Описание похода по горам Северной Осетии 08-20.07.18
Вниманию читателя предлагается дневник одиночного похода по горам Северной Осетии. Текст не претендует на описание сколь-нибудь сложных в техническом плане участков, однако может представлять интерес для начинающих туристов, планирующих маршруты в указанном регионе.
Общий замысел похода состоял в том, чтобы пройти мимо горных ледников, сделать на них несколько радиальных выходов, но не пересекать их, поскольку никакого опыта движения по ним у меня не было. В соответствии с этим замыслом был разработан следующий маршрут.
Из села Дзинага через перевалы Гулар (н/к) и Дунта (местное название Грибной, н/к) пройти в долину реки Сонгутидон, переправиться через неё и подняться вверх по течению до ледника Кайсарцете. Оттуда через перевалы Даргом Центральный (1А) и Спартак (1Б) перейти в Цейское ущелье, подняться вверх по нему до ледника и сделать оттуда радиальный выход вверх насколько получится, но не выше перевала Хицан (1Б). Затем выброска из Цейского же ущелья.
Впрочем, в силу недостатка опыта и избытка раздолбайства пройти маршрут целиком не получилось (выпал кусок с ледником Кайсарцете и перевалом Спартак), однако всё равно поход получился познавательным и увлекательным.
Карта района
Вообще для Кавказских гор есть масса разных схем и топографических карт, но я в итоге пошел по пути наименьшего сопротивления и распечатал нужные мне куски из схемы Михаила Голубева. Она покрывает всю Осетию, и на ней отмечено всё, что мне было нужно.
Оформление документов
Формально в долине реки Сонгутидон и в Цейском ущелье маршрут проходил через пограничную зону, поэтому я делал пропуск. Подавал заявление через Госуслуги, с отправкой пропуска по почте за месяц до отъезда. Пропуск успел прийти из Владикавказа в Нижний Новгород в последний день, однако по сути не пригодился. Пограничники в Дзинаге были очень удивлены, что за перевалом Дунта (Грибной) тоже есть погранзона. Реально ни там, ни в Цейском ущелье они не появляются.
Регистрация в МЧС напротив никаких проблем не создала, любые вопросы можно задать в официальной группе ВК, в итоге я просто позвонил им по телефону и сказал куда иду и на сколько.
Также у меня были пропуски в нацпарк Алания и в Северо-Осетинский заповедник. Первый я просто получил по почте и распечатал, второй купил за 100 р на кордоне в Цейском ущелье.
0 день (приезд во Владикавказ и трансфер до Дзинаги)
Мой поезд прибыл во Владикавказ в 10:00, и дальше по плану мне нужно было добраться до автовокзала и сесть на рейсовый автобус до Дзинаги? (ударение на последний слог, как и во всех местных названиях). Поскольку я опасался, что рейс могут отменить или билеты могут закончится, то не стал гулять по городу, а сразу взял такси до автовокзала (150р). И совершенно зря, поскольку автобус ушел точно по расписанию в 16:10, и я в итоге шесть часов кис на вокзале.
Стоит сказать, что в этом походе рейсовые автобусы вообще ни разу не подводили ни меня, ни кого-либо еще: ходили по расписанию и всегда брали тех, кто хотел уехать, даже если тем приходилось ехать стоя. Конечно вряд ли это подойдет для больших групп, поскольку автобусы 20-местные и ходят заполненными, но для 1-2 туристов это вполне разумный способ передвижения.
Автобус до Дзинаги шел 3 часа, останавливаясь во всех населенных пунктах по дороге, а также сделав крюк в с. Мачехск. Дорога практически идеальна до развилки Дзинага-Мачехск, далее гравий. В семь часов, в селе было еще светло, и я двинулся по тропе вдоль правого берега Гулардона мимо огородов. На склоне я немного поплутал, поскольку тропа несколько раз раздваивалась, но в итоге вышел на автомобильную дорогу.
Вид на Дзинагу
Хороший ориентир здесь - дом с трехоконным фасадом, который видно из села на склоне: дорога идет мимо него. По автодороге я дошел до Гулардона и поставил палатку на небольшом пятачке на правом берегу. Всего от Дзинаги до стоянки на Гулардоне я потратил чуть менее 2 часов и успел встать до полной темноты, которая наступила в 21:00.
Погода: солнечно, переменная облачность без осадков.
1 день (набор высоты к перевалу Гулар)
Вернулся по дороге к месту, где должен ответвляться серпантин, ведущий на перевал Гулар, но никакой натоптанной тропы до него не нашел. Впрочем, тропа и не была особо нужна, поскольку сам серпантин хорошо видно по срезанному над ним куску склона. Сейчас дорога уже слишком заросла и разрушилась для проезда автомобилей, однако пешая тропа очень четкая и заметная.
Возможно из-за резкого набора высоты идти по тропе было очень тяжело, приходилось постоянно останавливаться, чтобы отдышаться и часто сбрасывать рюкзак. За 6 часов я набрал примерно 700 метров и остановился у первого же встреченного ручья практически под перевальным взлетом. Место ручья довольно заметно: издалека видно опору ЛЭП, которая стоит прямо на старой дороге. От неё меньше, чем в 100 метрах разрушенный бревенчатый мост, а за ним остатки какой-то горнодобывающей деятельности и течет много ручьев.
Ручей под разрушенным мостом
В районе моста все ровные поверхности заросли высокой травой, и стоянка не слишком хорошая, однако если траву примять можно найти место на 1-2 палатки.
Вечерняя долина ручья Гулардон
Погода: солнечно, переменная облачность, без осадков.
2 день (переход к реке Сонгутидон через перевалы Гулар и Дунта)
Серпантин идет вверх до самой седловины перевала Гулар. Конечно чем выше тем хуже тропа, но идти достаточно легко: от стоянки до седловины я дошел за час. От перевала я сделал радиалку на г. Казатхох, откуда открывалась замечательная панорама на главный Кавказский хребет.
Панорама с горы Казатхох
Время на подъем 1 час, на спуск полчаса (до самой вершины не дошел, поскольку дальше склон горы стал бы закрывать вид на перевал). С перевала вниз идет практически идеальная тропа, однако примерно под перевалом Кафанта она начинает теряться в зарослях. Нужно держаться левого борта долины, поскольку ниже по течению есть ряд прижимов и тропа их обходит сверху. После прижимов тропа теряется на крутом (35-40°) травяном склоне. По идее она должна опускаться по склону, пересекать ручей, текущий по долине (назову его Гулардон Вост.) и выходить на отрог между Гулардоном Вост. и Сардидоном. Однако от начала спуска до гребня отрога мне не удалось её найти и приходилось прорываться через заросли высотой по грудь, а крапива при этом сильно мешала. За гребнем тропа продолжается, плавно спускаясь к Сардидону в район пастушьего коша, где легко перейти реку вброд. Общее время спуска с перевала Гулар – 4 часа.
Тропа на перевал Дунта (Грибной) начинается прямо от коша, плавно набирая высоту по склону долины. Время подъема на перевал 1 час. Тропа, идущая с перевала вниз длиннее и несколько раз разветвляется. Я выбирал повороты налево и вниз, но в итоге выбранная тропа по-видимому шла в Дунту. Как только склон стал достаточно пологим, я сошел с неё и направился к железному мосту, который было видно со спуска.
Мост через реку Сонгутидон
Мост стоит рядом с приметной глыбой, железная конструкция на основании из скал и бетона. Ровного места рядом ним не очень много, примерно на 1-2 палатки. Время спуска 1.5 часа.
Погода: ясно, ближе к вечеру переменная облачность, осадков нет.
3. день (подъем вверх по течению реки Сонгутидон)
От моста я быстро вышел на грунтовую автодорогу, и двинулся по ней за неимением других вариантов. По дороге фотографировал планирующийся на следующий день подъем к леднику Кайсарцете.
Подъем к леднику Кайсарцете
Примерно на половине пути до устья Кайсардона дорога закончилась поляной для разворота и костровищем. Все тропы, которые вели от поляны наверх быстро закончились, и идти сразу стало значительно сложнее, поскольку нужно было траверсировать склон, изрезанный оврагами, заросшими кустами. В итоге место наибольшего сужения Сонгутидона я всё-таки обошел поверху, продравшись через заросли, а потом спустился на берег реки, покрытый средним курумником, и последний километр шел по нему. Было очень обидно видеть отличную тропу на другом берегу и никаких признаков тропы на моем. Время пути до начала подъема 5-6 часов.
По берегу я дошел до огромных травяных склонов по правому берегу Кайсардона и начал набор высоты. После довольно утомительного подъема я выбрался к роще, которая растет на краю каньона Кайсардона, и вышел к самому каньону, чтобы понять, как далеко еще лезть. Вообще, каньон великолепен: его левый борт образует отвесная скала высотой метров сто, и река падает с неё огромным водопадом, но лезть до верха было еще прилично. И я лез, периодически находя куски тропы, иногда очень сильно заросшей. Последний большой и натоптанный кусок я нашел на склоне прямо напротив водопада, однако после брода через небольшой ручей я потерял продолжение и решил поставить палатку прямо на тропе. Время подъема 2-3 часа.
Водопад на реке Кайсардон
Погода: ясно, ближе к вечеру переменная облачность, осадков нет.
4 день (спуск вниз по течению реки Сонгутидон)
Утро началось с того, что я утратил свой спальник. Если ставишь палатку на крутом склоне надо внимательно следить за своими вещами, поскольку даже небольшой толчок может привести к их преждевременной утрате.
Ущелье куда ушел мой спальник
Поскольку идти к леднику без спальника было неразумно я поменял свои планы и решил добираться в Цей через Верхний Згид и Згидский перевал, а заодно разузнать как же на самом деле идет тропа вдоль правого берега Сонгутидона. Сначала я решил пойти поверху, поскольку уже набрал высоту. Однако примерно через 1,5 часа я устал траверсировать 40° осыпи и полез вниз. Несмотря на то, что на спутниковых снимках 2007 года тропа, идущая через осыпи видна отчетливо, я ничего похожего не видел, видимо сейчас она используется слишком редко. Спустился за полчаса и решил идти по берегу реки, обходя прижимы по мере их появления.
Промоина в ледяной глыбе на реке Сонгутидон
И это принесло успех: я встретил всего два участка, которых нельзя было обойти по камням, но они оба обходились по берегу с небольшим набором высоты (10-20 м) по тропам.
Обход последнего прижима на реке Сонгутидон
Обойдя прижимы я увидел коровьи следы, а немного погодя по очень пологой тропе вышел на уже знакомую поляну с костровищем, которой заканчивалась автодорога. Всего от спуска до начала автодороги я потратил 3.5 часа. Если бы я знал об этом мне бы не пришлось ставить палатку на крутом склоне!
Перед тем как отправиться в Верхний Згид я решил уточнить дорогу у местных. Местные были удивительно гостеприимны и предложили зайти в гости, а потом и переночевать.
Погода: облачно, в соседней долине грохочет гром, ночью начался дождь.
5 день (дневка в Дунте)
С утра льет дождь, я не могу улучить момент и расспросить хозяина дома о дороге на Верхний Згид, а содранные ноги болят. Так что я устроил дневку, сначала посмотрел, как местные воспитывают молодых лошадей, а вечером погулял по окрестностям. Приручение лошадей оказалось куда более сложным делом, чем я мог бы подумать: молодая лошадь совершенно не желает не только возить человека на спине, но даже брать что-то из рук человека или вообще приближаться к нему. Даже просто поймать лошадь в загоне оказывается непросто, поскольку она постоянно убегает. Причем животные еще довольно безбашенные, один раз, когда их загнали в угол загона, одна чуть не перепрыгнула через ограду прямо в ущелье!
Приручение лошадей
В общем было интересно, да и в окрестностях нашлось чего посмотреть. Чтобы почувствовать, что люди живут в этой местности уже давно даже не обязательно ходить в Галиат, древние каменные стены встречаются повсеместно и в Камунте и в Дунте. Причем, что довольно необычно здесь история перетекает в современность непрерывно: многие древние руины плавно переходят в новые постройки. Хозяин дома, в котором я гостил, показывал свои кукурузные террасы на склоне холма и рассказывал, что это был многоярусный дом его прадеда, который он засыпал землей по крышу. Я пришел к выводу, что совершенно зря не заложил отдельный день на посещение этого района в первоначальном маршруте.
Архитектура Камунты
Склеп и вид на отрог Чемата
Из технических деталей отмечу состояние моста через Сонгутидон напротив Дунты. На 2018 год мост пересекает только основную струю реки, а еще несколько неглубоких проток нужно идти вброд.
Мост через реку Сонгутидон у поселка Дунта
Погода: часов до двух периодически идет дождь, потом пасмурно (облачно)
6 день (переход к поселку Верхний Згид через перевал Саварафцаг)
В Верхний Згид мне предложили идти через перевал Саварафцаг, к северу от г. Лахуранхох. Поскольку ноги еще болели, а жажда приключений еще не проснулась в полной мере, я решил согласиться и не настаивать на Згидском перевале. Из Камунты через Саварафцаг идет автодорога, однако мне объяснили, как можно срезать часть её изгибов, пройдя тропами. Я вышел из Дунты вдоль правого берега Донисардона. Сначала шел по автодороге, затем у железного моста под древней башней сошел на тропу. Тропа, как и на карте генштаба идет через небольшой безымянный перевальчик, откуда расходится сразу в нескольких направлениях. Правильным судя по всему было направление вверх по гребню на восток, однако мне оно показалось слишком заросшим, и я пошел по тропе, которая спускалась к Камидону. Я потерял эту тропу сразу, как только перешел ручей, но дорога была уже близко, и я выбрался на неё поднявшись по травяным склонам.
Дорога через перевал Саварафцаг
По дороге я преодолел перевал (еее!), дошел до начала спуска к Верхнему Згиду и поставил лагерь неподалеку, поскольку вечерело и начинался дождь. Весь путь у меня занял 7 часов.
Радуга и Скалистый хребет
Погода: с утра и часов до 4 идет дождь. Потом короткий просвет и снова дождь.
7 день (переезд в альплагерь "Цей")
Примерно за 1.5 часа закончил спуск к первым строениям В. Згида. Там дорога раздваивается: налево уходит объездная дорога до дна ущелья, прямо – спуск в сам поселок. Я пошел через поселок, но ничего особо интересного не встретил: много заброшенных зданий советского периода, жилые частные дома, исторических построек нет. Всего поселки В. и Н. Згид занимают склон горы высотой примерно 400 м, спуск занял 2-2,5 часа. Внизу я узнал, что из поселка Галон, что чуть ниже по ущелью каждый день в 12:40 ходит автобус во Владикавказ, и я решил упростить себе жизнь и сесть на него, вместо того чтобы выбраться из ущелья пешком. Довольно быстро я добрался до дома с припаркованным рядом автобусом, и пока ждал отправления успел разговорится с местным жителем. Он рассказал об огромной популяции медведей, обитающей в лесу на северном склоне ущелья Садона. У меня не было возможности лично убедиться в правдивости этой информации, но наверно это стоит принимать во внимание, планируя выходы на перевалы восточнее перевала Спартак.
На автобусе я доехал до Мизура. Поселок запомнился довольно интересной планировкой, вытянутой вдоль дна ущелья и неожиданным памятником Сталину.
Поселок Мизур
В районе пяти часов подошел автобус идущий в Цейское ущелье. На нём я доехал до гостиницы Сказка, а оттуда за 20 минут поднялся до альплагеря "Цей". В альплагере поставил палатку (100 р/день/чел). В удобства входили: ровная площадка (первая за поход!), кран с водой из Сказдона, туалет и розетка на дереве напротив палатки (!). Просто замечательно, а главное, что мне дали спальник на прокат.
8 день (радиальный выход к леднику Сказка)
Поскольку в Цейское ущелье я попал раньше, чем планировал, то решил занять лишнее время прогулкой к леднику Сказка. От альплагеря вдоль канатной идет автодорога. В конце дороги расположены какие-то каменные развалины, тропа справа от них ведет к языку ледника, тропа слева – на гребень правобережной морены. Время подъема от альплагеря порядка 2 часов.
Язык ледника Сказка
Вид с правобережной морены ледника Сказка
Погода: с утра в альплагере стояло облако, к 14-15 часам оно ушло наверх, вечером стал накрапывать дождь.
9 день (переход от альплагеря к свинным ночевкам)
Выдвинулся на свинные (другое название верхние цейские) ночевки. Сначала по автодороге, затем по экотропе примерно за 3 часа дошел от альплагеря до языка Цейского ледника. Экотропа хорошо маркирована и натоптана, идет сначала по лесу, а потом по среднему курумнику.
Озеро под языком Цейского ледника
Нижний язык Цейского ледника полностью покрыт скальными обломками и кошки для движения по нему не нужны. Однако на подъеме есть небольшой участок голого льда с уклоном порядка 45° и длиной 1-2 метра.
Подъем на Цейский ледник
Чтобы пройти этот участок я вырубил пару ступенек при помощи ледоруба. По леднику я перешел над рекой Уилпатинка, а затем сошел с ледника и начал набирать высоту вдоль её правого берега. Через некоторое время я увидел маркированный брод: река разбивается на несколько рукавов, между ними собраны туры, по берегам установлены жерди. При мне трое мужчин без рюкзаков перешли через реку в этом месте. Дальше я довольно долго поднимался на гребень морены, а затем продирался через заросли по моренному карману вдоль ледника.
Вид на нижнюю ступень Цейского ледопада
Свинные ночевки расположены практически напротив нижней ступени Цейского ледопада, однако подниматься на них от ледника по углублениям боковой морены я бы не рекомендовал: морена у ледопада довольно крута и высока. Переход от начала ледника до ночевок занял примерно 3 часа.
Погода: переменная облачность, во второй половине дня дождь шел где-то неподалеку и ветер приносил его капли.
10 день (радиальный выход на Цейский ледник)
По гребню ближайшего к стоянке вала проходит тропа. Через моренные карманы и осыпи она выводит прямо под бараньи лбы. Хоть тропа и заросла, ближе к бараньим лбам её довольно неплохо видно, и есть даже маркировка в виде металлических табличек на торчащих из земли штырях. Время перехода от лагеря до бараньих лбов порядка часа.
Долина рейки Цейдон
Если смотреть из долины, то тропа, идущая в обход бараньих лбов находится правее водопада, проходя прямо под скалами, и практически на всем её протяжении натянут металлический трос.
Обход бараньих лбов и положение металлического троса
После тропы нужно пересечь ручей. Это можно сделать сразу же, пройдя по снежнику или поднявшись чуть повыше, чтобы пройти по скалам.
Западная часть ледника за нижней ступенью ледопада сильно изрезана трещинами, однако на востоке ледник практически гладкий. Я спустился на ледник, надел кошки и пошел по гладкой части в сторону горы Хицан, оставляя трещины справа. Через некоторое время ледник стал становится круче, а затем после небольшого подъема трещины подошли, и справа, и слева. Тогда я снял кошки и перешел на узкую полосу курумника, по-видимому срединную морену. По ней я подошел под гору Хицан и увидел хижину. Всего от выхода на ледник прошло два часа. Как я узнал позже, наблюдая за группой альпинистов, проще всего добраться до хижины не напрямик, а сделав крюк влево набрать высоту по снежнику, а затем траверсировать склон горы по практически горизонтальной тропе. Я конечно ломился напрямик.
Перекусив в хижине я двинулся к перевалу Хицан. И тут проявила себя проблема о существовании которой я узнал только когда стал оформлять эти записки. Моё представление о рельефе было построено только на топографических картах и визуализации программы Google Earth, и я вообще не представлял себе, как выглядит перевал Хицан. Я примерно знал где он находится и считал, что увижу его, как только окажусь рядом. И это бы сработало, если бы я не выходил к перевалу вдоль хребта на котором он расположен, и его не заслоняли бы скалы. Однако я прохода в скалах не увидел и не знал, как его найти, а потому двинулся от хижины на восток, обходя все скалы против часовой стрелки. Поначалу казалось, что я смогу обойти ледопад таким образом: я поднимался по средней сыпухе, любуясь ледяными нагромождениями, но оставляя все трещины справа. Собственно, я искренне думал, что это такой странный перевал и есть. Однако примерно через час трещины подошли вплотную к скале, и хоть они и были закрыты снежными мостами, я не стал идти через них в одиночку, тем более, что я не видел дальше нормальной седловины.
Вид на верхнюю ступень Цейского ледопада
Поэтому я повернул назад: за два часа я добрался до края ледника и еще за два часа вернулся в лагерь.
Погода: с утра ясно, днем переменная облачность, вечером дождь, ночью ясно.
11 день (возвращение в Альплагерь)
Двинулся обратно к альплагерю. Приличной тропы для спуска так и не нашел: спускаясь с морены по осыпи повредил ногу на ненадежном камне. Дальше двигался очень медленно и осторожно и добрался до альплагеря без приключений.
Обдумывая свой маршрут, я понимаю, что мне вообще не стоило соваться в этот моренный карман. Обычная тропа к бараньим лбам проходит вдоль ледника под мореной, а сразу за бараньими лбами есть выровненная площадка для одной палатки и небольшое озеро. Или вообще надо было оставить палатку в альплагере, а самому налегке дойти сразу до хижины, как делают альпинисты.
Погода: с утра переменная облачность, днем дождь, вечером ясно.
12 день (возвращение во Владикавказ и отъезд)
Автобус на Владикавказ уезжал от гостиницы Сказка в 9:15, на нём я вернулся во Владикавказ.
В файле trek.kml записан трек похода, составленный на основе спутниковых снимков. Хотя это и не настоящий gps-трек, на мой взгляд, он содержит больше деталей, чем я мог бы нарисовать на растровой карте.
При вводе Логина и Пароля,
