Пишите в ФОРУМ на Mountain.RU

Автор: Анатолий Джулий, г. Москва

Фанские горы – глазами руководителя

Отчет о походе

Заезжали мы, как всегда, через фирму “Вертикаль”. Естественно, заезжая через фирму, приходится платить за ее услуги. И у меня такое впечатление, что пора уже к этому просто привыкнуть.

В этот раз мы решили попробовать заезд через Душанбе, так как наш маршрут начинался из альплагеря “Варзоб”, до которого от Душанбе всего километров 80, и никаких границ. Но тут выяснилось, что для наших иностранных участников из г. Вильнюс билеты в Таджикских авиалиниях стоят 310 у.е., ровно на 140 у.е. дороже, чем билеты для “обычных” граждан, к коим относятся жители СНГ. Так что ребятам было гораздо дешевле получить лишнюю визу и вылететь в соседний Узбекистан. Это очень забавно – чтобы попасть в Европу, литовцам даже виза не нужна, а чтобы добраться в Фанские горы, нужны визы Беларуси, России, Узбекистана, Таджикистана. Без узбекской, правда, можно обойтись, но с указанными выше последствиями.

Наш маршрут, как обычно, рассчитан на месяц (т. е. около 30 ходовых дней), и, как всегда, не все могут себе позволить пятинедельное мероприятие. В результате мы делимся. К началу маршрута улетают четверо, а пятый – Влад Кузьмин – улетает на неделю позже, но уже в Душанбе. Место встречи – озеро Искандеркуль, третьего августа. Таким образом и решается одна из проблем – сопровождение нашей заброски на Искандеркуль.

А мы вылетаем рейсом на Самарканд, где ранним утром нас встречает собачий холод и ветер. Поскольку мы в майках и шортах я, пока дошел до аэровокзала, прилично замерз. Вот уж, чего не ожидал… А еще нас встречает Ильхом – от фирмы “Вертикаль”, дальше – стандартная процедура закупки нужных продуктов. Это сахар, крупы, сухофрукты, разные сладости, которые проще купить на месте, чем тащить из Москвы. И бензин для примусов. А часам к двенадцати мы на границе. Граница Узбекистана с Таджикистаном переходится пешком. Когда-то в 2000 году мы тащили на себе все свои грузы – рюкзаки и энное количество коробочек. Теперь здесь появился сервис – большие тележки, с которыми местные детишки подрабатывают перевозкой груза. Правда, только до нейтральной полосы, но и это не мало. На противоположной стороне уже стоит УАЗик, который повезет нас в альплагерь “Варзоб”. Вместе с нами ехали еще московские альпинисты, которые, на другом УАЗике, едут на Алаудинские озера, а с ними вместе уезжает и наша заброска. Все эти разъезды-развозы были заранее согласованы с “Вертикалью”, поэтому никаких задержек не возникает. Так же, как и задержек при переходе границы – время тратили только на написание деклараций.

Уже в темноте мы пересекаем Гиссарский хребет, и начинаем спуск в долину… Последний раз я проезжал здесь в 1991 году. Очень давно…

Нам нужно на реку Сиама. Я думал, что и альплагерь стоит прямо на реке. Оказалось, что альплагерь находится на левом берегу реки Варзоб, на километр ниже слияния, а на Сиаме нас ждал совершенно неожиданный сюрприз: мост через Варзоб был перегорожен забором с воротами, высотой метра четыре. Закрытыми, естественно, на замок. Честно говоря, мы несколько растерялись. На стуки и крики подошли какие-то детишки, по-русски не говорящие, но с помощью нашего водителя выяснилось, что здесь строят какой-то завод (то ли воду газированную делать, то ли еще что), и пропустить смогут только утром. Забавный расклад. Едем в альплагерь…

От альплагеря остались только домики. Все, что было внутри – растащили. Живет здесь только завхоз, он же за сторожа. За 3 сомани (1 доллар) нам он выделил комнату на ночь. И здесь мы решили попить чайку…

Тут оказалось, что двух наших литровых чайников, в которые к тому же сложена практически вся заварка на первую часть маршрута, ни у кого нет. При сборах у меня дома их, видно, запинали под стол и банально забыли. Нда… Если бы это обнаружилось раньше, мы уже давно что-то купили бы еще на рынке в Самарканде… А сейчас мы уже довольно далеко от цивилизации.

В общем, меня ждала почти бессонная ночь. Конечно, можно обойтись одним автоклавом. Но фактор времени – иногда нам нужно будет выходить довольно рано, и лучше уж иметь отдельную посуду под чай…

В Самарканде. До выхода на маршрут меньше суток

Утром идем к завхозу в надежде на какую-то помощь. Просим легкую кастрюльку или чайник. И тут он нам приносит алюминиевый чайник на 2 литра, покрытый сверху каким-то желтым покрытием. Иранский, очень легкий. И пол пачки заварки мы у него выпросили. Все по цене 3 сомани. То есть за ночлег, чайник и заварку мы заплатили 100 руб. (10 сомани, но сдачи не было). Всегда бы так.

Все это происходило часов в шесть утра, после чего, загруженные под завязку, мы пошли к мосту, и к воротам. Здесь уже толпилось человек десять местных. Через какое-то время на стуки и крики подошел колоритный дед – хранитель ворот. Подошел, что-то сказал на местном диалекте, развернулся и ушел. Нам перевели – приедет начальство – тогда, может быть, пропустят. Весело живем. А тащиться по жаре очень не хочется… Тут появляется один из пацанов, с которым общались вечером, и что-то шепчет деду. Дед возвращается, открывает ворота и говорит нам, чтобы мы проходили и быстро уходили наверх. Что мы и делаем. А местных он так и не пустил. Вот, такие нравы…

Мы уже выяснили, что в верховья р. Сиама лучше идти левым берегом (тропа есть по обе стороны реки). Переходим по пешеходному железному мостику и идем к первому перевалу. До верховий около 30 км, с нашим грузом - пару дней…

Часть 1. Гиссарский хребет.

В районе Гиссарского хребта я впервые. Основная наша задача здесь – пройти траверс пика Белая Пирамида, 4855 м. Через главный хребет, с юга на север. Для акклиматизации был выбран перевал Корона Сиамы, в верховьях одноименной реки. Здесь, вероятно, следует сказать о традициях нашей группы. Так как ходим мы уже давно, то с целью повышения разнообразия и впечатлений описания с собой не берем. Особенно на перевалы до 2А. Правда, некоторые описания читаем, так, описание Короны Сиамы я, по крайней мере, видел. Но где-то ранней весной. Описания других простых перевалов даже не смотрел.

Здесь когда-то стоял палаточный альплагерь. В Самарканде. До выхода на маршрут меньше суток

А сложные перевалы у нас были первопрохождениями. Все это значительно экономит время подготовки к маршруту. А, учитывая то, что мы даже не пытались искать описания восхождений на вершины (2А на Белую Пирамиду, 2Б на Б. Ганзу, 2А на Замок), процесс подготовки еще более упрощался – нужно было только нарисовать нитку и прикинуть время на ее прохождение. Все это, конечно, накладывается и на хорошее знание района.

Но в связи с этим мы несколько запутались на первом же перевале. Так как на двух имеющихся у нас картах он оказался нанесен в разных местах. Что тут остается? Идти наиболее логичную седловину. А так как встретили душанбинцев, которые возвращались с радиального выхода (по их словам) на перевал корона Сиамы, мы ожидали еще и увидеть там следы (т. к. они сказали, что снега очень много). В общем, следуя одной из карт и следам (следы оказались медвежьи), мы вылезли на перевал Четырех 1Б. Тут стало понятно, где Корона Сиамы (ни на одной карте не нанесен правильно). Но не возвращаться же назад, тем более, что все эти перевалы ведут в один и тот же цирк. Спускаемся, радуясь, что мишка шел навстречу, и мы с ним не встретимся.

Вершина Мечта 4767 м.

Вершина Белая Пирамида 4855 м

Перед нами – Белая Пирамида. И Мечта… Мечта – это что-то. Не знаю, пройдены ли там маршруты: в перечне вершин она отсутствует, но лезть там есть куда. Мы же смотрим на Белую Пирамиду, на достаточно очевидный путь 2А категории трудности (снежный, из юго-восточного цирка). С ледника по длиннющему кулуару с бергшрундом, потом снежное поле – и на восточный гребень, уже практически у вершины.

Для подъема потребовались только кошки и ледорубы. Всего четвертый день нашего маршрута, и высота вполне ощущается. Оказалось, что видимая вершина – это восточная, а западная стоит немного в стороне. На восточной – записка, снимать которую мы не стали. В ней сказано, что это еще не главная вершина, главная – дальше по гребню. Между вершинами – снежная мульда, на высоте 4830. К двенадцати часам мы спускаемся в нее. Для завершения процесса акклиматизации решили остаться здесь на ночлег. Тем более, что нам предстоит еще разведать спуск по северному гребню (восточный мы уже разведали, но нам предпочтительнее пройти по северному). Это как раз та часть маршрута, где до нас никто не ходил.

По фотографиям, которые удалось найти в разных отчетах, я примерно представлял спуск на ледник Рохиб, что лежит к северо-востоку от вершины. Потом мы планировали пересечь северный отрог вершины первопрохождением на ледник Белой Пирамиды. Но в этом случае и траверс получался какой-то корявый, хотелось пройти напрямую, спустившись по северному гребню, и по возможности – сразу на ледник Белой Пирамиды. Как раз принципиальную возможность такого спуска мы и просмотрели, поднявшись налегке на западную вершину.

А я на 4830 поймал элементарную “горняшку”. Тошнота, башка болит… В общем, ужин пропустил. Зная свой организм, не сомневался, что к утру все будет в порядке. Так и получилось. Перевалив через вершину уже с рюкзаками, начинаем спуск по относительно крутому льду, прямо вдоль гребня. До большой ледовой мульды ниже по гребню – метров 100-120, в мульде тоже можно ночевать. Дальше вниз, перевалив гребешок северного края мульды, можно по крутому льду спуститься на ледник Рохиб – там еще веревок пять. Мы же идем левее, по-прежнему вдоль гребня, предварительно сделав разведку вниз на две веревки с перемычки в гребне в сторону ледника Белой Пирамиды.

В. Белая Пирамида 4855 м.

Начало спуска.

Вид на спуск с запада

Нет, здесь плохо – слишком камнеопасно, все живое, хотя через 2-4 веревки можно выйти в снежный кулуар. Проходим вдоль гребня еще одну веревку, спустившись на очередную седловину на северном гребне. Отсюда хорошо просматривается ледовый спуск из мульды на ледник Рохиб. А разведка на запад показала принципиальную возможность спуска, хотя нижняя часть не просматривается: там крутизна возрастает до вертикали, скрывая от наблюдателя часть спускового склона, – видно лишь снежное поле, на которое нужно спуститься. Итак, с этой седловины можно двигаться в трех направлениях – через северный гребень в. Белая Пирамида на ледники Рохиб или Белой Пирамиды, или через вершину на юг через Гиссарский хребет. Поэтому на седловине оставляем записку – перевал Белая Пирамида, 3А. Высота здесь 4700. Начинаем спуск.

Фрагменты спуска по скалам с п. Белая Пирамида.

Сначала осыпь, по которой выходим на 50-60-градусные скальные плиты – первая веревка. Ниже – большая скально-осыпная полка, обрывающаяся вниз отвесами. Поиск спуска с нее приводит нас в правый угол. Здесь совершенно жуткий скальный кулуар, лезть в который не нужно, а просто спускаться левее кулуара по

стене. Через 30 м – отличная полка, ниже уже ничего удобного нет, так что пересадку лучше делать здесь. Станция на двух крючьях, и мы спускаемся до снежного поля – очередного полтинника как раз хватило до снега – на снегу лежал буквально 1 м.

На стене у некоторых ребят начались эксперименты по опрокидыванию. Оказывается, центр тяжести человека с рюкзаком действительно находиться где-то выше пупа, то есть выше беседки. Поэтому некоторые ехали ногами вверх. При этом следует не забыть регулирующую руку опустить вниз, иначе скорость контролировать просто не получится.

Да, что-то я уже и не припомню, когда последний раз садилась веревка… В общем, коллективное прыганье на конце сдергивающей веревки к успеху не привело. Пришлось лезть наверх. Не знаю… Хоть и налегке, но тут я опять в полной мере ощутил и недостаточную акклиматизацию, и вертикаль под ногами с очень малым количеством точек опоры для движения. На подходе к полке как почувствовал, что лучше резких движений не делать – веревка почему-то лежала прямо в углу полки, в щели, а не на стене, где я ее проложил, спускаясь первым. А в этом углу, как я помню, лежала куча мусора высотой до полуметра. Так что последний участок иду лазанием, выдавая веревку через жумар. Так и есть. Веревку заклинило в этом мусоре, и продернуть ее не было никаких шансов. А если бы все это полетело вниз – мало не показалось бы… А вероятность такая была. Аккуратно разбираю мусор, оттаскивая его от края полки, и освобождаю веревку. Перекладываю её обратно на стену, и еще узел перегоняю за край полки – теперь все будет в порядке. Спускаюсь снова вниз, продергиваем… Да, а скалы просто классные. Очень хочется пройти здесь на подъем. Может получиться 3Б. Может, когда-нибудь…

Начало спуска с перевала Чумной, 1Б.

Это еще не конец. Все-таки, нужно сбросить больше километра. Со снежного поля – кулуар, сначала конгломерат, затем снова снег, потом ледник Белой Пирамиды. На западе угадывается и следующий перевал – Чумной, 1Б. Описаний, естественно, нет, но думаем, что перед нами как раз он. Переходим по моренам поближе и ставимся на уютном озере. Так начинается наш забег к озеру Искандеркуль.

Рано утром начинаем подъем. На перевальном взлете нужны лишь кошки – очень жесткий фирн. Вскоре поднимаемся на седловину – надо же, действительно Чумной – не промахнулись. Снимаем какую-то древнюю записку. Начинаем спуск. Как-то тут крутовато для 1Б. Кошки спасают. Без них тут веревок пять нужно вешать, и похоже все это на вполне нормальную 2А. Вот так Чумной! Здесь у нас упражнения по снятию и надеванию кошек. Ниже снежника – конгломерат (снять кошки), дальше снова крутой снег (тоже при случае – веревочку надо бы, а так – надеть кошки), снова сыпуха – снять кошки. Но день-то сегодня длинный, дальше идем на перевал с забавным названием – Гарби-Ангишт 1Б. Это просто переметный ледник (надеть кошки). Проходим и его, спустившись под следующий северный отрог Гиссарского хребта, к еще одному не пройденному перевалу в долину р. Соминг. Его пойдем завтра.

А погода еще ни разу не портилась. Как это похоже на солнечные Фаны, в которые я раньше не попадал (всегда мне там доставалось дождей и снегопадов…). Снова раннее утро, снова мы идем вверх. На перевальном взлете – скальный сброс с выходом белого кварца.

Подъем на перевал Мраморный 2А.

Обходим по снегу слева, и через карниз (перила) выходим на седловину. Следов человека здесь нет. Строим тур, назвать решили – Мраморный, 2А (можно было Кварцевый, но Мраморный звучит красивее). Снова соревнования по снятию/надеванию кошек – снег, сыпуха, крутой снег, конгломерат – и мы на р. Соминг. Теперь вниз, к озеру Искандеркуль. По жаре… Бег, бег, наконец тропа, на ней пыли по щиколотку, у меня режет глаза, думал - от пыли…

Обедаем на чистом ручейке и несемся дальше… Тут, наконец, до меня доходит, что глаза я спалил. Со зрением становится как-то не очень, достаем аптеку, благо, глазные капли мы все-таки взяли… Помогает мало, но хоть как-то. Дальше приходится идти в очках. И ходить в них еще несколько дней… К вечеру добежали почти до дороги. Я отдыхаю с тампонами из заварки на глазах. К утру стало полегче.

Выходим еще по холодку, вскоре мы уже на дороге, натыкаемся на очередные медвежьи следы… Хорошо хоть, самого мишку мы так ни разу и не встретили. Дорога проходит через небольшой поселок – здесь когда-то был рудник – и серпантином спускается к озеру. И вскоре мы проходим у дачи президента республики Таджикистан – новое сооружение с вертолетной площадкой на берегу озера. На дачу стоит посмотреть – очень современная постройка. Нам остается обойти вокруг озера до базы “Искандеркуль”. На дороге снова следы мишки. Похоже,

они здесь теперь вместо автомобилей. Хотя и пара “жигулей” проехала нам навстречу. К одиннадцати утра мы уже на базе. Ждем гадкой погоды – утром небо высветилось перистыми, просто классическими, облаками. Да и новолуние. А завтра у нас плановая дневка. И послезавтра - тоже, так как наш пятый участник, Влад, может приехать либо завтра поздно ночью, либо послезавтра утром. После чего нам предстоит разобрать и раскидать по людям всю нашу заброску. Так что мы отдыхаем практически три дня.

Отдых на Искандеркуле. Почти цивилизация. Закончена первая часть маршрута. .

Надо же, турбаза работает. А мы думали, что здесь полное запустение. Цены какие-то смешные. Ночлег – 2 доллара дешевый, 3 доллара – дорогой. Работает два бара, где можно заказать еду (на четверых тратили рублей 250, ели без пива). Две бани (80 руб. на всех). Ну, и для желающих бильярд, теннис и др.

А я лечу глаза и простуду, из-за которой приходится жрать таблетки. Серьезная проблема сегодняшних Фанских гор – это вода. Воду, эту чистую, прекрасную воду – здесь нельзя пить. Только наверху, под ледниками. Но об этом мы узнали гораздо позже, уже на Алаудинах… А так, видимо от воды, все еще мучаются животами. В общем, полный букет… Из-за этого таблетки от кишечных инфекций у нас тоже заканчиваются. Больше всех у нас страдает Володя Привалов – он какую-то заразу притащил с собой еще с Кавказа, а местные “добавки” превратили его проблему в почти неразрешимую. Периодически у него подскакивает температура. Лечим, как можем. На первой части маршрута очень помог зверобой, который я собрал еще в начале на реке Сиама.

Погода испортилась к вечеру, и все наши дневки нас прилично поливало. Где-то гремел гром. Но бывали и просветы, на пару часов. Разглядывали каньон реки Серима: туда нам идти к перевалу Норват, 1А. Каньон мы разглядываем не зря – все местные говорят, что лет десять назад там обвалилась гора, и с тех пор через каньон не ходят. Предлагают нам обойти через кишлак Норват, что в восьми километрах ниже по дороге. Но, разглядывая каньон, мы все больше склоняемся к мысли идти заявленным вариантом. Понимая, что предстоит фактически первопрохождение.

Влад приехал в воскресенье к обеду. До вечера мы перепаковываемся, у Влада в рюкзаке исчезает оставшийся арбуз – довесок для активной акклиматизации. Вход в каньон мы немного разведали, пока дождь не шел. А утро в понедельник пасмурное, выходим часов в семь. Еще через пару часов упираемся в скалы, переправляемся и начинаем лезть вверх. Тут припускает дождь, постепенно переходящий в ливень. Холодно и противно, дует довольно сильный ветер. Осыпь постепенно переходит в скалы, и вскоре начинаем навешивать веревки. Дождь то усиливается, то прекращается. Лазание в каньоне весьма забавное: скалы местами отвесные, страховка – через деревья и выступы, в кулуарах на скалах – раскисшая грязь по щиколотку. Через несколько часов такого лазания мы и сами уже все в грязи – и одежда, и рюкзаки, и веревки. Вся эта грязь лазание не упрощает.

Каньон реки Серима и работа на скалах

К концу пятой веревки, на незначительном осыпном выполаживании решили пообедать – дождь как раз на время выключился. Из Владова рюкзака очень кстати выпрыгнул арбуз: воды здесь нет, а всех после отдыха здорово мучает жажда, и питье во флягах уже закончилась. После обеда еще три веревки, а потом – крутая осыпь с выходами скал, все вверх и вверх. Я периодически делаю разведку влево, пытаясь найти спуск к реке. Нет, там просто отвесные скалы… Так продолжаем подъем до отметки 3100. Был момент, когда я уже думал, что мы здесь схватим холодную ночевку без воды. Конечно, для Влада это хорошо – процесс акклиматизации пойдет еще быстрее, но нам-то это зачем? Здесь, на седловинке в контрфорсе вершины Мученики (нет, не даром она так называется; а рядом стоит вторая вершинка, с не менее замечательным названием - Голгофа) удается начать траверс влево, и через пару контрфорсов выйти в широкий травянисто-осыпной кулуар, поросший лесом. По нему минут за сорок спускаемся к реке – до темноты успели. У Влада прошел отличный акклиматизационный день – с 2200 на озере на 3100 и спуск до 2800. Просто классика! Приходим в себя.

Утро. Обещает быть хорошая погода. Четырехдневные дожди закончились. Правда, эта непогода принесла какой-то холод – солнце не греет, все время сильный ветер. Идти бы в маечке, а мы одеты в теплое. Выход к перевалу Норват занимает у нас несколько часов. На седловине видим отару овец, которых гоняют на пастбища через перевал каждый день. Тур сложен, но записки здесь нет – видно, скотогонный перевал. Нам немного траверсом влево и вниз, под взлет

еще одного первопрохождения. Этот перевал мы присмотрели еще в 1998 году, но идем только сейчас – он очень логично вписывается в нашу нитку маршрута. Подъем идет вдоль скальных выходов, а перед выходом на седловину – прямо вдоль отвесной стены. Все эти скалы чем-то нам напоминают динозавра, орографические названия здесь уже разобраны, поэтому и называем его Динозаврик, 1Б. По скалкам, снежникам и осыпям спускаемся на траву. Думаю, мы выиграли часа два-три по сравнению со спуском вниз и последующим подъемом вокруг отрога, в котором находится перевал Динозаврик.

Имат 3А - подъем

Подъем

Имат 3А – спуск

Ночуем на травянистой поляне. Она мне очень хорошо знакома, лучшего места в этой долине нет. Здесь мы ночевали в 1998 году, совершая поход 5-й к. с., здесь же стояли в 2000-м, второй раз перевалив через перевал Имат. И вот снова, и цель та же самая – перевал Имат. Очень уж мне нравится этот перевал, и очень я хотел пройти его с юга на север. С юга – скальная стена, но, на самом деле, когда начинается подъем по ней, она распадается на фрагменты коротких скальных участков и осыпных кулуаров и полей, самые длинные скальные участки не больше двух веревок. Перепад высот на этой южной стене – 500 м до седловины. Но при подъеме с юга приходится выходить еще выше на 100-200 м.

Ранний подъем, часа в три. Сборы идут вяловато. Мне и Володе Привалову как-то паршиво. Меряем Вовке температуру – 38,3. После долгих дебатов он решил сойти с маршрута. Решение, пожалуй, правильное. Лучше, конечно, было это решить на Искандеркуле, но все разве предугадаешь? Он бы, может, и шел дальше, но весной он подцепил какую-то бациллу в печень, а нынешние симптомы ему именно это и напомнили. А лекарств у нас уже практически нет. Меряем температуру и мне - те же 38,3. Второй наш Вовка провожает первого, я принимаю антибиотики и лежу в лежку. Явно не простуда, что-то кишечное. А впереди у нас самая сложная часть маршрута. Но мне легче – мне вниз никак нельзя. Такая получилась дневка.

Большой Ганза 5306 – восточное ребро, 5А. Справа – пер. Фанская сказка 3А. .

Снова утро, самочувствие терпимое, температуру не меряем, идем на Имат. И вскоре я уже лезу на первую стенку. Работа – лучшее лекарство. Там мы и набираем высоту, обедаем, лезем дальше. Верхние скальные бастионы решили обойти по кулуару. Жаль, конечно. Я бы там пролез… В кулуаре, уже практически выше седловины, скальная пробка, по которой течет вода. Облазим по скалам слева – это очередная веревка, затем еще немного скал и снежный галстук на гребень – в четыре часа мы на верху. Перед нами – восточная сторона вершины Большой Ганза. Грандиозная стена и восточное ребро. А левее стены – снежно-ледовый желоб на перемычку между вершинами Линкор и Б. Ганза.

История нашего восхождения довольно давняя. В 1998 году, в “пятерочном” походе, мы хотели пройти эту перемычку между в. Линкор и Б. Ганза. Но при более близком рассмотрении оказалось, что идти по желобу близко к самоубийству, и мы тогда присматривались к стене правее желоба. Но все это явно превышало возможности участников похода 5-й категории, и пришлось отложить. В 2000-м году мы снова здесь, на спуске с перевала Фанская сказка, вышли на основание восточного ребра, и посмотрели на стену в профиль. Возможное начало маршрута по стене, которое мы видели два года назад, стаяло, а то, что увидели в профиль – весьма впечатлило: на вид совершенно гладкая плита градусов семьдесят, а две реальные трещины, по которым можно подниматься – с водопадами. В общем, тогда мы тоже отказались от этой затеи. Я, правда, предлагал пойти по ребру, прямо с того места, куда мы подошли, но не очень настойчиво – из двух основных веревок к тому времени у нас оставалась одна, и метров 15 от второй – остальное порубили на петли (обновили тогда спусковые петли на Чапдаре – надеюсь, они до сих пор исправно служат). С того времени цель – восточное ребро – у меня окончательно сформировалась, стало понятно, что через вершину именно здесь проходит наиболее простой маршрут. И вот, мы смотрим на него сверху, с перевала Имат. Температура у меня прилично снизилась, всего 37,6. Война с собственным организмом подходит к концу. А утром температура уже нормальная. Ура!

Надо сказать, что ребята мои подобные скальные маршруты не ходили. А стена с перепадом 1800-1400 м весьма впечатляет. Особенно когда ты понимаешь, что только что пролез стену гораздо проще, и с перепадом всего 500 м, а эта стена напротив еще на километр выше. Ночуем на перевале, а утром начинаем спуск. Сначала по гребню, к седловине перевала. Честно говоря, шел я туда с надеждой, что за три прошедших года кто-то ходил этот перевал. Но вместо этого очередной раз снимаю свою записку. Как жаль… Дальше начинаются веревки по льду и снегу. В 2000 году мы большую часть этого склона на подъем прошли пешком. Вниз же здесь идти без веревок как-то совсем неуютно, поэтому продолжаем вешать все 500 м. А после дюльфера с последнего скального пояса идем в связках, хотя проще было бы повесить еще веревки четыре. Перебираемся через бергшрунд, и дальше - бегом. На леднике садимся обедать. Сегодня нужно подойти под ребро и обработать нижнюю часть. Мы тащим с собой кучу железа и аж три основные веревки, плюс одну вспомогательную 8 мм. На четверых основательный запас, но и маршрут впереди того стоит.

После обеда мне опять стало паршиво. Так я окончательно убедился, что какая-то часть моих проблем – в наших продуктах. То есть, к этому времени я уже предполагал однозначно, что дело в нашем самодельном мясе, вернее, жире, которым оно залито. Так что мясо до конца похода я из своего рациона исключил. И больше проблем у меня не было. А в этот день после обеда с трудом протащился пару переходов, и мы подошли к ледопаду. Об обработке в таком состоянии и думать было нечего, да и поздно уже, поэтому ставимся, понимая, что теряем еще один драгоценный день.

Обработка ребра

Утром за пару часов проходим ледопад и поднимаемся на осыпной ригель под нашим ребром – место остановки в 2000 году. Отдыхаем, строим площадку под нашего монстра: 2,30х2,30 –это только внутренняя палатка. Ближе к полудню вдвоем уходим на обработку, провешиваем три первые веревки. Лазание вначале довольно простое, но уже на второй веревке: “пятерочный” участок, стенка с небольшим пузом, где под ноги и правую руку – мизера, а под левую – откол. Откол в верхней части тонкий, 1-2 см, и нагружать его в откидку немного стремно. И хорошо, что перед второй веревкой переобулся в скальные тапки – без них здесь было бы как-то тоскливо. Третья веревка прошла по полкам по ребру, влево – вправо. Вся обработка заняла два часа двадцать минут. Это были лишь первые три веревки из 42 до вершины.

В обход рыжего нависания.		Гребешок перед биваком.

Очередное по счету утро встречает нас солнышком, которое на ригеле появляется в шесть утра – за это можно любить маршруты с востока. К шести мы как раз готовы к выходу, и наша гусеница начинает распрямляться по ребру-стене. Первые веревки позади, и вот уже новые пошли вперед, сначала по простому скальному гребню, но уже понятно, что впереди – рыжее нависание, и его тоже нужно как-то проходить. Этот простой гребень уперся в стенку под нависанием. Здесь метров 25 сложного пятерочного лазания, хорошо идут френды и стоппера на промежутках, и через метровое нависание к концу шестой веревки мы выбираемся на наклонные плиты под рыжим нависанием. По плитам метров 30 простого лазания влево вверх, как бы вдоль нависания к его узкой части, а дальше прямо под ним сложное лазание траверсом на левую грань ребра (орографически – правую), где вдоль узкой полочки (крючья) траверсом влево до конца веревки (метров 20). Дальше вверх уходит стена этой боковой грани. Нижний ее край от полки слегка нависает, зато на этом нависании есть хорошие зацепки для рук. Выше уже градусов 60-80, рельеф чем-то напоминает сталактиты – трещин никаких, фактура скалы – с промоинами диаметром сантиметра по три – держишься, как за рельсы, а туфли отлично держат на трении. Но заложиться некуда, а френд ставить бесполезно – вылетит. А трещины под крючья – только вдоль полочек на стене, где у нас была станция. Следующая такая полочка, и, соответственно, первый промежуток – через 30 м. Всего обратно на гребень такого лазания 70 метров. На стенке вытаскиваем рюкзаки – уже второй раз за сегодня. И мы снова на ребре, выше нависания. Узкий скальный гребень вскоре расширяется и переходит в стену, потом плиты типа “бараньих лбов”, осыпные кулуары. Обедаем (запас воды тащили в автоклаве и флягах), и идем по плитам еще пару веревок, потом пешком. Начинает идти снег. Впереди видно, что наше ребро сходится с несколькими контрфорсами, поднимающимися справа, из цирка перевала Фанская сказка. Поднимаемся к этому слиянию. К нему ведет узкий горизонтальный скальный гребешок с несколькими карнизами – участок довольно неприятного лазания метров 40 под стенку. По сторонам от гребешка – кулуары, слева кулуар просто огромный, кажется, что уходит куда-то в бесконечность, особенно при усилившемся снегопаде. Уже пятый час, пора думать о ночлеге, тем более, погода не очень располагает к дальнейшей работе. Вверх еще несколько метров сложного лазания, затем попроще, – и мы на осыпной полке. Ночевать можно, но очень много работы на подготовку площадки. Поднимаемся еще на веревку – и снова осыпная полка. Это 14-я веревка. Здесь, в ее верхней части – мелкая осыпь, начинаем рыть площадку. Снегопад еще больше усиливается, вокруг уже ничего не видно. Провешиваю еще одну веревку вверх, под стену на ребре. Здесь есть ниша, куда в сухое место складываю все железо. Станция здесь – на двух стоперах. Была бы ниша побольше – в ней можно было бы ночевать.

Бивак на полке 4360 м после снегопада

Площадка получилась где-то 2,5х1,3. Ноги немного свисают, но это не страшно. Наших рюкзаков уже не видно – все замело. Спим, периодически сбивая снег с тента. И ждем, когда же этот снег заставит кого-то из нас выбираться на улицу и откапываться. Но где-то к середине ночи он прекратился…

Эта непогода практически не испортила нам жизнь. Скалы на пологих участках засыпаны снегом, а на крутых – слегка покрыты льдом. И все это блестит на солнце.

Выход несколько затягиваем, ждём, чтобы лед хоть немного стаял. Вскоре мы уже у ниши с железом. Вверх уходит стена – как оказалось, самый сложный участок подъема. Здесь 50 м сложного лазания по обледенелым скалам, зато есть хорошая щель, и вся веревка идется с закладками. На обработку ушло 30 минут, а с вытаскиванием рюкзаков на эту веревку ушло часа три.

Стенка - самая сложная веревка на маршруте.		Камин на гребне выше стенки

Дальше узкий скальный гребень, заканчивающийся камином с ледовой пробкой, после которого мы выходим на снежно-ледовую часть ребра. По склонам и гребню часа в четыре снова подходим к скалам. Прошли десять веревок. Впереди ничего подходящего не просматривается, на 30-градусном гребне начинаем готовить площадку. Я лезу дальше по скалам, здесь очень напряженное лазание, но после первого промежутка удается заглянуть за угол. Там – внутренний угол, залитый ледовой сосулькой.

Начало снега и льда.	Сосулька.	Скалы закончились… Начало 30-й веревки

Прошу передать айс-фи-фи, перехожу в угол и с промежутками на коротких ледобурах аккуратно поднимаюсь вверх. Сосулька слегка гудит, бить по ней сильно опасаюсь. Веревку потом перевешиваем в обход скал в этот внутренний угол. Выше перелазим через короткую скальную плиту, и еще одна веревка по льду выводит к скальному гребню. Приемлемого места для ночлега по-прежнему не видно, вернее, до него еще веревки четыре, до темноты можно не успеть, поэтому возвращаюсь обратно. Заканчиваем бивачные работы, и часов в 6-7 ставимся.

Снежно-ледовый гребень

Очередной ранний выход – третий день подъема. Две веревки по льду, затем еще две по скалам – и начинается длиннющий снежно-ледовый предвершинный гребень – он метров 500. Несколько веревок выводят на пологий купол (хорошее место для ночлега). Потом

начинаются карнизы. Кое-где перила можно было и не вешать, но бывает очень неудобно менять способ страховки на участках длиной в несколько веревок. Невысокую скорость движения по перилам компенсируем одновременным движением на простых участках. Так, минуя карнизы и острые гребешки, и, в очередной раз, пообедав, мы выбираемся под вершинную башню, которую обходим по крутой наклонной ледово-снежно-скальной полке. По ней еще три веревки на восточный гребень вершины, под карниз. Через карниз – еще метров 20, дальше траверсом уходим на западную сторону

вершины, где над скальными сбросами находим удобную полку для бивака.

Заключительная часть подъема – косая полка и восточный гребень		С запада – маршрут спуска.

Позади три дня работы, и 42 веревки перил. Мы устали, и никуда не торопимся. Очень холодно, мерзнут промокшие от работы на снегу ноги. Только шесть вечера, и мы вполне могли успеть сбегать на вершину (до нее осталось 100 м по высоте) и спуститься вниз до темноты, но зачем? Мы вполне успеем все сделать завтра.

Бивак 5200.	Вершина Большой Ганза 5306. Маршрут пройден.

Утром выходим поздно, после девяти. Холодно, ноги прихватывает морозом. Через 20 минут мы на вершине. Возвращаемся к рюкзакам, и начинаем спуск на перевал седло Ганзы, маршрутом 2Б – единственным классифицированным маршрутом на вершину. Наш маршрут по восточному ребру оценили в 5А. За час и сорок минут спускаемся на перевал. Здесь отдыхаем, обедаем. Нам сегодня нужно попасть на ледник М. Ганза, под следующую нашу стену.

Хорошо отдохнув на перевале, начинаем траверс по гребню к перевалу Гусева-Мухина З., а потом с него – спуск на ледник. Мы под стеной. В этот день у нас был бег с препятствиями с отметками 5200-5306-4400-4700-4200.

Предыстория. Когда мы готовили маршрут, понятно было, что как-то нужно попасть на Алаудинские озера. До перевала седло Ганзы планы были сформированы. А вот дальше – масса вариантов. От самого простого – спуститься и обойти озера по дороге до каких-то перевалов. Можно уходить на Казнок, но там есть только простые перевалы, если не считать перевал Энергия 3А. Но он довольно далеко в стороне, и не очень нам интересен. С другой стороны - перевал Адиджи, седло Бодхоны – все это я ходил. Остается только перевал Енисей 3Б – я подозреваю, что кроме первопроходцев под руководством Паши Кормильца его никто больше и не ходил. Но Енисей – перевал повышенной опасности. А рядом с Енисеем на запад продолжается стена, и есть совершенно логичная перемычка между п. Пайхамбер и п. Замок, через которую с севера ведет маршрут 2А на в. Замок. А с юга она еще никем не пройдена. Не знаю почему, но факт. Каких-то приличных фотографий этой стены мы так и не нашли, решили разобраться на месте. Так и родился наш вариант – первопрохождение перевала между п. Пайхамбер и Замок, а если не получится - запасной вариант, перевал Енисей.

Подъем на в. Пайхамбер (перевал Замок). Южный контрфорс в фас и в профиль.

Итак, мы сидим под стеной. Линия непосредственно на перемычку слишком опасна: выраженного контрфорса нет, они как-то распадаются на части, нужно переходить с одного на другой по камнеопасным участкам, прохождение за один день сомнительно, ночевать там негде, с водой проблемы. Зато ближе к языку ледника М. Ганза, если начать подъем на перевал ВАА, можно обойти часть стены по осыпи, а поднявшись на осыпную перемычку по пути к первой седловине перевала ВАА, можно повернуть строго на север, и идти к в. Пайхамбер. Что мы и сделали. Этот контрфорс тоже распадается на множество гребешков, стенок, кулуаров, но для движения относительно безопасен. И перепад высот от этой седловины (4200) до вершины (4938) меньше, чем при подъеме с ледника.

Южный контрфорс в. Пайхамбер – фрагменты подъема.

Стартуем рано утром, и в восемь утра мы уже на седловине, под контрфорсом. Начинаем лезть, забирая все-время вправо, к в. Пайхамбер. Скалы чередуются осыпными кулуарами, гребешками. Пересекая очередной гребешок, пришлось повесить веревку. Крутизна плавно возрастает, и вот мы уже лезем, практически не отрывая рук от скал. То есть, вроде бы уже пора работать с веревкой, т. к. падать далеко. Наконец упираемся в стенку, лезть дальше без веревки будет большой наглостью. Начинается скальная работа. Первая веревка довольно сложная, потом чуть проще, в конце 2-й веревки вышли в нишу под скальным кулуаром – хорошее укрытие от камней. Дальше веревка выводит в кулуар, и по нему следующая веревка на короткий гребешок. Здесь везде чередуются то крючья, то закладки. С гребешка широкий скальный кулуар крутизной примерно 60 градусов выводит на седловину на контрфорсе. Лазание по кулуару весьма занятное – такие черепичные скалы, которые крошатся под ногами и под руками, трещин нет. Первый крюк на этом участке получился на 65-м метре подъема. Все крючья здесь очень не надежны, поэтому спокойнее стало, только когда веревка легла на выступ на седловине. С седловины уже видна скальная башня вершины, которая заставляет задуматься по поводу ее прохождения. Дальше еще несколько веревок по скалам, спускаемся на снежник и выходим на осыпную седловину под вершинной башней. Башня обходится по осыпи влево, где мы и выходим на западный гребень вершины, в одной веревке от осыпного купола. И в 17-00 мы на вершине Пайхамбер.

Что еще осталось? Спускаемся на седловину, ночуем. Утром идем на Замок. Конечно, лезем на скальную башню – как раз то, что нужно для маршрута 2А. Одна веревка среднего лазания, потом гребень, и мы на вершине. Тур на скальной балде в конце гребня, еще метров 10 лазания. Записка 91-го года. Ха-ха, а мы думали, на Замок ходят чаще. Вероятно, тур есть еще на соседнем осыпном куполе, который выглядит несколько ниже с нашей скальной балды. Мы туда тоже сбегали бы, если бы здесь записки не было. Зато это нормальная 2А. А 2А на осыпной купол явно проще 1Б на Пайхамбер. Вот так здесь все забавно. Хотя сам я думаю, что никакой 1Б на Пайхамбер просто нет – это такая же 2А, как и на Замок. А уж как считать, если с седловины бегают на обе вершины – тогда, наверно, одна – 1Б, другая – 2А. Правда, судя по записке с Пайхамбера, не очень часто туда поднимаются.

А мы сворачиваем лагерь и бежим вниз. С ледника на осыпь, потом морены, тропа, Мутные озера. На Мутных встретили ребят из Одессы, которых какой-то местный умник чуть не заслал на Замок через цирк перевала ВАА. Интересное было бы восхождение. Стена Замка через п. Фагитор. Дальше тропа до лагеря, где знаком уже практически каждый шаг. Отдыхаем…

На базе “Вертикаль” всего три жилых домика, но зато все удобства внутри. Правда, горячий душ только при наличии электричества, то есть по вечерам, когда работает дизель. Не знаю, получилось там построить гидроэлектростанцию, или нет. Но может, к следующему году и доделают. Правда с мощностью там не понятно – в качестве привода ставится 10-киловатная помпа, так что вряд ли удастся получить большую мощность с 30-киловатного генератора, который к ней присоединили.

На базе отличная столовая, как и люди, которые там работают. За “хозяйку медной горы” там Руфина Григорьевна Арефева – альпинистка, и просто замечательный человек. На нее кроме хозяйственных забот (ремонт дороги, запчасти, питание и пр.) ложатся и все проблемы взаимоотношений с властями – и с местными, и с республиканскими. Наблюдая этот процесс, поневоле вспоминаешь “Белое солнце пустыни” - “Восток – дело тонкое”. Взаимоотношения с местной властью происходят на самой простой почве “дэнгы давай”. И учитывая местный менталитет, вряд ли в этом вопросе можно ждать изменений. Так что многое в будущем базы зависит и от нас – чем больше нас там будет, чем больше будут загружены домики, столовая – тем больше шансов на будущее у базы. Так что я точно знаю – если я смогу себе позволить там пожить с питанием хотя бы пару дней – обязательно это сделаю.

К концу первой дневки заболел Влад. Он позже приехал, и, похоже, что кишечная местная бацилла достала его позже всех. Рвота и все остальное. Вторую, в общем-то, нам не нужную, дневку, мы ждали улучшений. Честно говоря, думали, что он просто объелся. И на следующий день пошли наверх, ожидая, что все пройдет под нагрузкой. Подошли под перевал Чимтарга, немного не дотянув до плановой ночевки. Потом ранний подъем… Влад не идет: кроме прочих прелестей появилась отдышка, вверх не идется. Начали кормить таблетками и оценивать наши возможности. После такого обезвоживания пару дней нужно восстанавливаться, а не лезть на высотный (по Фанским меркам) траверс. Остается потом четыре дня – в лучшем случае на Чимтаргу подняться. Каким-то образом наш маршрут такое восхождение не украсит. Тут еще выяснилось, что всем будет лучше, если удастся вернуться на работу раньше, вспомнили, что рейс из Самарканда через два дня, а значит завтра нужно уезжать. После обеда готовимся к выходу. Пока собирались, налетел шквал, пошел сильный снег. Мы разгрузили Влада и уходим вниз. На встречу идут две группы.

А мы через пару часов уже на базе. Сообщаем о своем решении…

А дальше был выезд домой… Не без приключений, так как время уже все-таки приблизилось к началу сентября, и мест в самолетах не было. Как всегда, помогли друзья. Двоих отправили из Самарканда на подсадку – Вовку и Давида, у которых двухкратная виза заканчивалась через три дня. А мы с Владом отправились в Ташкент, в гости к Радику Бакаеву, на фирму “Азия-тревел”. И вечером с их помощью улетели домой, за что им большое спасибо.

Что еще сказать… Маршрут всем нам понравился. Что еще забавно – мы в рамках одного похода прошли перевалы всех категорий трудности – от 1А до 3Б*. Получилась, в итоге, такая нитка:

А/л “Варзоб” - р. Сиама – пер. Четырех 1Б 3780 – р. Кадамташ – траверс п. Белая Пирамида 3А 4855 п/п – лед. Белой Пирамиды – пер. Чумной 1Б 4000 – р. Серидевол – пер. Гарби-Ангишт 1Б 4000 – лед. Ангишт – пер. Мраморный 2А 3850 п/п – р. Соминг – оз. Искандеркуль – р. Серима – пер. Каньон Серимы 2Б 3100 п/п - пер. Норват 1А 3370 – р. Норват – пер. Динозаврик 1Б 3850 п/п – р. Ганза – пер. Имат 3А 4100 – лед. Имат – перевал плечо Ганзы 3Б* (п. Большой Ганза по восточному ребру, 5А п/п) 5306 п/п – пер. Седло Ганзы+пер. Кальгаспорный+пер. Гусева-Мухина З. 2Б 4700 – лед. М. Ганза – пер. Замок 3Б 4700 п/п через в. Пайхамбер (в. Пайхамбер по южному контрфорсу, 3Б п/п)+в. Замок (2А 5070, рад.) – Алаудинские озера.

А не успели мы пройти траверс Чимтарга – Сарышах (над куликалонской стеной). Значит, будет зачем вернуться. Участники этого мероприятия – Влад Кузьмин и Володя Привалов из Москвы, Володя Леоненко и Давид Лехтман из Вильнюса. Ну, и я.