День 11. 23 октября Тхоронг Пхеди (4420 м)– перевал Тхоронг Ла (5416 м)– Муктинатх (3800 м).
Muktinath. Слушаем музыку Боба Марли, смотрим на портреты Боба Марли в ресторане «Боб Марли». Живем опять же в отеле «Bob Marley». Это большое и интересное заведение, уходящее вниз и вверх от входа на несколько этажей. Необычайно стильное для Непала, просто невероятно на высоте 3800 м. встретить такой уют, в комнатах есть даже ковролин, зеркала и одеяла. Одеял, кстати, после Катманду мы нигде не видели... Ковролина с зеркалами вообще-то тоже :) И наконец-то солнце светит до вечера, потому что долина открыта с запада. Зато по этой же причине появились облака, после обеда они закрыли горизонт.
Перевалили мы таки перевал. А дело было так.
Вышли мы из Thorong Phedi последними, около 7 часов, когда стало совершенно светло (народ стал сваливать еще до рассвета). Тропа через перевал регулярно используется, идти по ней легко, и все бы хорошо, если бы не снег и высота. Как солнце взошло над горами, поднялся жестокий ледяной ветер. Пришлось надеть сверху ветрозащитные костюмы и очки. Считается, что ночью ветра нет, и некоторые пытаются пройти эту сторону перевала до рассвета, выходя из Thorung Phedi в 3 утра. Основная часть трекеров выдвигается в 5-6 утра, потому что время подъема до седловины 4-6 часов, и очень желательно достичь ее до полудня! Через час и два от начала подъема есть еще какие-то строения, не понятно что это, но похоже на жилье. Наверно, для тех, кто хочет еще акклиматизироваться. Или для тех, кто идет с той стороны. Или просто местные тут караваны обслуживают. Во второе строение мы зашли погреться. Чайная оказалась. Жутко дорогая, естественно. Погрелись. Купили сникерс :) Около чайной пасся як, украшенный на местный манер как мечта металлиста : в носу кольцо, в ушах серьги, на спине узорчатая попона, а на шее цепь. Я хотела сфотографировать яка, но с меня захотели денег, даже пятикратная переплата за сникерс не смягчила их алчную душу.
Основательно помороженные, в начале первого пополудни (Гриша определил по солнцу и компасу) мы достигли седловины - 5416 м. На седловине целая гора (именно!) молитвенных флажков , в стороне есть небольшое синее озерцо и camp site около него. И даже стоят несколько палаток желающих наслаждаться, по слухам, необыкновенными тутошними закатами и восходами. Местные ездят через перевал на лошадях.
Тут надо заметить, что мы очень мудро поступили, что не торопились и шли последними. Идешь своим темпом, никто впереди не тормозит и сзади не напирает, а главное – не лезет в кадр! Так что минут десять мы расслаблялись и исследовали местность, а потом последние толпы туристов сгинули и поле для фотодеятельности было свободно. Вид вовсе не захватывающий, но хороший.
Затем страшно нудный, без конца и края, спуск на 1600 м. к Muktinath (3800 м). Пальцы на ногах просто отваливались под конец. Именно из-за этого участка трек проходят против часовой стрелки : пересечь перевал со стороны Муктинатха для неподготовленного человека довольно сложно. А еще на перевале я символически похоронила свои многострадальные ботинки «Lowa», забрав шнурки и оставив им на снегу нелестную эпитафию. Больше не имело смысла таскаться с ними. Теперь им навсегда обеспечен хороший вид на Гималаи, где им так и не довелось походить. За перевалом начинается засушливое плоскогорье, эдакие задумчивые равнины, почти настоящий Тибет!
И вот она, награда! Замечательнейшее, теплое, уютное место «Bob Marley», где нам уже подали Himalaya Soup, ждем Yak Steak, потому что я после угощения Томэка не смогла не заказать его опять (250 Rs). Double room стоит 80 рупий, мы сначала думали, что ослышались. А еще в этом заведении интересная хозяйка, с абсолютно мужской внешностью и низким голосом, только юбка, длинные крашеные рыжие волосы и серьги-кольца выдают женщину. А в штанах бы – вылитый мужчина! (меня до сих пор терзают смутные сомнения...)
Рядом с Муктинатх есть большая гомпа, и сегодня я видела монахов, а мимо отеля проходят настоящие паломники в оранжевых рубищах, на ногах у них намотаны лохмотья из тряпок. На дорожке около гомпы дедушка продает спелые красные, крупные яблоки, и мы, когда шли с перевала, купили 8 штук на 50 рупий. И это было счастье: снять кроссовки и съесть сочное яблоко!
Я уже начинаю любить музыку Боба Марли!
День 12. 24 октября
Муктинатх (3800 м) – Эклобхатти (2800 м) – Джомсом (2713 м)– Марфа (2680 м).
Муктинатх - очень интересное селение с кучей всяких temples вокруг. Поэтому с утра мы встали рано, чтоб исследовать окрестности, но было весьма холодно, и мы решили ждать солнца за завтраком. Fried potato – просто караул! - везде после Бульбуле делается из вареной картошки и жутко сухая. Mom o в нашем отеле тоже были не на высоте: 8 маленьких жареных пирожков за 100 Rs.
Потом мы часа два гуляли в Sarwa Gompa , которая находится чуть выше зоны отелей - настоящий паломнический центр, туда стремятся пилигримы - буддисты и индуисты. Т ут можно встретить и настоящих sadhu, а не тех, что сфотографируются с тобой на Дурбар Сквер за 20 рупий. Огромная территория огорожена белоснежной стеной с колючей проволокой и усажена дубами и тополями. Запах жухлой листвы напомнил нам, что в России уже 2 месяца как осень...
Красивый быстрый ручей протекает по территории, густо усеянной молитвенными флажками. Из святынь здесь находятся Буддийская gompa в хорошем состоянии (первая в Непале такая нам встретилась) и Вишну temple , рядом с которой в бассейнах с ледяной водой плескались паломники. А на дворе не выше 10 ° С! Здесь же на территории находится приют, около которого бьют родники и выходят на поверхность струи природного газа, обеспечивающие «вечное пламя» Муктинатха. Наверное именно такой комбинацией огня-воды-земли и объясняется огромное религиозное значение этого места. Из гомпы отличный вид на горы! Две самые высокие вершины я определила как Нилгири, а один пик на северо-западе не попадал на нашу карту. За воротами толкутся множество продавцов буддийских сувениров. Я приглядела большой колокольчик за 1000 Rs и бурно торговалась до
четырехсот. Но торговка попалась такая жадная, что никак ниже 500 отдавать не хотела. Тогда мне все надоело, и я расхотела покупать. Торговка бежала за мной, говорила, что отдаст за 400, и, услышав мой отказ, совершенно разъярилась. Местные тут же на улице прядут шарфы за 150 рупий, продают маски, бусы и – местный бизнес – saligrams , окаменелости древних морских животных по жутко завышенным ценам. Правительство запрещает такой бизнес, но позже по дороге в Джомсом я пыталась поискать – а вдруг?!..
И дедушка с яблоками был на месте, и купили мы десяток на 50 рупий, и съели все на дорожку :)
Вышли в 11 утра. Из Муктинатха дорога спускается в долину реки Кали Гандаки через несколько крохотных деревушек к Kagbeni (2810 м) – небольшому поселению этнической группы thakali, знаменитой своим отельным бизнесом по всему Непалу. Дальше на север – необитаемый Тибет и легендарное королевство Мустанг за пермит 700$ :) А трек продолжается на юго-запад. Мы решили не спускаться к реке, а свернуть на полдороге в сторону Eklai Bhatti и идти верхней дорогой, полюбоваться сверху верховьем реки Кали Гандаки.
Сразу за поворотом, как только мы вышли из-за холма, нас захлестнул жуткий встречный ветер, временами с ураганными порывами, и не прекращался весь день. Он поднимал пыль и мелкие камни, а когда сорвал с Гриши кепку, она улетела с невообразимой скоростью. Наверное, когда-нибудь до Тибета долетит... Разговаривать невозможно, зато можно поразмышлять.... М-да... становится понятной основополагающая роль ветра в представлении тибетцев о возникновении мира:
«Все началось с пустоты, темной пустоты. Из этого Ничего возник ветер. Он дул со всех четырех сторон, постепенно наполняя пустоту. Ветер становился сильнее и мощнее и создал большую молнию. Из молнии образовались облака. Из облаков полил дождь – так образовался первобытный океан. Ветер взбил на поверхности воды пену, которая стала густой как сливки, потом как масло – и образовалась земля с большой горой посередине, на которой жили боги...»
И вот мы, к нашему огромному облегчению, спустились к Эклобхатти. Через некоторое время тропа упирается в каменистое русло реки и там теряется. До Джомсома идем по руслу. Ветер не прекращается и замедляет перемещение по крупной речной гальке. Камни и ветер сбивают с ног и заставляют задуматься, а почему это я сейчас не в уютной, теплой лаборатории?! Слушаю не тихий задумчивый выговор шефа, а только вой и рев стихии?...
Невероятно, но эта область Гималаев некогда являлась морским дном, и каменистое русло реки Кали Гандаки кишит окаменелостями морских животных Юрского периода. Местные жители продают их в огромном количестве на треке и даже в Покхаре. Приобретать их за немалые, надо сказать, деньги - сомнительное удовольствие, - интереснее найти самим. Пару раз мы останавливались в укромных местечках на отдых, и я пыталась искать окаменелости. Но в огромном широченном каменно-песчаном русле реки Кали Гандаки, увы, не нашлось пока ничего интересного... так, цветной камушек на память о Гималаях.
В 5 вечера мы пришли в унылый Jomsom .
Джомсом - центр региона, есть больница, информационный пункт ACAP, военная часть и полицейский пост. Но главное – аэродром и регулярные самолеты до Покхары за 50$. Дороги вымощены, чистенько, но мрачно. Много магазинов, но двум скромным путникам невозможно купить ни кофе, ни молока, все только в огромных пачках. Зато, если идешь с перевала, надо обязательно отметиться на полицейском посту (а не в ACAP чек-посту). У полицейских висит интересная таблица с туристической статистикой за разные годы. Лидируют американцы, французы, англичане, японцы и (вот те раз!) израильтяне, их насчитывают от 2 до 5 тысяч каждый год. Что и говорить, русских исчезающе мало, пара десятков за год. Примерно столько же африканцев, южноамериканцев, австралийцев и арабов. Испанцы, немцы и прочие европейцы – сотнями посередине.
В сторону Марфы наблюдалось уменьшение ветра и множество садов. Шли около часа. Дорога хорошая, грунтовая, с мотоциклами. За 10 минут до деревни стемнело и накапал дождик. Хитрое селение укрылось от ветра за небольшой грядой. Очень приятное, тем более что отсюда и до Тукуче воплощается в жизнь правительственный проект по обеспечению района фруктами. Так что Марфа - натуральный яблочный рай! Для пижонов имеются гостиницы-люкс.
В первом опрошенном отеле мест не было. Мы нашли свободную комнату в неказистом с первого взгляда отеле «Sunrise», без ванной в номере – 60 Rs, с ванной – 200. Интересна архитектура местных отелей с кучей ходов-переходов и выходов на улицу. Отельчик оказался весьма приличный, кухня приятная, дешевая ( veg.chowmein (макароны) - 80 Rs, fried potato - 60), наконец полноценные порции риса (plain так plain!) и макарон, а еще странное местное яблочное вино и прекрасный яблочный сидр ( Nβ! ) 40 Rs стакан. Очень хорош!
21.00. Спать уже который день мешают бубны и песни. Дикие крики и пляски весьма однообразного содержания в исполнении хлопающих мужчин раздавались в Мананге прямо у нас под окном, в Муктинатхе – в соседнем доме, а здесь, в Марфе, совсем уж вдалеке, даже приятно послушать. Новый год так новый год! Веселье! Правда, только по ночам :) а то хотелось бы пойти посмотреть. Флейта слышится иногда...
Как мы потом поняли, новый год сохранил нам бинокль, которым мы собирались откупаться от маоистов, буде такие встретятся (денег у нас все равно не было, а бинокль хороший, всяко дороже 60 баксов, думаю, договорились бы ) ). Маоистов мы не встретили видимо потому, что они отмечали новый год :)
День 13. 25 октября
Марфа (2680 м) – Летэ (2430 м)
Ну тут просто изобилие в горах! С утра до завтрака пробежалась по улочке и накупила ОГРОМНЫХ яблок по 2 рупии за штуку! И в макароны и рис тут добавляют много овощей: капусты, моркови и помидор. Здесь еще огурцы растут, а местные готовят apple pie, apple momo, apple musli - сколько можно! Дерево около нашей комнаты просто усыпано яблоками. Реально, я сначала по ограде хотела добраться до этого дерева, но если уж они по 2 рупии, то зачем стараться? :) Тут сейчас сезон как в России в начале сентября: в огородах кочаны капусты, ягодки, цветочки.
В 9.00 мы отправились дальше по маршруту, но ушли всего на 200 м. Сначала мы купили в сувенирной лавке мне вязаный ксивник для записной книжки, а Грише серебряную подвеску с мантрой на тибетском языке за 100 рупий (сначала 200 хотели). Там же нам предложили обменять понравившиеся вещи на какие-нибудь наши (например, одежду). Эх, не донесла я «Ловы»! Хоть бы тут службу сослужили, я вот опять буддийский колокольчик присмотрела... Потом мы нашли обменник, где меняют USD, GBP, EURO, CHF, AUD, CAD, SGD, JPY (написано на вывеске). А Гриша у себя в кармане обнаружил ключ от номера и бегал отдавать. Закупились шариковой ручкой, Туной (70 Rs), и теперь уж точно уходим!
Tukuche (2590 м) - важное место встречи торговцев из Тибета. Но не это привлекательно. Над Тукуче очень близко и красиво нависают три вершины Нилгири : Южная (6839 м), Центральная (6940 м) и Северная (7061м) Чуть дальше небольшое местечко Khobang (2560 м), над которым господствует gompa на холме. Тропа опять спускается в русло реки – и я опять при малейшей возможности рыскаю в поисках «сокровищ». Окаменевшую глину легко отличить от обычных голышей: она довольно правильной круглой или овальной формы и с однородной поверхностью черного цвета. Saligram обычно скрыта внутри. Местные очень аккуратно раскалывают их, чем лучше срез и сохраннее рисунок, тем дороже стоит. Мы же просто нашли крупный валун. Собрали несколько наиболее обещающих на вид кусков глины. С первым мы погорячились, он разлетелся вдребезги. Раскололи еще несколько кусков - ничего. Но в пятом или шестом – надо же! - оказалось что-то похожее на часть хвоста трилобита с чередующимися черными и золотистыми окружностями. Мы сначала вообще не поняли, что это, выглядело как искусственное изделие. Вторую, уже расколотую половинку с древним ракушечным моллюском мы нашли прямо на входе в Khobang.
В Larjung (2550 м) тропа пересекает реку на восточный берег - и обратно, в Kalopani . Между ними в Kokhethanti в 14.45, через 5 часов после Марфы, мы остановились на обед на пригорке. Иногда на нас подходят посмотреть пастухи и пастушата. Тут довольно интересное место, и можно было бы увидеть ледник Дхаулагири, если бы не густые облака, которые насажены на все, что выше 3000 м. (сама деревня на 2700). Еще идти и идти, хотим дойти до Ghasa, но решили, что отдых необходим. Вот так и отдохнули до 16.20.
Дальше широкое древнее морское дно опять превращается в ущелье.
Через час шли себе не спеша по Калопани (2530 м) и наблюдали закат на вершинах Нилгири и Аннапурны I с почти полной луной и перекатывающимися облаками на склонах, и дошли до Lete (2480 м). Тут нас выцепил полицейский и поставил печати в пермитах, вглядываясь в сумерках в наши фамилии. Горы из красных стали серыми, а луна поднялась высоко и скрылась за облаками. Офицер сказал, что до Ghasa еще 2 часа и рекомендовал "very good lodge" - сразу за полицейским участком, который оказался бронирован мешками с цементом и людьми с автоматами, - «Paradise lodge». Мы очень уютно устроились, хотя комнаты тут самые обычные и душ на улице, зато никаких туристов, хозяева выполняют наши прихоти и творим что хотим, удобно с ногами взобравшись на мягкие кушетки в ресторане. Решили попробовать еще один местный продукт - «Apple brendi», производство «Yak hotel, Tukuche» и пришли к выводу, что местные ни черта не понимают в спиртных напитках, а есть у них только один продукт – яблочный спирт, разводят его до 10% - wine, до 25% - brendi, с соком – sidr. Нет, ну сидр и впрямь хорош, но мы его нигде не нашли в свободной продаже, только в редких ресторанах.
И еще у меня облезает нос : c(
День 14. 26 октября
Летэ (2430 м) – Газа (2120 м)– Татопани (1190 м).
Боже, такого магического вечера, как вчера, и такого паршивого утра, как сегодня, в горах еще не было!
Долина реки Кали Гандаки считается самой глубокой в мире: река протекает между двумя восьмитысячниками - Аннапурной и Дхаулагири, – расстояние между вершинами 38 км, а средняя высота долины 2200 м. (соответственно глубина более 5 км).
Вчера вечером, часов в 9-10 небо очистилось от облаков и луна стояла в зените. Она, как прожектор, синим светом освещала стены этой самой глубокой в мире долины: Аннапурну, Нилгири и часть Дхаулагири, и остальные шеститысячники вокруг. На фоне черного леса внизу и матового синего неба горы сверкали, огромные и бесплотные, они казались совсем рядом, как голограммы, и в бинокль можно было рассмотреть каждый выступ, каждый ледничок на их склонах. И Плеяды сверкали над ними, и восходил переливающийся Сириус! Это невероятное зрелище : поднимаешь голову, а над тобой ввысь на 4 километра уходит стена снега!...
Профиль часового с автоматом на крыше полицейского участка тоже хорошо смотрелся в лунном свете :)
Потом ночью все затянуло – и сейчас сплошные облака, серость, и нет рассвета на Аннапурне..
Перейдя по мостику Lete Khola, начинается спуск по лесной тропе к Ghasa (2120 м) – последнему селению этнической группы thakali . Около 13.00 дошли до Kopchepani и сделали перерыв на обед в «New Namaste Lodge & Restaurant». Порции не поражают воображение, да и качество тоже, но ничего... Шли от Лете где-то 3-3,5 часа, из них только полчаса из Лете выбирались - длинная деревня. Стали попадаться orange по 5 Rs и вареные яйца по 10 Rs, так что я их накупила, чтоб в "ресторанах" 50-60 Rs за 2 штуки не платить. До Татопани еще полпути, погода пасмурная, холодная, иногда дождик капает. На мосту за Ghasa военный пост, потребовали у нас пермиты и поставили печати, а у всех осликов в проходившем караване были подозрительные морды и им устроили досмотр : протыкали мешки с грузом длинным штырем (вообще-то, ослики конечно мулы :) )
Ничего интересного, кроме появления мандаринов и лимонов, не происходило - и я залезла в чей-то огород. Идем, а под тропой деревья усыпаны яркими фруктами, под ними коровки пасутся. Моя натура тут взяла верх, я спустилась и насобирала нападавших цитрусов, которые оказались толстокожие, сухие внутри и червивые :) Далее по узкому ущелью, через несколько деревень и мостов мы пришли к Dana (1400 м), около нее ответвляется тропа к базовому лагерю Мориса Эрцога, совершившего первовосхождение на Аннапурну в 1950 г.
Ну и в 17 часов - финал – Tatopani, где можно хорошо поесть, поспать и сходить на горячие источники на берегу реки. Здесь надо отметиться в полицейском участке, но, думаю, это важно тем, кто идет вверх по Джомсом-треку. Мы не отмечались. Чистого ходового времени от Лете часов 6 или чуть больше, мы вышли в 9 утра и в 5 вечера шли по Татопани. Причем еще за 15 минут до деревни начинаются некие непримечательные lodges, где утверждается, что «вы уже в Татопани, бросайте кости здесь!» А на самом деле еще больше километра и надо пройти мимо моста. Через мост переходить не надо – это путь в Ghorepani и на Poon Hill. Через него тоже можно добраться до Покхары, но по секретным сведениям "похода пенсионеров" там маоисты обязательно встретятся!
Устроились как всегда наобум, в «Namaste lodge». Да... названия различных accomodations в начале пути еще поражали однообразием, теперь мы привыкли. Либо это просто название с карты: Тиличо, Аннапурна и т.д. либо какой-нибудь «вид», если сквозь расщелину в хорошую погоду иногда видна гора (Gangapurna view, Manaslu view) если не видно ничего кроме реки и ущелья, просто «beauteful view» либо что-нибудь «new», чаще new + название селения и в каждом селении обязательно есть Yak hotel :) редко попадаются природные явления: sunset, sunrise, rainbow или snow. Мы второй раз за день в «Namaste», правда, прошлый был «new». Ну и вот, прямо напротив нас очередной «Bob Marley»! Видимо, Боб Марли тут проходил, а то почему не Elvis Presley? Неужели плагиат?!
Хатки наши во дворе, очень простенькие и синенькие, зато рядом на лугу куча палаток. Нам заморачиваться с палаткой не хотелось, поскольку утром надо быстро сниматься и уходить в Бени. Планируем завтра уже быть в Покхаре!
Сходили вниз к реке. На самом берегу два больших бассейна с водой из горячих источников, от них валит пар и в них расслабляются мужчины. В одном моются, в другом отмокают. Женщин не наблюдалось. Пытались купить сувениры, но они все банальны и дороги. Цену можно сбить только поздно вечером.
День 15. 27 октября
Татопани (1190)– Бени (830) – Покхара (820).
(до ужина) Вечер. Покхара. Жутко голодные сидим в «Lhasa Tibetan Restaurant». Совершенно нет сил вести дневник – хочу есть!...
(во время ужина) ...А в ласси они все-таки добавляют воду, хотя в меню пишут, что нет. Но банановый ничего...
(после ужина) ...Фу-ух! Хорошо, когда не надо ждать больше 20 минут! Ну реально приятная обстановка, быстрый сервис и большие порции. Придя с трека, ничего не ценишь больше быстрого сервиса, потому как это больша-ая редкость в Непале! Momo с мясом – прелесть! Chowmein – супер! Tholi Грише сделали не за час, как везде, а за 30 минут, да еще добавки дали еще столько же, сколько сначала принесли. Официант объяснил, что добавка гостю, когда тот все съедает с тарелки – это Nepali Stile. Гриша сказал: «Мне нравится этот стиль». Но самая прелесть – Pulao – рис со сладкими фруктами и орехами: изюмом, кокосом, кешью, такая вкуснотища! Еще и сам рис тут хорош, длинный, твердый (в горах зернышки риса разваривались). Когда мы делали заказ, и после четвертого блюда я собралась было заказать пятое, официант меня остановил, захлопнув свою книжку, и сказал: «I think enough!» Он не верил, что два человека все это смогут съесть! :)
Добрались мы, как и планировали, из Татопани за день. Главное – успеть на автобус из Бени в Покхару. Поскольку об этом автобусе ничего не было известно, то проснулись мы пораньше, часов в 6 утра, с вечера договорившись, что нам сделают в это время завтрак. Сделали его к 7, после чего мы и вышли.
Тропа дальше местами имеет вид строящейся дороги, которую, кажется, намерены соединить с той, что между Джомсомом и Марфой. Ослов видимо-невидимо, ощущение, что идешь в одном огромном караване. Практически без остановок мы дошли до достроенной части дороги, где-то около Raghughat. Там местные уже вовсю пользуются общественным транспортом : трактором с прицепом, на дно которого набиваются с баулами и детьми. Мы даже нашли чуть дальше остановку для джипов, где сидели около часа и грызли мандарины. Джип был такой забитый, что пришлось оставить на остановке мою замечательную палку-непалку. Нам сказали, что джип идет до Бени, но ничего подобного! Он проехал расстояние, которое мы и сами прошли бы за час-полтора, а дальше – пешеходный мост, джип не проезжает! Это какой-то «пригород», пешком до самого Бени дошли минут за 20. В Бени оказалось весьма нелегко выяснить, где автобусная станция. Нас не понимали и указывали в разные стороны. Какой-то паренек понял наконец наши затруднения и довел нас до станции (надо сказать, что этот маршрут не поддается односложному описанию). Мы кинулись к кассе выяснять, как уехать в Покхару. Нам сказали: билетов нет, а вон автобус уже отходит, договаривайтесь с проводником. Автобус, по обыкновению, был набит народом, но дело оказалось нехитрое : двоих людей проводник согнал с мест (они даже ничего не сказали), мы и наши рюкзаки с комфортом разместились – и автобус тут же поехал. С полчаса он тащился по грунтовке, но потом дело пошло по асфальту, и через 3 – 3,5 часа мы были в Покхаре. Темнело. Как только мы вышли из автобуса, нас атаковали гостиничные хелперы, три штуки. Они горели желанием заплатить за такси, если таковое повезет нас в их гостиницу. От них невозможно было отбиться. Как только мы останавливались на ком-нибудь из них, двое других начинали катить на него черную бочку. В конце концов мы перестали их слушать, и один из них привез нас в приятный отельчик "French guest house".
Теперь мы намерены хорошо отдохнуть - и начали с хорошего ресторана...
Дни 16, 17. 28-30 октября Покхара.
Pokhara – прекрасное место. Рай гедониста . Расположена около большого озера Фева и окружена теми самыми прекрасными горами, из-за которых хочется бросить все, уволиться, взять рюкзак и насладиться жизнью. Здесь нет удушающей атмосферы Катманду и суеты индийских городов. Естественно, город «заточен» под западного туриста : закусочные с французскими булочками и гамбургерами, хорошие отели и рестораны, снаряжение и сувенирные лавки всех мастей. Но это лишь одна «приозерная» его часть, на остальную часть, как мы убедились, такое соседство не влияет.
Из Покхары организуются туры на любой вкус и на все треки в округе. Тут оформляются пермиты в Annapurna conservation area .
Весь первый день блуждали вокруг озера. Сначала исследовали дорогу на холм с World Peace Pagoda, и это заняло несколько часов. Мы обошли дамбу и мимо Devi falls вышли к подножью холма с пагодой. Холм порос густым лесом и населен, как быстро выяснилось, огромным количеством диких обезьян. Когда идешь по тропинке, можно подумать, что в трех метрах над землей разразился нешуточный ураган : такой стоит шум, гам и треск веток! Ощущение урагана портят деревья, которые внезапно начинают раскачиваться в разные стороны и так же внезапно перестают. Потом возникает другое ощущение : лес населен кучей склочных родственников, а ты попал в эпицентр семейной разборки. Самих виновников шума увидеть затруднительно, они постоянно в движении. В начале тропы попадаются местные мальчишки, которые за вознаграждение могут показать дорогу к пагоде. Мы отказались, в результате неправильно повернули наверх и зашли в какие-то заросли между лесом и огородами. Из огородов нас вывел сердобольный местный дядя на строящуюся наверх серпантинную дорогу, открытую всем ветрам и солнцу, так что пить захотелось очень быстро : солнце поднялось высоко и палило нещадно. Каждые 200-300 м попадались водопроводные колонки, но с таким же успехом это могли быть миражи: они были абсолютно сухи. Тут еще один поднимавшийся на холм сердобольный непальский юноша не вынес моих страданий и отдал мне свою бутылку воды...
Мы добрались до пагоды около полудня, весь горизонт к этому времени затянуло облаками, гор видно не было. Зато на обратном пути нашли правильную тропу через лес. Лес довольно влажный, попадаются поросшие мхом развалины. Я, естественно, в них полезла... Be careful! Leeches! Да, этих тварей я здесь встретить не ожидала, вроде как и не муссонный сезон. Но мы с ними довольно близко еще в Индии познакомились, поэтому вовремя заметили нападение и бежали на сухую тропу. У подножия холма приметили поворот, который пропустили по пути наверх, чтоб завтра рано утром не плутать и успеть на холм до рассвета.
В оставшееся время мы усиленно питались бананами, яблочными пирогами, сэндвичами и нашли замечательную фруктовую лавочку по дороге в полюбившийся нам тибетский ресторан "Lhasa", где за 85 Rs делают 1 литр густого вкусного banana lassi. Вечером пошли гулять в нетуристическую часть города. То есть вообще-то искали автобусную станцию. По пути долго сидели в одном музыкальном магазинчике, и я пыталась набраться смелости и купить диски с национальной непальской музыкой. Нам еще в Катманду рекомендовали группу "Sur Sudha". Они и сами играют, и просто ездят по стране и записывают народную музыку. Мы прослушали в магазине все 4 их диска, и я поняла, что второй раз я это слушать не смогу. К тому же диски в 2 раза дороже обычных (400-450 Rs), видимо, лицензионные :) Так что мы купили пару отличных дисков с мантрой. С автобусной станцией просто караул : традиционно грязное пыльное огромное пространство, идти до нее от нашего отеля около часа по кривым грязным улочкам и вдоль аэродрома. Долго не могли там отыскать ticket counter, а когда в 8 часов вечера нашли, уже все было закрыто. Открывается в 5 утра. И будут правы те, кто рассудительно заметит, что можно было просто сесть в такси, сказать пару слов - и быть на месте. Или пойти к ближайшему туроператору и взвалить на него заботы о своей персоне. "А как же погружение в атмосферу волшебного мира востока? - отвечу я, - как же прикоснуться к тайне, к неизведанному, если тебе предлагается только строго дозированный, рафинированный кусочек мира? Если за тебя сделают всё, что создаёт полноту ощущений?"
В этот день мы были сыты полнотой ощущений, вернулись на такси в отель и купили на рисепшене билеты в Катманду :)
На следующий день исключительно расслаблялись : любовались горной панорамой с пагоды и катались на лодке по озеру. Так что у меня теперь есть опыт управления плоскодонкой с одним веслом. Рыба в озере просто табунами ходит, и довольно вкусная, можно попробовать в некоторых ресторанах.
Без комментариев:
День 18. 30 октября Покхара – Катманду.
Автобус, для разнообразия, по дороге не ломался. Но поспать все равно не дали : зашел непальский мальчик с непальским струнным инструментом и стал исполнять непальскую народную песню на частоте... ну, в общем для непальцев же. Минут на тридцать (точнее я сказать не могу, потому что просыпалась на особо высоких нотах и засыпала, как только певец выдыхался). Теперь я сыта непальской народной музыкой на всю жизнь. Даже если я буду жить вечно.
2 ноября.
Катманду - Сонаули (индийская граница)
В Катманду у местных автобусных билетов такое свойство : за полчаса до отправления надо заявиться в кассу вокзала и подтвердить их (или свое присутствие – не понятно). Сели мы в такси и совершили ошибку, не выяснив знание английского у водителя. Во всяком случае, в Катманду всего два автовокзала, один пригородный и только из другого ходят междугородние автобусы. Познав ранее опыта ради, что такое езда по счетчику, мы договорились о фиксированной оплате 100 Rs. И водитель поехал в сторону, противоположную нашим представлениям об автовокзале! Проехав минут пять, мы опять попытались внушить водителю правильную мысль словами «main bus station» и «bus to Pokhara», в конце концов заставили остановиться и настоятельно рекомендовали ехать в другую сторону. Он внял. Зато когда мы приехали на станцию, захотел дополнительно 100 Rs за то, что покатал. Ух, эти таксисты!.. Не получил, конечно. К тому же мы пробрались к кассе на 15 минут позже и убедились, что наши билеты на 1и 2 места уже перепроданы, и получили на 6, 7 места. Но по мне они все одинаково неудобные. У этого автобуса (индийская TATA) противные сиденья с прямыми спинками, они не откидываются - это еще ничего, но у спинок странный нарост в области шеи (моей шеи), а Грише этот нарост упирается в спину, а одной женщине - в голову. Чтоб не расслаблялись :)
А в 10 утра автобус, по традиции, сломался : наехал на какую-то гадость на дороге, и у него долго то ли меняли, то ли заклеивали колесо.
В 18.15 приехали на автобусную станцию Сунаули. К нам пристал рикша, сказал, что мы можем успеть на вечерний автобус до Варанаси. Тут около 4 км до границы, он запросил 90 Rs, сказал, быстро привезет. Привез-то он быстро, к гостинице "Deep hotel" и "Baba retaurant" в 200 м от непальского emmigration office. Хозяин (Баба, надо понимать) сказал, что автобус на Варанаси ушел в 5.30 p.m., а следующий в 8 утра. Сразу продал нам билеты на него. До сих пор не понимаю, как работает эта система, но практически в каждом отеле можно купить билет на автобус. То есть, бумажку, с которой пустят в автобус....
Да ладно, все равно ехать ночью не хотелось.
Sonauli (с непальской стороны - Sunauli) не оставит равнодушным. Это место достойно упоминания. Предлагаю занести его в книгу рекордов как "самый непригодный для жизни город на земле". Это просто невероятно! Тут везде что-то жгут! Мало того, что на границе страшная загазованность от грузовиков и автобусов, ужасный шум, так дверей, и вообще четвертой стены, во многих ресторанчиках нет в принципе, люди едят и спят в этом смоге. Плоский дым стелется в двух метрах над землей.... А вокруг горящих дымных вонючих мусорных куч - что самое поразительное! - собираются кучками люди, лезут в самую вонь и греются. Надо сказать, что весьма тепло и если в Катманду хоть маски носили (там тоже вдоль дорог дышать проблематично), то тут просто наслаждаются, сидя на самой дороге, в дыму от мусора и выхлопных газов. Странный, ужасный город!
Утром мы встали пораньше, думали, мало ли сколько тут займет пересечение границы. Тут же прискакал рикша, заявил, что тут 1,5 км от непальского до индийского emmigration office, что всего за 40 IRs он нас отвезет, а другой чел из ресторана, посмотрев на цену нашего билета до Варанаси (195 Rs за каждого), сказал, что это goverment bus, который будет ехать 11-12 часов с остановками, и что он может продать за 210 Rs билеты на tourist's bus... ну они всех туристов за придурков держат! Вчера мы, конечно, переплатили
раза в 2 рикше, да и комнаты дурацкие, рядом был хороший отель, впопыхах не разобрались.
В общем, мы вышли в 6.20, 2 минуты до непальского офиса, там затратили 5 минут - на вопросы о провозе культурных ценностей (надеюсь, окаменелости - не культурная ценность ) ) и печати, потом 2 минуты идти до индийского офиса, там еще 8-10 минут на бумажки, - и вот в 6.40 мы шагаем среди горящих по всей дороге куч мусора и метущих пыть людей на индийской территории. Через минуту нам попался некий tourist's bus, где нам заявили, что наши билеты сюда годятся, садитесь пожайлуйста, за багаж еще по 50 IRs. Билеты забрали, чтоб потом с Бабы потребовать денег, наверно :) Вода отвратная даже в бутылках (некая "Pura" из Катманду), единственное - очень вкусные бананы по 1 рупии штука.
В 9.00 мы все еще никак не могли отъехать, ждали непроштамповавшегося на границе типа. Чтоб поиметь еще хоть одного пассажира, почти полный автобус будет целый час стоять....
Около 19.00 мы были уже в Варанаси. Доехали с приключениями, но это уже совсем другая история. И несложно догадаться, что автобус по дороге... точно! - сломался :)
При вводе Логина и Пароля,
