Ночью голова очень болела. Спасались цитромоном.
С утра щёл дождь. Мы даже призадумались, а стоит ли выходить. Однако по тропе уже шли вереницы носильщиков и буйволов, гружёных одинаковыми баулами. Забрасывалась какая-то экспедиция. У нашей лоджи тоже нагружали буйволов -собирались выходить испанцы.

Дождь тем временем кончился, и в 10 часов мы вышли.
Тропа въётся по склону очень глубокого ущелья . Много раз читал , что на этом участке из-за каждого поворота такие виды открываются, что дух захватывает. Нам не везло - сверху всё было забито облаками. Ни Ама Даблам, ни Тхамсерку не видно. Хотя всё равно очень красиво.

Тропа содержится в отличном состоянии. Видно что за ней ухаживают. Недалеко от Намче ремонтируется участок . Там же сидит старичок с плакатами, собирающий пожертвования на обустройство тропы.

Перед Кьянджумой большие рододендроновые рощи. Представляю, как здорово там весной, когда всё покрывается розовыми цветами. Рододендроны в Непале большие как деревья. Мы с Леной посидели под раскидистой кроной, Саню с Ирой подождали.
За деревушкой Санасу облачились в накидки- снова пошёл дождь.

Перед мостом через Дудх тропа резко сбрасывает высоту до 3250 по склону , заросшему гималайскими соснами и елями. У елей ярко синие шишки. И всё опутано салатными нитями мха, как будто гигантский паук расставил свои сети.

За мостом начинается 620 метровый подъём . Возможно из-за дождя и желания поскорее попасть в сухое тепло мы прошли его на одном дыхании.

И вот уже арка кани, через которую нужно пройти ,чтобы очиститься от всего суетного и греховного, перед тем как ступить на святую землю.
Вот и ступа, вот и знаменитый монастырь.
Здравствуй, Тенгбоче!

Дождь усилился. Тротуара, или какой-нибудь дорожки не просматривалось .

Пришлось по лужам добираться до Tengpoche Guest House , где договорились с Саней остановиться. В дайнинг рум тепло, много народа и негде сесть...

Сбросили рюкзаки в коридоре, и стали выяснять есть ли в лодже две свободные комнаты. Оказалось ,что комнаты есть, но одна находится внутри лоджи, а другая в домике во дворе. Не будь дождя такой вариант может нас и устроил бы.

Пришлось снова одеть накидку и бежать на поиски жилья.
В соседней лодже комнаты были, но было подозрительно пусто. Печка в дайнинг рум не топилась, а в коридоре пахло туалетом. Забракуют наши женщины такое жильё. Побежал по лужам дальше.

В двухэтажной лодже у монастыря - Tashi Delek Lodge комнаты были, и было две дайнинг рум, в одной из которых уже сидели испанцы, наши соседи по Намче. Комнатки мне понравились.

А тут и Саня с Ирой подошли. Пока всё обсудили да осмотрели, меня озноб бить начал. Промок до нитки пока по лужам бегал, а переодеться некогда было.
Как не заболел- непонятно. Хорошо что в аптечке спирт был. Ударная доза наверно и спасла.

Расположились мы в Tashi Delek Lodge . Хозяин - невысокий плотный лет 50-60 Пасанг Тхунду Шерпа- удивительно похожий на Дерсу Узала из одноимённого фильма Акиро Куросавы.
Шерпы вообще производят очень приятное впечатление открытостью и простотой , и держатся с каким-то совершенно естественным достоинством. Пасанг при всём прочем ещё и просто светился добротой и радушием.

В дайнинг рум было тепло. На верёвках вокруг печки развесили мокрую одежду. Под шерпский супчик и омлет приняли коньячку, и стало нам совсем хорошо.
А что русские люди делают, когда им хорошо? Конечно же поют. Только запели мы с Саней почему-то не "Подмосковные вечера", а "We shell owercame"- популярный в 70 е годы спиритчуэлс , который Пит Сигер пел. Исполнение было принято на бис. Кроме нас в комнате было ещё несколько человек:
англичане, американцы, новозеландцы и шерпы. Народ в основном молодой.
Немного разговорились. Спрашиваем почему не подпевают? – оказывается ,что никто слов не знает. Сейчас такое уже не поют.
Потом шерпа –проводник очень красиво спел на английском.
Ну, мы тоже красиво можем – и спели на два голоса " Чом ты не пришов, як мисяц взишов"- украинскую, из репертуара трио Маринич.
Эх нам бы гитарки! Но и так неплохо получилось.
Больше не пели. Поговорили ещё немного и спать пошли. Разморило. Расстались очень тепло.

Проснулся около пяти от странных звуков.
«Бу-Бу» –низкий трубный звук, «Бум-Бум»- глухие удары барабана и ещё- «Дзинь-Дзинь»- колокольчики вторят. Выскочил на улицу. Светает. В монастыре особого движения не видно. Гудеть перестали. Для службы рано ещё вроде- в 6 начаться должна.

Но вокруг красота непередаваемая! Говорят, что из Тенгбоче открывается одна из самых красивых панорам. Мы ж до сих пор кроме Тхамсерку из Намче ничего не видели. А тут столько всего и сразу открылось. Побежал скорее за камерой и фотоаппаратом.

Начала службы мы ждали во внутреннем дворике монастыря. По жесту одного из монахов разулись, прошли в главный корпус и сели вдоль правой стены. Большое помещеие с колоннами. Потолок и стены расписаны. В приделе 4х метровый Будда. Увидеть его целиком можно только подойдя вплотную. Монахи расселись с ногами на двух длинных скамьях и служба началась.

Монотонный речитатив, в который включались все сразу или поодиночке, несколько раз прерывался ударами в большой барабан и дудением в трубы. Два раза всех обносили чаем.
Нам тоже поднесли чай в пластиковых стаканчиках. Чёрный сладкий чай с молоком. Выпил с удовольствием.

Кроме нас туристов на службе не было. Высидеть до конца оказалось тяжеловато. Непривычно и монотонно. Можно в транс впасть или уснуть.

После службы позавтракали и долго любовались панорамой.
Эверест увидели не сразу. То Лхотзе показывался, то Нупцзе , и наконец – вот она косая трапеция ! Это он выглядывает из-за южной стены Лхотзе !

Эверест! Джомолунгма! Сагарматха! Мы его увидели!
Облака растащило ,и уже ничто не мешало наслаждаться этим зрелищем.
Эверест махал нам своими знаменитыми снежными флагами. Неслабо там дует, однако!

По планам мы должны были сегодня идти в Дингбоче, но самочувствие было не очень хорошее. То ли горняшка сказывается, то ли коньячок зря после спирта пили, но голова раскалывалась..

Решили сделать акклиматизационный день. Саня отлёживался , а мы втроём сходили на скалу Хумиган.
Тропа идёт вверх прямо от нашей лоджи. Пока поднимались, невесть откуда появившиеся облака затянули всю красоту. Но нам повезло – на самом верху, у строящегося домика для молельного барабана ,облака как будто раздёрнули и далеко внизу показался монастырь, прилепившийся на пригорке между глубоких ущелий.

Когда спустившись мы проходили мимо монастыря, то увидели внутри туристов, которые запросто заходили внутрь, разговаривали и даже фотографировались с монахами. А мы утром в монастыре только что не на цыпочках ходили, и фотать в святом месте стеснялись.

Мы так тоже хотим!
Монахи приветливы, улыбаются. По английски говорят.
Фото? О кей!
Сфотографировались с нами. Мы разулись и вошли в главное помещение.

Один монах сидел на лавке и монотонно читал из книги, двое тихо беседовали в стороне. Я жестом спросил:
- можно-ли снимать на камеру?
Показали - нельзя.
Жаль, хотелось звук записать. Зато можно было фотографировать.

На выходе к нам подошел молодой монах и поздоровался по русски. Немного поговорили. Обычные вопросы :
- откуда приехали, куда идём. Произношение и построение фраз у монаха удивительно правильное.
Оказалось, что год назад в монастыре две недели жил человек из Бурятии, йогу изучал . Вот и научил.

Потом вдруг раздались странные звуки, которые нас утром разбудили.
В верхнем левом окне два монаха дудели в огромные раковины. Дудели ,дудели , потом руками нам помахали и скрылись в окне. Мы им тоже в ответ помахали.

Понравилось нам в Тенгбоче. Есть там что-то. Покой ,благодать, доброта ,а может энергетика какая-то особая. Не зря люди туда тянутся.И не только буддисты.

Около монастыря есть экологический центр. Там можно ознакомиться с историей монастыря и купить сувениры. Жаль, что он оказался закрыт.

За лоджами слева от монастыря вдоль тропы в Пхорце стоит несколько памятников погибшим альпинистам.

На большом камне мемориальная табличка на английском языке памяти В. Башкирова, погибшего на Лхоцзе 27 мая 1997г. Выдающийся был восходитель. Погиб сопровождая на спуске ослабевшего участника.

Он был другом нашего с Саней товарища.

Саня поправился и тоже сходил на Хумиган .Вечером долго беседовали с хозяином лоджи . Исключительно приятный человек.

В общем день удался , и даже Лена признала, что правильно мы сделали , оставшись на день в Тенгбоче. Очень уж здесь хорошо.

Утром проснулся от трубных звуков. В раковины дудят. Сна как не бывало. Скорее к окну. Безоблачно, и Эверест виден.
Солнце пытается из-за Ама Даблам выйти. Лучи во все стороны.

Собирались и завтракали долго. Трекеры во всю уже тянулись по тропе. Проводники испанцев нагружали буйволов .
В девятом часу , сфотографировавшись вчетвером на фоне Эвереста , мы с Леной вышли на тропу. Саня хотел ещё что-то поснимать.

. По пути встретили Пасанга- хозяина лоджи , сфотографировались с ним и тепло распрощались. Минут двадцать вниз по тропе и мы у женского монастыря в Дебоче . Двери были на замке, но подошедшая молодая монахиня открыла и пригласила внутрь.
. Всё гораздо меньше и скромнее ,чем в Тенгбоче. Построен монастырь в 1925 году. Постоянно живут 12 монахинь. Присутствие женщин сказывается разве что в обилии цветов. Спросили у монахини можно ли с ней сфотографироваться. Она сняла головной убор, причесалась, и я их с Леной сфотал. Оставили пожертвования , попрощались и пошли дальше.

До Пангбоче около двух часов ходу. Подвесной мост над очень глубоким ущельем. Огромные груды плоских камней с выбитыми молитвами, мани-камни с выбитыми и обведёнными белой краской мантрами , ступы с всевидящеми глазами - чувствуется что приближаемся к самому древнему в Кхумбу 603 летнему монастырю в Верхнем Пангбоче.

Перед Пангбоче начинаются живописные огороды с каменными заборами. Женщины в ярких одеждах с мотыгами что-то убирают.
Две девчушки сушили кизяки, рукой в полиэтиленовом пакете набирая пригоршню навоза из корзины и прилепляя её в виде большой лепёшки на каменном заборе. Получалось это у них очень ловко и весело .

Разноцветные поля на террасах. Аккуратные домики. Животные пасутся. Пастораль да и только. И прямо над всем этим сияющая пирамида Ама Даблам!

За Пангбоче всё резко изменилось. Стало ощутимо прохладнее. Нет уже больших кустов можжевельника, а те что попадаются совсем низкорослые. Всё меньше зелени ,всё больше камня.

Дингбоче (4343) открывается после небольшого подьёма. Две ступы по тропе вверх , огороды и большой посёлок на левой стороне широкого ущелья. Зелени почти нет.

. Мы пришли в Дингбоче в полдвенадцатого. Сверху всё затянуло облаками . Ни Ама Даблам ни Айленд пик уже не оживляли пейзаж.

Мы договорились с Саней , что остановимся в самой дальней лодже .
Но дальняя ещё строилась ,и мы остановились в самой приметной -жёлтой, двухэтажной. Практически во всех поселениях где мы были строились новые лоджи. Кхумбу явно готовится к туристскому буму. Спальных мест скорее всего всем хватит. Только бы пробки на тропе не возникли.
Перекусили , и пока Лена развешивала по Дингбоче записки для Сани с Ирой , я выяснял у молодых шерпов в лодже куда ещё стоит сегодня сходить.

Вариантов два: на озеро у подножия Ама-Даблам , или вверх ,к обозначенной на карте гомпе . Озеро находится на 4700 ,но выход длинный и реку переходить надо. Гомпа же прямо над нами, и вид оттуда должен быть лучше, если конечно облака разойдутся.

Саня с Ирой подошли к часу. Хорошо что мы их из окна заметили, потому, что ни одной из 3х наших записок они не увидели.

Мы решили сходить к гомпе , обозначеной на карте прямо над Дингбоче.
Тропинка вверх проходила как раз мимо нашей лоджи. Далее небольшой перевал со ступой и далее всё время вверх по гребню . Растительности никакой, но тропа хорошо натоптана.. По мере того как мы поднимались видимость становилась всё хуже и хуже.

Похоже в тумане мы проскочили мимо гомпы , т.к. тропа вскоре стала не такой явной .
Мы шли вверх по многочисленным турам и в результате поднялись на небольшой пик , обозначенный на карте как 5083м.

На пике бамбуковый шест и множество тибетских флагов. Острый, с отвесными стенами гребень уходил дальше и терялся в тумане.
Жаль ,а ведь отсюда южная стена Лхотзе должна бы хорошо просматриваться…

Спустились быстро, и даже не заметили записку, которую Саня оставил нам на тропе.

У ступы на перевале нас ждали Саня и Ира, с ними были Сергей с Кириллом.
Отец и сын. Из Москвы. Идут уже одиннадцатый день , и всё по плохой погоде.
Сергей опытный турист- седьмой раз в Непале , и первый раз попал в такую плохую погодную ситуацию. Они прошли из Намче в Гокио через перевал Реджью Пасс, и далее собирались идти в Горак Шеп через перевал Чо Ла Пасс ,но больше не захотели барахтаться в снегу ,и пошли через Пхорце. Сейчас они шли из Горак Шепа.

Вечером в лодже оказалось совсем темно. Лампочки едва светились, умываться было негде , готовили долго. За ужином Сергей рассказывал много интересного про предыдущие походы по Непалу.