Новостная лента скалолазания на Mountain.RU

Добро пожаловать !

Скалолазание на Mountain.RU - новости, интервью, соревнования, тренировки, районы и маршруты.

Новости. Альпинизм, скалолазание, ледолазание, горный туризм, горные лыжи, сноуборд. Экспедиции. Кавказ, Крым, Алтай, Памир, Тянь-Шань, Гималаи, Сибирь, Урал, Хибины, Камчатка / Mountain.RU

(22.10.2018)
Марго Хайес. La Rambla и Biographie

Марго Хайес 19 лет. И она стала первой женщиной, пролезшей две крутейшие девятки: La Rambla в Испании и Biographie во Франции.

Видео-портрет Марго Хайес

(22.10.2018)
Fight or Flight, 9b, шаг за шагом

Люсьен Мартинес и его борьба с Fight or Flight, 9b, в скальном районе Олиана, в Испании.

Fight or Flight, 9b, - маршрут Криса Шармы, который мало кому удалось повторить, но дело даже не в этом.
Настоящая причина, почему стоит посмотреть это видео, - поразиться (восхититься, ужаснуться), какие чудовищно сложные трассы нынче лазят.

(22.10.2018)

Юлия Каплина

Итоги 13-го этапа Кубка мира

21 октября в китайском Уцзяне финишировал 13-й этап Кубка мира-2018 по скалолазанию.

Лучший результат в составе сборной России показала победительница Всемирных игр-2017 Юлия Каплина. В лазании на скорость в тюменском забеге за третье место она на 23 сотых секунды опередила чемпионку мира-2011 Марию Красавину.

Для Юлии это уже 28-й подиум в карьере на этапах Кубка мира и шестая бронза. Ранее она была третьей на турнирах в Чунцине (2013, 2015), Уцзяне (2014), Хайяни (2015) и Эдинбурге (2017).

У мужчин четвертым финишировал еще один представитель Тюменской области - серебряный призер этапов Кубка мира (2018 – Виллар, Арко) Александр Шилов. В заключительном забеге он уступил три сотые секунды рекордсмену мира иранцу Резе Алипуршенезандифару.

В дисциплине трудность до полуфинала добрались обе россиянки и завершили выступление во втором раунде соревнований с одинаковым результатом – 13+. Но по квалификации Динара Фахритдинова (ЯНАО) стала 24-й, а Анна Цыганова (Красноярский край) – 26-й.

Из-за сильного дождя финалы трудности отменили, места распределили по результатам полуфинала.

В командном зачете на скорость сборная России заняла второе место, уступив 37 баллов Индонезии.

В общем зачете Кубка мира-2018 в скорости (после семи этапов) в тройку сильнейших входят Дмитрий Тимофеев (2-й), Мария Красавина (2-я) и Юлия Каплина (3-я). В командном зачете сборная России уверенно лидирует, опережая французов на 931 балл.

В десятку мирового рейтинга в лазании на скорость после турнира в Уцзяне входят десять россиян: Мария Красавина – 2-я, Юлия Каплина – 3-я, Дмитрий Тимофеев – 3-й, Александр Шилов – 5-й, Анна Цыганова – 6-я, Александр Шиков – 6-й, Елена Тимофеева – 7-я, Елена Ремизова – 9-я, Станислав Кокорин – 9-й и Владислав Деулин – 10-й.

Заключительный 14-й этап Кубка мира-2018 состоится 27 – 28 октября в Сямыни (Китай).

Результаты соревнований в Уцзяне (20 – 21 октября)

Кубок мира-2018

Трудность

Мужчины

1. Роман Дегранж (Франция)
: 2. Якоб Шуберт (Австрия)
: 3. Хунбин Мин (Южная Корея)

Женщины

1. Янья Гарнбрет (Словения)
: 1. Джейн Ким (Южная Корея)
: 3. Джессика Пилц (Австрия)…
: 24. Динара Фахритдинова…
: 26. Анна Цыганова (обе – Россия)

Командный зачет

1. Австрия – 269
: 2. Япония – 246
: 3. Словения – 194…
: 14. Россия – 12

Трудность. Полуфинал:

Скорость

Мужчины

1. Аспар Жаэлоло (Индонезия)
: 2. Людовико Фоссали (Италия)
: 3. Реза Алипуршеназандифар (Иран)
: 4. Александр Шилов
: 5. Сергей Рукин…
: 7. Дмитрий Тимофеев…
: 13. Владислав Деулин…
: 16. Александр Шиков…
: 22. Станислав Кокорин (все – Россия)

Женщины

1. Ариес Сусанти Рахайю (Индонезия)
: 2. Анук Жубер (Франция)
: 3. Юлия КАПЛИНА
: 4. Мария Красавина…
: 6. Анна Цыганова…
: 14. Екатерина Баращук…
: 18. Елена Ремизова…
: 20. Елена Тимофеева (все – Россия)

Командный зачет

1. Индонезия – 353
: 2. РОССИЯ – 316
: 3. Франция – 176

Общий зачет

Трудность (после 6-ти этапов)

Мужчины

1. Якоб Шуберт (Австрия) – 495
: 2. Стефано Жизолфи (Италия) – 437
: 3. Роман Дегранж (Франция) – 313

Женщины

1. Янья Гарнбрет (Словения) – 550
: 2. Джессика Пилц (Австрия) – 460
: 3. Джейн Ким (Южная Корея) – 320…
: 48. Юлия Пантелеева – 11…
: 51. Екатерина Киприянова – 7
: 51. Динара Фахритдинова – 7…
: 59. Анна Цыганова (все – Россия) – 5

Командный зачет

1. Австрия – 1516
: 2. Словения – 1328
: 3. Япония – 1298…
: 20. Россия – 30

Скорость (после 7-ми этапов)

Мужчины

1. Данил Болдырев (Украина) – 413
: 2. Дмитрий ТИМОФЕЕВ (Россия) – 396
: 3. Реза Алипуршеназандифар (Иран) – 350…
: 5. Александр Шилов – 332
: 6. Александр Шиков – 289…
: 9. Станислав Кокорин – 219…
: 11. Владислав Деулин – 186…
: 27. Арсений Богомолов – 63
: 28. Артем Хабибуллин – 58
: 29. Лев Рудацкий - 57
: 30. Сергей Рукин – 51…
: 40. Руслан Файзуллин – 15…
: 50. Тагир Измайлов – 7…
: 57. Владислав Терлеев – 5…
: 69. Алмаз Нагаев (все – Россия) - 1

Женщины

1. Анук Жубер (Франция) – 516
: 2. Мария КРАСАВИНА – 396
: 3. Юлия КАПЛИНА – 354…
: 5. Анна Цыганова – 272
: 6. Елена Тимофеева – 259
: 8. Елена Ремизова – 223…
: 20. Елизавета Иванова – 99…
: 24. Дарья Кан – 85…
: 31. Екатерина Баращук – 42…
: 41. Елена Красовская – 16
: 41. Камилла Кушаева – 16…
: 45. Полина Аксенова – 14…
: 63. Юлия Пантелеева – 4
: 63. Ксения Петрова – 4…
: 75. Светлана Шарова (все – Россия) – 1

Командный зачет

1. РОССИЯ – 2410
: 2. Франция – 1479
: 3. Индонезия – 1376

Лучшие моменты:

Календарь международных соревнований на 2018-й год

Источник: ФСР

(19.10.2018)
Ализе Дюфрез. Болдеринг в Роклэндс

Почти шесть минут чистого удовольствия. Ализе Дюфрез болдыряет в Роклэндсе, ЮАР.

(17.10.2018)
Вадим Тимонов. The Understanding, 8c

Вадим Тимонов поделился роликом своего прохождения линии The Understanding, 8c, Magic Wood.

Смотрим:

Читайте на Mountain.RU:

Вадим Тимонов. Understanding, 8C. Первые впечатления

(17.10.2018)

Алексей Рубцов и Анна Заикина о многоборье и чемпионате России

Чемпион мира-2009 в боулдеринге москвич Алексей Рубцов подвел итог своему выступлению на I чемпионате страны в Олимпийской дисциплине – многоборье. Турнир завершился накануне на скалодроме ЦСКА убедительной победой воспитанника Светланы Чистяковой.

- Алексей, инцидент на трассе на трудность в квалификации отразился на твоем настрое в финале?

- Конечно, меня это разозлило. Неприятно, когда из-за посторонних факторов тебя снимают с трассы и не дают показать свои силы. Надеялся на трудный финал и возможность реабилитироваться.

- Финал для тебя получился чересчур легким - максимум TOPов и 4-й результат в скорости. Или это ошибочное впечатление?

- Может показаться странным, но было непросто в боулдеринге. Я только вернулся из отпуска и не успел набрать форму, пришлось напрячься. Трудность была достаточно уверенной. В скорости я ещё новичок и мне пока сложно оценивать своё выступление.

- Второй год подряд ты завершаешь в статусе лучшего многоборца страны. Как ощущения? Мысли о Токио посещают? Или победы в Москве в декабре 2017-го на Кубке России и в октябре 2018-го не имеют отношения к Олимпийским перспективам?

- Победы на российских соревнованиях сложно сравнивать с мировыми. Там все по-другому. В разы сложнее. Но я получаю опыт, который мне обязательно пригодится в отборках на Олимпиаду-2020. После чемпионата мира в Инсбруке у меня есть понимание, что мне необходимо, чтобы пройти отбор, теперь это главная задача предстоящего сезона. Буду работать.

- Что в целом скажешь по трассам на трудность и боулдеринг за два соревновательных дня?

- У парней весь боулдеринг и финал трудности был на очень хорошем уровне. Все разложились. Особенно порадовал финал трудности. На этой стенке очень сложно сделать что-нибудь интересное и разложить спортсменов, но Михаил (Черников – примечание А.С.) справился.

- Какие планы на межсезонье?

- Как я уже говорил, я вернулся из отпуска неделю назад. Отдыхал 20 дней. Сейчас пора потихоньку тренироваться. У меня в этом году ещё есть несколько интересных соревнований, да и на скалы я собираюсь в конце декабря. Для меня чемпионат России - это не конец сезона 2018-го, а начало 2019-го (улыбается).

- Анна, с каждым раундом финала ты улучшала результат: 3-я в скорости, 2-я - в боулдеринге, 1-я - в трудности. Так сложилось, или ты прибавляла по ходу выступления?

- Просто так сложилось. Скоростью я абсолютно довольна, не зря тренировала её, хоть и немножко. Очень хотелось завоевать единичку на болдере, в нём у меня больше шансов, думала я, чем в трудности. Очень настраивалась, но к середине финала концентрацию искать становится всё сложнее, и начинаются ошибки. На трудность же я уже подсчитывала в уме все возможные результаты и примерно понимала, что единичка очень нужна для победы или пьедестала. И мотивацию свою очень хотелось применить, её, ой, как много. И сил оставалось с запасом, и я «потопила». Тем более, изучив аплодисменты зрителей, мы понимали, что нужно делать ТОP быстро.

- Какие общие впечатления от многоборья?

- Я считаю, что это очень сложный вид соревнований как для спортсменов, так и для зрителей и судей. Все длится очень долго и изматывает всех участников. Ведь даже болельщикам не позавидуешь: не так-то просто посмотреть финал, который растянулся более чем на пять часов.

- Этот год ты завершаешь в статусе лучшей многоборки страны. Как ощущения? Мысли о Токио посещают?

- Ощущения прекрасные! Мысли о Токио… Ещё слишком далеко и долго. Чтобы бороться на Олимпиаде, определённо нужно иметь в арсенале «единичку» в какой-либо дисциплине, а лучше в двух на мировой арене. Поэтому целей больше на «единички» такого рода, а там уж посмотрим.

- Что в целом скажешь по трассам на трудность и боулдеринг за два соревновательных дня?

- Трудность, конечно, подкачала. Трассы сами по себе интересные, обилие рельефов, зацепок, интересные движения. Но, почему они такие простые? И почему трасса финала, тем более после результатов квалификации, была ещё легче, чем сама квалификация? Категория 7c, ну, максимум. А возможно и того проще. И так была велика вероятность провала из-за проведения трудности на вертикальной, несоревновательной плоскости, почему, кстати? Мы так и не поняли. В итоге, трудность не удалась совсем.

Боулдеринг! Вот это уровень. Всё понравилось. Интересные трассы, зацепки, движения, прыжки. Восторг! Как в квалификации, так и в финале, подготовщики большие супера, спасибо!

- Какие планы на межсезонье?

- Ммм… Работа, учёба. Может, удастся вырваться куда-нибудь на солнышко. К сожалению, не могу позволить себе стопроцентно следовать своим желаниям и устроить полноценный отдых и перезагрузку, надо работать.

Читайте на Mountain.RU:

Алексей Рубцов и Анна Заикина - чемпионы России в многоборье

Чемпионат России в многоборье. Итоги квалификации и трансляция финалов

Чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье

Источник: ФСР

(15.10.2018)

Алексей Рубцов и Анна Заикина - чемпионы России в многоборье

14 октября в КЛФК ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, строение 1) завершился I чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье.

В многоборье все спортсмены поочередно выступают в трех дисциплинах – скорости, болдеринге и трудности.

Так было на недавней юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе, так будет и на Олимпиаде-2020 в Токио.

Вот и сегодня первый в истории титул чемпиона России в Олимпийском формате – многоборье начали оспаривать со скорости.

Самыми быстрыми стали тюменец Александр Шиков и красноярская скалолазка Анна Цыганова. Но если сомнений в том, что Шиков уверенно разберется с соперниками в своей излюбленной дисциплине ни у кого не возникало, то Анне пришлось напрячься как минимум в финале с самой быстрой скалолазкой планеты Юлией Каплиной (Тюменская область).

Надо отдать должное москвичу Николая Яриловцу: он дал Шикову настоящий бой. Если в четвертьфинале и полуфинале Саша на четыре и две секунды опережал соответственно Владислава Шевченко и Семена Овчинникова, то в главном забеге оказался быстрее Яриловца лишь на 59 сотых секунды.

У женщин к первому промежуточному месту Цыганова шла через забеги с Дарьей Фурмановой из Красноярского края, свердловчанкой Юлией Пантелеевой и уже упомянутой Каплиной. Итог трех забегов: перевес над Фурмановой почти в три секунды и срывы тезок из Екатеринбурга и Тюмени.

В болдеринге полностью с проблемами, подготовленными Сергеем Шемулинкиным, Анной Галлямовой и Егором Крячковым, справились только москвич Алексей Рубцов и Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург). На расстоянии одного TOPа от Алексея и Екатерины расположились петербуржцы Анна Заикина и Вадим Тимонов.

Завершали финальный раунд соревнования в трудности. До финиша заключительную трассу пролезли Алексей Рубцов, Анна Заикина, Виктория Мешкова, Юлия Пантелеева (обе - Свердловская область) и Екатерина Киприянова. Алексей опередил Сергея Тюпышева за явным преимуществом, то у женщин пришлось брать в расчет время, затраченное на трассу: Заикина на восемь секунд оказалась быстрее Киприяновой.

Именно после соревнований на трудность определились призеры I чемпионата России в многоборье. Золотые медали завоевали Алексей Рубцов и Анна Заикина, вторые места заняли Александр Шиков и Екатерина Киприянова, бронзовые награды выиграли Сергей Тюпышев (Ленинградская область) и Анна Цыганова.

Лчшие моменты:

Читайте на Mountain.RU:

Чемпионат России в многоборье. Итоги квалификации и трансляция финалов

Чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье

Источник: ФСР

(14.10.2018)
Чемпионат России в многоборье. Квалификация

13 октября в КЛФК ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, строение 1) стартовал I чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье.

Напомним, что все участники соревнований в многоборье поочередно выступают в лазании на скорость, болдеринге и трудности. После их места перемножаются и выявляются сильнейшие. Сегодня по результатам квалификации определились 16 участников финала (по восемь мужчин и женщин).

Видеообзор 1-го дня:

В лазании на скорость самыми быстрыми стали тюменские спортсмены Александр Шиков и Юлия Каплина. Их времена 5,99 и 8,03 секунды соответственно.

В болдеринге лучше всех выступили петербуржцы Вадим Тимонов и Анна Заикина.

В трудности трассу до конца пролезли 12 спортсменов: Юлия Пантелеева, Виктория Мешкова, Дмитрий Шарафутдинов (все - Свердловская область), Екатерина Киприянова (Санкт-Петербург), Сергей Быдтаев (Калининградская область), Николай Яриловец, Владислав Шевченко, Антон Свиридов, Олег Бушин (все - Москва), Сергей Тюпышев (Ленинградская область), Вадим Мальщуков (Кировская область) и Семен Овчинников (Красноярский край).

По сумме трех дисциплин первые промежуточные места занимают Александр Шиков (1-й – в скорости, 9-й – в болдеринге, 22-й – в трудности) и Анна Заикина (10-я – в скорости, 1-я – в болдеринге, 4-я – в трудности).

После своего выступления на вопросы пресс-службы ФСР ответили пробившиеся в финал москвичи Алексей Рубцов, Николай Яриловец и свердловчанка Виктория Мешкова.

Алексей РУБЦОВ: «Скорость - ключ к Олимпиаде для многоборцев»

Одним из самых неожиданных результатов стало выступление чемпиона мира-2009 в болдеринге Алексея Рубцова. Он хоть и пробился в финал, но в трудности стал только 42-м.

- Алексей, что пошло не так на трассе на трудность?

- Я пролез первую треть трассы, и завершил выступление в месте, где оттяжка расположена за линией ограничения, она очевидно не в линии трассы, потому что идет сильный перегиб веревки и на ней намотан черный тейп у основания. Глядя на оттяжку, я пришел к выводу, что она нелогично расположена, учитывая уже озвученные три фактора, и пропустил ее. Меня в итоге сняли с трассы.

На международных соревнованиях подобного не могло быть и в помине: все, что за линией ограничения, не имеет отношения к трассе.

- Зачем, по-твоему, эта оттяжка присутствовала на трассе?

- Мне Михаил (Черников – примечание А.С.) сказал, что не заметил, как провёл линию ограничения, и что оттяжка оказалась за ней. Судьи не проверили, и вышел такой косяк.
Надо посерьёзней относиться к подготовке. Я, конечно, сам виноват. Но ситуация спорная. Логика за меня, но судьи против (улыбается)!

Сейчас мне все равно. Но было обидно. Мог пролететь мимо финала. Помогло, что я очень хорошо для себя пролез скорость.

На самом деле я ещё год назад понимал, что скорость - ключ к Олимпиаде для многоборцев (не для скоростников, конечно), вот и мне пригодилось. Не зря побегал ее на этой неделе (улыбается).

Николай ЯРИЛОВЕЦ: «Прелесть скалолазания в естественности»

- Николай, чем для тебя запомнился первый день чемпионата России?

- Я очень люблю многоборье, это моя основная дисциплина. Мне немного не понравилась трудность, она была на чересчур «положительной» стенке. А трассы на болдеринг очень хорошими получились, все разложились, то есть не «пережестили», все нормально.

- Почему и как ты выбрал скалолазание?

- В скалолазание в 10-летнем возрасте меня привела мама. Спустя примерно четыре недели тренировок я выиграл межрайонные соревнования. У меня как-то сразу все пошло и мне все больше нравилось заниматься. До сих пор я фанатею от этого вида спорта, тем более что теперь он включен в программу Олимпиады-2020. Это очень сильно мотивирует.

- Какие еще у тебя увлечения кроме скалолазания?

- Другими видами спорта уже не занимаюсь, так как хочу построить профессиональную карьеру скалолаза. Раньше искал себя в футболе, и на боевые искусства ходил, вольной борьбой занимался, но не очень долго. Также занимался воркаутом.

- Как отдыхаешь?

- Мне очень нравится в технике копаться. Ремонтировать мопед, что-то в нем переделывать, придумывать для него что-то новое. Короче люблю «крутить гайки».

- Как Олимпийский фактор отразится на развитии скалолазания в нашей стране?

- Он уже влияет. Очень много появилось ребят, которые хотят заниматься скалолазанием. Очень много открылось больших и хороших скалодромов. Наш спорт становится все более популярным.

- Чем скалолазание отличается от других видов спорта?

- Своей естественностью. С рождения у младенцев есть хватательный рефлекс. Малыш уже умеет хватать и куда-то постоянно норовит залезть. И потом скалолазание очень гармонично развивает тело. Как правило, все скалолазы красивые и подтянутые, очень хорошо сложены и нет развития каких-то определенных групп мышц. Нет асимметрии, все мышцы задействованы. И плюс разнообразие, конечно. То есть каждый раз что-то новое, особенно в болдеринге. Трассы всегда меняются. Может быть, движения и повторяются из раза в раз, но все равно есть ощущение чего-то нового. И, конечно, целью скалолазания является достижение какой-то вершины. То есть каждый раз как ты проходишь трассу, ты как будто покоряешь какую-то вершину и что-то преодолеваешь. Есть какой-то азарт и чем больше получается, тем больше азарта.

- Какие у вас дальнейшие соревновательные планы?

- У меня будет еще один старт в начале ноября в Тюмени - первенство России. Потом будет перерыв, чтобы дать отдых связкам. Буду только заниматься бегом, плаванием для поддержания формы. Ну а в декабре начнется подготовка к сезону-2019.

Виктория МЕШКОВА: «Скалолазание учит находчивости»

- Виктория, с какого возраста ты занимаешься скалолазанием?

- С семи лет. В основном мои занятия проходят в Екатеринбурге. В последнее время ситуация со скалодромами не самая лучшая, так как их мало, в то время как спортсменов-скалолазов много.

- Что вдохновило тебя выбрать этот вид спорта?

- Вообще я из спортивной семьи, в детстве мы с родителями часто ходили в походы в горы. Кроме того, у меня была соседка – девочка моего возраста, - которая однажды удивила меня тем, что много раз подтянулась на турнике. Как оказалось, она занималась скалолазанием. Я тут же решила попросить маму отвести меня на скалодром. Так я начала заниматься этим спортом.

- Какие черты характера тебе привило и развило скалолазание?

- В этом виде спорта важно уметь работать в режиме многозадачности. Нужно уметь вовремя найти опору, ухватиться за выступ, быстро принять решение – словом, скалолазание учит находчивости. Также, в связи с довольно большой физической нагрузкой развивается стойкость и выносливость. И самое главное, по моему мнению, качество в скалолазании – умение доверять ногам. Это очень важно.

- Следующий вопрос волнует всех, а особенно непросвещенных в теме скалолазания. Есть ли у профессиональных скалолазов страх высоты? Что ты можешь сказать о себе в данном случае?

- У меня лично никогда не было большого страха высоты. На самом деле, что действительно пугает и что нужно преодолевать – это страх сорваться. Когда я только начинала заниматься, он у меня был довольно сильным, но сейчас все уже не так плохо.

- Какие у тебя есть увлечения, кроме скалолазания?

- Я люблю все, что можно сделать руками. Например, раньше я увлекалась вязанием, потом плетением фенечек. Кроме того, как я уже говорила, мы с семьей часто ходим в походы, а, например, зимой катаемся на лыжах и коньках.

- Есть ли у тебя какие-то планы на будущее, связанные со скалолазанием?

- Вообще, моя мечта – завоевать медаль на Олимпиаде. Я активно работаю в этом направлении. Кроме того, сейчас я учусь на тренера скалолазания, но не уверена, что хочу связать свою жизнь именно с этой профессией. Пока я вижу свое будущее в профессиональном спорте.

Первые в истории отечественного скалолазания чемпионы страны в Олимпийском многоборье определятся сегодня, 14 октября. Начало финалов – в 16:00!

Прямая видеотрансляция будет вестись на канале ФСР (начало 14 октября в 15:00):

Читайте на Mountain.RU:

Чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье

Источник: ФСР

(12.10.2018)
Лучшие моменты юношеской Олимпиады

Смотрим:
Девочки:

Парни:

Читайте на Mountain.RU:

Золото Юношеской Олимпиады увозит Сандра Леттнер

(12.10.2018)

Чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье

13 – 14 октября в КЛФК ЦСКА (Ленинградский проспект, 39, строение 1) состоится чемпионат России по скалолазанию в Олимпийской дисциплине – многоборье.

Главный отечественный скалолазный старт сезона – чемпионат России – пройдет в Москве впервые с 2014 года. При этом грядущий турнир войдет в историю отечественного скалолазания – он станет первым чемпионатом страны в Олимпийском формате многоборья. Все участники будут выступать в скорости, боулдеринге и трудности (как в квалификации, так и в финале). Победители определятся по произведению мест, занятых спортсменами в каждой из дисциплин.

УЧАСТНИКИ

Среди участников – свыше 100 спортсменов из 19-ти регионов страны, из которых 7 победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира:

· Юлия Каплина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2017) в скорости
: · Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в боулдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье обладатель Кубка мира (2013) в боулдеринге
: · Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости
: · Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в боулдеринге
: · Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье
: · Станислав Кокорин (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости
: · Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости

Трассы для спортсменов готовят: в боулдеринге – Егор Крячков (Москва), Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург), Анна Галлямова (Свердловская область), в трудности – Михаил Черников (Воронежская область). Главный судья – Олег Плохих (Свердловская область, международная категория).

Расписание стартов в Москве

13 октября (суббота)

9:00. Скорость. Квалификация.
: 12:00. Боулдеринг. Квалификация.
: 14:45. Трудность. Квалификация.

14 октября (воскресенье)

16:00. Многоборье. Финал.

Параллельно с чемпионатом России на скалодроме ЦСКА пройдут соревнования в дисциплине боулдеринг для всех желающих Red Fox Boulder Cup.

Источник: ФСР

(10.10.2018)
Вадим Тимонов. Understanding, 8C

В прошедшее воскресение Вадик Тимонов замочил Understanding, 8c, болдеринг в Мэджике/Magic Wood.

Вадим Тимонов: "Understanding 8C.
Это была самая красивая и одновременно самая страшная трасса, которую мне приходилось лазать!
До сих пор не могу поверить, что я пролез её!
А так же ещё от радости сегодня залез
The Bizarre Ride 8A+ (flash)
Sofa Surfer 8A+
High spirit 8A+\B"

А нам пора заводить новый хештег ВАУ

(10.10.2018)
Золото Юношеской Олимпиады увозит Сандра Леттнер

Скорость

Финальный раунд многоборья начался с 20-минутной задержки. Не сработал таймер, и Красовской, отлично пробежавшей трассу, пришлось делать перестартовку.
В финальном забеге Алёна два раза промахивается мимо зацепок, и Лаура Ламмер занимает первую строчку протокола скорости. Третья - Сандра Леттнер.

Болдеринг

Три финалистки вылезли все четыре финальных болдера, тройку призёров определяли по попыткам. Словенка Вита Лукан потратила 12 попыток, японка Мао Накамура - 13 и австрийка Сандра Леттнер - 14.
Другими словами болдеринги были достаточно простыми.
Алёна Красовская на шестом месте с двумя трассами.

Трудность

Заключительным видом в финале многоборья была трудность.
Немка Ханна Мёл стартовала первой, поскольку в квалификации показала худший результат, и сразу же ТОР, трасса довольно простая для финалов.
Оставшиеся пятеро девушек понимали, что Ханна ТОРпнула, что надо лезть быстро, но никто не смог побить её время 3'43".
Последней выступала Лаура Ламмер, которой, чтобы завоевать титул олимпийской чемпионки, достаточно было стать четвёртой, но Лаура слетела на предпоследней зацепе.
Четвёртое место в трудности заняла Алёна Красовская, в итоге (2х5х4) она пятая в общем зачёте.
Золото юношеской Олимпиады в многоборье у Сандры Леттнер из Австрии.

Результаты финалисток многоборья

1. Сандра Леттнер 3 - 3 - 2 = 18
2. Вита Лукан 6 - 1 - 3 = 18
3. Лаура Ламмер 1 - 4 - 5 = 20
4. Ханна Мёл 4 - 5 - 1 = 20
5. Елена Красовская 2 - 6 - 4 = 48
6. Мао Накамура 5 - 2 - 6 = 60

(9.10.2018)
Юношеская Олимпиада в Буэнос Айресе. Финалы многоборья. Девушки

Расписание стартов (время московское)

9 октября (вторник)

16:00. Скорость. Финал
17:45. Болдеринг. Финал
21:50. Трудность. Финал

Болеем за Алёну Красовскую!

(8.10.2018)

Елена Красовская – в финале Олимпиады

Сегодня на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе состоялась квалификация у девушек в рамках скалолазного турнира.

В финал соревнований в многоборье пробилась чемпионка мира-2016 Елена Красовская (Челябинская область).

Елена заняла третье место в лазании на скорость, шестое – шестое – в болдеринге и трудности. В итоге произведение занятых ею мест составило 108. Это третий промежуточный результат.

В финал помимо Елены также вышли:

австрийка Сандра Леттнер (32)

словенка Вита Лукан (102)

японка Мао Накамура (126)

немка Ханна Мель (140)

Лаура Ламмер из Австрии (144)

Другая россиянка, выступавшая сегодня в Буэнос-Айресе, серебряная призерка первенства мира-2017 Луиза Емельева (ЯНАО) заняла 14-е место. Она стала 9-й в скорости, 8-й – в болдеринге и 12-й – в трудности. Итоговый результат – 864.

Финал состоится 9 октября. Видео он-лайн трансляция будет вестись на Олимпийском канале

Напомним, что скалолазание впервые представлено на юношеской Олимпиаде!

Расписание соревнований по скалолазанию в Буэнос-Айресе (время московское) у девушек

9 октября (вторник)

16:00. Скорость. Финал.
: 17:45. Болдеринг. Финал.
: 21:50. Трудность. Финал.

Страница соревнований на сайте ФСР

(5.10.2018)

Скалолазный турнир на юношеской Олимпиаде в Аргентине

C 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе состоятся III летние юношеские Олимпийские игры, в рамках которых ВПЕРВЫЕ пройдут соревнования по скалолазанию.

Участники:

Среди участников – 42 спортсмена из 25-ти стран. Будут разыграны два комплекта медалей в многоборье: по одному у юношей и девушек.

Победитель в многоборье будет определен по произведению мест, занятых спортсменом в каждой из трех дисциплин (в скорости, трудности, боулдеринге).

В составе молодежной сборной России в столице Аргентины выступят две спортсменки:

· Елена Красовская (Челябинская область) – чемпион мира (2016) в многоборье,
: · Луиза Емельева (ЯНАО) – серебряный призер первенства мира (2017) в боулдеринге.

Перед поездкой в Буэнос-Айрес Елена и Луиза ответили на вопросы пресс-службы ФСР.

Елена Красовская

- Елена, Луиза, что ждете от поездки в Аргентину? Спортивного праздника, возможности сразиться за титул Олимпийской чемпионки? Есть ощущения, что едете пока что на самый важный старт в жизни?

Елена Красовская: - В первую очередь я хочу прочувствовать на себе эту атмосферу, это всё-таки более высокий ранг соревнований, интересно стать частью такого довольно большого и значимого мероприятия. Конечно, основная цель - показать свой максимум, выполнить задуманное. Потом посмотрим, на что натренировались (улыбается).

Луиза Емельева: - Каждый спортсмен мечтает сразиться за титул Олимпийского чемпиона, есть предвкушение праздника и спортивной борьбы, в этом году это главный старт для меня.

- Как со здоровьем? Удалось подойти к Буэнос-Айресу без болячек и в оптимальном состоянии?

Елена Красовская: - Все хорошо.

Луиза Емельева

Луиза Емельева: - Здоровье гораздо лучше. Были приложены все силы, чтобы восстановиться и быть готовой к стартам.

- Кого бы вы отнесли к фаворитам соревнований у девушек, если учесть, что американки Ашима Шираиши и Брук Работу не приедут?

Елена Красовская: - Мне кажется, все девушки, которые будут в Буэнос-Айресе, могут составить хорошую конкуренцию. Ещё, довольно сложно говорить о подготовке той или иной спортсменки, так как с большинством из них в этом году не пришлось конкурировать. Не было возможности из-за разных возрастных групп.

Луиза Емельева: - Фавориты Вита Лукан из Словении, Лаура Рогора из Италии, француженка Нолвенн Арк, австрийка Сандра Леттнер и еще одна представительница Словении Лучка Раковеч.

Программа соревнований:

Расписание соревнований по скалолазанию в Буэнос-Айресе (время московское) у девушек

7 октября (воскресенье)

15:00. Скорость. Квалификация.
: 17:00. Боулдеринг. Квалификация.
: 21:00. Трудность. Квалификация.

9 октября (вторник)

16:00. Скорость. Финал.
: 17:45. Боулдеринг. Финал.
: 21:50. Трудность. Финал.

Видео он-лайн трансляции квалификации и финала будут вестись на Олимпийском канале.

Источник: ФСР

(3.10.2018)
Чемпионат России по скалолазанию в дисциплине многоборье

Главный отечественный скалолазный старт сезона – чемпионат России – пройдет в Москве впервые с 2014 года. При этом грядущий турнир войдет в историю отечественного скалолазания – он станет первым чемпионатом страны в Олимпийском формате многоборья.
Все участники будут выступать в скорости, болдеринге и трудности (как в квалификации, так и в финале).

Победители определятся по произведению мест, занятых спортсменами в каждой из дисциплин.

Среди участников – свыше 100 спортсменов из 19-ти регионов страны, из которых 7 победителей и призеров Всемирных игр, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира: Юлия Каплина (Тюменская область) – победитель Всемирных игр (2017) в скорости,
Дмитрий Шарафутдинов (Свердловская область) – 3-кратный чемпион мира (2007, 2011, 2012) в болдеринге, чемпион мира (2007) и Европы (2013) в многоборье, обладатель Кубка мира (2013) в болдеринге,
Анна Цыганова (Красноярский край) – чемпион мира (2016) и Европы (2013) в скорости,
Алексей Рубцов (Москва) – чемпион мира (2009) в болдеринге,
Динара Фахритдинова (ЯНАО) – чемпион Европы (2013) в трудности и многоборье,
Станислав Кокорин (Тюменская область) - 3-кратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) в скорости,
Александр Шиков (Тюменская область) – бронзовый призер чемпионата мира (2016) в скорости.

Трассы для спортсменов готовят: в болдеринге – Егор Крячков (Москва), Сергей Шемулинкин (Санкт-Петербург), Анна Галлямова (Свердловская область), в трудности – Михаил Черников (Воронежская область).
Главный судья – Олег Плохих (Свердловская область, международная категория).

Расписание стартов

13 октября (суббота)
9:00. Скорость. Квалификация
12:00. Боулдеринг. Квалификация
14:45. Трудность. Квалификация

14 октября (воскресенье)
16:00. Многоборье. Финал

ЗРИТЕЛЯМ

Для детей будет работать детская площадка 0+.

ФЕСТИВАЛЬ

Параллельно с чемпионатом России на скалодроме ЦСКА пройдут соревнования в дисциплине болдеринг для всех желающих Red Fox Boulder Cup.
Участники будут разделены на три группы:
новички (до 6b),
общий зачет (от 6b до 50 лет),
Jurassic (1970 года рождения и старше).

Расписание соревнований

13 октября (суббота)
17:30 – 19:30 – 1-й сет
20:00 – 22:00 – 2-й сет

14 октября (воскресенье)
9:00 – 11:00 – 3-й сет
11:30 – 13:30 – 4-й сет

Источник: ФСР

(1.10.2018)
Стефано Гизолфи и Джейн Ким - победители этапа Кубка Мира в Крани

Впервые в этом сезоне на первом месте женского пьедестала стояла Джейн Ким, а не Янья Гарнбрет и не Джесси Пилц.

Янья стала второй, третьей - младшая сестра Якоба Шуберта Анна Шуберт, это её первая кубковая медаль.
Джессика Пилц - четвёртая.

Стефано Гизолфи, занявший 22 место на недавнем чемпионате мира, единственный, кто сделал ТОР в финале, увёз в Италию вторую в сезоне золотую медаль, австриец Якоб Шуберт забирает серебро, японец Масахиро Хигучи - бронзу.

Отдельно стоит отметить выступление Феди Самойлова с Украины - 11 место.

Финалы. Запись трансляции

(28.09.2018)
Крань. Этап кубка мира в трудности

Этап кубка мира в трудности проходит в словенском городке Крани с 1996 года.
В этом году старт назначен на 29-30 сентября.
Все лидеры заявились, так что не пропустите, в эти выходные будет жарко.

А пока смотрим лучшие моменты финалов прошлого года.

(25.09.2018)
Программа проведения чемпионата России по скалолазанию в дисциплине многоборье

Предварительная программа

13 октября
Квалификация
8.00 Открытие зоны разминки (скорость).
9.00 Лазание на скорость (женщины, затем мужчины).
11.15 Закрытие зоны изоляции (болдеринг, трудность).
11.30 Просмотр трасс трудность (женщины, затем мужчины).
12.00 Болдеринг (мужчины, женщины).

14.45 Трудность (мужчины, женщины).

17.30-22.00 Фестиваль для любителей
22.00 Окончание соревнований.

14 октября
Финал
9.00-14.30 Фестиваль для любителей
14.00-15.00 Открытие зоны изоляции (мужчины, женщины).
15.00 Церемония открытия.
15.45 Представление финалистов.

16.00 Финал многоборья (мужчины, женщины)

20.00 Церемония награждения

Приходите болеть: г. Москва, Ленинградский пр. д. 39 стр. 1 (КЛФК ЦСКА) 12-15 октября 2018 г.

(24.09.2018)
Молли Митчел. Gild the Lily, 8b+

Молли Митчел (Molly Mitchell) рассказывает о своём пути к Gild the Lily, 8b+.

Смотрим:

(24.09.2018)
Дата изменения: 25.09.2018
Екатерина Киприянова стала третьей на Adidas Rockstars 2018

Победителями Adidas Rockstars 2018 стали японка Михо Нонака и словенец Йерни Крудер.

Из наших в финале засветились Екатерина Киприянова, ставшая третьей, и Сергей Топишко (Украина), занявший шестое место.

Все результаты

Повтор финалов:

(24.09.2018)
Сэм Элиас. Курс на скалы

Мэтти Хонг (Matty Hong) снял фильм о своём товарище по команде Сэме Элиасе (Sam Elias), чья страсть к скалолазанию не может не вдохновлять.

Смотрим:

(21.09.2018)
Пол Робинсон. Планы на конец года

Пол Робинсон (Paul Robinson) поделился своими планами на конец 2018-го года.

Смотрим:

(21.09.2018)
В Германии стартовал Adidas Rockstars 2018

21-22 сентября в немецком Штутгарте на скалодроме Porsche-Arena пройдут традиционные соревнования Adidas Rockstars 2018.

Из наших на мероприятии выступят:

Екатерина Киприянова, Татьяна Шемулинкина, Евгения Казбекова (Украина), Вадим Тимонов и Сергей Топишко (Украина).

Следить за результатами можно на официальном сайте соревнований

Смотрим тизер:

Прямая трансляция финалов ожидается тут (начнётся 22 сентября в 21:15 по Москве)

UPD 18:30 по Москве:

По итогам квалификации:

Девочки:

1. Стася Гижо, Сербия
: 2. Алма Бестватер, Германия
: 3. Кира Конди, США
: 9. Екатерина Киприянова, Россия
: 10. Татьяна Шемулинкина, Россия
: 18. Евгения Казбекова, Украина

Парни:

1. Холамали Брацзадех, Иран
: 2. Жерней Крудер, Словения
: 3. Сергей Топишко, Украина
: 7. Вадим Тимонов, Россия

(20.09.2018)
Лучшие моменты чемпионата мира и аналитический разбор финалов болдеринга

Ещё немного о чемпионате мира по скалолазанию в Инсбруке, Австрия.

Финалы болдеринга. Аналитика:

Лучшие моменты:

Читайте на Mountain.RU:

Янья Гарнбрет и Якоб Шуберт - чемпионы мира в многоборье

Янья Гарнбрет - чемпионка мира в болдеринге!

Чемпионы мира в скорости - Риза Алипуршеназандифар и Александра Рудзинска

Чемпионат мира в болдеринге. Список полуфиналистов и запись трансляции

Чемпионат мира по скалолазанию. Случай Яньи Гарнбрет

Чемпионат мира. Женщины. Болдеринг. Трансляция, результаты квалификации

Джессика Пилц и Якоб Шуберт - новые чемпионы мира в трудности

Чемпионат мира в Инсбруке. Состав российской сборной и расписание стартов

Инсбрук. Всё готово к старту чемпионата мира по скалолазанию

(17.09.2018)
Фестиваль болдеринга в Лечинкае

Долгожданная новость для всех любителей скального болдеринга: 5-7 октября в республике Кабардино-Балкария в новом скальном районе «Лечинкай» пройдет фестиваль, посвященный этому виду лазания.

Район расположен в предгорье на живописных, покрытых густым лесом и зелеными лугами холмах Чегемского ущелья и носит одноименное название с селом, расположенным на въезде в ущелье.

С высоты района открывается завораживающая панорама на долину, вершины Кавказского хребта и на полностью покрытый лесом северный склон ущелья.

Большинство камней расположено под сенью потрясающих по красоте буковых и других пород деревьев, на полях разгуливают стада лошадей, коров и баранов, которых разводят местные жители.

Скалы в этом районе были открыты три года назад американским семейством, приехавшим в республику на ПМЖ, во главе с Courts Jetton и усиленно развивается благодаря энтузиазму местного сообщества скалолазов.
Надо вообще отдать должное нашим американским друзьям, они вносят огромную лепту в развитие скалолазания в республике.

В феврале этого года в городе Нальчик (столица Кабардино-Балкарии) был открыт потрясающий современный болдеринговый зал, который ребята построили своими руками.

Район имеет удобное расположение. Из Москвы и Санкт-Петербурга в Нальчик летают прямые рейсы авиакомпании Победа, также из Москвы в Нальчик летают рейсы UTair (в данный момент рейсы авиакомпании «Победа» приостановлены).

От Нальчика, где можно арендовать комфортную квартиру или номер в отеле, до района всего около 30км, три из которых необходимо преодолеть по грунтовой дороге, ведущей к вершине холма.

Грунтовка имеет небольшой уклон и выводит к каменному карьеру, поэтому поддерживается в хорошем состоянии и под силу любому легковому автомобилю.
Машину, к слову, так же можно арендовать в Нальчике.

Одновременно с фестивалем открывается и высокий сезон, когда сходит летняя жара, продлится он вплоть до конца апреля, когда придет традиционный для кавказского региона сезон дождей.
Так что кому очень понравится, могут задержаться тут надолго!

Если приезжать под прогноз погоды, то полазать можно даже в самые холодные месяцы, так как большинство секторов будут располагаться на южной стороне холма, а на юге солнце жаркое даже зимой и выпавший снег сходит за пару дней.

Основной вид горной породы – это вулканический туф.
Своеобазные свойства породы и естественная эрозия помогли природе нарисовать на камнях всевозможные виды рельефа. Тут есть как положительные стенки, так и разные виды нависания вплоть до потолков.

Основной вид зацепок – дырки всевозможных видов и размеров, от адских моно до огромных впадин, но есть зацепки с абсолютно всеми видами хватов: щипки, пассивы, активники, полки на любой вкус, размер и жесткость.
Причем все они могут переплетаться на одной линии, создавая потрясающие по стилю трассы, где есть и прыжки, и силовые движения, и очень техничные места.

Специально для фестиваля был расчищен новый сектор, где уже опробованы и ждут своих героев более 100 интересных болдерингов сложностью от 5 до предположительно 8b.

Принимайте вызов на первый Chegem Blocs Battle!

Подробности на странице фестиваля

Источник: Андрей Клизубов, Москва

(17.09.2018)
Янья Гарнбрет и Якоб Шуберт - чемпионы мира в многоборье

Вау, вау, вау! Янья Гарнбрет- чемпионка мира в многоборье!
Этому чемпионату можно было бы присвоить имя Гарнбрет, если бы у неё не отжали победу в трудности.
Вторая - Сол Са, третья - Джессика Пилц.

Чемпионом мира в многоборье стал Якоб Шуберт, второе место у Адама Ондры, на третьей ступеньке пьедестала - Ян Хойер.

Запись трансляции

Женщины. Многоборье

Мужчины. Многоборье

(15.09.2018)
Янья Гарнбрет - чемпионка мира в болдеринге!

Справедливость существует! Янья Гарбрет забирает золото в болдеринге.
Вторая - Акио Ногучи, третья - Сташа Гейо.

Финалы. Запись трансляции

(14.09.2018)
Чемпионы мира в скорости - Риза Алипуршеназандифар и Александра Рудзинска

Чемпионат мира - это всегда нервы, но скорость - нервы в квадрате.
В первом же раунде вылетели чемпион мира 2014 украинец Данила Болдырев, рекордсменки мира Анук Жобер и Юлия Каплина.

Чемпионы мира 2016 Анна Цыганова и Марчин Дзенски заняли 8 и 10 места, соответственно.

Золото на этом чемпионате взяли полячка Александра Рудзинска и иранец Риза Алипуршеназандифар.

Серебряные призёры - француз Басса Мавем и полячка Анна Брозек.
Мавем пробежал чуть быстрее, но не остановил секундомер на финише.

Бронзу увозят в Тюмень Маша Красавина и Стас Кокорин.

Запись трансляции

(13.09.2018)
Чемпионат мира по скалолазанию. Расписание и трансляция на сегодня

Сегодня в Инсбруке довольно насыщенный день. Пройдёт вся скорость и финалы параклаймеров.

Расписание стартов (время местное)

Скорость

10:00 Женская квалификация

13:00 Мужская квалификация

Параклайминг

12:30 Финал
18:00 Финал

Скорость

20:00 Финал

Прямая трансляция

Параклайминг

Назад [1-30] [31-60] [61-90] [91-120] [121-150] [151-180] [181-210] [211-240] [241-270] [271-300] [301-330] [331-360] [361-390] [391-420] [421-450] [451-480] [481-510] [511-540] [541-570] [571-600] [601-630] [631-660] [661-690] [691-720] [721-750] [751-780] [781-810] [811-840] [841-870] [871-900] [901-930] [931-960] [961-990] [991-1020] [1021-1050] [1051-1080] [1081-1110] [1111-1140] [1141-1170] [1171-1200] [1201-1230] [1231-1260] [1261-1290] [1291-1320] [1321-1350] [1351-1380] [1381-1410] [1411-1440] [1441-1470] [1471-1500] [1501-1530] [1531-1560] [1561-1590] [1591-1620] [1621-1650] [1651-1680] [1681-1710] [1711-1740] [1741-1770] [1771-1800] [1801-1830] [1831-1860] [1861-1890] [1891-1920] [1921-1950] [1951-1980] [1981-2010] [2011-2040] [2041-2070] [2071-2100] [2101-2130] [2131-2160] [2161-2190] [2191-2220] [2221-2250] [2251-2280] [2281-2310] [2311-2340] [2341-2370] [2371-2400] [2401-2430] [2431-2460] [2461-2490] [2491-2520] [2521-2550] [2551-2580] [2581-2610] [2611-2640] [2641-2670] [2671-2700] [2701-2730] [2731-2760] [2761-2790] [2791-2820] [2821-2850] [2851-2880] [2881-2910] [2911-2940] [2941-2970] [2971-3000] [3001-3030] [3031-3060] [3061-3090] [3091-3120] [3121-3150] [3151-3180] [3181-3210] [3211-3240] [3241-3270] [3271-3300] [3301-3330] [3331-3360] [3361-3390] [3391-3420] [3421-3450] [3451-3480] [3481-3510] [3511-3540] [3541-3570] [3571-3600] [3601-3630] [3631-3660] [3661-3690] [3691-3720] [3721-3750] [3751-3780] [3781-3810] [3811-3840] [3841-3870] [3871-3900] [3901-3930] [3931-3960] [3961-3990] [3991-4020] [4021-4050] [4051-4080] [4081-4110] [4111-4140] [4141-4170] [4171-4200] [4201-4230] [4231-4260] [4261-4290] [4291-4320] [4321-4350] [4351-4380] [4381-4410] [4411-4440] [4441-4470] [4471-4500] [4501-4530] [4531-4560] [4561-4590] [4591-4620] [4621-4650] [4651-4680] [4681-4710] [4711-4740] [4741-4770] [4771-4800] [4801-4830] [4831-4860] [4861-4890] [4891-4920] [4921-4950] [4951-4980] [4981-5010] [5011-5040] [5041-5070] [5071-5100] [5101-5130] [5131-5160] [5161-5190] [5191-5220] [5221-5250] [5251-5280] [5281-5310] [5311-5340] [5341-5370] [5371-5400] [5401-5430] [5431-5460] [5461-5490] [5491-5520] [5521-5550] [5551-5580] [5581-5610] [5611-5640] [5641-5670] [5671-5700] [5701-5730] [5731-5760] [5761-5790] [5791-5820] [5821-5850] [5851-5880] [5881-5910] [5911-5940] [5941-5970] [5971-6000] [6001-6030] [6031-6060] [6061-6090] [6091-6120] [6121-6150] [6151-6180] [6181-6210] [6211-6240] [6241-6270] [6271-6300] [6301-6330] [6331-6360] [6361-6390] [6391-6420] [6421-6450] [6451-6480] [6481-6510] [6511-6540] [6541-6570] [6571-6600] [6601-6630] [6631-6660] [6661-6690] [6691-6720] [6721-6750] [6751-6780] [6781-6810] [6811-6840] [6841-6870] [6871-6900] [6901-6930] [6931-6960] [6961-6990] [6991-7020] [7021-7050] [7051-7080] [7081-7110] [7111-7140] [7141-7170] [7171-7200] [7201-7230] [7231-7256] Далее

Дорогие читатели, редакция Mountain.RU предупреждает Вас, что занятия альпинизмом, скалолазанием, горным туризмом и другими видами экстремальной деятельности, являются потенциально опасными для Вашего здоровья и Вашей жизни - они требуют определённого уровня психологической, технической и физической подготовки. Мы не рекомендуем заниматься каким-либо видом экстремального спорта без опытного и квалифицированного инструктора!

о нас