Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Московский городской клуб туристов Спортивный клуб МИФИ   Отчет о горном туристическом походе IV к. сл. по Валлиским Альпам (Швейцария), совершенном с 25 июля по 5 августа 2003 г.   Маршрутная книжка № 32/3 - 412. Руководитель группы - Муйжнек Иван Александрович, Москва, Строгинский б-р, 26-2-445, тел. дом. 7560287; relit@rambler.ru Отчет подготовили: Муйжнек И.А.- идея, текст, схемы. Суслин В.В. – фотографии. Аляпкин В.В. – оформление.

Содержание отчета: 1. Справочные сведения о путешествии: Общие сведения Краткие технические данные по маршруту График движения Техническая характеристика маршрута Высотный график Состав участников группы 2. Выбор района путешествия и организация похода История с географией Как называется район? Географические характеристики и особенности Валлиских Альп Туристская специфика Альп Построение нашего маршрут 3. Техническое описание путешествия 4. Выводы и рекомендации. Список литературы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
(Продолжение. Начало см. здесь)

Переходы через плато Левек и плато Деран

29 июля (продолжение)

Когда мы делали заброску, то обратили внимание на красивую фирновую седловину к югу от верш. Пти Мон Коллён.

Изучив карту, мы поняли, что от места заброски через эту седловину можно напрямую попасть на плато, выводящее к пер.Левек, оставляя в стороне слишком многолюдный путь через пер.Шармотан. Итак, решаем чуть усложнить маршрут и пройти связку перевалов Малый Коллён+Левек.

Догрузили рюкзаки практически до начального выходного веса (25 кг), одели кошки и в 10-15 начали подъём по восточному истоку лед. Дотемма, который имеет свое название Пти Мон Коллён в честь одноименной вершины. Погода сегодня солнечная, безветренная. Идем на восток, уклон фирнового склона постепенно возрастает. Пройдя пару участков крутизной 30 – 40 градусов, попадаем в зону первых разломов. Иногда требуется разведка. Здесь и далее до пер. Коллён используем связки.

Фирновый подъём постепенно выполаживается, переходя в плато перевала Левек (2 часа от ледн. Дотемма). Плато объединяет седловины перевалов Мал. Коллён (3292 м), куда мы уже поднялись, и Левек. Если на седловине Мал. Коллён повернуть на север, то можно спуститься по ледн. Мон Коллён, огибая с юга подножие верш. Пти Мон Коллён, на пер.Шармотан. На плато важно правильно выбрать направление движении, т.к. четких ориентиров нет.

Главное держаться восточного направления (опять помогла разведка), и вот мы на перегибе, видна итальянская сторона – Пеннинские Альпы. Это и есть перевал Левек (de l’Eveque) (3386 м, 2А в связке с пер. Мал. Коллён)

Плато плавно спускается на восток. Время 13-15. Примерно 500 м идем по территории Италии. Далее ледник раздваивается, нам идти в Швейцарию по ледопаду левой ветви в прежнем направлении. Другая ветвь падает на юг.

Спуск с пер. Левек на восток, к седловине пер. Коллён (Collon, ок.1А, 3082м).

Вид с лед. Верх. Аролла (район седловины Коллён) на запад, в сторону пер. Левек.

Ледопад представляет собой западный исток ледника Верх. Аролла. Ледопад не очень крут (20-30 град.), но в плохую погоду может доставить неприятности поиском обходных путей. Сброс до седловины пер. Коллён (ок. 1А 3082 м) примерно 300 м, время на спуск – 1 час.

На участке от ледн. Дотемма до пер. Коллён встретили только одну связку- двойку альпинистов, далее пошли опять многолюдные места.

Маршрут от пер. Коллён к устью лед. Верх. Аролла не сложен, ориентироваться помогают цветные вешки. Кошки можно снять. Вскоре открываются верховья восточной ветви этого глетчера.

Отметим, что снежная перемычка (de Tsa de Tsan, 3243 м) в этой части ледника не является простым перевалом в Италию, т.к. выводит на протяженные скалы. Простейший путь лежит где-то левее (севернее)

В нижней половине ледн. Верх. Аролла идем вдоль его правого борта. У языка замечаем песчаные участки. Обходим ледниковый грот слева и ставим лагерь в 150 м от льда (час ходьбы от пер. Коллён).

Мест для площадок нет, но их подготовить несложно. Время 15-30, высота 2650 м. Далее заслуженный отдых.

30 июля 2003

Первая ночевка в палатке была не очень теплой. Сказывалась близость ледника. Подъём дежурных в 4-45. Выход в 7-10. Возвращаемся на ледник, поднимаемся на его правобережную морену. Здесь проходит стандартный путь спуска с пер. Коллён. Спускаемся в широкую галечную пойму, появляется тропка, встречаются места для палаток, везде чисто. Высота 2550 м.

В 20 минутах ходьбы от ледника следует начать подъём на правый борт долины по травянистому склону. Вскоре попадаем на свежеприготовленную калиброванную тропу, которая выводит к началу плато Бертол. Открываются чудные картины. Если оглянуться назад, то можно увидеть лед. Верх. Аролла и снежную перемычку de Tsa de Tsan. За поворотом ледника прячется приют “Бараньи лбы” (de Bouquentins, 2980м). К восьми часам попадаем к пустому домику 2664 м. на краю плато, где тропа резко поворачивает на восток к пер. Бертол.

Красивая тропа идет вдоль потока Бертол левым берегом, народа мало. Далее следует подъём на гребень морены, разделяющий два потока: правый (северный) исток - от ледника под пер. Игла (de la Tsa, 3309 м), левый (южный) исток – от ледника под пер. Бертол. От домика до языка южной ветви ледн. Бертол два перехода по 40 мин. Путь по морене размечен туриками. От языка хорошо виден приют Бертол на скальном отроге одноименной вершины.

В 10 час одели кошки и продолжили путь по глетчеру, чтобы не рисковать на живой крупнокаменистой осыпи. Ледник имеет примерно одинаковую крутизну на всем пути, 20-30 град. Слева по ходу попадаются трещины. Взлет обходим под скалами с хижиной. В верхней части обычный лед сменяется натечным льдом и фирном. На перевале Бертол (de Bertol, 3268м) группа собралась в 11-30 час. От домика чуть более 3 часов хода.

Приют Бертол (3311 м) расположен севернее привала на скальном уступе. Многогранная призма хижины действительно неприступна. Без лестницы подъем по этим скалам – занятие для экстремалов.

Сверху- вниз видна четкая водораздельная граница перевала, ибо плато Деран отделяет от ледника Бертол внушительный ранклюфт. Его обходим через щель в скалах ближе к приюту. Со стороны плато Деран сюда приходит тропа.

В хижине купили кипяток (10 шв.фр. за 1 литр) и немного перекусили.

Любуемся видами на огромное снежное поле плато Деран, над которым чуть возвышаются верхушки пирамид Маттерхорна и Ден Дерана. Левее (севернее) пика Ден Деран можно заметить куполообразную широкую вершину. Эта узловая гора называется Белая голова (Tete Blanche, 3710м), обойдя которую с севера через седловину с тем же названием, можно спуститься в долину, выводящую к Церматту. От приюта Бертол до седловины 5 км занудной пилежки по плато.

Выход с пер. Бертол на плато на восток в 12-40. Жара, хотя по облакам видно, что погода хочет испортиться.

Плато Деран - это объединенные верховья двух мощных ледников, стекающих с главного хребта на север: Мон Мин (de Mont Mine) и Ферпекл (de Ferpecle).

Белое покрывало Ден Деран через три часа накроет все плато. Слева от пика узловая вершина Tete Blanche (Белая голова 3710 м), еще левее - одноименный с ней перевал, ведущий в долину Церматта.

Вид с подъема к пер. Белая голова на лед. Мон Мин. Приют Бертол закрыт сев. отрогом верш. Зубья Бертола (Dents de Bertol, 3547 м).

Идем в связках, т.к. изредка, но периодически попадаются замаскированные снегом трещины. Тропа давно раскисла. Постепенно опускаются тяжелые облака. Пересечение плато заняло около 2,5 часов общего времени.

Преодолеваем трещину на лед. Стокиглетчер (Stockjigletcher). На заднем плане пер. Деран (3459 м).

Спуск по лед. Стокиглетчер вначале был не сложен.

На перевале Белая Голова (3580 м) нас накрыло облако. Видимость 30-40 метров. Тропы не видно. Опять ориентируемся по компасу и делаем разведку начала спуска по леднику Стокиглетчер (Stockjigletscher). Общее направление – северо-восток. Время 15-40. Приспустившись метров на 150 по вертикали, вышли из зоны тумана.

Попадаются мелкие и крупные ледовые разломы. Иногда помогает местами появляющаяся тропка. Не круто (до 30 град.), попадаются участки мягкого фирна. Через 1,5-2 км спуска важно определить направление дальнейшего пути. Возможны варианты.

Еще заранее, в хижине Бертол, мы проконсультировались о дальнейшем маршруте спуска. Дело в том, что сверхжаркий сезон-2003 внес значительные изменения в обычных путях Валлиских Альп.

Нам показали, что серпантин перехода на ледн. Тифматтенглетчер (Tiefmattengletscher) лежит гораздо ближе к разделительному нунотаку – скалам Stockji , чем в предыдущие годы. Туда мы и побежали, тем более, что углядели вдали блестящую крышу приюта Шенбильхютте (Schonbielhutte) на противоположном борту долины. Легкий спуск привел к открытому ледовому плато. Глубокая разведка не нашла путей спуска на уровне 2А – 2Б к.сл. Спускаться по гребню скал Stockji, где мы заметили большие турики, мы не рискнули из-за нехватки времени (у скал остановились около 17 часов, высота 3050 м). Хотя и возможно, что наиболее безопасный спуск в обход всех ледопадов лежит именно через нунотак.

Итак, нам пришлось потерять 1,5 часа и вернуться к варианту верхнего перехода на лед. Тифматтенглетчер. Поднялись на 100 м по вертикали и повернули на юг по направлению к стене пика Ден Деран (4171 м). Через полкилометра после поворота опять выбор пути: слева по ходу ледовое зеркало (50гр.х 100 м), по центру ледопад(50-35 град.), справа фирновый склон (до 30 гр.) со следами падения льда. Ледовые обвалы идут с ледника Стокиглетчер, переваливаясь здесь через разделительные скалы отрога Валпеллин (Tete de Valpelline) (фото 49).

Выбираем путь по краю ледопада, иногда забегая на фирновый склон. Выставляем наблюдателей. При нас сверху что-то трещит и рушится. Уходим в ледопад.

Ледовые обломки застряли на полпути до нас. Опять идем по границе двух зон. Через 30 минут от ледника Стокиглетчер, наконец, оказываемся на верхней пологой части ледника Тифматтенглетчер у его левого борта.

Далее нас ждало еще два сложных участка. Первый – это ледопад между скалами Stockji и нунотаком 2902, который обходится мостами с перильной страховкой (2 х 40м х 30-40 град) ближе к левому борту. Второй – у поворота левого борта на северо-восток.

Здесь открытый, чистый ледник образует подобие зеркала с увеличивающейся крутизной. Опять разведка.

Опять видна крыша хижины и, совсем рядом, озерко в кармане морены. Время 20 часов. Спускались без связок, на индивидуальной технике (150м х 30 град).

Очень устали, обувь промокла. В 20-40 минут вышли к озерцу с плавающими в нем льдинами. Морена на льду.

Нашли песчаный моренный холм высотой 4 метра, срезали его верхушку и установили на нем палатку. Место безопасное.

31 июля 2003

Утром пасмурно - встали поздно, дежурный в 6 часов 40 минут. Место для бивака мы выбрали живописное, под стенами пика Ден Деран. На северо-востоке манит к себе долина Шенбильхютте, виден и путь нашего дальнейшего подъема от хижины к следующему перевалу, к которому надо идти через отрог верш Шенбильхорн.

Оценивая сложность препятствия предыдущего дня - перевал-связку (Бертол+Белая голова), хочется отметить, что она зависит от выбора варианта спуска с плато Деран. В нашем случае - это слабая 2Б, скорее тактически сложная, чем технически. В снежные годы такой спуск должен иметь не более 2А к. сл. Общий путь спуска частично виден на фото слева.

От места бивака, которое было на высоте 2640 м, за полчаса мы спустились до места слияния ледников - начала ледника Цмуттглетчер (Zmuttgletscher), сбросив при этом 100 м на высоте. Для этого совершили траверс левобережной морены ледника Тифматтенглетчер до ее гребня, здесь нашли тропу, которая далее круто вниз нас привела к слиянию этого ледника с ледником Шенбильглетчер. На зачехленном Цмуттглетчере тропа теряется, однако помогает разметка краской на камнях-ориентирах. Приюта здесь не видно, т.к. он прячется за уступом крутого, почти отвесного левого борта ледника в виде бараньих лбов.

Путь к приюту Шенбильхютте (2694 м) преграждает не очень крутое, но все же ледовое зеркало. Приют обозначен.

Над левым бортом лед. Тифматтенглетчер нависают сераки лед. Стокиглетчер.

Разметка ведет нас по моренным завалам вверх по леднику, для того, чтобы метров через 400, обойдя отвесы слева по ходу, помочь найти нам слабую тропку. Тропа карабкается вверх- вправо по 45-градусному травянисто-конгломератному склону и через 150 м (по вертикали), наконец, после резкого выполаживания приводит к широкому травянистому карману морены левого борта. Эта висячая долина называется Шенбиль. Здесь проходит основная тропа, следуя которой вниз по долине быстро оказываемся у стен приюта Шенбильхютте (2694 м) (2 часа общего времени от места ночевки).

В хижине, которая принципиально ничем не отличается от остальных, мы не задерживаемся. Главное – узнать прогноз погоды, он оказался благоприятным. Уделяем еще десяток минут на покупку почтовых открыток с фирменной печатью приюта. Доплатив за марку, практически с каждого приюта можно отправить почтовое отправление в любую точку мира. Аляпкин и Суслин делают это систематически, замаливая грехи перед женами, отпустивших своих половин в Европу… От приюта до курорта Церматт по отличной тропе около 3 часов спуска.

Раскладка по времени на прохождение от ледника Дотемма до приюта Шенбильхютте

Перевалы Дюран и Монте

31 июля (продолжение)

Итак, выходим от хижины Шенбильхютте ровно в 12 час дня. Хозяйка приюта нас благословила, сказав, что на сев. стороне перевала закреплены перила. По нашим прикидкам часов в 18-19 можем спуститься через пер. Дюран к следующему приюту и нагнать упущенный ранее график движения. Как показали дальнейшие события, это решение оказалось не совсем рациональным.

Путь подъема к скальной перемычке 3209 м хорошо просматривается. Сначала идем по старой тропе вверх по карману морены. Однако через 150-200 м нас поджидает развилка; надо выбрать верхнюю тропку, которая через 150 м подъема (по вертикали) приводит в уютную висячую долину Кумме (Kumme) под южными скалами верш. Шенбильхорна.

Отсюда, как на ладони, виден нунотак (скалы Stockji), разделяющей ледн. Стокиглетчер (справа) и Тифматтенглетчер. Пытаемся в бинокль найти правильный вариант вчерашнего нашего спуска, но медленно опускающееся облако не дает нам этого сделать. Замечаем лишь в тумане ползущую цепочку примерно из 20 “плановиков”, спускающуюся к уровню разделения ледников (ок. 3050 м). Через несколько минут цепочка растворяется в белом молоке облака.

По жухлой траве долины Кумме быстро продвигаемся на северо -северо-восток по направлению к скальной перемычке 3209 м правее Шенбильхорна. Минуем остатки прежних биваков, воды не обнаружили. Перемычка имеет две седловины одинаковой высоты. Тропа по морене идет под скалы основной вершины и по скальной полочке поворачивает резко на восток к ближайшей к Шенбильхорну седловине. На перемычке группа собралась в 14 часов. Однако вид отсюда на наш следующий перевал Дюран, т.е. на север, быстро заволакивало облако, сидящее на верх. плато ледн. Хохмангглетчер.

Спуск к Хохмангглетчеру идет влево - вниз, на север по узкой тропе на крутых разрушенных скалах Шенбильхорна. Под нами просматривается грандиозный ледопад этого ледника. Косой траверс вдоль правого борта ледопада приводит через 15 минут на ровное нижнее плато ледника (Н=3150 м). Отсюда по прямой до пер. Дюран 2 км снежных полей на северо - северо-восток. Тем не менее, нас не ждала легкая участь. Видимость ухудшилась до 20 м и оставалась таковой до 21-00 часа.

Пытаемся идти по карте и компасу, организовав связки (на снегу следов людей не было). Периодически утыкаемся в какие-то разломы и выходы скал, хотя подъем пологий и технической сложности совершенно не представляет. Разведка забирает у нас ок. 1,5 часа. К 17 часам (!) выбираемся на широкую снежно-осыпную седловину. Делаем очередную разведку спуска (кошки) и перевального гребня. Похоже, что эта седловина - еще не наш перевал.

Холодно, дует пронизывающий ветер с хлопьями снега. Решаем (18-00 час) приспуститься к увиденной внизу в разведке узкой снежной лощине по натечному льду (40 м х 30-35гр., на три такта). Дальнейшее движение по лощине привело к перегибу этой лощины так, что крутизна казалась нам почти отвесной. Обещанной веревки для спуска мы естественно не нашли, т.к. ее залепил снег. Да мы на постороннюю помощь особенно и не рассчитывали. Отступаем и делаем разведку до верховьв лощины… Похоже там наша искомая седловина.

В 19 часов мы останавливаемся на ровном фирновом поле перевала Дюран (3443 м), который метров на 300 был к юго-западу от предыдущего понижения гребня. Безоговорочно решаем ставить лагерь прямо на леднике. Сообщаем по телефону в хижину о наших действиях. Ровняем площадку. Ветер стихает.

После ужина, выйдя погулять, вдруг обнаруживаем, что облако медленно уходит вверх: на севере сверкают огни приюта Монте, на юге тускло блестит пирамида Маттерхорна. Время 21-30 час. Настроение поднялось.

1 августа 2003 г.

Ранний выход не получился. Дежурный проспал. Завтрак только в 8 часов утра. Бивак на седловине очень живописен. Особенно впечатляет пик Маттерхорн (4478 м), у которого видна верхняя половина его пирамиды. На фото 57 представлены простейшие варианты подъема на эту действительно грандиозную гору - символ Швейцарии. (Добавим маршрут по юго-восточному Фургг-гребню, 5А к. сл.- см. левый гребень на фото титульного листа отчета).

В 9-45 час, полностью обвязавшись и приготовив ледовое снаряжение, выходим. Ясно, безветренно. Через 5 мин. подошли к перегибу лощинки – здесь начало крутой части спуска, но он не такой страшный, как нам казалось вчера вечером. Плотный фирн крутизной в 45 градусов. Замечаем поднимающиеся снизу 2 группы альпинистов. В верхней группе лидер уже преодолел бергшрунд по готовой стометровой перильной веревке. Эта веревка ему только мешала, т.к. была полностью заледеневшей и сильно пружинящей. Тем не менее, этот альпинист любезно утвердительно ответил на мой вопрос о возможности параллельного с ним движения по нашим перилам. (Действительно, широкий северный склон перевала позволял бы спускаться одновременно ещё двум-трём группам.)

Навешивая вторую спусковую веревку, руководитель увидел на нижней кромке бергшрунда 3 молоденьких, отлично экипированных девиц (оказались из Голландии), одна из которых пыталась вылезти из подгорной трещины (5м х 90^о) наверх к своему лидеру. Пока наша группа, не торопясь, спускалась в берг, к началу выполаживания ледника, голландцы развернулись и молча ушли вниз, обратно к приюту. Вторая замеченная нами группа, связка-двойка, решила вернуться ещё раньше, не доходя до бергшрунда.

Итак, спуск на верхнее плато ледника, имеющего название такое же, как перевал, Дюран занял у нас полтора часа. Это время мы потратили на преодоление двух веревок по 40 м перил. Нижняя веревка с увеличивающейся крутизной от 45 до 60 градусов приводит к отвесной стене бергшрунда. Снимали перила так: первую веревку с нижней страховкой без рюкзака, вторую – с использованием имеющихся швейцарских перил. Страховка через ледорубы и ледобуры, две дополнительные промежуточные точки страховки.

Прохождение бергшрунда на северной стороне пер. Дюран.

Верхнее плато лед. Дюран и одноименный перевал. Вид с Черных скал (Roc Noir) (с севера).

В 11-30 час. продолжили спуск по имеющимся следам. Путь идет по широкой дуге в обход разломов влево- вниз, переходя в широкий ледовый гребень, выводящий на север к Черным скалам (Roc Noir, Н= 3100 м). На скалах можно снять кошки и отдохнуть(30 мин. от берга). Перевал Дюран отсюда смотрится как классическая снежно-ледовая 2А, что и есть на самом деле! Этот спуск в хорошую погоду не представляет серьезных проблем: сначала идем вдоль левого борта ледника Дюран, затем плавно перемещаемся к его правому борту, оставляя в стороне сеть трещин. Крутизна ледника падает от 20 градусов до почти ровного поля на слиянии с ледн. Монте (du Mountet, Н= 2800 м, 50 минут от Черных скал).

Преодолев на слиянии ледников несколько рядов поверхностных моренных гряд, выходим к бараньим лбам под верш. Маммус (Le Mammouth). Здесь надо искать тропу на травянисто-осыпных полках крутого (45^о) правобережного борта ледн. Монте. В конце тягуна попадаем на тропу на гребне морены. Приют, который был виден большую часть спуска, опять вырос перед нами, как маленький сказочный замок.

Время 13-30 час, Н=2886 м. Полудневка. Отметим, что при плохой видимости длительность перехода по ледн. Дюран от Черных скал до бараньих лбов может возрасти в разы. То же самое возможно в снежные годы.

Отдыхаем, радуемся жизни. Район приюта Монте - самое замечательное место, из тех, что мы посетили в этом путешествии. С трех сторон его окружают крупные ледники и ряд четырехтысячников: Ден Бланш (Белый Зуб, 4357 м) на юго-западе, Циналротхорн (4221 м) на северо-востоке и Обергабельхорн (4063 м) на юго-востоке (фото 65). На юге прекрасно виден пройденный нами перевал и ледник Дюран, над которым возвышается вершина Циналь (de Zinal, 3789 м), давшая имя всей этой долине.

Народу в приюте много, но он ведет себя как скромный гость, достойно, без суеты и лишнего шума. К вечеру всех пригласили на террасу хижины и хозяева стали разливать всем желающим горячий глинтвейн: ведь сегодня – 1 августа – национальный праздник, День швейцарской конфедерации). Правда, образовалась очередь, но без толчеи и повторных подходов. Узнав, что мы из России (“где пьют водку”), нам тут же предложили добавку. Неожиданно один из гостей-швейцарцев достал дудочку-флейту и исполнил пару национальных мелодий. Ближе к ночи был устроен “фейерверк”- была сожжена большая куча из деревянных ящиков.

2 августа 2003

Сегодня идем по запасному варианту, т.к. отстаем от заявленного графика на сутки. Планировавшийся нами пер. Моминг требует на прохождение минимум полутора суток, а пер. Монте – 1 день. Очень жалеем об изменении маршрута, но коварная, неустойчивая погода уже преподнесла нам два урока. Чтобы наверняка попасть на курорт Церматт, приходится жертвовать качеством.

Итак, наш следующий перевал – Монте (ок. 2Б, 3658 м) лежит к востоку от одноименного приюта в северном гребне верш. Трифтхорн (Trifthorn, 3728 м). Трифтхорн, в свою очередь, находится к северу от верш. Велленкуппе. С запада подъем на перевал идет по ледн. Монте, лавируя между некрутыми ледопадами (до 25⁰), в основном по открытым ледовым полкам.

Наш выход в 5-50 час утра. В 8-00 час поднялись в верх. цирк ледника. Организовали связки. Бергшрунд обходится по мосту справа по ходу ближе к скальному гребню верш.

Жульен Шаваз и Валерий Аляпкин (справа) на фоне верш. Обергабельхорн (4063 м). Подъем через верш. Велленкуппе (Wellenkuppe, 3903 м) оценивается 3Б, а напрямую, по северо-северо-западному гребню 3А-3Б.

Вид с пер. Монте на юго-запад в сторону верш. Обергабельхорн. Спуск в долину Церматта с нашего перевала идет по аналогичного типа и крутизне скалам.

Трифтхорн (30-40⁰ х 30м, попеременная страховка). Выше бергшрунда снежная тропка поворачивает резко влево и плавно выводит нас на фирновый карниз перевала (40 мин чистого времени от верх. цирка).

С карниза спускаемся метров на 10-12 вниз (60град) на скалы восточной стороны седловины (попеременная страховка). Перевал – ближайшее понижение к северу от Трифтхорна. При большом желании на границе скал и снега можно установить маленькую палатку. Время 9-15 час.

Мы очень волнуемся, т.к. характер склона на спуск нам был неизвестен. (В приюте Монте нам лишь сообщили, что через наш перевал в этом сезоне прошли только 4 альпиниста).

Вниз уходит вначале отвесная скальная стена. Характер скал виден на фото справа. Внизу раскинулся ледн. Трифтглетчер (Triftgletscher). По карте до плато этого ледника 250 м по вертикали. С радостью обнаруживаем старую спусковую петлю, значит, начало спуска где-то здесь.

Теперь можно полюбоваться великолепной картиной верховьев долины Церматта. Все главные ледники и вершины Валлиских Альп предстают перед нами в своей красе и величии. Погода нам благоприятствует.

Время начала спуска 10-00 час. Организуем свою спусковую петлю, параллельно старой. Спуск вниз с небольшим отклонением влево (возможно падение живых камней).

Нижняя треть спуска с пер. Монте на лед. Трифтглетчер.

Вид на пер. Монте и верш. Трифтхорн с приюта Ротхорнхютте (Rothornhutte). К югу от вершины (слева) - кулуар, выводящий на перемычку Трифтйох (Triftjoch, 3527 м), откуда рекомендуют начинать восхождение на Трифтхорн (3А-3Б)..

Повесили две веревки перил (первая ок.70^о х 40м , вверху 7 м отрицаловки;
вторая – ок. 60^о х 40м). Последний идет по сдвоенной веревке.

Далее склон упрощается – разрушенные скалы с полочками позволяют спускаться по 40-градусному склону одновременно (ок. 120 м). Внизу четко виден широкий фирновый кулуар, поднимающийся от плато ледника к скалам Трифтхорн.

Чтобы спуститься к верхней точке фирна, нужно сбросить еще 40 м по бараньим лбам крутизной ок. 60 град. Есть полочки. (Воды на скалах нет нигде.) Фирновый кулуар подрезан двумя бергшрундами. В обоих есть снежные мосты-пробки. Первый берг преодолеваем с помощью перил (45^о фирна х 30 м + 70^о скал х 5 м) с промежуточной точкой страховки через скальный крюк чуть выше трещины. Далее вниз -вправо с одновременной страховкой (фирн ок. 35^о). Нижний бергшрунд проходится у границы с правобережными скалами попеременно.

На весь спуск ушло 5-20 часов напряженной работы, при этом навесили 4 веревки перил по 40 м. На всем скальном участке надо опасаться падения камней из-под ног участников группы (наблюдение). Оцениваем восточную сторону перевала в 2Б – 3А:

2Б^* – при спуске, 3А – при подъеме (из-за нависающих скал перемычки). Звездочка обусловлена влиянием непогоды или возможной обледенелостью скал. Таким образом, прохождение пер. Монте рекомендуется группам с опытом участников не ниже 3А к. сл.

Схема спуска с пер. Монте на лед. Трифтглетчер

За юго-восточным отрогом верш. Обергабельхорн выглядывает пик Маттерхорна. На переднем плане - ледопад лед.Трифтглетчер (Triftgletscher).

Вид на лед. Трифтглетчер, верш. Трифтхорн и пер. Монте с правого борта долины Церматта. Значком выделено местоположение приюта Ротхорнхютте.

Послеобеденный отдых у приюта Ротхорнхютте (3198 м). На заднем плане - массив Римпфишхорн (Rimpfischhorn, 4199 м).

Бивак у ручья Трифтбах (Triftbach) на высоте 2600 м..

Далее, простой спуск по закрытому ледн. Трифтглетчер (обязательны связки) через 40 минут хода приводит нас к приюту Ротхорнхютте (4199 м).

У хижины собрались в 16-00 часов. Все счастливы. Окружающая панорама, как всегда достойна отдельного рассказа.

После двухчасового отдыха у стен приюта продолжили спуск по гребню морены вдоль правого борта лед. Трифтхорн.

Крутой спуск, благодаря отличной тропе, за час привел нас на большую ровную террасу.

Здесь сливаются водные потоки, дающие начало реке Трифтбах (Triftbach), много ровных мест, пасутся тучные овцы.

Нашли уединенную ровную площадку подальше от тропы ближе к бараньим лбам с водопадом.

Последний бивак в горах был очень теплым и уютным. В лучах закатного солнца порозовела красавица-подкова Монте Роза-Лискамм-Брайтхорн (фото76). На карте район этой террасы обозначен как ур. Трифтшумме. Высота 2600 м.

3 августа 2003

Последний день в горах, как обычно, очень грустный. Можно было бы оставшийся у нас запасной день провести здесь, но мы жадничаем и решаем еще осмотреть Женеву.

Поэтому задача на сегодня – спуститься в Церматт, совершить экскурсии по курорту, посетить подножие Монте Розы (Горнерграт), переехать по железной дороге до поселка Тэш (Tasch) и там встретить наших друзей, обещавших нам трансфер в Женеву.

Итак, продолжаем движение по ухоженной тропе вдоль левого берега Трифтбаха. Выход в 9-30 час. Через полтора перехода подошли к маленькой гостинице Трифт на высоте 2337 м немного выше уровня леса. Здесь развилка троп: та, что пересекает ручей может привести путника в долину Шенбиль, траверсируя вдоль скального подножия восточного склона верш. Унтергабельхорн.

Мы же идем на восток-юго-восток сначала по тропе левого берега (фото 78), затем правого. Ниже моста (Н=2058 м) вступаем в зону леса. Жарко. Купаемся в хрустальной воде ручья Трифтбах (Купаться, однако, запрещено, т.к. выше мы заметили водозабор. Но возвращаться в цивилизацию в таком виде российская часть группы не желала. Швейцарская часть стоически ждала на берегу).

Вскоре путь отходит от берега – река зажимается скальными выходами в каньон. Миновав какие-то постройки (Н=1961 м), тропа серпантином возвращается к реке, переходит на ее левый берег и, выйдя на опушку леса, наконец, приводит к окраине Церматта .

Путь от окраины до центральной улицы курорта идет между тесно прижатыми друг к другу древними хижинами и современными стеклянными коттеджами.

Жители передвигаются здесь или пешком, или на велосипедах. Даже на центральной стрит движение автотранспорта запрещено.

К 12 часам дня добираемся до железнодорожного вокзала Церматта (1-40 час чистого времени от ур. Трифтшумме).

Узнаем расписание горного поезда на Горнерграт (Gornergrat). Поезд стартует на той же площади, что и основной ж/д вокзал, только по другую сторону от главной улицы.

Стоимость билета ок. 60 шв. фр. (туда и обратно).

В пути 39 минут, за это время состав успевает преодолеть ряд природно-климатических зон и взобраться на высоту 3090 м.

Рассказ об экскурсии на Горнерграт не имеет отношения к спортивной стороне нашего путешествия, поэтому ограничимся фотографиями.

Отметим только, что не будь у ж/д полотна третьего рельса с зубчатой насечкой, ни за что не вскарабкался бы этот чудо-поезд на правый борт самого крупного ледника Валлиских Альп –Горнергратглетчера.

По возвращении делаем пробежку по наиболее достопримечательным местам Церматта и переезжаем в ближайший поселок Тэш (20 минут на обыкновенном поезде).

Здесь уже есть движение автомобилей. От Тэша до Женевы 234 км, на это ушло 3,5 часа движения на машине.

Раскладка по времени на участке пр. Шенбильхютте - пр. Монте – Церматт

Возвращение

4 августа 2003

Отдых и экскурсия по Женеве. Здесь жить, в общем, наверное, неплохо. Город можно пересечь пешком за час-полтора, но лучше воспользоваться прокатом велосипедов (бесплатно, оставляем только залог 50 шв. фр.). Вечером - пирушка у швейцарских друзей.

5 августа 2003

Ранним утром можно, если повезет, увидеть с берега Женевского озера массив Монблана. Ну, а уж надышаться свежим горным воздухом... Нет — не надышишься.

Вылет в Москву из аэропорта Женевы рейсом SU 272 в 13 час. Таможенные службы обоих государств не доставляют нам никаких хлопот, хотя некоторые из нас везли швейцарских продуктов, ну, как те челноки.

В аэропорту Шереметьево-2 - в 18-45 московского времени.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Посетили неизвестный нам ранее горный район - Западные Альпы, точнее Валлиские Альпы (Швейцария, кантон Валлис). Прошли заявленный маршрут без существенных изменений. Техническая сложность похода позволит отнести его к 4-ой категории сложности.
2. Валлиские Альпы - очень красивый горный район, чем-то напоминающий собой Приэльбрусье (долина Циналя) или Зап. Кавказ (район Ароллы), но наиболее запоминающийся именно своими фирменными красотами (район Церматта). Здесь можно проводить горные походы от 1 до 5 к. ел.
3. Если нитку горного похода в этом районе привязать к приютам, то можно не брать палаток, спальников и большой части продуктов. При этом требуется по телефону бронировать места в хижине. Существует прямая зависимость от непогоды. Этот вариант годится для горных путешествий не сложнее 3 к. ел., либо для маршрутов с удачным расположением хижин на пути группы.
4. Для более сложных походов или для путешествий в неустойчивую погоду все же рекомендуем брать с собой легкую непромокаемую палатку и спальники. Частичная автономность позволяет также отдохнуть от людской суеты в приютах.
5. Никто не запрещает делать и полностью автономные маршруты (к тому же, это экономия ок. 50 шв. фр. за 1 постой), но надо ухитриться найти достойные до посещения места, где бы не было удобно расположенных приютов. Можно, конечно, ставить палатки и недалеко от хижин, но при этом не забывать спросить об этом у ее хозяев.
6. Особенно рекомендуем район для организаций походов с детьми, а также тем, кто в силу каких-либо обстоятельств, не может таскать на себе сверхтяжелые рюкзаки. Мобильная телефонная связь, работающая практически во всех долинах Валлиских Альп, увеличивает степень безопасности таких мероприятий.
7. Можно рекомендовать район также для тренировочных зимних лыжных походов, где туристов привлекает спортивная сторона путешествия.
8. Всё мероприятие нам обошлось около 800 евро на человека. Если нет знакомых в Женеве, а посмотреть город хочется, то надо прибавить 60-100 евро на каждый день пребывания в Женеве.
9. Группа обладала довольно большим запасом прочности, поэтому смогла за 7 полных ходовых дня пройти 7 перевалов, большая часть которых — связки, совершая переходы под рюкзаком 7 час 40 мин чистого времени в сутки и покрывая в среднем 14,6 км в день. Два из 7 этих препятствий (связка Мал. Коллён + Левек и пер. Монте) — редко посещаемые даже для Альп места.
10. Следует учесть при этом, что 95% информации о пройденных перевалах мы черпали только из имеющихся у нас географических карт (масштаб 1:25000 или 1:50000). Из интернета смогли выудить только зимний вид на пер. Дюран с юга да фотографии вершин, на которые у нас так и не хватило времени на восхождение, плюс расписание транспорта на подходах. Купленный в Женеве путеводитель, подсказал только, как подняться на пер. Левек с пер. Шармотан.
11. Для желающих посетить Западные Альпы рекомендуем выделить на это не менее 14 ходовых дней. Тогда, начав, например, в Церматте, можно пройти вдоль всех Валлиских Альп на запад и закончить поход во французских Альпах на массиве Монблан. Возвращение из Шамони в Москву идет через Женеву.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Атлас мира Западная Европа – Глав. Упр-е Геодезии и Картографии при Сов. Мин. СССР. М., 1975.
   
2. Л.Д. Долгушин, Г.Б. Осипова. Ледники – М., Мысль, 1989
   
3. Alpen. Alpes. Alpi – Marco Polo.
   
4. Швейцария. Путеводитель. Ле Пти Фюте – М., Авангард, 2002.
   
5. Hutten der Schweizer Alpen/ Remo Kundert/MarkoVolken – Scheizer Alpin-Club. 2001.
   
6. Landeskarten der Schweiz 1:50000 : 283–Arolla, 284–Mischabel – 3084 Wabern? 1997.
   
7. Landeskarten der Schweiz 1:25000 : 1346–Chantion, 1347– Matterhorn, 1348-Zermatt, 1327–Evolene, 1328–Randa – 3084 Wabern, 1997.
   
8. Hermann Binez. Du Nrient du Nufenen. Guide du Valais – Club Alpin Suisse, 1996.
   
9. Николай Носов. Монблан – 2003 г. – “Вольный ветер”, № 60, осень 2003.
   
10. www. aacz.ethz.ch (Галерея фотографий).
    
11. Игорь Ивашура. Маттерхорн. Долина Церматта. www.risk.ru/rus/projects/europe/alps/westalps/walis/zermatta/index.html