (парафин от свечей, полиэтилен, остатки топлива со стенок тары, мусор, упаковки от продуктов и т.д.)

Подъем на перевал с южной стороны несложен, техническая сложность не превышает 1Б и от места ночлега занимает у группы 30 мин. С утра погода портится, снизу наползает сплошная облачность, начинается снегопад. На перевальной седловине юго- восточный ветер сбивает с ног, приходится прятаться от него в расщелины скал, дожидаясь, пока освободятся спусковые перила. Но и там мелкая снежная пыль забивается под одежду. Холодно. Лишь приспустившись с гребня перевала на север, удается спрятаться от ветра. Валит сильный снег, туман, окрестных гор не видно. Изредка в разрывах снежной пелены удается наметить путь спуска, в нижней части склона угадывается бергшрунд.

На спуск вешаем 200 м перил: первые две веревки по 60 м по сильно заснеженным 50гр скалам, третья веревка 50 м по 45-50гр снежному склону, четвертая веревка 30 м – через бергшрунд. Точки страховки – веревочные петли за скальные выступы для двух верхних веревок, воткнутые в снег лыжи – для нижней. В районе нижнего конца второй веревки удовлетворительной точки для страховки найти не удается, потому третью веревку просто надвязываем ко второй. Две верхние веревки продергиваем через спусковые петли, две нижние последний участник проходит с нижней страховкой. От конца перил идем пешком до выполаживания склона, где встаем на лыжи. Видимости по-прежнему нет, метель не прекращается, снег залепляет очки (а без очков глаза слезятся от ветра и яркого света), поэтому дальнейший спуск до р. Ошту-Айры представляет собой несколько сюрреалистическое мероприятие. Особенно сильное впечатление остается от спуска на лыжах по леднику, покрытому свежим снегом. Ледник ровный и широкий, трещин нет, крутизна невелика, каждый участник самостоятельно выбирает себе путь, закладывая широкие серпантины. В памяти остается боль в ногах от больших нагрузок и внезапно выскакивающие из снежной пелены на поперечных (а иногда и на встречных(!)) курсах участники группы. Выскакивающие, проносящиеся мимо и опять исчезающие в тумане...

Запомнился также и обход по крутому (до 50гр) фирновому кулуару бараньих лбов у языка ледника. Часть группы сгоряча быстро скатывается по кулуару на лыжах, проходя самые сложные участки «лесенкой» и вынуждена мерзнуть внизу, наблюдая, как остальные участники, сняв лыжи, корячатся по краю кулуара и выступающим из снега камням, выдалбливая ступени в твердом фирне.

У слияния истоков р. Ошту-Айры (отметка «2405,1 м») большая наледь, текут струйки чистой воды. Последний раз мы видели открытую воду шесть суток назад на р. Атбажи, все эти дни воду приходилось топить из снега, поэтому для начала участники группы просто досыта напиваются.

Наледь обходим справа по ходу по камням, ниже начинается верхний каньон. Идем по каньону в кошках до конца наледи и начала глубокого снега, где одеваем лыжи. Ниже на Ошту-Айры еще несколько каньонов, представляющих определенную сложность при движении. Очень помогают при их прохождении тормозила.

Ниже слияния с левым притоком Мешту-Айры река называется Кара-Айры. В нижнем течении Кара-Айры, в 1 км от впадения в Карагем находится самый сложный каньон долины Оштуайры–Караайры. В нем много участков открытой воды с приличной глубиной, завалов из стволов принесенных паводком деревьев, скользких обледенелых камней. Местами пройти на лыжах невозможно и приходится, сняв лыжи, облезать участки открытой воды по заснеженным скалам.

Все прохождение долины Оштуайры–Караайры от наледи у слияния истоков (отметка «2405,1 м») до впадения в Карагем занимает у группы 5,5 часов чистого времени (из них 1,5 часа – прохождение нижнего каньона). Последующим группам рекомендуем обходить нижний каньон выше по орографически левому склону.

Несмотря на ощутимый набор и сброс высоты, такой вариант позволяет экономить силы и время (летом там, по всей видимости, идет охотничья тропа). От устья Кара-Айры до избы на Карагемской поляне 5 ч 45 мин ЧХВ.

От избы на Карагемской поляне выходим после обеда в 15.00, ближе к вечеру, когда подлип становится чуть меньше. Нас в группе остается шестеро - Косте Костромину и Аркадию Горелику надо возвращаться на работу в Москву. Разделение группы планировалось ещё при заявке маршрута, все были готовы к нему, но всё равно сцена расставания явно не улучшает настроение участников.

Костя и Аркадий уходят нашей старой лыжней по Иолдо-Айры через пер. Карагемский в пос. Бельтир (Кзыл-Маны), захватив с собой вторую палатку, немного продуктов, ненужные группе вещи и оставив нам кое-что из своего личного снаряжения. В тот же день поздно вечером при свете луны они поднялись на пер. Карагемский, спустились с него и дошли да избы на правом берегу Джело, где и заночевали. (Потом они расскажут, что им просто лень было останавливаться и ставить палатку, да и без подлипа шлось по набитой лыжне хорошо). На следующий день, 11 марта, подгоняемые сильнейшим попутным ветром, они за 7,5 часов по наледям Талдуры и Чеган-Узуна домчались до пос. Бельтир, тут же поймали машину, за ночь доехали до аэропорта Барнаула и в 10 утра 12 марта (правда, уже по московскому времени) приземлились во Внуково. Другими словами, от избы на Карагемской поляне до Москвы они добрались менее чем за 46 часов!

Мы, т.е. основная группа, от избы на Карагемской поляне за 40 минут доходим по лыжне до стрелки Правого и Левого Карагема (другое название р. Правый Карагем - р. Абыл-Оюк). От стрелки 50 мин до притока с ледника Большой Абыл-Оюк. В этом месте лыжня заканчивается и начинается тяжелая тропёжка вверх по Правому Карагему (р. Абыл-Оюк). До темноты успеваем сделать ещё один часовой переход и во время бивачных работ налегке протропить за 50 мин участок протяженностью около километра до последних деревьев на границе зоны леса.

Ночью начинается снег (не переставая будет идти 2 дня и 3 ночи). Утром собираемся и выходим под сплошным снегопадом. Бортов долины не видно (видимость в течение всего дня не превышает 200 м, а иногда падает до 50-60 м). После первой ходки заготавливаем дрова у последних деревьев на Правом Карагеме. До обеда делаем 6 ходок (4 часа 50 мин ЧХВ), доходим до поворота долины. Идти тяжело - полный вес рюкзаков, тропёжка 35-40 см, отсутствие видимости. Падающий снег прилипает к рюкзакам и одежде. Постепенно промокаем, становится холодно. Местами попадаются участки особенно рыхлого снега с глубиной тропежки 70 см. В такой ситуации идущим сзади приходится обходить барахтающегося по пояс в снегу тропящего и тропить новую лыжню по менее глубокому снегу. Из-за "белой мглы" перестает чувствоваться крутизна склонов, в результате идущий первым Толя Усов падает вместе с карнизом в какой-то распадок (видимо, русло одного из ручьев с ледн. Университетский). С большим трудом выбравшись из этого распадка, встаем на обед на террасе где-то в районе конечных морен ледн. Университетского. Ставим палатку, разводим печку, постепенно отогреваемся. Видимость не улучшается, снаружи начинает мести, поэтому решаем в этот день больше никуда не идти.

С утра улучшений погоды нет, по-прежнему идет снег, дует порывистый ветер, окружающих гор и бортов долин не видно. Похолодало до -10°, падающий с неба снег стал мельче и суше. Откапываем занесенную снегом палатку и выходим вверх по долине в направлении, где по нашим предположениям, должен находиться ледник Университетский. Подлип терпимый. Характер тропежки прежний - около 25 см с периодическими провалами в рыхлый снег 70 см и более. Через некоторое время начинаем заранее различать по внешним признакам участки с глубоким рыхлым снегом и стараться обходить их. Наконец удается сориентироваться - сквозь туман справа по ходу начинают иногда проглядывать черные скальные сбросы восточного борта долины Университетского. На ледник выходим по карману левобережной (орогр.) морены. Спустя некоторое время идти становится легче: появляется ветровой наст, тропежка уменьшается до 10-15 см, подлип слабеет. За 4 ходки (3 ч 10 мин ЧХВ) доходим от места ночевки до ровного плато на леднике. Ветер усиливается. Справа по ходу в тумане смутно вырисовываются скальный нунатак и нижняя часть какого-то ледового склона. Встаем на обед, ставим палатку и печку, отогреваемся в тепле. Периодически высылаем гонцов наружу с заданием дождаться улучшения видимости и попытаться точно сориентироваться. Больше 10 мин на холодном ветру не выдерживает никто. Видимости нет. Наконец, через 2 часа бесплодных попыток разглядеть хоть что-нибудь в сплошной пелене снегопада и тумана на минуту возникает просвет. Этого хватает, чтобы опознать южные склоны перевала Надежда и пика Эйнштейна и просмотреть ледовый склон, выводящий в левую камеру ледн. Университетский, под пер. Маашей-Абыл-Оюк.

За стенками палатки метет пурга, очень холодно. Возникает мысль, как и вчера, никуда больше не идти и остаться на ночь на месте обеда. Но после непродолжительной дискуссии приходим к решению перебраться на ночевку в верхний цирк под пер. Маашей-Абыл-Оюк. За 1 час 15 мин по крутому зафирнованному 30-35° склону обходим слева по ходу зону ледовых сбросов и трещин и выходим в верхний цирк, где встаем на ночлег. Идем все время в масках, отворачиваясь от холодного ветра. Ближе к ночи ветер усиливается: когда ставим стенку, ветром уносит небольшие обломки снежных кирпичей и вырывает из рук лавинный лист. Ночью выходивших из палатки порывами ветра сбивало с ног. Всю ночь никто не спал, с тревогой вслушиваясь в треск скатов палатки и размышляя о том, что он будет делать, если палатку порвет. Ветер начинает стихать только в 6 утра, когда дежурный уже встает готовить завтрак.

Зато утром погода просто сказочная - тепло, солнечно, безветренно. Прекрасно видны окружающие горы и начало западного гребня пика Маашей. Лена Горелик и Толя Усов собирают рюкзаки раньше остальных и совершают радиальный выход на седловину пер. Маашей-Абыл-Оюк, найдя там в туре записку томичей от 9 августа 1997 г. о "первопрохождении" перевала Нежданный 2Б* (3А по условиям прохождения).

Панорама предперевального цирка пер.Маашей-Абыл-Оюк (Нежданный). Начало западного гребня п. Маашей (4177 м).

Вид с гребня п. Маашей на запад на истоки ледн. Университетский.

От места ночевки за 1 час в кошках доходим до перегиба склона (нечто похожее на снежную полку). Склон ледовый, в нижней части около 20°, выше крутизна возрастает до 30-35°. На склоне плотный фирн, местами снег полностью сдут и виден открытый лёд.

От снежной полки на ледовом склоне 40 мин до начала снежного кулуара в скалах, по кулуару ещё 45 мин до выхода на сложную часть западного гребня Маашея.

Подъём по западному гребню п.Маашей.

Подъём по западному гребню п.Маашей.

С этого места и до вершины гребень узкий, северный склон практически отвесный (в сторону ледника Левый Маашей свисают большие карнизы), на юг идут протяженные 40-60° ледовые склоны

На гребне пара предвершин, каждую из которых поначалу принимаешь на основную вершину.

На гребне очень мало площадок, удобных для организации ночлега и где можно находиться без страховки.

На остальном протяжении гребня обязательна постоянная страховка, желательно перильная. Зимой страховка только перильная - лед на гребне очень жесткий, зубья кошек входят в него с большим трудом, слишком велика вероятность срыва!

Подъём по гребню п. Маашей.

Движение по гребню п. Маашей. Вид на запад.

У нашей группы участники на обычных ВЦСПСовских просто технически не могли без рубки ступеней проходить траверсом отдельные сложные участки крутого льда и преодолевали их маятником на перильной веревке с соскальзыванием на боку. Глядя на них, этот же прием для экономии сил и времени стали использовать и участники с фирменными кошками. В момент выхода с места ночевки под пер. Маашей-Абыл-Оюк начал дуть слабый юго-западный ветер. Мы поначалу не придали этому факту значения, полагая, что хорошая погода установилась надолго. Однако ветер постепенно стал усиливаться, пришлось останавливаться и надевать дополнительную теплую одежду. И самое неприятное - ветром стало закидывать перильную веревку на северные склоны гребня, за карнизы, в которые она намертво врезалась. Для того, чтобы освободить веревку, приходилось наращивать её репшнуром и пытаться высвободить из-за карнизов, пуская "волну", а если это не удавалось, перевешивать перильную веревку заново. Кончилось тем, что просто стали вешать перила "в натяг", практически не оставляя слабины. Это вызывало определенные неудобства при движении, но веревку за карнизы закидывать перестало.

Всего на гребне до вершины провесили 900 м перил, 15 веревок по 60 м (4 веревки от конца снежного кулуара до места ночлега под предвершиной и 11 веревок на следующий день до главной вершины Маашей-Баши).

Вершинный купол Маашей-Баши (4177 м).

Группа на вершине п. Маашей (4177 м). Слева направо: Ю.Вачьян, С.Стрыгин, С.Зайко, Е.Горелик, А.Усов (фото А.Закурёнова).

Сама вершина высотой 4177 м (на некоторых картах - 4172 м) ничем не примечательна - участок гребня с карнизом, тур находится на ближайших скальных выходах к югу от вершинной точки. Записки в туре не обнаруживаем, хотя в районе вершины и на южном гребне на спуске видны хорошо различимые следы предшествующей группы.

От вершины по простому снежному южному гребню быстро сбегаем за 5 мин до снежной мульды, где прячемся от ветра и устраиваем перекус - после целого дня перильной работы на ветру и морозе это первая ровная площадка, где можно спокойно передохнуть и выпить горячего чая!

Вид на Маашейское плато и далее на восток от места ночлега на южном гребне п. Маашей.

Начало спуска на Маашейское плато от места ночлега на южном гребне п. Маашей.

Вид на верш. Маашей с востока (с Маашейского плато).

От мульды за 50 минут в связках доходим до развилки южного гребня. Крутизна гребня постепенно увеличивается до 30°. В конце вешаем 1 веревку перил 60 м (последний - с нижней страховкой) для прохождения крутого участка с жестким фирном и выходами заснеженных скал. В месте развилки устраиваем разведку обоих вариантов дальнейшего спуска.

Оптимальным признается вариант с выходом на снежную полку в ледовом разломе влево по ходу, ночлегом на ней и последующим спуском на Маашейское плато по 55° снежному склону.

С утра вешаем на спуск со снежной полки в нижней части южного гребня пика Маашей 60 м перил (последний - с верхней страховкой и продергиванием веревки через оставляемую на снежном якоре - камне петлю). Маашейское плато имеет очень небольшой уклон, но этого уклона вполне достаточно, чтобы лыжи со свистом катили вниз без помощи их владельца. У конца перильной веревки встаем на лыжи и за 40 мин доезжаем до хорошо видимых седловин - месте нашего предполагаемого спуска на ледн. Правокарагемский.

Вершина Карагем-Баши (3962 м) с Маашейского плато.

Разведка верхнего ледопада ледн. Маашей.

Сначала прямо на лыжах поднимаемся на ближайшую, западную, более высокую седловину , просматриваем спуск с неё на север, потом делаем попытку дойти до дальней, более низкой седловины. Однако путь к ней проходит через небольшой ледопад с запутанной системой трещин. Решаем не тратить время и силы на прохождение ледопада или его обход и вернуться на западную, более высокую седловину (тем более, что с севера на восточную, более низкую седловину выводит крутой снежно- ледовый взлёт ориентировочно 2А к.тр.)

Чтобы лучше просмотреть путь спуска, поднимаемся на вершинку, разделяющую седловины. Там понимаем, что очень правильно сделали, вернувшись обратно на западную седловину - восточная обрывается в сторону ледн. Правокарагемский крутыми, местами отвесными заснеженными скальными сбросами. Никаких туров или их остатков на гребне нигде не обнаруживаем. На юг с западной седловины висит карниз, внизу на дне цирка виден мощный лавинный вынос. Выбираем на гребне место, где карниз обрушился и в нём есть проход и начинаем вешать перила на спуск. Первые 2-3 м - отвес, далее крутизна склона порядка 50-55°, глубокий рыхлый снег на льду. Склон лавиноопасен. Торопимся, т.к. на плато и гребне дует сильный ветер, очень холодно. Приспустившись на несколько метров с перевала, попадаем как будто в другой мир - ветра нет, ярко светит солнце, тепло. Вешаем на спуск 140 м перил (3 веревки). Первая веревка - за скальный выступ с оставлением спусковой петли, вторая - дистанционно вывинчиваемый ледобур, третья (через бергшрунд) - на сдвоенных ледорубах (последний участник - с нижней страховкой).

От лавинного выноса 35 мин идем без лыж в связках, обходя трещины и забирая вправо по ходу в широкий заснеженный рантклюфт для обхода ледовых сбросов (фото 56). Ниже сбросов очень глубокий снег, поэтому одеваем лыжи и 25 минут идем вниз по леднику, пересекая его в направлении левого борта.

Там угадывается возможный обход ледопада по рантклюфту. Ледник закрытый, поэтому на лыжах идем в связках. Пользы от этого особой нет - из-за часто возникающей большой разницы в скорости участников постоянно держать веревку в натянутом состоянии невозможно, для компенсации разницы скоростей её приходится то и дело сворачивать в кольца и разворачивать обратно. В случае падения в трещину веревка натянется не сразу, 7-8 метров падения гарантированы, скорее уж провалившийся расклинится лыжами. Но психологически движение в связках придает уверенности.

Дойдя до начала ледопада, высылаем одну связку на разведку. Результаты неутешительны - рантклюфта с левой стороны нет, ледник просто наползает на отвесные скалы и обрывается вниз вертикальными 100-метровыми сбросами. Пересекаем ледник в правую сторону, просматривая по пути возможность спуска в ледопаде. Варианты просматриваются, но все они крайне технически сложны (не ниже 3Б) и ориентировочно займут целый световой день. Кроме того, ни один вариант прохода не просматривается сверху целиком. В итоге решаем спускаться по правобережному рантклюфту. Он тоже не просматривается до конца, видны только первые 150-170 м. Снег в рантклюфте держит очень хорошо, поэтому идем в связках с попеременной страховкой, временами лицом к склону "на три такта". Дойдя до сужения рантклюфта убеждаемся, что ледник и у правого борта также наползает на скалы и обрывается отвесно вниз. Но вертикальные сбросы меньше, чем у левого борта, их высота порядка 50 метров. Попытка разведать проход в ледопаде не приводит к успеху - приемлемых вариантов нет, слишком сложно. Решаем вешать веревки прямо вниз по границе льда и скал.

Навешиваем две верёвки (обе на дистанционно вывинчиваемых ледобурах). Первая веревка 40 м по нижней крутой части рантклюфта и по ледовым сбросам до маленькой полочки (на 1 человека) в разломах, вторая веревка 50 м - вертикально вниз по льду и скалам (последние 5-6 м - нависающие скалы отрицательной крутизны (нависание небольшое, метр-полтора, но вполне достаточное, чтобы спускающийся пару раз успел обернуться вокруг своей оси).

Чтобы уйти от падающих из-под ног спускающихся участников камней и кусков льда, с конца второй веревки спускаемся метров 50-60 по крутому заснеженному леднику до начала разломов. Ждем, пока группа соберется вместе. Место жутковатое: с одной стороны отвесные скалы, с другой стороны нависают ажурные сераки. Всюду следы ледовых обвалов и камнепадов, лавинные выносы. За время ожидания происходят две подвижки ледника. Впечатление не из приятных: внезапно раздается громкий скрип и треск, ноги ощущают гул в теле ледника, с сераков начинают осыпаться мелкие кусочки снега и льда. Ожидающие внизу участники с бешеным выбросом адреналина вскакивают с рюкзаков, не зная что предпринять... Самое интересное, что находившиеся вверху на веревках участники ничего этого не слышали и не чувствовали.

От места сбора группы переходим разлом по снежному мосту и идем в связках по леднику, преодолевая нижнюю несложную часть ледопада в правой трети ледника. Ниже уходим сильно вправо, обходя зону трещин по правому борту. Бараньи лбы на правом борту преодолеваем лицом к склону по снежному кулуару 50°. Ниже бараньих лбов опять выходим на ледник, одеваем лыжи и начинаем катиться вниз по его спокойной нижней части, местами покрытой моренным чехлом. Крутой язык ледника Правокарагемского обходим слева по ходу "лесенкой". Начинает темнеть, уже в сумерках доезжаем до зоны леса на Левом Карагеме. На всякий случай вытаптывает площадку под палатку, но, поразмыслив, решаем идти до избы. Идем плотной группой с налобными фонарями. Часа через полтора обнаруживаем лыжню - она очень сильно поможет нам при обходе каньона на Левом Карагеме недалеко от слияния его с Правым Карагемом. Без лыжни обход занял бы гораздо больше времени. В 23.00 доходим до избы. Растапливаем печь, откапываем заброску, достаем гитару, устраиваем праздничный ужин. Когда легли спать, никто не помнит.

Правый (западный) исток ледника Правокарагемского до нас никем не проходился, более того, у томских и бийских туристов он считается непроходимым. Летом 2001 г. левый (восточный) исток Правокарагемского на спуск прошла группа москвичей под руководством Вадима Ляпина. Эта ветвь ледника оказалась существенно проще западной. Перед этим они поднимались по леднику Маашей. Этот вариант пересечения Северо-Чуйского хребта они назвали перевалом Ледопадным и оценили его сложность 3А* (на самом деле, по мнению Вадима Ляпина перевал Ледопадный соответствует 3Б к.тр., но он не взял на себя ответственность классифицировать его таким образом – до сих пор в районе была единственная классифицированная «тройка Б» – пер. Зеркало Красавицы). Ледопад правого (западного) истока ледн. Правокарагемского, по нашему мнению, является самым сложным ледопадом на Центральном Алтае, сложнее ледопада Мюшту-Айры и значительно сложнее ледопада Менсу.

Вариант пересечения Северо-Чуйского хребта с подъемом по леднику Маашей и спуском по правому (западному) истоку ледника Правокарагемского предлагаем назвать перевалом Виктора Николаева в честь известного московского туриста-лыжника В. В. Николаева (1945- 1991), много сделавшего для развития техники и тактики лыжного туризма и трагически погибшего в феврале 1991 г. в районе пика Победы на Тянь-Шане.

Перевал Виктора Николаева является самым прямым, очень логичным и красивым путем с ледника Маашей на ледник Правокарагемский. Сложность перевала очень сильно превышает сложность параллельно расположенных перевалов 60 лет Октября (3А) и Латвийский (3А) и существенно превышает сложность соседнего перевала Ледопадный (3А*). Перевал имеет две седловины – западную (3730 м) и восточную (3670 м), разделенных небольшой ледовой вершинкой. По мнению нашей группы, сложность перевала Виктора Николаева соответствует 3Б к.тр. (определяющим участком является ледопад на правом истоке Правокарагемского ледника), однако для окончательной классификации перевала следует дождаться результатов летнего прохождения перевала какой-нибудь другой группой. В случае нахождения простого и безопасного варианта обхода ледопада сложность перевала можно будет снизить до 3А.

Далее: продолжение тех. описания >>