Всего отзывов: 0 (оставить отзыв)

Авторы: Толя Казакевич, Вовка Валькович - Чемберлены, г.Иркутск

Читайте на Mountain.RU статью Анатолия Казакевича: Расколбас по-Узбекски или Чембы на Тянь-Шане

Казахстан, Юго-западные отроги Тянь-Шаня

27 февраля-4 марта 2005г.

Вступление

5 км

После очередного отличного путешествия мой друг Вовка Валькович предложил поехать в Узбекистан, дабы поискать хорошего бек-кантри, ну и так, сходить в горы… Встречаемся мы не часто, поэтому бывает, что планируем подобные мероприятия и за полгода. Были сомнения насчет Тянь-Шаня... думали поехать на Эльбрус. Но там уже были, и решили выбрать замечательную страну - Узбекистан.
Встретившись в очередной раз, после празднования Нового года, открыли карту Киргизии и окрестностей (другой тогда не удалось найти), нашли самую высокую точку вблизи Чимгана и Бельдерсая, куда мы собирались ехать исключительно ради катания. Точка имела название Пик Сайрамский - высота 4236 - высочайшая вершина Угамского хребта. На восхождение и катание запланировали неделю. За все время подготовки однозначной информации о вершине и подходах к ней найти не удалось, были только отрывочные данные и несколько старых описаний. Удалось раздобыть одно и пятикилометровые карты районов. Вполне сносной достоверности.

1 км

Чуть позже многое узнали об уже упомянутых горнолыжных базах Бельдерсай и Чимган, которые находятся неподалеку. Я предложил поехать на неделю раньше, покататься с подъемником (или как там это сейчас называется?). У Вовки не получилось по времени, и мне пришлось позвать с собой небольшую компанию друзей - 11 человек. Но это уже, как говориться, отдельная история...
На восхождение собрались вдвоем. Боевые друзья и подруги отказались. Первоначально был запланирован кольцевой маршрут. Заход со стороны Узбекистана по реке Пскем, через перевал Сайрамский, восхождение на вершину и выкат в Казахстан (вершина находится практически на границе). Исходя из предполагаемого рельефа и рассказов местного населения в интернете планировался выкат около 15-20 км. В общем, сборы были несколько спонтанны, информация о районе отсутствовала.

Итак, день первый. Заброска

Наступили долгожданное утро. Пора собираться и уезжать из Чимгана в большие Горы. Бессонная ночь дала о себе знать. Все же 3 часа сна - это мало... Зато проводы получились отличные.
Пока я находился на горнолыжной базе, практически все инструктора и спасатели отговаривали идти на пик Сайрамский ввиду повышенной лавинной опасности (в этом году на трассе выпало около 6 метров снега, вместо обычных 2-х - 3-х). Информацию о вершине гиды тоже не смогли дать, т.к. только один из гидов был на вершине несколько лет назад, да еще и на вертолете.
Но маршрут решили изменить, с кольцевого - на хорошую недельную радиалку, с заходом на вершину со стороны Казахстана.

Нам предстояло доехать до границы Узбекистана и Казахстана и добраться как можно ближе к вершине. Утром приехал уже знакомый нам водитель Амир и за умеренную плату довез нас и весь наш груз до границы. Тут начались наши приключения. На границе нас встречают «приветливые» казахи, и предлагают за умеренную плату доставить тебя и твой груз в любую точку мира. Мы показываем на карте точку, куда нам нужно попасть (около 180 км пути). Они, разумеется, соглашаются. Проехав 700 метров приграничной полосы и 6 постов за 1,5 часа (с учетом того, что все пограничники были их "друзья"), мы оказываемся в Казахстане. Водитель с напарником начинают отказываться везти нас до оговоренного места, ссылаясь на течь масла, бензина, спущенные колеса и "плохую погоду". Предлагает пересесть в другую машину, которая довезёт нас до требуемого места, при этом денег доплачивать не нужно. Ну, нам собственно не столь важно на какой машине ехать. При нас они договариваются между собой, мы еще раз вместе, согласовываем конечную точку. Переговоры даются не просто, большинство достаточно плохо говорят по-русски или просто несколько подтормаживают…
Садимся в такси (уже 3-я машина за день), и мчимся в славный (на первый взгляд) город Чимкент, что находится в 100 км от границы. Там нам нужно купить газ. Задача оказалась не из легких. Тем более, что нужен был именно Camping gaz (уж горелки такие взяли, местные гиды заранее говорили – такой газ есть). Из спортивных магазинов отправляют в супермаркеты, из супермаркетов - в отделы с бытовыми товарами, в результате через 2 часа поисков газа на рынке мы его находим... Но "Кампинг газом" здесь и не пахнет. Есть местный газ, баллоны похожи на Koveya. Пришлось купить и горелку (1,5 кг) под местные баллоны. Но зато на местных рынках можно купить массу интересного: ведра и лейки любых форм и объемов, мотки изоленты такие, что можно 5 раз обернуть по экватору Землю и, конечно, проволока, которая почему-то тоже в цене, как и вообще все подобное “хозяйственное”. Проволока оказалась кстати: Вовке надо было починить “кошку”.

Оставаться еще на сутки в Чимкенте из-за газа мы не могли себе позволить. Планы есть планы.
Пока ездили по городу, выяснилось, что таксист совсем даже не представляет, куда ехать. Вроде как не далеко, около 80 км. Но в какой стороне находятся реки и поселки, о которых мы говорили - он не представлял... Около часа узнавали у местных "карту дорог". Местные, в большинстве своем, к сожалению, за город практически не ездят, и соответственно не знаю где может находиться пик Сайрамский и ручей Сайрам-Су.
Было чертовски смешно, но выглядело это так: мы показывали копию карты с уже непонятным масштабом, указывали чуть ли не на ледник под вершиной, и таксисты дружно и шумно обсуждали, кто и за сколько смог бы туда проехать (!).

О цене договорились - около 300 рублей за машину. Хотел 350, но по местным меркам это очень высокая цена. Почти сразу же мы пересаживаемся в машину его "родственника" Оказалось, он его первый раз видел, а денег таксист получил меньше половины от суммы, которую дали "первому" водителю. Реальная стоимость была еще ниже. В общем – свои хитрые махинации.
Едем вроде как в нужном направлении. "Родственников" оказалось трое. Все на переднем сидении. Нас двое, два больших рюкзака, пара лыж, сноуборд. Машина - убитая копейка. Километров через 70, когда машина окончательно села в глубокий снег, мы решили выйти, так и не доехав до нужного места. Разбили лагерь недалеко от дороги, выпили по 30 грамм горячительного напитка, оценили вершину в свете луны и легли спать...

День второй

Проснулись мы, как ни странно, от шума проезжающих мимо машин и лошадей. Оказалось, мы поставили палатку между двух поселков: Каскасу (достаточно большая деревня, около 1 000 человек) и Каргантас (5 семей, а точней 5 "кошар"). Утро порадовало отличным видом на вершину.

Мы, отягощённые рюкзаками, весом под 50 кило: лыжи, доски, железо и т.д., успели уже пройти около километра, когда нас догнала Нива, с дедушкой-экстремалом за рулем. «Экстрим-дед» предложил вещи сложить в машину, самим встать на задний бампер – и вперед. Двенадцать километров на бампере, держась одной рукой за совсем крошечный зацеп, по дороге с колеей, глубиной около 30 см! Мы удивили местных жителей!
Итого, 5 машин и мы находимся на посту у егеря Алика, который нам говорит, что вершина закрыта спасателями, и вообще, нечего туда зимой ходить, да еще и вдвоем... Лавины, погода, пурга скоро, документов нужных нет, в общем, пришлось договориться...
Алик – замечательный человек, закрыл глаза на отсутствие разрешения от Лесхоза (какой нам к черту лес), рассказал, где можно найти баню, приютил наши лишние вещи, которые мы с собой решили не брать, пожелал нам удачного восхождения.

И начались трудовые будни... Первые 1,5 часа "прогулки", среди персиковых и яблочных садов были вполне ничего. Плюс сначала было нечто, похожее на тропу. Дальше было сложнее. Температура воздуха около +15, огромные снежные поля, на небе ни облачка. Но иногда попадалась тень и можно было на несколько минут спрятаться от солнца. Чуть позже надели снегоступы - TSL, одна из последних моделей. Снегоступы с первой же минуты тропежки показали себя очень хорошо. Общий вес ходока с грузом под 100 кг, держат отлично (хоть и были рассчитаны на 75). Итак, начиная с обеда, мы тропим вдоль реки Сайрам-Су. Около 19.00 разбиваем лагерь на берегу ручья. Прошли совсем не много, около 16 км и 700 метров по высоте.

Вечером открыли карту и решили скорректировать намеченные планы. Грубо говоря, возможных вариантов восхождения на вершину со стороны Казахстана - три. Юго-западный цирк, центральный гребень, северо-западный цирк. Центральный гребень отмели практически сразу - классический маршрут, 1-а - 1б.

В Юго-западный цирк тоже решили не гулять, стена под "перевалом" метров в 600-800 несколько озадачивала (горный опыт у нас на тот момент был - 2А/3А). А вот Северо-западный цирк нам очень даже понравился. Достаточно логичный подход, отличная ледовая стенка около 400 метров, далее по относительно “плоскому” леднику на вершину.

Этот маршрут и был выбран за основу.

Третий день

Тропим, набираем высоту... Сегодня наша задача - подойти максимально близко к леднику. А это еще около 10-12 км, и более 1200м набора высоты.

На небе по-прежнему нет ни одного облачка. С одной стороны, это хорошо. Солнце - это, пожалуй, лучше чем снег или, не дай бог - дождь. Особенно в условиях лавинной опасности. Но есть один совсем "небольшой" минус - до обеда ты находишься в «микроволновке», а со второй половины дня - в сауне с температурой под 100 градусов. Через каждые 2-3 километра попадаются небольшой кустик, или камень, за которыми можно спрятаться от солнца. Ну и, разумеется, постоянный набор высоты. В "майских" Саянах я такого солнца ни разу не встречал... Вода на вес золота, инстинктивно поедаешь снег, от которого никакого толку...

По ходу движения корректируем маршрут подхода к леднику. Практически все кулуары лавиноопасны, в совсем не очевидных местах висят карнизы и едут доски. Стараемся идти по гребню. Ближе к 9 вечера вылезли на небольшую «подушку» и приняли решение разбить лагерь. Под сам ледник, к сожалению, не получилось подойти. Осталось еще около 200 метров набора высоты. Но ночные прогулки по лавиноопасным склонам нас как-то не впечатлили, да и дневное солнце окончательно выбило из сил.
C места на гребне, где мы разбили лагерь открывался шикарный вид: “мохнатые” звезды, силуэты вершин, а внизу, в сотне километров от нас, далекие огни Чимкента и других малых и больших казахских поселений. GPS показал высоту 2935.

Чудо горелка

Запланировав восхождение на следующий день, приготовив ужин на нашей чудо-горелке и дополнительно укрепив палатку, ложимся спать.

"Походная" горелка заслуживает отдельного рассказа. Вес около 1,5 кг. Баллон зафиксирован сбоку от горелки таким хитрым образом, что почти всегда лежит на снегу и находится в 15-20 см. от огня. Приходится каждые 15-20 минут менять баллоны, греть и т.д. На 2 литра горячей воды уходит от 1,5 до 2 часов. Зависит от интенсивности танцев с бубном вокруг чудо-горелки!

В Казахстане подобные горелки распространены для поездок на природу, использования в бытовых целях. Туризм и альпинизм, в силу бедности населения, не развит. В Горы люди практически не ходят.

День четвертый, восхождение

Так как все лишнее, и, разумеется, «сотовый» с будильником, осталось внизу, подъем в 6 утра с успехом проспали. Вышли на восхождении в начале одиннадцатого!!! Но без горячей еды идти совсем не хотелось, а уж без термоса с чаем – тем более.

Долго размышляли, брать или не брать с собой скальное снаряжение. Ледник просматривался отлично. Ни одного камня, ни одной скалы.

Решено, берем только ледовое снаряжение, скальное оставляем внизу.

Все же лишние 2 кг играют роль.

Через 1,5 достаточно легкой тропежки мы выходим на гребень, и только тут нам открывается во всей красе цирк ледника (высота по GPS - 3164)... Не знаю почему, но мы не планировали увидеть такой глубокий цирк, казалось, что ледник начнется гораздо ближе…

С гребня сброс в цирк, крутизной под 45-55 градусов, около километра. До ледника примерно 1,5 км по снежнику, который переходит в небольшую стенку.

Дальше начинается ледник. Весь цирк закидан ледовыми глыбами и «чемоданами». Смахивает на результат обстрела цирка из пушки. Заряд: камень + лед. Место расположения "базуки" - макушка ледника, которая находится под солнцем. Сам ледник круглые сутки в тени.

Картина Репина "приплыли"...

За первые 15 минут нашего присутствия на гребне с макушки ледника сходят две ледовые лавины... Зрелище, конечно, сказочное и завораживающее. Но вот лезть под эту «сказку» совсем нет желания.

Из всего этого достаточно быстро можно было сделать вывод - вершины нам не видать. По крайней мере, сегодня.

Насмотревшись на красоты ледовых лавин, пошли в обход цирка - по гребню, с робкой надеждой – а вдруг успеем. Около часа подъема по достаточно крупной сыпухе, местами снежники. Начали траверс скальника и кулуаров, которые его пересекают.

Как долго мы материли себя за скальное снаряжение, оставленное внизу. Буры на скалах... как-то не очень нам были нужны. В результате около 500 метров траверса за несколько часов. В среднем уклон плит до 50-60 градусов, порода сыпучая. Ближайшей целью был "зуб". По логике вещей за ним должны были начаться достаточно пологие плиты для «пешеходных» прогулок. За "зубом" обнаружился 20-ти метровый отвесный сброс, чему я, честно говоря, не удивился.

А время бежит вперед, уже шесть вечера.

GPS зафиксировал высоту 3620.

Дальше маршрут был достаточно несложный. После сброса - выход на скальный гребень и 4-5 часовая прогулка до вершины. Реально, но на обратном пути ночевать на скалах, при этом осознанно... По прогнозу на завтра должен быть буран. Да, будет вершина, но не совсем понятно, что при этом будет со здоровьем. Нет, возвращаемся...

Спуск оказался достаточно простым. В удобных снегоступах, в связке, гуляй да гуляй себе по заснеженным полям. С отличным видом на ледник, с которого периодически сходят красивые и шумные лавины. В принципе, можно повторить восхождение завтра. Маршрут уже понятен, времени на раздумья так много не потребуется. Но на завтра по прогнозу - снежная буря. А поймать такую погоду на вершине или вблизи - ничего хорошего не выйдет.

Девять вечера, и мы уже дома, на нашей уже совсем обжитой снежной подушке.

Звонок по спутниковому телефону домой, близким. 30 грамм согревающего напитка, ароматная трубка... чего еще нужно от жизни, когда сидишь на 10-ти метровой снежной подушке, среди скал, на высоте 3 000 метров? Если и есть собственно чувство счастья, то, наверное, его ощущаешь в такие моменты: монументальность и вечность гор, звездное небо, тишина и мысли о далеком доме.

Решено. Завтра начинаем спуск вниз. Где-то там внизу нас ждет баня летнего кемпинга "Сайрам-су" и оставленная заброска. А в заброске осталось мясо и коньяк!

Может быть, и нужно сожалеть о неудавшемся восхождении, о непокоренной вершине. Но мы ни капли не жалеем! Сходили отлично! А вершина... если мы на нее в этот раз не поднялись, значит не судьба – все еще впереди!

Пятый день

Неспешные утренние сборы. Чудо-горелка пытается растопить снег. Часа два на приготовление чая, и мы готовы идти вниз. Вот тут мы сильно пожалели, что сноуборд и лыжи остались внизу... Хотя рюкзаки и так были по 35 кил.

Но как же скучно идти пешком вниз, когда под ногами отличный выкат длиной около 15-ти километров, естественный half-pipe огромных размеров. За исключением этих терзаний и палящего, как обычно, солнца, спуск ничто не омрачило. Коврики остались целыми.

Особенности национального снегоступинга

Добравшись до первого ручья, каждый выпил литра по полтора - два хорошей, жидкой воды. Как же по ней скучаешь там, наверху!

Особенности национального снегоступинга

Ну, вот мы и дошли до знаменитого кемпинга "Сайрам-Су", в который летом ездят местные жители. Уже в потемках нашли баню, про которую нам рассказывал егерь Алик. Строение под названием "баня" нас немного удивило. Большая, просторная изба - 15х6 метров. По центру полутораметровая каменка. Топка на улице. Около стенок, почти на самом полу, узкие лавочки. Высота потолка около 2х метров... Рядом со зданием растут колючки, похожие на шиповник. В снег прыгать проблематично... Начали искать дрова, но ни около топки, ни за "баней" нигде не было дров. Изрядно перекопав площадку вокруг бани, дров мы не обнаружили. Ни одной щепки. Затропив до другого конца кемпинга, мы, все же, нашли пару охапок дров и старую плетенку от "барной стойки". Помимо барной стойки, мы нашли еще немало достопримечательностей кемпинга: электрогенератор, работающий от ручья (а-ля плотина ГЭС), около 15 закрытых металлических домиков. В общем, кемпинг нас не встретил высоким сервисом, но немного дров было добыто.

Пока топилась баня, я принялся за самый вкусный ужин похода: кило мяса, 5 луковиц, чеснок, специи. Потушить на медленном огне, и можно открывать коньяк!

На сей раз чудо-горелка не подвела. Внизу она работала значительно лучше.

Вовка в это время пытался шаманить баню, было найдено очень интересное приспособление, типа портативного бойлера, работающего на дровах и угле.

Поужинали, заготовили веники из аларчи и пошли в "баню". Строение нагрелось, правда, пара в нем мы не смогли найти. Так, в чередовании "бани", снега с шиповником и очередной рюмочки коньяка и закончился день.

Шестой день – «выброска»

Фантастика

Солнце продолжало палить, но уже появились те самые кустики, за которые можно спрятаться, 3-х километровые поля пекла закончились. За два-три часа, уже по разбитой тропе, мы дошли до егеря. Идти вниз было еще веселей, снегоступы оказывали минимальную помощь, и мы больше не тропили, а шли вброд по полям снежной каши…

Алик сначала немного удивился, встретив нас. Видимо, проводил на вершину он нас действительно навсегда. Но при этом организовал трактор с прицепом для нашего выезда. Тракторист приехал на сутки раньше, и им пришлось эти сутки проводить за алкоголем. Хоть тракторист и не смог говорить с нами по-русски, но понял, что надо ехать, и ушел куда-то искать свой трактор. При этом прицеп был на месте…

Гостеприимная жена егеря угостила нас чаем, вкусным вареньем и прочими местными яствами.

Пока ждали тракториста, Алик поведал нам, что на эту вершину за последние 10 лет зимой ходили всего два раза. Одинокий мужчина, решивший встретить там новый год, и одинокая женщина (очевидно, праздновала 8 марта). Так что вершина не такая и популярная, но маршрутов, начиная от 2А и заканчивая 6Жо, хватает.

Расспросив нас, в свою очередь, об иркутских женщинах, Алик посадил нас на такси-трактор, и мы отправились в путь.

Выяснилось, что в этих местах водятся бараны-фрирайдеры. Стадо, под 50 голов, поднималось на холм по гребню. Собравшись наверху, они все стартовали по кулуару вниз - своеобразный баран-бордер-кросс.

На этом тропежно-восходительная часть завершилась, впереди нас ждала азиатская цивилизация.

С таксистами в Чимкенте на сей раз было проще. Во-первых, небритых, черных и грязных нас уже принимали за местных, во-вторых наш опыт общения с таксистами дал о себе знать, и понимали мы друг друга без проблем.

Ближе к вечеру, на границы Казахстана и Узбекистана, начались переговоры с пограничниками. Дело в том, находиться в Казахстане без регистрации можно 5 дней. Дальше обязательна временная регистрация. Мы это знали с первого дня, но решили просто по-русски - забить. Границу мы проходили около 4-х часов. С 4-мя постами Казахстана нужно было договориться. Денег мы тоже решили принципиально не давать, а ведь деньги у нас просили. Просили почти все должностные лица. Монолог ДПСника: " Ваши документы. Тааак, нет регистрации. Пройдемте... Официальный штраф 180 долларов. Миграционная служба здесь может быть через час. Мы вас имеем право задерживать до 72 часов. Предлагаю заплатить 40 долларов, и поедете с миром". Это происходит именно в форме монолога. Выслушав аналогичные монологи каждого из пограничников, мы, разумеется, прошли границу со множеством интересных отговорок. Видимо насыщенный кислородом воздух пробудил фантазию.

Зато узнали тарифы погранзаставы:
- Нэ проверять багаж, зачэм дорогой сумки таскать?
150 рублей
- Объэст мимо границы, нэ официально!
Около 600 рублей

Предлагают услуги достаточно оперативно. Грустно, когда должностные лица, пограничники (!) так себя ведут. Одним словом свой мир, со своими законами, вернее с полным отсутствием оных. Узбекистан в этом отношении гораздо более гостеприимен.

Ближе к полуночи мы оказались в славном городе Ташкенте. Узбеки, все же, более приятный и доброжелательный народ, нежели казахи. Отведав вечером отличной узбекской кухни, отправились спать на съемную квартиру.

Седьмой день, Ташкэнт, дорогой, да!

Пол дня прошли в прогулках по рынку, закупке бушлатов-халатов, тюбетеек и прочих сувениров. На рынке нужно вести себя так же, как и с таксистами. Народ достаточно ушлый. Вид у нас уже и так был – чистые узбеки. Добавив немного акцента и приговаривая, что мы гиды из Чимгана (привет Бельдерсаю, Сане и Антохе!), сбивали цену в 3-4 раза!

На улице +20-25. Отлично, лето!

Правда, единственный минус, "прописки" в Чимгане: в метро нас останавливали почти на каждом посту. 3-4 раза обыскали. Небритые, черные парни вызывали большие подозрения у местных правоохранительных органов.

Завтра решили поехать в славный град Самарканд. Находится он почти в 400 километрах. Старинный, красивый город. Взяли билеты в оба конца на комфортабельный поезд. Выезд в 7 утра... Есть шанс проспать, но мы же бдительные!

Пока ходили, разузнали насчет ночной жизни. Симпатичная девушка, европейской внешности, посоветовала нам пойти в клуб под названием "Че Гевара". Конкурс лучших танцовщиц Ташкента, окончательно нас соблазнил, и мы решились. Клуб действительно оказался отличным. Девушки паранджу не носят, танцовщицы стараются победить в конкурсе. Легенда о том, что мы гиды из Чимгана, работала на ура! Все было классно, пока не объявили победителя конкурса. Им оказался "парень" нетрадиционной ориентации. Поругавшись на эту тему с администрацией, мы достаточно большой компанией двинули в следующий клуб - "Катакомба". Но туда нас уже не пустили, из-за "спортивного" вида и небритых морд лица. Договориться, так же как с пограничниками, тоже уже не получалось. В 3 часа ночи, решили, что пора бы и лечь спать. Вроде ведь поезд на утро запланирован?

Самарканд

11 утра. Поезд уже не догнать. Будильник утром тоже не помог. Но ехать надо, ведь обратный билет у нас тоже есть! Нашли маршрутку, и через 5 часов были в действительно красивом городе Самарканде. Правда, всю его красоту пришлось оценить только по открыткам и фотографиям, которые нам показывали попутчицы в обратном поезде из Самарканда. В славном граде мы успели пробыть целых 1,5 минуты. ЖД вокзал нам понравился, на большее времени не хватило.

Очень, кстати, поражала нас фраза “Какого года ?”, по крайней мере все (таксисты, прохожие, егерь, прочие комрады), с кем приходилось начинать общение, первым делом спрашивали именно об этом, ну вроде как ритуал у них такой… В конце концов выяснилось, что это для того, чтобы понять как ты себя должен вести: подшучивать, на равных или с полным уважением. Они всегда узнают об этом, такая традиция.

Вылет

Все бы отлично, но с железом, снегоступами, сноубордом и сувенирами мой багаж весил я 37 килограмм. Это еще без ручной клади, которая была мне крайне необходима в самолете: палатка, кофлачи, каска. Такой перевес тянул на 1,5-2 тысячи рублей.

У Вовки еще веселей – 45 килограмм. Ему лететь в Москву, мне в Иркутск.

У каждого по 500 рублей и по 2 000 сумм (около 60 рублей). Взяв пива на последние суммы, отправился договариваться с представителем авиакомпании. Договориться получилось. Выездная таможня удивилась, что я везу с собой всего 45 рублей. Хотели обыскать на предмет наличия денег.

Обыск раза три все же пришлось пройти. Многие таможенники впервые увидели закладухи. Думали взрывчатка. Долго спрашивали, показывая на спутниковый телефон, зарядку и рацию, что это такое. Смог убедить, что это "портативный" телефон/рация для гор. По идеи, телефон провозить нельзя. Точнее провозить можно, но он должен проходить 20 дневную экспертизу, а это слишком долго. Точнее, дорого...

В общем, как говорил товарищ Сухов красноармейцу Петрухе: «ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ!»