Чхетиани О.Г. Новик А.О. Внутренний Тянь-Шань. Сводный отчет по походам 5-й к.с., 1995,1997 гг. / Библиотека / МКК Горный туризм / Mountain.RU

Хребет Борколдой - сложная и глубоко расчлененная система горных цепей, имеющих в общем широтное направление. Посещенная нами часть хребта условно относится к западному участку (от пер.Кубергенты до р.Чолок-Капчигай). Хребет крутой стеной поднимается над дном долины Чон-Узенгикууша. Узкие боковые долины, прорезающие южный склон отличаются чрезвычайно крутым падением, реки часто размывают то правый, то левый борт долины до скальных пород. Своими верховьями эти долины врезаны почти до самого гребня хр.Борколдой и имеют характер висячих трогов. Перевальные пути через хр.Борколдой изучены недостаточно.

Надо сказать, что полевых исследований в этих долинах не проводилось. Так информация в Каталоге ледников СССР по этому району носит неточный и поверхностный характер. К примеру, все ледники в верховьях правых истоков р.Джарыктал отнесены к ледникам плоских вершин, между тем как 2 основных крупных ледника являются ледниками долинного типа.

В верховьях пока пройден лишь один перевал Джарыктал Западный (2А), соединяющий с ледником №190 в верховьях р.Джагалмай. Перевальные пути на Туюк и ледник №179 пока не пройдены.

Прямой путь в долину р.Джарыктал из долины р.Узенгикууш маловероятен из-за прижимов левого берега и каньона, начинающегося выше впадения. Известен перевал через плечо южного отрога хр.Борколдой, приводящий в долину в 1 км от слияния с р.Туюк. Визуальный осмотр и анализ карт позволяет предположить наличие еще нескольких простых перевалов в Джарыктал через южные отроги Борколдоя.

Вплоть до слияния правых и левых истоков Джарыктала долина достаточно узкая, часто следуют прижимы и броды (не выше чем по колено) с одного берега на другой. (2.5-3 часа). После слияния река расширяется. Здесь, на правом берегу, расположена большая травяная поляна с отдельно стоящими большими камнями.

На юге, на фоне неба, видны массив пика Королева и пик Альпинист. Вход в долину правого западного истока отсюда просматривается плохо. Кажется, что два отрога полностью смыкаются и для входа в левые цирки надо забираться на скальную ступень. До скального мыса, разделяющему истоки еще полчаса. У конца левого отрога озеро (3600), обходящееся по левому берегу. Если идти по правому берегу, то придется бродить впадающий в озеро коричневый ручей или лезть по крупной и крутой осыпи. От озера уже хорошо виден дальнейший путь. Прямо (на север) уходит широкая осыпная долина под перевал 4600 в верховья р.Туюк. Налево (на запад) по выходам “зеленки” к галечным наклонным полям у языка безымянного ледника еще один переход. Открытого льда нет. Ледник скрыт под плотным каменным чехлом. По широкой, разработанной ледником, долине течет бурный коричневый поток. Движение вверх проходит по каменным террасам левого борта в 50-100 метрах от уровня воды. Через еще 1 переход можно спуститься и пройти вдоль ручья еще 1 переход. Поток раздваивается - один приток уходит под перевал (на север), другой (восточный) выбивается из под камней, заполнивших ложбину, уходящую к леднику, лежащему под в.5010. На осыпные наклонных террасах можно остановиться на ночлег. Отсюда на западе хорошо виден обширный ледовый цирк вв.4594-5000 . У их подножья лежат открытые ледники. Взлет перевала, расположенному с севера от в.5010 и ведущего на восточную ветвь второго по счету на запад ледника верховий Джагалмая (№179) можно оценить как 2Б к.с..

Долина р.Кайнар на всем протяжении представляет хорошо выраженный трог с несколькими моренными ступенями. Средняя часть долины перегорожена завалом (в Каталоге ледников склоняются к нетектонической природе завала), в результате чего образовано сравнительно большое одноименное озеро (600*300). Река с прозрачной водой вытекает из-под морены. На сегодняшний день в долине р.Кайнар пройдены перевалы Красная Клякса (1Б^*) из бассейна р.Кичи-Узенгикууш, Снесарева (3А^*) и Берн (1Б) на р.Чолок-Капчигай и Ханака (3А) на л.Джагалмай. Возможны перевальные пути в долину р.Эмеген, р.Чакыр-Корум. На прохождение долины р.Кайнар от озера до р.Кичи-Узенгикууш требуется полный ходовой день.

В меридиональную долину р.Чолок-Капчигай ведет множество перевалов с запада, севера и востока. Большая часть селовин не пройдена. На сегодняшний день известны н.к седловины через западные и восточные отроги Борколдоя в нижнем течении реки - Каракоз и Кызыл-Бель. Раньше здесь проходила скотопрогонная тропа из верхнего течения КичиУзенгикууш в среднее течение р.Узенгикууш в районе заставы Каракоз и устья рек ЧонТурасу и КичинеТурасу. Через главный хребет известны седловины из левых притоков р.Кайнар - Берн (1Б) и Снесарева (3А). В цирке перевала Снесарева несколько западнее есть еще одна простая седловина ~ 2А. Остаются непройденные седловины с других притоков р.Кайнар, истоков р.Эмеген и р.Туюк.

Описание ведем от слияния притоков из под п-лов Берн и Снесарева. Справа прижим и следует переход на левый берег. Через 1.5 км еще прижим и обратный переход на правый берег. Впереди река, делая пропил в конечных моренах отступившего ледника правого борта, образует небольшой каньон. Для обхода достаточно подняться на морены и спуститься уже за каньоном. Здесь появляется трава. Справа склон начинает прижиматься к реке и следует очередной переход на левый берег, где впереди вплоть до ближайшего притока видны террасные участки. (1 час). Далее, вплоть до поворота на перевал Каракоз движение по левому берегу. Еще через переход начинается то, что на карте было отмечено как скалы левого берега. На деле же скалы идут высоко над долиной, а под ними протяженные осыпи, пересеченные битыми козьими тропами. Можно идти как по козьим тропам, так и у воды. (1 переход). Скалы по левому борту кончаются и начинается большая наносная терраса с остатками коша. Даже какое-то напоминание старой тропы. По правому берегу приемлемый путь не просматривается. Долина широко раскрывается и просматривается вниз километров на пять до очередного сужения. В конце террасы крупный левый приток. Здесь уже остатки пастушьей тропы. Долина сужается. Тропа пересекает конгломератный склон. Склон пересекают козьи тропы. Более удобный проход по травянистой полке в верхней части склона. После конгломератов удобней идти у самой воды, хоть часть троп и идет по травянисто-осыпному склону над рекой, мне кажется, что идти надо выше. После притока справа (2 перехода от левого притока) по левому борту выступают скалы. Прижим проходится у самой воды. Вскорости следует еще один прижим. Проходится как по воде, так и по скалам. Следует брод на правый берег. По левому берегу вплоть до устья р.Кызыл-Бель идет непрерывная цепь прижимов. Правый берег раскрывается наклонными пологими террасами, прорезанными ручьями. 1 переход от первого скального прижима.

На прохождение основной долины р.Чолок-Капчигай требуется 6-7 часов.

№	Перевал		что соединяет	Прохождения
1	Красная клякса	4500 1Б*	р.Джагалмай (р.Кичи-Узенгикууш) - р. Кайнар (нижний край озера)	Братков, 1993 Новик 1997	скально - осыпной
2	Берн	4600 1Б	р.Кайнар (верхнее течение) - р. Чолок-Капчигай	Чхетиани 1995	ледово - осыпной
3	Снесарева	4800 3А*	р.Кайнар л.№319 - р.Чолок-Капчигай	Новик 1997	ледово-осыпной
4	Ханака	4650 3А	л.Кайнар - л.Джагалмай (№190) среднее течение	Крахмальный 1988, Чхетиани 1995	скально (осыпной) - ледовый
5	Теплая щель	3800 1А	р.Узенгикууш - р.Джарыктал	пограничники, Чхетиани 1995	скально - осыпной
6	Каракоз	3623 н\к	р.Чолок-Капчигай - р. Узенгикууш (устье р.Чон-Турасу)	известен с прошлого века, посещается ежегодно	осыпной

Расположен в окончании южного отрога хр.Борколдой, разделяющего долины нижних северных притоков р.Котур и р.Джарыктал. Прижимы и каньон делают проблематичными прохождение по левому берегу Узенгикууша непосредственно к устью Джарыктала. Хорошая дорога идет по правому берегу. Мост на левый берег находится в начале каньона и непосредственно перед началом подъема на перевал. Перевал изредка посещается пограничниками, проходящими через него на охоту за архарами. Нижнее течение Джарыктала скрыто отрогами от основной долины Узенгикууша. Вследствие этого там довольно мягкие условия и много влаги и растительности. Пограничники называют это место Теплой Щелью. Откуда и название перевала.

Дорога от заставы идет по пологим террасам правого берега Узенгикууша. До моста на левый берег 9 км (3 перехода). Подъем на седловину перевала начинается ближайшему от моста саю. Первоначально он проходит по высохшему руслу ручья. Травянисто-каменистый участок 25° -30° . В верхней части подъема сай переходит в небольшой скальный каньон. Через переход открывается 2-я седловина справа по ходу. Подъем на нее явно короче, и возникает соблазн свернуть туда. Крутизна 30° -35° . Но эта седловина обрывается крутым склоном к Узенгикуушу. В каньоне сужение с каменной пробкой свободным лазанием. После сужения необходимо забрать влево по ходу и по травянисто-каменистому склону 25° -30° выходим на перевал. С широкой травянисто-осыпной седловины открывается вид на верхнее течение Узенгикууша и вершины Кок-Шаал-Тоо вплоть до п.Кызыл-Аскер.

Перепад высот от Узенгикууша — 600 м. Время подъема — 3 часа. Прямо с седловины начинается крутой осыпной склон, зажатый между двумя выходами скал. Необходимо начинать спуск, уходя налево по травянисто-каменистым террасам 200 м и спускаться, придерживаясь русла основного притока Джарыктала. Травянисто-каменистый склон 30° . Русло пересохшее. Вода пробивается уже внизу. Спуск в долину занимает 1 час. Перепад высот — 400 м.

На подъем от Узенгикууша требуется 3 часа. Спуск к р.Джарыктал - 1 час.

Перевал Джарыктал Западный (2А,4650) сн.лед.

Перевал соединяет долины р.Джарыктал (Узенгикууш) и р.Джагалмай. Он расположен в верховьях западного истока р.Джарыктал и через переметный ледник связан с крупнейшим ледником №190 бассейна р.Джагалмай. Перевал снежно-ледовый. Определяющая сторона, как и у большинства перевалов южной части Борколдоя — северная. Впервые пройден нашей группой в 1995 году.

От ночевки на осыпных площадках к северу от в.5010 движение по руслу притока (сухому на момент прохождения). До открытого льда 1 переход. Справа остается взлет красивого ледового перевала в Туюк (2Б-3А). Видно, что когда-то единый ледник разделился уже на 2 части. Одна - лежит под западными склонами 5010-5070, другая, отделенная небольшим скально-осыпным ребром - соединена переметным ледником с главным ледником Джагалмая (№190). До основания разделительного ребра еще переход по открытому льду. На подъеме тропежка. Есть трещины. До седловины перевала еще 4 перехода. Подъем проходит в основном по склону крутизной 20-25° ° . На взлете снежно-осыпной кулуар - 100 м,30° . В верхней части выходы льда. Перевальная седловина длинная, но неширокая. Открыта панорама Кок-Шаал-Тоо от пика Шмидта до Кызыл-Аскера. На север практически по всей длине седловины свисает карниз. Высота карнизного козырька в центральной части седловины 5-7 м. В левом (западном) конце седловины карниз сходит на нет. Крутизна 25° -30° . Движение в связках несколькими петлями в обход сбросов. Утром снег быстро раскисает и начинать спуск надо пораньше. Со склонов 5070 часто сходят лавины. До пологой части ледника 1 переход. В районе слияния с крупным восточным притоком начинается открытый лед. Отсюда видны перевальные седловины на Чолок-Капчигай, Кайнар (на ледник №322 и Туюк. Хорошо видна и седловина перевала Ханака. Вокруг остроконечные вершины, гребни, скальные стены.

На подъем от площадок у северного подножия 5010 4-5 часов. На спуск до подножья взлета перевала Ханака 2 часа.

Перевал соединяет ледник №190 в верховьях р.Джагалмай с ледником Кайнар, замыкающего долину одноименной реки. Южный склон скально-осыпной, северный — ледовый. Впервые пройден группой Ташоблсовета под рук-вом Б.П.Крахмального в 1988 г.

Подъем проходит по 400-метровому рыжеватому скально-осыпному склону средней крутизной 35° . Поскольку мы остановились несколько выше по леднику, чем устье перевального кулуара, то выходим туда траверсируя склон. Сам перевальный кулуар в нижней части обрывается на ледник Джагалмай крутым сбросом и этот путь кажется более оптимальным при движении сверху. Осыпь 30° -35° , местами до 40° . На протяжении всего подъема проходим 3 участка с выходами скал. В средней части перевального взлета грандиозный завал, образованный обломком красной горы, расположенной справа от перевала. Перед выходом на перевал участок с подвижной осыпью на скалах, выходы льда и небольшие участки лазания по сильно разрушенным скалам. ( При более сложных условиях возможно потребуется 1 перильная веревка). Подъем на перевал занимает 3.5 перехода. Перевальная седловина в обычном понимании отсутствует. Полоска осыпи прижата снежником, переходящим в карниз. В 40 м к юго-востоку от места выхода на гребень расположен перевальный тур. По всему гребню висит карниз. Спуск проходит по неявному выраженному при взгляде сверху скально-ледовому контрфорсу слева от основного кулуара. Крутизна 45-60° . Первые 2 спусковые веревки крепятся на петлях через выступы. Скалы сильно разрушены и необходимо аккуратно выбирать линию движения. Ниже надежных выступов нет и крутятся ледобуры. Всего на спуске повешено 8 веревок. Последняя веревка крепится на ледорубе в глубоком снегу над бергшрундом.

Слева впадает крупная ветвь и видна широкая седловина, которую можно пройти в связке с перевалом через Борколдой на ледник Туюк (№285) в верховьях р.Узенгикууш-Тую(бассейн р.Чакыркорум). Подъем на перевал со стороны Джагалмая визуально оценивается как скально-осыпной 2А. Мы остережемся давать точную оценку сложности северного склона, поскольку топокарты здесь не слишком точны. Из общего характера оледенения Борколдоя можно предположить, что сложность спуска лежит в пределах 2Б-3А на ледник Туюк. Ледник Туюк соединен с ледником Кайнар переметным ледником и сложность перехода не будет превосходить 2А. Скалы правого борта двуцветные - серые с полосами красных пород. Спускаемся по бортовой осыпи на льду справа от языка на глинистые холмы, прорезанные глубокими сухими руслами (1 переход) в широкую галечную долину. По ней текут многочисленные мелкие коричневые потоки. По правому борту долины тянется мощный до 70 метров слой льда, прикрытый сверху камнями. Выход из долины кончается озером, подпираемым старым зачехленным ледником. Из левого угла озера вытекает ручей и через 20 метров круто уходит вниз по пропиленному руслу. В воду все время падают камни, подымая небольшие фонтаны. Мы ставим палатку на галечных площадках метрах в 100-а. Чистую воду можно найти в отстоявшихся лужицах у озера. Долина впереди достаточно широкая, но с крутыми склонами (трог). Километрах в 5-ти круто поворачивает направо. По правому борту южный цирк в.5160 - высшей точки Борколдоя. С севера она обрывается могучей стеной. Отсюда же достаточно простой снежно-ледовый склон.

На подъем на перевал требуется 3-4 часа. На спуск 4-5 часов до пологой части ледн.Кайнар. До языка л.Кайнар 1.5 часа.

Перевал Берн расположен в хребте Борколдой. Соединяет долину 1-го правого притока р.Кайнар с верховьями р.Чолок-Капчигай. Является простейшим перевальным путем из верхнего течения р.Кайнар на юг. Впервые пройден нашей группой в 1995 году. Описание прохождения с запада-на восток.

Спустившись по зачехленному языку ледника Кайнар, выходим на правый борт и по зеленым холмам переходим в долину первого правого притока. В верховьях лежат ледники №322 и №323. Множество желтых маков, следы копытных, слепни. Повсюду заметны результаты недавнего отступления ледника. По дну долины бежит бурный коричневый поток. Движение по левому берегу у воды, затем по гребню морены. Впереди виден язык ледника №323. Перед языком 500 метровая плоская галечная поляна. Через 2 перехода от выхода из лагеря (у языка ледн.Кайнар) бродим широко разлившийся по дну долины приток. Хорошо просматривается нижняя часть подъема на перевал. Выше по течению ледника №323 еще один перевал на Чолон-Капчигай, а в верховьях - видны явные ледовые седловины на Туюк. Из цирка перевала Берн выглядывает язык ледника №322, на более пологую часть которого выход слева по ходу по осыпи и системе скальных полок, подходящих к леднику. Подход к телу ледника занимает 2 коротких перехода. Движение в кошках по открытому льду. Вначале крутизна достигает 35-30° , затем выполаживается и идет несколько занудный пологий набор высоты. Трещин мало. До осыпной седловины перевала 1 час. (В честь Феликса называем перевал по имени его нынешнего местожительства в Швейцарии - Берн). Хорошо виден скально-осыпной спуск с седловины из цирка 5160 (перевал Снесарева). Видимый подъем на 5160 на уровне 2А-2Б. Спуск с перевала Берн проходит с большим сбросом высоты по крутой мягкой подвижной осыпи. Мы сбегаем к реке за 6 минут. С седловины видно: что приток с перевала через 1 км, поворачивает налево и, по всей видимости, течет в каньоне. Идем вдоль реки. Выходы скал, маленькие прижимы, облазы, прыжки с берега на берег, склоны уходят круто вверх и впереди начинается каньон. Утром он проходится прямо по дну. Вечером непроходим и необходимо обходить его по правым скально-травянистым склонам. От подножия взлета перевала до основной долины Чолок-Капчигая 1.5 часа.Ночевать имеет смысл непосредственно в районе подножья перевального взлета (или уже в основной долине).

На прохождение перевала от р.Кайнар до р.Чолок-Капчигай требуется 5-6 часов.

Перевал А.Снесарева расположен в основном хребте Борколдоя в цирке в.5160. Это не самая простая седловина в этом цирке. К западу находится простая седловина более низкого пока непройденного перевала 2А, (просмотрен с обоих сторон), ведущая в тот же приток р.Чолок-Капчигай, что и перевал Берн.

Долина р. Кайнар в месте впадения притока, вытекающего из-под перевала А. Снесарева, представляет собой ровный галечный “аэродром”. Подъем по долине реки, вытекающей из цирка, проходит по крутому моренному гребню. Удобнее подниматься по правому берегу реки. Подъем на ледник занимает около 1 часа. Цирк ледника значительных размеров. В западной части находится перевал, видимая сложность которого не превышает 2А. Перевал А. Снесарева находится в средней части гребня между двумя небольшими вершинами. Перевал имеет длинный, около 800 метров, ледовый склон с большим количеством разрывов. Восточнее находится перевал аналогичной сложности.

Подъем целесообразно начинать в правой части перевального склона по неявно выраженному ледовому гребню; центральная часть сильно разорвана. 5 веревок выводят к небольшому бергу, который обходится. Крутизна порядка 35 - 40⁰. Далее крутизна несколько возрастает до 45⁰, необходимо повесить еще 3 веревки. Путь преграждает ледовая стенка высотой около 6 метров. Первый может пролезть без рюкзака и повесить веревку. Над стенкой склон несколько выполаживается, но перила необходимы. Десятая веревка одна из самых сложных: очень много снега, склон разорван трещинами, которых не видно, приходится тропить путь по грудь в снегу, при этом крутизна склона доходит до 55⁰. 11я веревка провешивается через большой берг, последний на перевальном склоне. Первый может пролезть трещину и небольшую стенку без рюкзака, выше крутизна 50⁰. 12я веревка закрепляется под скалами на крутом участке льда. Отсюда до перевальной седловины остается около 100 метров траверса (2 веревки). Сначала путь проходит по участку льда, затем появляется неглубокий снег, плохо держащийся на льду. Необходимо соблюдать осторожность при траверсе и выходе на седловину, т.к. ниже по склону находятся большие разрывы. Чистое время подъема на перевал составляет около 10 часов, перепад высоты 500 метров.

Перевальная седловина широкая, снежная. Есть места для палаток. Тур сложен в левой части седловины на скалах. Спуск простой по удобному осыпному склону.

Перевал Красная Клякса соединяет правый исток р.Кичи-Узенкууш с средним течением р.Кайнар. Впервые пройден Ю.Н.Братковым в 1993 г. Прохождение описано с востока на запад.

Путь по долине реки, ведущей под перевал, не представляет затруднений. Долина ровная, на значительном протяжении путь проходит по галечным полям. Подъем на перевал из долины не просматривается. Через 1,5 часа ходового времени слева по ходу в долину спускается ледник, по которому проходит подъем на перевал. Падение ледника достаточно большое. Для подъема целесообразно выбрать левый (ор.) карман морены, где лежит крупная осыпь. Впереди и справа возвышаются моренные гребни. В верхней части карман неудобен для движения. Слева цирк с крутым висячим ледником, обрывающимся бараньими лбами. Необходимо перевалить центральный гребень, за которым имеются ровные площадки. Дальнейший путь проходит по крутой недлинной ледовой пробке, перекрывающей русло ручья; движение в кошках. Пробка выводит в верхнюю часть ледника. Перевал находится в левом (ор.) углу, поэтому подъем на него не виден, он закрыт перегибами ледника. Подъем под перевальный взлет занимает около 40 минут от ледовой пробки, проходит по открытому леднику. Моренная крошка на поверхности ледника облегчает движение. Перевальный взлет высотой около 50 метров, крутизна 20⁰. В средней части небольшой бергшрунд.

Седловина широкая, сложена мелкими камнями. Тура не видно. Открывается вид на долину реки Кайнар, видна оконечность оз. Кайнар. Весь западный склон перевала сложен осыпью, по которой спуск занимает около 15 минут. Долина, ведущая из-под перевала обрывается практически отвесными скальными сбросами к озеру. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не выйти на сбросы. Единственный возможный путь спуска проходит по скалам справа, где они положе. Скалы гладкие, отполированы многочисленными потоками воды. Справа на рыжих скалах замечательно красивые водопады. Дальнейший путь проходит по крутому конгломератному склону. Здесь необходимы кошки, в которых можно быстро спуститься почти к берегу озера.

Перевал имеет важное стратегическое значение, т.к. это единственная седловина, позволяющая попасть к красивейшему озеру Кайнар с севера. Северный берег озера Кайнар представляет собой крутые скальные и конгломератные склоны и может считаться непроходимым.

Не рекомендуется проходить перевал в плохую погоду. Хождение по гладким скалам может стать опасным, кроме того, при плохой видимости можно не найти оптимальный путь по бараньим лбам.

Перевал Каракоз находится в южном отроге хребта Борколдой, разделяющем долины р.Чолок-Капчигай и безымянные левые притоки р.Узенгикууш, впадающие выше. Перевал используется давно. Через него проходила старая караванная тропа из долины Нарына в среднее течение р.Узенгикууш. Тропа обходила каньоны нижнего течения Узенгикууш (хорошая дорога была выстроена лишь в конце 70-х годов) и шла через перевалы Ашу-Су, Карасай (3548), Кызылбель (3851). Этим путем пользовались местные пастухи и охотники и многие экспедиции 19-го и первой половины 20-го веков. После постройки дороги тропа заброшена и не поддерживается на всем протяжении. Участок тропы от заставы Каракоз до р.Чолок-Капчигай (перевал Каракоз) регулярно посещается пограничниками.

Подъем на перевал Каракоз начинается чуть выше устья притока, текущего из под перевала Кызылбель (в долине Кызылбель тропы уже не видны). Правый берег Чолок-Капчигая после серии прижимов переходит в наклонные пологие террасы, прорезанными руслами ручьев. Брод через Чолок-Капчигай утром 0.5 м. Подъем проходит по распадку высохшего ручья. Через переход появляется вода. Склоны распадка подымаются. Подъем продолжается по правому (ор.) склону, прорезанному бараньими тропами, в сторону красноватых скал на разделительном отроге. За спиной видна долина, ведущая к перевалу Кызылбель. Старая верховая тропа появляется лишь при выходе на разделительный отрог. До перевла 2 перехода от р.Чолок-Капчигай. Перевал представляет собой длиную глинистую седловину. Открывается прекрасная панорама хребта Кок-Шаал-Тоо - пики Королева, Данкова, Джолдош, Кызыл-Аскер, плато Кагалячап. Рядом с пиком Королева, как младшие братья чернеют северо-восточные стены пиков Подмосковный и Зинаида. Видна и снежная вершина 5250 в верховьях Чон-Тю-Куйрука.

На спуск уже ведет отчетливая тропа (похоже, что пограничники, в Чолок-Капчигай спускаются редко) пересекающая южные склоны в.4253. Она пересекает все саи в их верховьях и уходит вниз в самом западном. Чуть ниже уже появляется трава и мелкий ручеек с теплой водой. До долины Узенгикууша (напротив заставы) — 2 перехода.

На прохождение перевала от р.Чолок-Капчигай до р.Узенгикууш требуется 4-5 часов.

Хребет Кок-Шаал-Тоо является наиболее высоким орографическим рубежом, отделяющим внутреннюю территорию Тянь-Шаня от пустыни Такла-Макан. Он простирается с юго-запада на северо-восток почти на 600 км. Наибольшей высоты в западной части хребет достигает на участке от плато Кагалячап до верховий л-ка Корженевского (л.Чон-Турасу) - 5842, 5697, 5940, 5982, 5700, 5618. Отсюда хребет постепенно понижается в сторону прорыва ущелья р.Чон-Узенгикууш. Хребет имеет асимметричные склоны: северные более пологие, относительно приподняты, а южные, короткие, сильно расчлененные и крутые. Исключение составляет водораздел л-ов Григорьева и Корженевского — здесь, в северном отроге расположены п-ки Данкова и Джолдаш (Чон-Тура) и район ледника Руднева на южном склоне.

Река Узенгикууш - одна из 2-х основных рек района. Беря свое начало на высоте 3900 на плато Кагалячап, она течет с запада на восток вдоль осевой линии хребта, принимая притоки с севера (хр.Борколдой) и с юга. Ее питают три основных потока. Правый в районе урочища Джурек не имеет собственного названия и назван в Каталоге ледников рекой Безымянной, центральный - р.Сарычат и левый - р.Айталы (Лунная долина). Долина в верхнем течении носит троговый характер. После сдияния с р.Котур образует р.Чон-Узенгикууш.

От заставы Каракоз по правому борту Узенги-Кууша идет грунтовая дорога к т.н, перевалу Красный на плато Кагалячап. Вскорости после моста через р.Кичине-Турасу дорога переходит на левый берег и идет уже по долине р.Котур. Старая неподдерживаемая дорога сохранилась на склоне правого борта и кончается в 4 км от урочища Джурек. При малой воды до Джурека можно доехать непосредственно по дну долины. При организации нами заброски машина пограничников смогла доехать до района г.Кызыл-Омпол.

Река Чон-Турасу вытекает из-под ледника Корженевского (л.Чон-Турасу). Вдоль всей реки, как правого, так и левого бортов существует неплохая тропа, протоптанная пограничными нарядами. Сама троговая долина сложена древними, поросшими травой и мхом моренными отложениями. Единственный мост существует в районе заставы Каракоз. Река имеет лишь один основной восточный приок, текущий из северного цирка пика Королева. От заставы до притока - 3 часа. До морен л-ка Корженевского 4.5-5 часов.

Один из крупнейших притоков Узенги-Кууша, так и не получил названия. В каталоге ледников назван просто р.Безымянной. Условно его можно называть р.Джурек по имени урочища в устье реки. Река имеет 2 основных истока — из под ледника Григорьева и из-под л-ка Пальгова. Длина долины первого истока — 5 км, второго — 7. После слияния до р.Узенги-Кууш остается еще 4 км. Мостов нет, однако брод в первой половине дня всегда возможен.

Даем описание по спуску из под л-ка Григорьева:

По осыпи спускаемся на борт долины, демонстрирующий следы недавнего отступления ледника — хаотические, неутрамбовавшиеся морены. Появляется зелень. Долина реки перед первым прижимом слегка расширяется. Здесь мы хотим пообедать, но место при подъеме воды быстро заливается и мы недолго рассиживаемся. Прижим обходится без больших проблем по четким козьим тропам, проложенным по скально-конгломератному склону. Практически тут же, после крупного обвала, уходящего конусом в реку, нас ожидает следующий - более серьезный прижим. Воды оказывается по пояс (2 часа дня) и идти просто по воде не решаемся. Вскорости отыскивается и обход. Подъем по осыпному склону, подводит под небольшой скальный пояс. В правом углу небольшой кулуар с остатками павшего козла. Подымаемся по простым скалам, выходим на травянисто-осыпной склон и поднявшись еще на 100 метров оказываемся на пологих травянистых полях высоко над рекой. Отсюда виден уже спуск в соседний к прижиму сай. Дальше никаких препятствий не видно. Спугиваем стадо коз - оно под наши крики быстро уходит по скалам. В верховье сая, судя по карте, находится простой перевал на Кичине-Турасу. Обход последнего прижима со спуском на правобережные террасы р.Безымянной занимает 40 минут. Полный время спуска от языка л-ка Григорьева — 3 часа. Здесь хорошее место для лагеря, рядом с чистой водой на огромной зеленой поляне с большим камнем.

В 1995 году группа проходила в условиях большой воды и необходимо было спускаться по Узенги-Куушу за заброской. В 1997 году группа проходила долину в пасмурную погоду и легко перебродила приток на левый берег перед началом прижима. Глубина брода была ниже колена.

По истоку, вытекающему из-под л-ка Пальгова мы ходили по обоим берегам на подъем и на спуск. Топокарта и описания А.Летавета рекомендовали движение по правому (ор.) берегу. Пройдя оба берега, мы однозначно рекомендуем для движения левый (ор.).

Переходим основной поток по камням и сразу же за ним приток, текущий с ледника Пальгова. Воды утром немного. Сразу же начинаем забирать вверх по склону, стараясь подняться повыше над рекой. Множество козлиных троп. У последней зеленой лужайки спустились к воде, что оказалось весьма некстати. Нам тут же приходится пройти 2 прижима, приподнявщись над рекой и рубя время от времени ступеньки в мягком конгломерате. Хочется перейти на другой берег, но вода уже прибыла, а доставать веревку как то не хочется. Перед нами очередной прижим. Намереваемся обойти его по воде, но тут глубоко и бьет сильная струя. 12 часов дня. Скрепя сердце достаем кошки, о чем, спустя минуту вовсе не жалеем. Чтобы обойти прижим, надо подняться над рекой метров на 200 по 35-40 градусному склону, среднему между конгломератом и осыпью. Стоять в одних ботинках крайне неудобно, а ступеньки уже не бьются. Наверху выходы скал. Здесь проходят многочисленные козьи тропы. Избранная нами торная тропа подходит к небольшому уступу, с которого, как видно, козы прыгают на продолжение тропы. Далеко вниз уходят крутые кулуары и нам прыгать не хочется. Немного покрутившись, мы находим проход по скальным полкам. Переходим еще один кулуар и оказываемся перед 1.5 метровым спуском в узкую скальную щель. Еще один кулуар и мы уже за прижимом. Здесь зеленые, истоптанные козами холмы. Пора обедать и мы пристраиваемся у большого камня. 5 часов от выхода из лагеря.

После обеда продолжаем идти по козьим тропам высоко над рекой. Река же течет внизу в небольшом скальном каньоне. Переходим первый существенный приток слева по ходу. На карте он отмечен как просто распадок, но в его верховьях вполне развитые ледники. (1 переход) За 2-ой послеобеденный переход подходим к правому притоку. На нашей карте в месте его впадения был ледник. Сейчас ледник в километре выше. Долина здесь уже носит характер трога. Под ногами периодически встречаются большие скальные плиты, сглаженные ледником. Идти здесь просто. Река с грохотом проворачивает камни. До языка ледника от лагеря — 6 часов (чистого времени). Сюда входит и время, потраченное на поиски прохода по воде и разведки на скалах,

Путь вниз проходил налегке и сразу по левому берегу. Сразу после короткой троговой части поднимаемся высоко над долиной реки. Движение без особых проблем. Все саи переходятся в верхней их части. Скалы по которым лазали по пути сюда смотрятся с противоположного борта не слишком приятно. После зоны окончания зоны прижимов по правому берегу можно уже спуститься к воде. Дальнейшее движение до слияния с истоком из-под л-ка Григорьева как по левому, так и по правому берегу. Брод через р.Безымянную в утренние часы больших проблем не представляет. Спуск налегке от языка л-ка Пальгова занял 3 часа.

Окончательно, для подъема рекомендуется левый (ор.) берег.

Река Айталы, правый приток Узенгикууша, имеет основным своим истоком реки, вытекающие из-под ледников Маллицкого и Наливкина. В нижней части долина достаточно узкая. Двигаться нужно по правому берегу у самой воды (около 500 метров). Вскоре левый берег открывается ровными зелеными террасами, а по правому берегу начинается сплошная цепь прижимов. Целесообразно переправиться и далее двигаться по террасам левого берега. Переправа несложная, утром глубина чуть выше колена. В начале подъема на террасы приходится преодолеть несколько неглубоких сухих саев, далее путь проходит по ровной травянистой поверхности. В дальнем конце террасы видна группа огромных камней, издали очень похожих на постройки. У самого большого камня угадываются следы брошенного коша, по склону сбегает чистый ручей. Затем тропа поднимается наверх, через 500 метров (около 100 метров набора), после поворота долина снова выполаживается. Движение по-прежнему проходит по левому берегу. В месте слияния притоков Айталы - большой галечный “аэродром”. Отчетливо видна седловина пер. Айталы. Просматривается крутой, зажатый скалами, ледник Наливкина. Снизу видны лишь белые зубцы окаймляющих его вершин. Язык ледника Маллицкого выходит на крутой скальный сброс, по которому сбегает водопад и летят камни морены. В месте впадения юго- западного притока есть удобные травянистые площадки со следами брошенного коша. Весь путь от устья до истоков р. Айталы можно без труда проделать за полдня. Дальнейшее описание пути см. в разделе “перевал Айталы”.

Пространство между хребтом Борколдой и Кок-Шаал-Тоо западнее перевала Кубергенты принято называть аксайскими сыртами или урочищем Кагалячап. Оно представляет собой огромную, плоскую как стол поверхность с неявно выраженным водоразделом между бассейнами Аксая и Узенгикууша. Аксайские сырты представляют собой суровую высокогорную пустыню, приподнятую на высоту 3500 метров над уровнем моря.

Во времена существования Советского Союза долина р. Аксай активно использовалась скотоводами в качестве летних пастбищ. Сейчас об этом напоминают лишь развалины кошей, стригальных пунктов, ферм и т. п. Сейчас здесь можно рассчитывать на встречу лишь с охотниками на сурков. Охота ведется в довольно широких масштабах, бригадами численностью от 5 до 20 человек. Для многих жителей поселка Ат-Баши и прочих до самого Нарына летняя охота служит основным источником заработка. Раньше недалеко от места слияния Кызыл-Унета и Карагермеса была пограничная застава, сейчас она брошена, на ней летом живут охотники. Широкое пространство долины делится на две части оградой из колючей проволоки, тянущейся на десятки километров. Сейчас она частично разрушена, столбы частично упали, спутанная проволока лежит на земле. Вдоль ограды идет накатанная хорошая дорога, по которой приезжают охотники. Ближайшая действующая застава вниз по долине - Кашка-Су. По словам охотников, машины вниз с перевала Кубергенты идут в средней раз в 3-4 дня, однако рассчитывать на них не следует, т.к. в их движении могут быть большие перерывы. Вообще, в сезон охоты уехать вниз с сыртов довольно просто, у многих охотников есть машины. 60-ти километровый путь до заставы Кызыл-Булак после непродолжительной торговли был оценен одним из охотников в 300 сомов (прибл. 108 т.р.).

По характеру ландшафта аксайские сырты можно отнести к высокогорной пустыне; участки растресканной глины перемежаются с пучками высохшей травы. В небольших понижениях имеются высохшие озера, почва покрыта коркой соли. В конце августа большинство мелких притоков Аксая , текущих с хребта Борколдой, пересыхает, чистую воду найти довольно трудно. При этом все реки, вытекающие с ледников Кокшаал - Тоо (левые притоки Аксая), многоводны и могут представлять известные трудности при переправе. Некоторые из них пешком вброд непереходимы. Так, в двух километрах от устья реки Корумду-Су рядом с дорогой находятся могилы двух пограничников, погибших при конной переправе через Аксай. Местные киргизы относятся к переправам с большой осторожностью и стараются совершать их только в первой половине дня..

Пограничники на заставах Кашка-Су и Кзыл-Булак дружелюбные, приветливые. Офицеры в основном русские. В нашем случае их дружелюбие не могло поколебать даже отсутствие у нас пропуска в ЗПК Нарынского погранотряда. Они снабжали нас консервами и хлебом. На специальные транспортные услуги пограничников рассчитывать не следует (заброски и т.п.), т.к., по их словам, каждый грамм бензина на счету, но подвезти на попутных машинах, как правило, они могут. При оформлении пропусков в погранзону следует учитывать, что заставы Карасай и Каракоз относятся к Иссык-кульскому погранотряду, а Кашка- Су и Кзыл- Булак - к Нарынскому. Внизу, в Ат-Баши, следует опасаться встречи с представителями Киргизского КГБ, т.к. при неправильном оформлении пропусков в ЗПК они могут потребовать большой штраф.

Перевалы и вершины хребта Кок-Шаал-Тоо и его отрогов

Первые перевалы на Кок-Шаал-Тоо были пройдены во время туристских экспедиций 1958-1962 годов. Сквозные прохождения были сделаны лишь через перевалы, соединяющие левый приток л-ка Корженевского (Чон-Турасу) и л.Кичине-Турасу.

В верховьях л-ка Чон-Турасу расположен так называемый перевал Дружба Народов через главный хребет. Подъем с севера не представляет никаких проблем (см. описание подъема к п.Молодежный (Дружба). С юга перевал обрывается разрушенными скалами, а долина лежащего под ним ледника носит резко сбрасывает высоту и производит впечатление каньона.

Потенциальная седловина соединяет среднее течение л-ка с л-ком Чон-Тю-Куйрук (соседняя долина с востока). Подъем с запада визуально оценивается на 2А. С востока по карте отмечен пояс скал. По информации А.Корсуна в 60-е годы этим перевалом проходили пограничные наряды, соответственно его категория не выше 2А при сквозном прохождении.

Из верховий л-ка Чон-Турасу на сегодняшний день известен лишь 1 перевал в верховья л-ка Григорьева - через п.Молодежный в главном хребте. В классификаторе вершин подъем на п.Молодежный оценен в 3А. Из потенциальных перевальных путей можно отметить широкую седловину между п-ми Данкова и Альпинист, визуально и по топокарте она может быть оценена в 3А-3А*. Седловина между п-ми Данкова и Чон-Турасу - явная 3Б и ее прохождение имеет смысл лишь при дальнейшем восхождении на п.Данкова. Имеется явно выраженная скальная с обеих сторон глубокая седловина 3Б в перемычке между северной и южной вершинами Чон-Турасу.

Нами была также просмотрена с обоих сторон седловина, соединяющая л-ки Григорьева и Пальгова. Перевал снежно-ледовый — 1Б. Судя по старым описаниям, она была пройдена в 60-е годы.

Перевалы из западной ветви л.Чон-Турасу на л.Григорьева и р.Кичине-Турасу проходились в экспедициях 60-х годов. Это перевал Молдова 2Б (категория требует уточнения. Из верховий р.Кичине-Турасу есть простые перевалы в ур.Джурек. Практически через все более западные отроги Кок-Шаал-Тоо были пройдены простые перевалы в 60-е годы. На сегодняшний день информация об этом уже утеряна. Напрашивается логическая связка с нарушением границы и прохождении одного технического перевала через южный отрог. Несколько новых перевалов были пройдены А.Новиком в 1997 г. Возможно это были повторные (через 35 лет) прохождения.

№	Перевал		что соединяет	Прохождения
1	--------	4500 1Б*	р.Чон-Турасу — р.Чон-Тюе-Куйрюк	Пограничники 60-е годы Альпинисты 1996	осыпной
2	--------	4800 2А	л.Чон-Турасу — л.Чон-Тюе-Куйрюк	Пограничники 60-е годы ?	ледово-осыпной
3	п.Молодежный (Дружба)	5330 3А		Чхетиани 1995 Новик 1997	снежно-ледовый
4	Айталы	4320 1А	р.Айталы — л.Мушкетова	Новик 1997	травянисто-осыпной
5	Булата Окуджавы	4600 1А	л.Мушкетова — л.Комарова	Новик 1997	осыпной
6	“Соло на Ундервуде”	4670 2А	л.Комарова — р.Карагермес (р.Аксай)	Новик 1997	ледово-осыпной

Перевал находится в верховьях правого притока Чон-Турасуу. По словам А.А.Корсуна, перевал в 60-е годы посещался и проходился насквозь пограничниками. В настоящее время не используется.

Из долины Чон-Турасу видно, как река, извиваясь между камней, скрывается в узкой щели прижима. Необходимо подняться на зеленые холмы левого (ор.) берега - правый сложен крутыми совершенно голыми осыпями. По пологим зеленым террасам до языка ледника 2 часа. Видно, что после окончания прижима можно спокойно пройти и непосредственно у самой воды. Справа высится пик Королева. Чуть дальше (уже за перевалом) выглядывает пик Зинаида. Ледник, весь зачехленный, лежит в узкой и вытянутой котловине, образованной небольшим осыпным отрогом, отходящим от восточного края северной стены пика Королева. Видна и макушка пика Подмосковный. Путь к седловине идет практически без набора высоты. Спуск к р.Чон-Тюе-Куйрук по осыпи.

Траверс п.Дружба (Молодежный) является простейшим путем из верховий л.Чон-Турасу в верховья л.Григорьева. Перевал зрелищный. При его прохождении группа совершает полный обход п-в Данкова и Джолдаш и имеет возможность рассмотреть массивы п-в Королева, Данкова и Шмидта с разных сторон. Согласно классификатору вершин на п.Дружба (Молодежный) поднимался А.Берлянд в 1965 г., однако, в сводном отчете по туристским экспедициям, 60-х годов этот пик не вошел в список вершин и перевалов, на которые были совершены восхождения. Полное прохождение было проведено нашей группой в 1995 году. Описание приводим с востока на запад.

От правого притока р.Чон-Турасу, текущего из северного цирка пика Королева по слабо всхолмленным зеленым террасам до кармана правобережнойморены 1 переход. Набор по карману морены проходит плавно и незаметно. До галечных площадок под пиком Королева 4 часа.

По карману морены можно пройти еще 1.5-2 часа. После необходимо спуститься на открытый лед. Над ледником Чон-Турасу доминирует пик Альпинист. Движение по центральным моренам. Трещин мало. До поворота в южный цирк пика Альпинист 2 часа. В верховьях ледник расширяется - широкая седловина перевала “Дружба Народов”, пик Идеал, пик Молодежный, видны склоны южных отрогов. Поворот в направо и движение к верхнему плато, расположенному под длинной седловиной, соединяющей пик Альпинист с безымянной вершиной, отделенной от пика Молодежный узкой перемычкой. Сзади выделяется юго-западный бастион пика Королева. Здесь, на повороте ледника много закрытых трещин. Во второй половине дня снег раскисает, что замедляет движение. Хорошо просматривается северное ребро пика Молодежный (5330). До ночевок на весеннем лавинном выносе под южными склонами Альпиниста 3 часа.

До начала “технической части подъема” не более 1.5 часов. Перепад высоты 800 м. Более безопасен подъем по северному ребру. Снег на склоне перекристаллизован, сам же склон сильно разорван. Движение в связках. Крутизна до 40-45° . Снег, выходы льда. В зависимости от уровня участников группы либо перила, либо промежуточные ледобуры. Встречаются участки ветровых снежных досок. К выходам скал на гребне 2 веревки. Обычный и пористый лед, хорошо знакомый по высотному Памиру. По гребню можно пройти метров 70 пешком под очередной взлет. Далее через пояс разрушенных скал 2 веревки. По скалам еще 5 перильных веревок, закрепляемых за выступы. Крутизна 35-40 грд. Некоторые точки страховки весьма условны. Ледобуры закручиваются лишь до половины или проваливаются в пустоту между слоями льда. Выход на вершину перекрыт небольшим карнизом (в наш год он был небольшой и мы его просто прокопали. Ночевать можно на маленькой седловине уже на Китайской стороне хребта. Дело в том, что вершина Дружбы (Молодежного) расположена еще на “нашей земле”, а граница проходит по ее юго-восточному плечу. Совершенно необыкновенные виды во все стороны. Низкие горные цепи на юге в Китае, широкая долина Таушкан-Дарьи. В лучах заходящего солнца можно увидеть массивы Конгура на юго-западе, Победы и Хан-Тенгри на северо-востоке. Победа причем видна в профиль. На юге за ближайшей горной цепью (хр.Куруктаг) к югу от Таушкан-Дарьи угадываются огромные равнины. Хорошо просматривается южный гребень п.Данкова. Подъем по нему порядка 5Б. Через 100 метров начинается южный осыпной склон (китайский). Спуск на южный ледник простой, но похоже, что, вытекающая из него река течет в каньоне.

Спуск с Дружбы (Молодежного) начинается прямо с седловины. Фирн с выходами льда 100 м. 30° (местами до 40° ). Внизу засыпанный бергшрунд. Далее ледник быстро выполаживается. Движение на запад вдоль невысокого здесь гребня Кок-Шаал-Тоо. Все трещины обходятся. Слева по ходу лежит пожалуй простейший в этом районе перевал в Китай - единственный перевал с переметным ледником. К 12 дня снег уже раскисает. Рекомендуется прижиматься к северным склонам Кок-Шаал-Тоо, покрытым более твердым лавинным снегом. Перед поворотом ледника на север несложный ледопад. После него уже можно развязаться и снять кошки. Дальнейшее движение проходит по относительно пологой части ледника вдоль центральных морен. До начала зоны кальгаспорного льда около 5 часов. Впереди в просвете долины видны южные склоны Борколдоя, справа краснеет западная стена пика Данкова. Отсюда кажется: что подъем на предвершинное плечо вполне по силам. Необходимо преодолеть лишь скальные участки при выходе на гребень, далее чуть проще, но скорее всего все придется провещивать. Долина ледника довольно узкая. Начинается зона кальгаспорного льда. Здесь приходится все время выбирать путь между ледяными буграми и гребнями, часто перепрыгивая через ручьи. Слева впадает крупный приток и начинает открываться северная стена пика Шмидта. Виден простой перевал в долину л-ка Пальгова (к его языку). Ледник сужается. Прямо по центру в углубленном русле течет быстрая речка, преграждающая выход на правый борт (мы заночевали на леднике и перешли уже пересохшую речку рано утром). Переходится устье большого правого притока ледника, сползающего крутым ледопадом с перемычки между пиками Данкова и Джолдаш. Здесь открытый лед и кальгаспоры молочно-белого цвета. До выхода на морены правого борта еще 1.5 часа. Выраженного кармана здесь нет, но движение вполне сносное. Справа выглядывает Тянь-Шанская Ужба (по определению Летавета) - красноватый Джолдаш, появляются первые цветы. До языка ледника 1 переход.

На полное прохождение п.Дружба - от заставы Каракоз в устье р.Чон-Турасу до ур.Джурек требуется 4-5 дней.

Вершина 5820 является узловой вершиной хр.Кок-Шаал-Тоо. Правда со стороны л-ка Григорьева она воспринимается как северная предвершина п.Шмидта. Иное впечатление со стороны л-ка Пальгова, где эта вершина является доминирующей во всем цирке.

Оптимальный подъем на ледник Пальгова проходит по правому борту ледника прямо от языка. В хребте, разделительном между ледниками Пальгова и Сарычат видно несколько низких и простых осыпных седловин. При выходе на ледник постепено с быстрым набором высоты за 2 перехода перемещаешься в центральную часть ледника, удобную для движения. Далее продолжается плавный набор высоты по моренам, разделяющих 2 крупных ручья, текущих по поверхности ледника, и по открытому леднику. До юго-западного цирка пика Шмидта 4 перехода. Хорошо видна седловина в плече пика Крылья Советов, ведущая на Сарычат. На снежный купол в гребне пика Шмидта ведет узкий изогнутый ледопад, просматривающийся лишь от противоположного склона. Слева и справа ледопад окаймлен красными скальными сбросами, которые и препятствуют обзору пути подъема при движении снизу. Безопасную ночевку необходимо размещать на моренах правого борта. С гребня Кок-Шаал-Тоо периодически сходят снежно-ледовые обвалы, засыпающие все вокруг снежной пылью.

Рекомендуется ранний выход. До подножья ледопада 1 переход. Набор высоты 200 метров. Крутизна 15-20 градусов. Здесь необходимо уже связываться. Основной сброс ледопада обходится по чуть более пологому участку справа по ходу (30-35° , 150 м). Еще правее ледопад прижимается к скалам и там зияет глубокая расщелина. После перехода большой трещины выход на основной поток ледопада, перекрытый лавинами, сброшенными со скал правого борта (100 м). Ширина ледопада 150-200 м. Утром снег твердый. Ледопад делает поворот вправо. От лагеря 3.5 часа подъема. Здесь опять участок открытого льда (100 м). Крутизна склона - в среднем 40° (крутим иногда промежуточные буры). После следует подъем по лавинному конусу (35° , 200 м), подводящий под ледовые сбросы. Необходимо уйти вправо (здесь много закрытых трещин) и подойти под видимую еще снизу полку. Отсюда прямо вверх 70 м. Крутизна 40-45° , губчатый лед и ледовая стенка при выходе наверх через лоб. Выше лба склон немного выполаживается и мимо грандиозных сосулек следует выход вправо вверх через небольшой снежный взлет на верхнее плато ледопада, примыкающее к гребню пика Шмидта. Здесь очень много больших разрывов. Высота ~ 5600. Безопасный лагерь удобно установить прямо под скальным гребнем на пологом склоне ~ 10° .

Подъем от нижнего лагеря (на моренах) занимает 10 часов. Перепад 1000 метров.

Подъем на пик 5820 начинается прямо от лагеря в щели между ледовыми разломами и скалами — 150 м, 35-45° , лед. Далее траверс склона с подъемом вверх на небольшую площадку под взлетом на купол — 170 м, 35-45° , лед местами губчатый. Здесь можно собраться всей группой. Много трещин. Напротив северная стена пика Данкова. Хорошо просматриваются верховья ледника Григорьева (виден и п.Дружба). Заключительный подъем на купол пика 5820 проходит по фирну. Перепад 150 м (25-30° ). Точнее это не купол, а снежный гребешок. К предвершинной пирамиде пика Шмидта уходит острый снежный 500 метровый гребень. Вниз на юг в Китай круто падает снежно-ледовый склон. В районе ледника Руднева частокол вершин.

Подъем из лагеря 5300 занимает около 5 часов. Спуск в лагерь занимает 2.5 часа.

Спуск по пути подъема по утреннему снегу (налегке) занимает 3 часа. В нижней части ледопада необходимы перила 50 м

За 2.5 часа от лагеря (под ледопадом пика 5820) пересекаем ледник в направлении пика Крылья Советов и выходим на перевал. На взлете приходится одеть кошки. Подъем пологий 15-20 грд. Взлет 50 м 30 градусов. Приемлемого спуска с перевала не наблюдается. Вниз примерно 250 метров крутого скального склона. Скалы сильно разрушены и осыпаются. Снежный склон внизу черный от камней. На следующую ветвь Сарычата полого поднимается снежная седловина. Через седловину перевала в Китай (со следующей ветви Сарычата) просматривается причудливая вершина с двумя скальными пальцами. Выглядывает красная (никем еще не взятая) башня 5697. Сзади возвышается наш купол 5820 (п.Рототаева). По разрушеным скалам гребня можно пройти на север к следующей седловине. Безопасного спуска нет и там. Перевал односторонний. Может использоваться как место ночевки при подъеме на пик Крылья Советов.

Спуск к языку ледника Пальгова занимает 3 часа.

Для перехода на л.Сарычат можно порекомендовать осыпные седловины, расположенные в районе языка л.Пальгова.

Перевал Айталы отчетливо просматривается из долины одноименной реки после поворота ее на юго - запад. Седловина очень широкая. С юга к седловине подходит мощный снежник, лежащий на гребне. Подъем к перевалу начинается от ровных травянистых площадок у впадения притока, текущего из-под ледника Наливкина. На травяных площадках заметны следы брошенного коша. Подъем проходит по юго-западному притоку р. Айталы (основным притоком р. Айталы, видимо, нужно считать реки, текущие из-под лед. Маллицкого и Наливкина); на перевал же нужно подниматься по центральному притоку, сохраняющему юго-западное направление. От травяных площадок вверх, в направлении перевала, уходит набитая тропа, однако, примерно через 20 минут движения с ней приходится расстаться, т.к. она начинает забирать на север. Видимо, к более простому скотопрогонному перевалу, выводящему значительно ниже ледника. По пути нужно переправиться через 2 маленьких притока, после впадения 2-го притока целесообразно перейти на правый берег основного потока. После переправы довольно крутой, но короткий подъем на каменистые, слегка наклонные ступени (уклон 10 - 15⁰); перепад высоты около 200 метров. С подъема открывается замечательный вид на вершины ледника Наливкина. Через 40 минут движения каменистые ступени заканчиваются, река входит в небольшой, но очень живописный красный конгломератный каньон. Движение по дну каньона не представляет трудностей, однако, на выходе из каньона встречаются участки размокшего конгломерата. В которых сильно вязнут ноги. Каньон заканчивается и выводит на широкую, слегка наклонную седловину. Явного русла у реки уже нет. Под ногами широкие пространства влажной глины и конгломерата. Примерно через 500 метров движения по размокшей глине подходим к месту, которое можно считать седловиной. Воды на седловине нет, тур также отсутствует (складывать его показалось бесполезным, т.к. найти его на широкой седловине вряд ли удалось бы кому-нибудь еще). С перевала видно открытый, абсолютно ровный, почти не заморененный ледник Мушкетова. Это самый восточный из ледников, сползающих в аксайские сырты. Язык ледника ничем не стеснен, и, видимо, этим объясняется его резкое отличие от западных соседей. Спуск с перевала короткий (предстоит сбросить около 100 метров высоты) по осыпным склонам 30⁰ крутизны. При выходе на ледник могут быть некоторые трудности, связанные с преодолением ранклюфта. Найти каменную пробку для его преодоления не составляет труда.

Перевал находится в отроге, разделяющем ледники Мушкетова и Комарова. При пересечении ледника Мушкетова с запада на восток возможны некоторые трудности, связанные с преодолением многочисленных и глубоких рек, текущих по леднику. Почти везде, однако, после недолгих поисков удается найти место, где их можно перепрыгнуть. Открытая поверхность ледника почти везде покрыта тонкой ледяной коркой, под которой течет вода. При ходьбе постоянно проваливаешься на 10-15 см, иногда по колено. Движение по леднику достаточно утомительно. Под перевалом Б. Окуджавы на леднике Мушкетова практически отсутствует ранклюфт. В кармане левобережной морены есть замечательно ровные осыпные площадки; рядом течет чистый ручей. Из кармана морены самой седловины не видно. Подъем проходит по склонам из средней осыпи крутизной 25-30⁰. Примерно через 200 метров подъема наклонная ступень. Отсюда открывается вид на седловину. Она представляет собой небольшой конгломератный взлет, на котором лежит снежник. До взлета от перегиба еще порядка 100 метров набора по хорошо слежавшейся осыпи. Выход на седловину удобно осуществлять по снежнику протяженностью около 50 метров крутизной 40-45⁰. Движение от площадок в кармане левобережной морены занимает 50 минут. Седловина широкая, осыпная. Тур сложен в правой части на скальном возвышении. Восточная ветвь ледника Комарова столь же ровная, как и ледник Мушкетова, почти без трещин, лишь кое-где ледник прорезан руслами рек. Спуск с перевала проходит по мягкой мелкой осыпи, которая внизу становится чуть крупнее. При выходе на ледник нужно найти каменную или ледовую пробку для преодоления ранклюфта. Для выхода на восточную ветвь ледника от правобережного ранклюфта нужно пройти 10 метров 40⁰ ледового склона рубкой ступеней.

Перевал находится в отроге, разделяющем ледники. Перевала не видно с нижней части ледника, он закрыт выступающими скалами. Вид на перевал открывается непосредственно у подножия перевального склона. Та часть склона, которую видно с нижней и средней части ледника выглядят довольно серьезно. Cнизу видно, что перевальных седловин две. Сложность южной седловины предположительно 2Б-3А. На нее ведет крутой, очень разорванный ледовый склон крутизной 45 - 50⁰. С южной седловины можно совершить восхождение на красивый ледовый купол, который хорошо виден со всех точек западной ветви ледника Комарова. Предполагаемая сложность 2А-2Б. На северную седловину ведет ледовый склон крутизной около 40⁰, к которому в правой части примыкает осыпной склон крутизной 35- 40⁰. Путь вверх выбрать достаточно сложно, так как осыпь очень подвижная, крутая, все время съезжает вниз. В нижней части склона она лежит на льду. Путь возможен в кошках по границе льда и осыпи, но он опасен, т.к. в верхней части склона находится большой жандарм, с которого постоянно летят заряды камней. Двигаться необходимо попеременно, так, чтобы один человек наблюдал за камнями. Склон длиной около 600 метров, перепад высоты 350 - 400 метров. Подъем занимает 2 часа. Перед выходом на седловину крутизна возрастает до 45⁰, но лед достаточно рыхлый, выход на седловину не представляет затруднений.

Седловина довольно узкая, снежная. С нее открывается замечательный вид во все стороны. Особенно красив п. Кызыл-Аскер. Тур сложен в правой части седловины на скалах. Очевидного перехода на южную седловину нет.

Спуск с перевала проходит по осыпному склону крутизной порядка 30-35⁰. Видно, что спуск с южной седловины перевала представлял бы некоторые затруднения, поскольку в верхней части на запад обрывается крутой скальный склон. Осыпной кулуар, по которому проходит спуск с северной седловины, временами сужается. Поскольку склон довольно крут, необходимо идти на значительном расстоянии друг от друга и соблюдать осторожность. Камни разной величины, очень подвижные. Перепад высоты с седловины до моренных площадок перед выходом на ледник составляет 500 метров. Мест для стоянок практически нет, всюду наклонные моренные террасы. Ледник № 80 открытый, по нему текут многочисленные ручьи.

Перевал “Соло на Ундервуде” очень красив, с седловины замечательный вид на близкие стены п. Кызыл-Аскер, хребет Борколдой и сырты Аксая. Проходить перевал с запада на восток не представляется целесообразным, поскольку набирать 500 метров по крутой подвижной осыпи может быть очень трудно. Спуск по леднику не представляет затруднений, в среднем течении ледники №80 и 81 практически сливаются, в нижней части между ними очень крутой высокий моренный гребень. Целесообразно забирать либо к правому краю ледника, при этом расстояние до дороги может быть большим (река, вытекающая из-под ледников, описывает дугу на восток), либо к левому краю, пересекая ледник №81. Лучше это сделать по возможности выше, чтобы не преодолевать ледовые обрывы над ледниковым озером у языка ледника.

Пик Кызыл -Аскер - третья по высоте вершина Западного Кок-Шаал-Тоо. В 1986 году командой Казбека Валиева был пройден сложный стенной маршрут на вершину; предлагаемый ниже вариант восхождения представляет собой спусковой маршрут Валиева.

Простой путь подъема на п. Кызыл-Аскер просматривается только с ледника № 80. Перепад высоты с ледника до вершины составляет 1800 м. Сначала маршрут проходит по широкому ледовому кулуару крутизной 30-35⁰, кое - где разорванному трещинами. У выхода из кулуара, справа по ходу движения, на скальном плече возможен бивуак. Кулуар переходит в более пологую ступень. На вершину ведет крутой скально - ледовый склон. Вершина представляет собой небольшую скальную башню.

Расположенный на южных границах Тянь-Шаня, особый, ни на что не похожий край больших гор, безлюдных долин, длинных ледников, крутых скал и непуганых зверей вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным. Здесь еще немало возможностей для техничных альпинистских и туристских первопрохождений.

Район рекомендуется для походов 4-6 категории сложности. Это не исключает и проведения обзорного маршрута 2-3 категории сложностей, но все основные изюминки будут недоступны. При прохождении новых перевалов в хребте Борколдой следует быть готовым к “неожиданностям” на спуске. Топографические карты масштаба 1:200000 и 1:100000 не вполне корректны и 200 метровый некрутой снежный склон, читаемый с карты может оказаться 300-метровым крутым скально-ледовым... Лучшее время для путешествия июль-начало августа.

Можно отметить несколько узлов, “распутывание” которых может стать целью последующих походов.