Московский городской совет по туризму и экскурсиям   ОТЧЕТ о горном туристском путешествии четветой категории сложности в районе центрального Тянь-Шаня, совершенном с 21.07 по 8.08.2001 г.   Маршрутная книжка №1/3-402 Руководитель группы - Ремизов Дмитрий Александрович Адрес руководителя: Москва, ул. Красноармейская, д.26, корп.1, кв.59, тел. 155-95-98

Содержание отчета: 1 Введение 2 Справочные данные о походе Паспорт маршрута Состав группы Общая характеристика района Ак-Шийрак (заповедник, подъезды) 3 График движения по маршруту и описания перевалов 4 Выводы 5 Список использованной литературы 6 Список снаряжения

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ И ОПИСАНИЯ ПЕРЕВАЛОВ

20.07.01 Перелет Москва-Бишкек

Мы вылетели из аэропорта Шереметьево г.Москвы в Бишкек около 10-00. При сдаче багажа в Москве мы использовали ту же хитрость, что и в прошлом году: часть багажа была извлечена из рюкзаков (около 8 кг. на человека) и поделена на две неравные части. Меньшая часть в просторном пакете была предъявлена как ручная кладь, в то время как большая стояла в стороне с провожающими. После взвешивания и приклеивания бирок отложенную часть мы переложили в те пакеты, которые были предъявлены как ручная кладь. Таким образом мы пронесли всего около 40 кг. багажа без оплаты. Однако перевес у нас все же случился и мы добросовестно его оплатили (1% за килограмм от стоимости билета) официальным образом в кассу. Некоторое волнение у нас вызывало и то, что в каждом рюкзаке было по 3-4 баллона с газом. Но, как и в 2000-ом, и в 1999-ом, при просвечивании баллоны не вызвали какого-либо интереса.

В 4-00 мы были в Аэропорте Манас, Бишкек. В прошлом году после получения багажа с нас потребовали квитанцию об уплате перевеса. В этом году ее требовать не стали. Однако следует иметь в виду, что перевес в Москве необходимо оплачивать официально через кассу, пусть даже и не весь.

Въездную декларацию в Киргизстан можно не оформлять, если ввозимая сумма не превышает 500 долларов. В отличие от Узбекистана это оказалось чистой правдой. При вылете никто никакой въездной декларации не потребовал. Стоимость группового билета Москва-Бишкек-Москва составила 340 долларов на каждого.

У выхода из аэропорта нас ждала заказанная в фирме “Тянь-Шань Тревел” машина УАЗ. Координаты фирмы: 720042, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Щербакова 127. Тел: +996 (312) 270576. E-mail: tienshan@imfiko.bishkek.su, Web site: www.tien-shan.com. Общаться следует с Владимиром Бирюковым. Эта фирма предоставила нам также регистрацию в ОВИР, которая очень (!) пригодилась на Кумторе. Пропуск в Альптурзону в отличие от прошлого года мы не оформляли, его у нас ни разу не потребовали. Крайне желательно оформить пропуск в заповедник. По непроверенной информации есть фирмы, берущиеся его делать за 5$ с человека.

Стоимость машины Бишкек-Кумтор составила 280 долларов, регистрации в ОВИР 2 доллара с человека.

Перед отъездом из аэропорта мы поменяли там деньги (по 20 долларов на человека). Курс в сравнении с Бишкеком чуть ниже - около 46 сом за доллар, а в Бишкеке 47 или 48 сом за доллар.

21.07.00. Подъезды к началу маршрута. Общение с егерем и Кумтор Оператинг Компани.

Из аэропорта мы выехали около шести утра. Через пару часов, как водится, сделали остановку “у оленей” - пункт перекуса перед Иссык-Кулем. Там много забегаловок, можно неплохо перекусить. Купили лепешки на первые дни похода.

Еще через час мы выехали к Иссык-Кулю. Перед поворотом дороги на перевал Барскаун мы остановились и искупались в озере. Вода замечательная.

Перед поселком Барскаун от основной трассы, идущей по южному берегу есть отворот на грунтовую дорогу, ведущую к перевалу. Особых обозначений нет. В самом поселке Барскаун есть еще один поворот, вроде бы выводящий туда же. Однако, следует пользоваться первым (западным) поворотом.

До пер. Барскаун (3754 м) идет значительный набор высоты примерно в 2000 м. Машина ехала очень медленно. По пути надо преодолеть перевал Сарымойнак (3126 м, координаты: N41054,914’ E077038,008’), который самостоятельного значения не имеет.

Примерно через шесть часов после выезда из Бишкека мы попали на перевал Барскаун (N41053,244’, E077042,633’). Перевал представляет из себя широкое понижение в хребте. К югу сброса высоты практически нет, и мы проехали вдоль красивых озер на сырты по весьма неплохой дороге.

Как оказалось, дорога до разработок Кумтор проложена не по левому, а по правому берегу реки Арабель. Вдоль дороги идет высоковольтная линия. Еще через час мы были у проходной приисков.

Охранник пообщался с нами любезно, объяснив зону, принадлежащую Кумтору, и сказав, что за ее пределами мы можем делать что угодно. Мы отъехали около километра назад и выгрузили вещи, машина уехала.

Было решено пройти немного на север, чтобы не стоять вблизи дороги. Кроме того нам завтра туда идти класть заброску. Мы пошли вдоль границы Кумтора, которая идет по реке, текущей с перевала Джукучак. Однако через минут сорок нас догнал егерь - молодой человек лет двадцати семи. Он предъявил нам удостоверение и потребовал разрешение на посещение заповедника. Когда у нас такового не оказалось, он наотрез отказался нас пускать дальше. После получасового приперательства активно пихаемые ему 500 сом вползли в его карман, и он несколько успокоился, однако попыток запретить движение не прекратил.

Нашу беседу с егерем прервало появление на другой стороне реки красивого джипа. Из него вышел человек и через реку крикнул, что хочет видеть руководителя. Перепрыгнув через реку, последний проследовал к машине. Киргиз, назвавшийся Алмазом, немедленно отвез руководителя в пропускной пункт, где уже дожидался начальник охраны.

Им оказался человек лет тридцати пяти, русский. Он внимательно изучил все представленные документы. Из них интерес вызвала только регистрация в ОВИР Киргизии, все остальные были выданы в России. С регистрации он снял копию. Думается, если бы ее не было, то могли бы возникнуть осложнения. Сотрудники Кумтора произвели впечатление неподкупных служащих, строго следующих инструкциям. Они получают по Киргизским меркам очень большие деньги и держатся за свое место.

Начальник охраны объяснил нам, что заходить нельзя не только на территорию разработок (обозначена на карте), но и желательно не появляться ближе 2-3 км. к ней. Говоривший не желал нам вреда, но, кажется, если бы какая-нибудь инструкция прямо предписывала, он бы нанес его. Было понятно, что ближе 3-х километров к границе появляться действительно не надо. К счастью, это и не входило в наши планы.

Начальник охраны потребовал, чтобы мы ночевали около здания бывшей метеостанции, на следующий день дозволил сделать заброску на сырты к реке Сары-тор, а затем мы должны были уйти на юг к перевалу Акбель. Так мы и планировали. Окончательно согласовав наши дальнейшие планы и получив одобрение, мы расстались. Беседа окончилась не дружественной ноте. Руководителя отвезли обратно к егерю.

За время ожидания (около 1 часа 30 минут) егеря окончательно убедили в искренности наших намерений не трогать животных (нечем стрелять) и не разжигать костры (нет дров). Вероятно, помогли еще 1000 сом. Теперь егерь стал нашим хорошим другом. Он рассказал, какая была погода, как лучше пройти, предложил переночевать у него в доме. Хозяйства своего у егеря нет, а живет он охотой (браконьерством) и тем, что дозволяет иногда знакомым охотиться в заповеднике.

Уже темнело и мы быстро спустились обратно к метеостанции.

Погода: переменная облачность. После полудня кратковременный снег с дождем.

Высота лагеря: 3600 м.

22.07.00. Заброска к реке Сары-тор

Проснулись мы в шесть часов утра. На заброску вышли в восемь. Мы решили пройти как можно дальше от границы с Кумтор и на всякий случай от егеря. Сначала пошли ровно на запад, затем стали забирать на север, а после на восток. Получился довольно значительный крюк, однако ближе, пожалуй, подходить к границе Кумтора не стоит. Весь наш путь был занесен в GPS, отчего он точно воспроизведен на карте.

Путь идет по сыртам с небольшим набором высоты (до 150 м). Дорога легка, однако высота все же чувствуется. Сырты здесь не очень заболочены. Через два часа после выхода подходим к реке, текущей с перевала Джукучак. Она легко переходится вброд. Далее путь идет со слабым набором высоты, вплоть до самой высокой части сыртов, располагающейся на высоте 3850 м. Здесь проходит водораздел. Все что к востоку, впадает в р. Сары-Джаз, а та теряется в пустыне Такла-Макан. Все что к западу, впадает в Нарын, который несет свои воды к Аральскому морю. От реки стекающей с пер. Джукучак еще два часа до места заброски, которую мы закопали не доходя около двух километров до реки Сары-тор. После обеда выходим обратно.

Идя в лагерь, было решено несколько срезать крюк, и мы взяли южнее. Это оказалось ошибкой - мы слишком близко подошли к одной из дорог на территории Кумтора. Пришлось отходить на север. Вернулись мы часам к шести вечера изрядно вымотавшись.

Погода: С утра солнечно. Днем кратковременные дожди, пасмурно. Ночью снег.

Пройденное расстояние: 17 км в одну сторону;

Чистое ходовое время: 8 часов;

Перепад высот: +150 м; -150 м;

Высота лагеря: 3600 м.

23.07.00.

Утром все сырты в снегу. Палатки подернулись инеем. В лучах восходящего солнца все это выглядит весьма драматично. Весь этот причудливый пейзаж показан на фото№1.

Путь лежит по ровным сыртам. Идти опять легко, но заболоченных мест больше, чем вчера. Практически сразу ноги становятся мокрыми. Вскоре мы вышли на старую дорогу. По ней идти намного легче. К счастью, егерь рассказал нам про старый мост через реку Кумтор. Его построили геологи еще в советские времена, но он крепок, так что в ближайшие несколько лет можно рассчитывать на существование моста. Рядом есть навесная переправа, оставшаяся с тех же времен. Хотя за ней давно никто и не ухаживает, думается, она просуществует еще дольше, чем мост. Координаты моста и навесной переправы: N41050,255’; E078006,144’. Реку Кумтор можно перебродить недалеко от метеостанции Тянь-Шань, но сейчас этого сделать нельзя, поскольку территория эта принадлежит Кумтор Оператинг Компани. Ниже перейти реку кажется можно, однако это будет нелегкая задача, поэтому наличие моста здесь играет существенную роль.

После перехода реки Кумтор около 12-00 располагаемся на обед. Прошли всего около восьми километров без набора высоты, а усталость уже чувствуется. Видимо, сказывается тяжелый вес рюкзаков и высота.

В 13-30 выходим дальше. Старая дорога идет вдоль реки Кумтор и уходит за некатегорийный перевал Акбель, разделяющий массив Ак-Шийрак и хребет Суек. Идти по ней просто, хотя и начался небольшой набор высоты, приводящий к великолепным лугам, тянущимся вплоть до перевала Акбель. Не доходя до одноименной реки мы покинули дорогу и отклонились на восток.

Проходя по живописным лугам, мы обратили внимание на текущие ручейки с прозрачной водой. В них оказалось полно форели. Мы наловили ее прямо руками. Вскоре после этого, около 18-30, мы встали на ночевку. Получился довольно приличный ходовой день. Сказались тяжелые рюкзаки и высота. На ужин в дополнение к нашей еде была великолепная жаренная рыба.

Погода: Утром солнечно. После обеда переменная облачность.

Пройденное расстояние: 21 км;

Чистое ходовое время: 7 часов 30 мин.;

Перепад высот: -80; +200 м;

Высота лагеря: 3700 м.

24.07.00. Перевал Акбель Восточный (2А, 4300). Первопрохождение.

Координаты N41044,774’ E78010,167’

Сегодня мы должны пройти перевал в верховьях ледника Акбель, ведущий на восток к реке Карасай. Предположительно этот перевал никто не проходил. По крайней мере, он не обозначен ни на одной из схем, о нем нет упоминаний ни в одном отчете. Видимо, этот самый юго-западный район Ак-Шийрака мало привлекал к себе внимание туристов. На физической карте масштаба 1:200000 видно, что ни крутого подъема, ни спуска быть не должно. Перевал выводит на безымянный ледник, протяженностью более 4-х километров и шириной немногим менее километра. Вытекающая из него река через полтора километра впадает в реку Карасай. Называл ли кто-нибудь этот ледник ранее нам не известно, по крайней мере нигде никакие названия нам не встретились. Для простоты и понятности хотя бы в этом отчете мы решили именовать его ледник Акбель Восточный.

Подъем в 5-00, выход в 7-00. Через тридцать минут после выхода, перебродив реку, стекающую с лед. Казан, мы подошли к конечным моренам лед. Акбель. Морена довольно высокая, но в нескольких местах рассечена глубокими промывами, на дне которых текут ручьи. Мы зашли с самой нижней (западной) морены. Перейдя сначала через старые задернованные морены, а затем новые, мы попали к языку ледника. От начала первой морены на это ушло около получаса. Отсюда видно, что можно было бы идти и вдоль русла ручья по одному из распадков. Таким образом, мы могли бы сократить дорогу и избежать потери высоты.

Ледник Акбель ровный, не имеет больших разрывов. Он плавно поднимается в восточном направлении вплоть до цирка. Средняя его крутизна около 15-20 градусов. Основная зона питания ледника это склон хребта, ограничивающего ледник с юга. Склон этот полностью заснежен. Хребет, идущий к северу от ледника невысок, имеет осыпной характер и быстро вырождается, переходя в морены ледника. На нем нет снежного покрова.

Мы немного прошли вдоль ледника по мелкой осыпи правобережных морен, а затем вышли на открытый ледник, одев кошки. Идти по леднику удобнее и быстрее, только в одном месте пришлось перепрыгивать через реку, проделавшую себе русло во льду. Отсюда хорошо виден перевал, который мы должны пройти (Фото №2).

Погода стала портится. На небе появились неприятные серые тучи, и временами шел снег. К 11-00 мы подошли к концу открытой части ледника (где-то около двух километров от перевала на запад). Здесь нас застал очередной заряд снега, и мы устроились под накидками пообедать.

Вскоре снег прекратился, и даже показались клочки синего неба. Мы пошли дальше. Толщина снежного покрова возрастает постепенно. Вначале тропежки практически не было, и скорость была высокая, но затем, ближе к перевалу, снег становился глубже, и мы проваливались по колено. Путь до перевального взлета от места обеда занял около двух часов. Мешал тяжелый вес рюкзаков. На леднике Акбель мало трещин. Большинство из них хорошо просматриваются даже под снегом. Идущий первым лишь дважды провалился одной ногой. Случилось это непосредственно перед перевальным взлетом.

На перевал можно подняться по осыпному склону крутизной 30 градусов и набором высоты примерно 70-100 метров. Забрав немного южнее на перевал можно выйти по леднику. Граница между сыпухой и ледником и является линией падения воды с перевала. Проще подниматься по сыпухе, забирая немного влево по ходу.

Минут за тридцать мы поднялись по осыпному склону на перевал. Седловина широкая. Западная ее часть имеет осыпной характер, а восточная покрыта снегом. На перевале можно поставить лагерь. Севернее от седловины, на которую мы вылезли, есть выступ скалы, а за ним еще одна седловина. Она кажется чуть ниже. Следов пребывания людей мы не обнаружили. На перевале мы были около трех часов дня.

Была написана перевальная записка. Мы решили назвать этот перевал Акбель Восточный. Он соединяет ледник Акбель с ледником, условно названным нами также Акбель Восточный. Перевал является самым очевидным, простым и логичным путем с одного ледника на другой. По пути подъема (с запада) категория перевала составляет 1Б. Мы сделали попытку разведать путь спуска. Однако на восток с нашей седловины практически ничего не было видно. Над ледником Акбель Восточный клубились облака, в эту сторону видимость была очень низкая. Спуск, видимо, чисто снежный и рельеф не просматривался. Можно было различить лишь, что в верхней части крутизна склона не меньше 30 градусов, а что дальше непонятно.

Погода начала портится. На западе были видны тяжелые тучи, которые гнало к нам. Ввиду отсутствия информации о пути спуска, было решено разбить лагерь на перевале и ждать улучшения погоды. Мы быстро выровняли площадки на осыпи, благо на этом перевале подходящих мест хватает, поставили обе палатки, обнесли их ветрозащитной стенкой из камней. Непогода не заставила себя долго ждать. Когда мы заканчивали работы повалил снег.

К сожалению, до вечера погода так и не улучшилась. Спуск просмотреть не удалось. Временами шел снег, видимости не было, ощутимый ветер.

Погода: Утром солнечно. Во второй половине дня временами снег. Вечером временами снег, облачно, ветрено.

Пройденное расстояние: 6 км;

Чистое ходовое время: 6 часов 30 мин;

Перепад высот: +600 м;

Высота лагеря: 4300 м.

25.07.00.

Ночью временами шел снег. Утром пасмурно, все окутано низкими облаками. Видимость в сторону спуска отсутствует, но снег не идет. Завтракаем и ждем до 10-00. К этому времени мы уже устали от безделья, и трое из нас забинтовались и решили пройти по хребту до следующего понижения (около 200 м.) Траверс хребта трудности не представляет, проходится пешком. В соседнем понижении имеется обращенный на восток карниз. Вероятно недавно он обвалился, и опасности падения его остатков не было. Видно, что спуск отсюда проще, чем с первой седловины. Вниз уходит склон крутизной около 400, заканчивается он небольшим выполаживанием, в глубине которого виден лед, далее идет небольшой снежный подъем (несколько метров), после которого уже невидно. Это мог быть карниз.

К 10-30 тучи несколько развеяло, видимость улучшилась достаточно, для того, чтобы начать спуск. Двое участников по повешенной веревке спустились до выполаживания (40 метров). Далее, связавшись в связку пересекли его (около 30 м). По пути есть трещины. Один из связки аккуратно вылез на страховке на край снежного надува. Отсюда видно, что в этом месте карниза нет. Он появляется несколько севернее. Южнее склон становится ровнее, и там нет такой полочки. Крутизна склона от 350 в верхней части и выполаживается книзу. Протяженность склона не более двух веревок. Далее опять идет выполаживание большего размера, чем первое. За ним опять надув, а далее не видно. Но, кажется, ничего трудного там нет.

Вернувшись в лагерь, мы быстро собрались. Написали новую записку и оставили ее на выступе скалы между седловинами, сложив тур. До первого надува мы спустились как и в первый раз. От надува были повешена веревка по снежному склону крутизной около 350, закрепленная на ледорубе, а после нее еще одна. Куска длиной в сорок метров хватило до выполаживания. Вторая точка была сделана на ледобуре. Последний спускался с нижней страховкой.

Во втором выполаживании мы связались в две связки по три человека. После второго надува идет спуск крутизной около 20-25 градусов, быстро переходящий в ледник. Добравшисьдо центра ледника мы сели передохнуть. На спуск ушло около часа. С центра ледника Акбель Вост. мы сняли перевал (фото №3).

С нашей первой седловины также можно спускаться на ледник, но склон имеет большую протяженность и, пожалуй, чуть более крут. Видимо, мы нашли оптимальный путь спуска, который можно оценить как 2А.

В 12 часов дня мы продолжили спуск по леднику Акбель Вост. Он быстро становится открытым и на всем своем протяжении не крут (до 250, в основном положе). Идти по нему легко. Ледник немного поворачивает налево. Сверху видно, что река Акбель Вост., вытекающая из ледника уходит в каньон. Непонятно, проходим ли он. Чтобы не проверять это мы примерно за километр до языка сошли на левобережную морену и пошли по ней, отклоняясь еще более влево, где склон террасами спускается к дну ущелья. По карте видно, что здесь должен быть удобный спуск, выводящий к реке Карасай.

Осыпные террасы переходят в травянистый склон, который довольно круто действительно спускается к реке Карасай. Сверху видна огромная долина этой реки. Прямо перед нами внизу более пяти великолепных озер с голубой водой. Мы спустились к одному из них (фото №4). Дно ущелья Карасай здесь представляет из себя ровную песчаную площадку, на которой разбросаны прекрасные небольшие озера. Вероятно, это место было когда-то дном одного большого озера.

Погода улучшилась, проглядывало солнце. На берегу одного из озер в 16-00 мы расположились лагерем. Поставив палатки немедленно искупались. Вода очень холодная. Однако ровный пляж из мелкого песка доставлял огромное удовольствие.

Погода: Утром пасмурно, днем переменная облачность, вечером солнечно.

Пройденное расстояние: 6,5 км;

Чистое ходовое время: 3 часа 30 мин.;

Перепад высот: -600 м;

Высота лагеря: 3700 м.

26.07.00. Перевал Каинды (1Б, 4300).

Координаты N41046,414’ E78017,634’

Утром выход в 7-30. Мы ночевали на расстоянии около 500 метров от реки Карасай. Переход этой реки вброд может вызвать затруднения. Утром уровень воды минимальный, однако ширина потока все равно составляет не менее пятнадцати метров. К счастью долина реки Карасай имеет очень небольшой уклон - падение 40 метров на 1,5 километра, поэтому течение реки не слишком бурное. Есть места, где она широко разливается. В одном из таких мест двумя тройками мы и перешли реку Карасай. Вода достигала верхней трети бедер.

После брода мы продолжили движение в направлении пер. Каинды. Путь идет по травянистым террасам правого борта долины реки Кара-Сай Южн с небольшим набором высоты. Видны пер. ХКТ, Кара-Сай Южн., Чонсай (фото №5,6). Мы не стали выходить на ледник Кара-Сай Южн. у его языка, а прошли по травянистым террасам вплоть до впадения мощного правого притока.

Первый правый приток имеет ширину более одного километра. Лед здесь открыт, набора практически нет. Кошки мы одевать не стали. После первого притока правый борт ледника Кара-Сай Южн. представляет из себя осыпной склон, на границе которого с ледником лежит удобная тропа, натоптанная, видимо, животными. По ней недавно прошло стадо козлов. На карте это место обозначено не совсем верно. Склон здесь открыт, льда нет. По осыпи можно подняться практически на сам перевал. Лишь последние пятьсот метров приходится идти по открытому льду.

Перевал Каинды представляет из себя переметный ледник. Ширина его в верхней точке около одного километра, протяженность пологой переметной части около двух километров. С запада от перевальной точки (ледник Кара-Сай Южн.) лед открыт, к востоку (ледник Каинды) имеется снежный покров, местами значительный, исчезающий лишь сотней метров ниже.

На перевале Каинды мы были в два часа дня. Подъем занял пять часов чистого ходового времени, однако надо учитывать все еще значительный вес рюкзаков и пока еще недостаточную акклиматизацию. Тур не был найден, складывать мы его не стали. На широком переметном леднике это, очевидно, бесполезное занятие. Спуск начат в 14-30. Погода начала портиться и временами шел снег.

Ледник Каинды пологий на всем своем протяжении. Редко где его крутизна превосходит 200, в основном положе. Спуск по нему прост. После первого левого притока ледника Каинды мы сходим на левобережную морену. Думается, это было ошибкой. Здесь, видимо, прошел мощный сель. Конгломератный склон включает в себя большие торчащие глыбы. Местами попадаются болотистые участки. Небольшое расстояние, остававшееся до долины ледников Веерообразный и Экспедиционный, было нелегко для преодоления.

Место соединения долин ледников Каинды, Веерообразный и Экспедиционный сплошь заполнено конгломератом. Возникает впечатление, что когда-то здесь прошел мощный сель, возможно не один. Травы нет. Крайне сложно найти ровный участок для стоянки. С водой также проблемы. Мы оказались здесь в пять часов вечера. Уже пора было становить лагерь. Все устали. Однако найти подходящее место оказалось сложно.

Были сделаны разведки в нескольких направлениях. В конце концов, выше в направлении лед. Экспедиционный, была найдена ровная площадка и недалеко от нее лужа с прозрачной водой. Там мы и остановились. Лагерь был поставлен в 18 часов.

Погода: Утром солнечно. Днем пасмурно, временами снег. Вечером переменная облачность, без осадков.

Пройденное расстояние: 15,5 км;

Чистое ходовое время: 8 часов 30 мин.;

Перепад высот: +600м, -550 м; +50 м;

Высота лагеря: 3800 м.

27.07.00

Мы продолжили движение в направлении лед. Веерообразный по конгломератным нагромождениям. Возможно, в недалеком прошлом ледники Веерообразный, Каинды и Экспедиционный соединялись, однако сейчас они отступили, оставив безобразное нагромождение морен. Местами местность отмечена селевыми потоками. В целом впечатление удручающее, в отличие от долины реки Карасай, где было очень красиво.

Через тридцать минут дорогу нам преградила река, вытекающая из ледника Экспедиционный. Мы перешли ее по одному из сохранившихся снежных мостов. Впереди был виден крутой язык ледника Веерообразный (фото №8). Выход на этот ледник было решено осуществить западнее и чуть выше языка, со стороны лед. Экспедиционный. Здесь было положе.

Ледник Веерообразный имеет крутой язык, а далее на всем протяжении он достаточно спокоен. В восточной его ветви известно два перевала: Скальный (2А, 4550) и Птицы (2Б,4700). В западной ветви, имеющей больший размер, чем восточная, пока не известно ни одного перевала, хотя, видимо, должны существовать проходы на ледники Петрова и Экспедиционный.

Мы проследовали по леднику Веерообразный. Он открыт и путь по нему прост. На морене, берущей начало с хребта, разделяющего восточную и западную ветви, мы устроились пообедать. Было 12 часов дня.

Восточная ветвь остается открытой примерно до уровня пер. Скальный. Далее ледник поворачивает на запад и становится закрытым. Очень быстро глубина снежного покрова значительно увеличивается, и нам приходилось тропить, проваливаясь по колено.

Лагерь был поставлен в непосредственной видимости пер. Птицы в центре ледника в 16 часов.

Погода: Утром ясно. Днем переменная облачность, временами снег. Вечером пасмурно, снег.

Пройденное расстояние: 6 км;

Чистое ходовое время: 4 час. 30 мин;

Перепад высот: +800 м;

Высота лагеря: 4500 м.

28.07.00. Перевал Птицы (2Б, 4750).

Координаты N41050,619’ E78020,886’

Ранее перевал проходился достаточно часто. В отчетах библиотеки МГЦТК описан неплохо, в частности в [8, c.32, 9, c.46].

Утром за час подошли под перевальный взлет. Верхняя часть ледника Веерообразный покрыта глубоким снежным покровом. Тропежка, правда, значительно проще, чем вечером. Благодаря весьма холодным ночам не такой высоте, образовался неплохой снежный наст. В большинстве мест можно не тропить. Утром было облачно, а после стал идти несильный снег.

Южный взлет перевала Птица имеет крутизну от 250 в нижней части и до 400 в верхней (фото №9). Перепад около 150 метров. В сравнении с прежними отчетами [8,9] стаяло значительно количество льда. Скалы открыты сильнее.

На перевал мы поднимались двумя связками по три человека. В нижней части взлета приходилось тропить, а далее слой снега уменьшился и, наконец, совсем пропал. Обнажился лед. В верхней части взлета движение связок происходило с одновременной страховкой через ледобуры. Всего потребовалось две точки.

Перевальная седловина узкая, зажата скальными бастионами, похожими на крылья птицы, благодаря чему и появилось название перевала. В случае необходимости возможно разместить одну-две палатки.

Нахождение тура вызвало поначалу затруднения. Однако затем, поднявшись немного выше по снежному склону до западного бастиона, мы обнаружили тур на скалах, ограничивающих седловину с востока. Из-за таяния льда он оказался метра на три выше нынешнего уровня перевала. Пришлось организовать страховку и влезть во весьма непростым скалам для того, чтобы добраться до тура.

Записка была оставлена группой туристов из г. Вильнюса в 1995 году. Всего за шесть лет слой льда на этом перевале уменьшился на три метра! Копия записки дана в разделе “Различные Документы”. Мы провели на перевале около 30 минут, сделав общую фотографию (№10). Пока мы были на седловине, пошел довольно сильный снег, и в 11-30 был начат спуск вниз.

В верхней части крутизна северного перевального склона составляла около 35-400. Здесь были повешены перила длинной около 30 метров. Последний шел с нижней страховкой. Далее крутизна склона резко возрастала до 50-550, была повешена веревка (50 метров) и организована точка перестежки. Еще одной веревки, длинной 50 метров хватило на то, чтобы преодолеть бергшрунд, после которого склон выполаживался до 300, и стра ховка больше не была нужна. Всего протяженность участка с крутизной около 50-550 составила 90 мет ров, веревки сдергивали с помощью бура-самовывертыша. До бергшрунда движение по се вер ному перевальному взлету происходит по ледовому склону, несущему тонкий снеж ный покров. Местами проступает чистый лед, а местами глубина снега возрастает до 10-20 сан ти метров и более. Этот склон не был лавиноопасен. Видимо, лавины здесь уже сошли.

Бергшрунд был весьма широкий. Несколько правее пути нашего спуска он был закрыт снежным мостом. Но мы не стали траверсировать склон. Ровно под нами было место сужения бергшрунда, где он и был преодолен с верхней страховкой перепрыгиванием. После бергшрунда лавинными выносами накоплено большое количество снега. Ноги проваливались целиком.

С севера, параллельно основному хребту, в котором и находится пер. Птицы, идет еще один хребет, создающий аппендикс в самой юго-восточной части этой ветви ледника Петрова. Аппендикс отображен на физической карте масштаба 1:200000 неясно. Замыкающий с севера хребет более выражен, чем это показано на карте и местами не несет снежного покрова. Поэтому, при прохождении пер. Птицы с севера следует быть внимательным при ориентировании. Вначале можно идти по направлению к пер. Первоцелинников (он же, очень возможно, пер. Мукаша Салакунова), а оттуда уже будет виден вход в апендикс юго-восточной ветви и пер. Птицы.

После спуска на юго-восточную ветвь ледника Петрова в непосредственной близости от перевала мы устроились пообедать. Еще при спуске на нас обрушился заряд снега, а сейчас он стал более значительным. Все заволокло пеленой.

Пообедав под накидками, в 13-00 мы продолжили движение. Погода окончательно испортилась. Постоянно шел сильный снег. Пришлось активно тропить. Первый проваливался значительно выше колена. Ледник Петрова здесь изрядно разорван, однако достаточно пологий - до 200. Пришлось лавировать между крупными трещинами. Темп получился очень медленный - порядка 500 метров в час. К трем часам дня мы прошли около километра. Опустилась низкая облачность, видимость упала до пятидесяти метров, повалил сплошной снег. Мы решили дойти до первого пологого и лавинобезопасного места. Благо на широком леднике вполне можно положится на GPS, который удалось привязать к нашей карте еще в Москве с помощью программы OziExplorer. Точности порядка 100 метров вполне достаточно для ориентирования в этом месте. Пройдя за сорок минут еще метров 600-700, мы вышли на пологую часть ледника, и здесь было решено поставить лагерь. Место это согласно GPS было достаточно удалено от всех склонов и, очевидно, являлось безопасным. Мы выровняли площадки и поставили палатки. Обильный снегопад продолжался вечером и всю ночь.

Погода: Утром переменная облачность, днем пасмурно, снег, вечером полное отсутствие видимости, снег.

Пройденное расстояние: 2,5 км;

Чистое ходовое время: 7 час.;

Перепад высот: +250 м; -350 м;

Высота лагеря: 4400 м.

29.07.00.

Утром отсутствие видимости, снег. Изменений практически никаких. В 12 часов дня мы пообедали и начали потихоньку собираться, в надежде на улучшение погоды. К 13 часам мы собрались, но улучшения нет. Решили пройти немного по GPS по пологому и широкому леднику. Однако тропежка оказалась еще хуже, чем вчера. За ночь прибавилось сантиметров десять-пятнадцать свежего снега. Из-за низкой облачности не было мороза, и наст не образовался. Температура около 0. Густой снег. Противно.

К 15 часам мы уже изрядно вымотались. Тропить приходилось по пояс в снегу. Ледник Петрова здесь пологий - не круче 10-150, а чаще около 50. Было решено не тратить зря силы и дождаться улучшения погоды, когда образуется хороший наст. Всего за два часа согласно GPS мы преодолели 700 метров. С горным коэффициентом 1,2 ~ 850 м.

На безопасном месте был установлен лагерь.

Погода: Весь день низкая облачность, отсутствие видимости, снег.

Пройденное расстояние: 850 м;

Чистое ходовое время: 2 час.;

Перепад высот: -100 м;

Высота лагеря: 4300 м.

30.07.00

Утром подъем в 4-30 в надежде на улучшение погоды, однако этого не случилось. Весь день отсутствие видимости, снег. Удивительная непогода. Видимо затянуло весь Тянь-Шань. Мы решили не тратить зря силы и остались на месте. Вынужденная дневка. Благо у нас с собой было еды на три запасных дня.

Погода: Весь день низкая облачность, отсутствие видимости, снег.

Пройденное расстояние: 0 км;

Чистое ходовое время: 0 час.;

Перепад высот: 0 м;

Высота лагеря: 4300 м.

31.07.00 Перевал Петрова (1Б, 4370).

Координаты N41053,188’ E78020,636’

Перевал Петрова ходится достаточно часто и неплохо описан в имеющихся в библиотеке МГЦТК отчетах, в частности в [6, c. 38]. Перевал соединяет два мощнейших и наиболее красивых ледника Ак-Шийрака. Также он является самым простым путем из западной части массива в восточную.

Утром опять подъем в 4-30. Погода действительно изменилась. Наконец-то небо чистое, видны звезды. Температура -150С. Мы собрались, в 6-30 вышли. За ночь как следует подморозило. Что вселяло в нас надежду на более легкую тропежку.

Однако легкой жизни не получилось. За два с половиной дня активного снегопада выпало около 30 сантиметров снега. Ноги тропящего время от времени проваливались полностью, хотя чаще по колено. Легче всего было Свете и Мише - они легкие и страдали меньше всех. Наш путь по леднику Петрова виден на фото №12.

За три часа мы прошли около двух километров. Однако далее снег стал не таким глубоким, и дело пошло быстрее. К двенадцати часам мы подошли к повороту на пер. Петрова. Одноименный ледник здесь широко раскинулся во все стороны огромным озером (фото №13). На западе вдалеке видны сырты. Где-то там и Кумтор. Просторы третьего по величине на Тянь-Шане ледника произвели на нас глубокое впечатление.

В полдень в непосредственной близости от пер. Петрова мы устроились пообедать. Приготовили бульон и горячий сок. Над нами было безоблачное небо, однако далеко на западе виднелись нехорошие низкие облака.

В час мы вышли дальше по направлению к пер. Петрова (фото №14). Подъем на перевал пологий, повсеместно не круче 200. Седловина представляет из себя переметный ледник шириной метров пятьсот. Подъем с ледника Петрова до перевала занял у нас час времени. Движение происходило в связках. На подходе к седловине опять пришлось активно тропить.

Тур не был найден, собственно и места под него нет. На седловине мы провели около получаса, оглядывая южное крыло великолепного ледника Джаман-су (фото №15). К сожалению погода испортилась, пошел мелкий снег, а с запада тянуло еще более неприятные тучи. В 14-30 мы начали спуск вниз.

Восточный перевальный взлет немного круче западного (до 250) и также легко преодолевается в связках. На ледник Джаман-су мы спустились за двадцать минут, немного забирая на север.

Эта часть ледника Джаман-Су имеет значительные трещины. После сильных снегопадов они закрыты и часто с трудом различаются. Приходилось делать много обходов. При спуске по леднику Андрей Зубков, шедший вторым в первой связке-тройке, провалился на снежном мосту. К счастью углубился он всего на два метра и был быстро извлечен на поверхность. После непродолжительного отдыха мы продолжили движение.

В 16 часов пошел сильный снег, видимость упала. Мы уже устали и было решено останавливаться, хотя мы и не достигли планируемого места стоянки - морены между ледниками Солнечный и Джаман-Су. Опять придется ночевать на леднике, а хотелось на морене. В 17 часов мы поставили лагерь напротив вершины 4727 в центре ледника.

Погода: С утра ясно, после обеда облачность. Вечером снег, недостаточная видимость.

Пройденное расстояние: 8,5 км;

Чистое ходовое время: 9 час.;

Перепад высот: -150 м, +200 м, -200 м;

Высота лагеря: 4150 м.

01.08.00

Утром состояние погоды было не слишком приятное - низкая облачность. Однако осад ков нет. Вышли в 7 часов утра. За тридцать минут дошли до центральной морены, покрывающей ледник и берущей начало от хребта, разделяющего северную и южную ветвь Джаман-су. Мы перешли через нее и еще за тридцать минут пересекли северную ветвь ледника, выйдя на его левобережную морену немного не доходя ущелья ледника Солнечного. Далее, пройдя по морене, мы стали забирать севернее в направлении нашего следующего перевала.

Морены ледников Джаман-су и Солнечный смыкаются вместе, переходя одна в другую. Когда-то Солнечный являлся притоком Джаман-су, о чем в самых старых отчетах остались свидетельства. Однако уже в 1973 году, согласно отчету А.Ф. Харченко, Солнечный уже стал самостоятельным ледником, значительно отступив. В его оконечных моренах находится замечательное озеро, там даже есть немного травки. Правда, всю эту благодать нам пришлось наблюдать с другой стороны ущелья. Мы уже давно не видели травы, а потому она особенно радовала взгляд.

Мы не стали выходить на ледник Солнечный у его языка, а продолжили путь по его правобережной морене. Вскоре слева (по ходу) нам открылась величественная стена высотой метров в шестьсот и практически отвесная. С нее временами сыпались камни. Мы отошли подальше в сторону ледника и расположились за большими глыбами на обед. Стена производила глубокое впечатление. В центе ее разносортными породами была нарисована большая буква “М”, как у входа в метро. Думается, по этой стене никто никогда не лазил. Она, очевидно, очень сложна. В центре имеются большие зеркала.

В 12 часов пообедав, мы продолжили движение и вышли на ледник Солнечный. Он здесь еще был открыт, но очень скоро становился закрытым. В начале закрытого участка мы связались. Слева (по ходу) был виден пер. Осыпной, ведущий на северную ветвь ледника Джаман-су. Также видна и седловина пер. Владимира Золоторева (фото №17).

Ледник Солнечный имеет спокойное течение. Он повсеместно не круче 200. Больших разломов не обнаружено, хотя маленькие трещины встречаются. Многие из нас проваливались одной ногой.

К 15 часам мы достигли цирка пер. Золотарева. Здесь, отойдя на безопасное расстояние от склонов, мы и поставили лагерь. Перевал хорошо виден, до него осталось порядка 100 метров набора по склону крутизной 20-250. Северный и восточный борта цирков несут на себе карнизы. При постановке лагеря следует соблюдать осторожность. Ночью было морозно и дул очень сильный ветер. Он сбросил небольшие куски карниза вниз. По схватившемуся насту они довольно далеко укатились. К счастью, наш лагерь был поставлен на достаточном отдалении, и куски карниза не могли причинить ним вреда.

Погода: Утром и днем низкая облачность, без осадков. Вечером ясно.

Пройденное расстояние: 8,4 км;

Чистое ходовое время: 6 час.;

Перепад высот: -150 м; +600 м;

Высота лагеря: 4600 м.

02.08.00. Перевал Владимира Золотарева (2Б, 4700).

Координаты N41056,996’ E078021,104’

Перевал Золотарева впервые пройден в 1978 году группой московских туристов из турклуба МГУ под руководством А. Сергеева [10, с. 42]. Назван в честь председателя клуба Владимира Золотарева, погибшего в 1976 году на Памире. Перевал является самым простым путем с ледника Орой на юг и логичен.

Утром подъем в 3-30. В связи с обильно выпавшим снегом необходимо пройти пер. Золотарева как можно раньше. Желательно еще до того, как его северный склон будет освещен солнцем. Теоретически мы готовы отказаться от прохождения этого перевала, если северный склон окажется лавиноопасным.

Из-за сильного мороза собраться быстро не получилось. Дольше обычного пришлось готовить завтрак. Также время было потрачено на отковыривание палатки изо льда и на прогрев буров, ее державших. В результате мы вышли не затемно, как хотели, а с рассветом в 6-30.

Южный склон перевала Золотарева прост. Он представляет из себя снежный склон крутизной не выше 250. За ночь сильно подморозило и там, где вчера приходилось тропить, сегодня мы легко шли по насту. Ноги не проваливались совсем. В ряде мест пробить наст не получалось даже носком ботинка. К 7-15 мы были уже на широкой снежной седловине.

Тур был обнаружен сразу же несколько северо-восточнее на выступах скал. Он был чуть выше и чтобы добраться до него надо было пройти немного траверсом. Была организована страховка и Ремизов Д. добрался до тура. Он, к сожалению, оказался пуст, хотя сомнений в том, что это именно рукотворный тур не было. С этого места просматривался практически весь спуск. Видно было, что снега немного, а местами проглядывает лед. Судя по всему лавина здесь сошла несколько дней назад. Возможно также, что верхняя часть спуска подвергается воздействию сильного ветра, в силу чего излишний снег сдувает.

В 7-30, оставив записку, мы начали спуск. Первая перильная веревка длиной 30м. была провешена по склону крутизной 30-400 до того места, где становится ощутимо круче. Последний спускался здесь с нижней страховкой с промежуточной точкой. Далее крутизна склона возрастала до 45-500. Мы организовали групповые перила на ледобурах и спускались дюльфером. Последний устанавливал бур-самовывертыш и спускался также дюльфером. Всего на средней наиболее крутой части спуска (45-550) было повешено пять веревок. Последней хватило на то, чтобы достать ниже бергшрунда, подрезающего склон внизу. Повсеместно приходилось спускаться по льду, покрытому слоем снега, толщина которого увеличивается от 5 см в верхней части до 10-15 см внизу. Снег хорошо смерзся и не представлял лавинной опасности, по крайней мере утром.

После бергшрунда крутизна склона уменьшается до 300, а далее еще положе. Тут собралось несколько лавинных выносов. Бергшрунд не имел надежного снежного моста. Однако он был не широк, и мы его перепрыгнули на страховке. Преодолев бергшрунд, мы связались и сошли вниз до ровной поверхности ледника Орой. Спуск был окончен в 10-30. Северный склон перевала Золотарева все еще оставался в тени, в то время как соседний пер. Казахстан (Дружба), выводящий на ледник Джаман-су освещался примерно с 9 утра.

Весь наш спуск проходил по линии падения воды с перевала вдоль выступов скал, расположенных немного правее. Однако слишком близко к ним мы не приближались, так как опасались возможного падения камней.

С ледника Орой превосходно видно оба перевала, ведущих на юг - пер. Золотарева (2Б, 4700) фото №18 и Казахстан (Дружба) (3А, 4720) фото №19. Эти перевалы смотрятся весьма внушительно. Золотарева явно тянет на очень красивую “двойку Б”. Что касается пер. Казахстан (Дружба), то он, очевидно, соответствует 3А категории сложности, но безопасных путей подъема мы не увидели. Везде видны следы ледовых обвалов и сходы лавин. Его прохождение связано с повышенной опасностью.

После спуска мы остановились на перекус и примерно в 11 часов двинулись дальше. Снежный наст все еще не растаял и некоторое время мы совсем не проваливались. Ледник Орой на всем своем течении пологий. Крупных трещин не обнаружено. Пройдя около 500 метров ниже мы вышли на участок ледника, куда солнце попало значительно раньше, и немедленно стали проваливаться глубже, чем по колено. Опять пришлось тропить.

К 12 часам мы поравнялись с перевалом 35 лет Победы (2Б, 4800). Он пройден впервые в 1980 году туристами из г. Красноярска под руководством. Пахорукова В.И. Перевал расположен в перемычке между вершинами 5046 и 5150 и ведет на ледник Чомой. Была сделана фотография этой перемычки (фото №20), однако сказать точно, какое из понижений является перевалом 35 лет Победы мы не смогли.

Далее слой снега уменьшился и нам не пришлось тропить. В час мы были на правобережной морене ледника Орой напротив начала подъема на наш следующий перевал - пер. Сибиряков.

Мы выровняли на морене площадки и поставили лагерь. До вечера стояла прекрасная погода и мы расслаблялись. Уже очень хотелось на травку. Все же два лишних дня отсидки на высоте 4300 в снегу плохо сказались. Мы устали от льда. Было решено сходить завтра пер. Сибиряков и вершину 5046 радиально, избежав таким образом еще одной ночевки на высоте 4900.

Погода: Безоблачно, яркое солнце.

Пройденное расстояние: 4 км;

Чистое ходовое время: 6 час.;

Перепад высот: +100 м, -650 м;

Высота лагеря: 4050 м.

03.08.00. Перевал Сибиряков (2Б, 4900)+вершина 5046 (5046, 2Б, перв.).

Координаты пер. Сибиряков N41058,207’ E078021,522’

Координаты верш. 5046 N41057,983’ E078021,369’

Перевал нигде не описан. Для его прохождения нам пришлось связаться с Кормильцем П.А. из г. Красноярска, прошедшего этот перевал впервые в 1976 году.

Утром подъем в 3-30. Выход в 5-30. Еще пока темно, но в утренних сумерках вполне можно видеть путь подъема. Западный взлет пер. Сибиряков виден на фото №21, сделанном с сыртов около ледника Орой. Непосредственно из лагеря сделать снимок подъема не получилось в силу того, что мы стояли в непосредственной близости от склона и даже самый широкоугольный объектив не мог охватить его полностью. Ведь перепад высот здесь 850 м до перевала и еще 150 м до вершины, а мы стояли всего в нескольких сот метрах от начала крутого участка.

На этой стороне пер. Сибиряков находится ледник, берущий начало на перевале и вершине 5046. Этот ледник так и не впадает в ледник Орой. Он кончается где-то в его правобережных моренах, хотя, возможно, под моренами два ледника и соединяются. Следует отметить что на физической карте масштаба 1:200000 этот ледник не обозначен, а показан скальный склон.

На выполаживании в самом начале спуска покоится несколько крупных лавинных выносов и обломки скал. Все это падает из кулуаров вершины 5046. Перевал Сибиряков потенциально лавиноопасен, однако тут недавно уже сошла лавина и после нескольких погожих дней идти на него можно.

В нижней части взлета мы шли связками без страховки в кошках. Крутизна склона здесь до 300, на льду лежит небольшой слой снега. После 100 метров набора нам встретился первый участок, где стало круче - около 450. Этот ледовый “лоб” практически полностью лишен снега и мы продолжили одновременное движение связками-двойками, организовав промежуточные точки на ледобурах. Такой стиль движения сохранялся на протяжении всего подъема.

Западный перевальный взлет состоит из небольших террас, где крутизна уменьшается до 25-350, и взлетов между ними, крутизна которых составляет примерно 450, а иногда и более. В нашем случае, когда выпавший в непогоду снег сошел в виде лавин, а остальное успело подтаять за несколько дней неплохой погоды, пришлось организовывать страховку повсеместно. Всего протяженность подъема составила 1200м. За исключением нижнего участка остальная часть длинной примерно в километр была преодолена связками с одновременным движением со страховкой через промежуточные ледобуры.

Седловина пер. Сибиряков очень широкая и снежная. На восток она обрывается карнизами. Тур находится на скалах в северной части седловины на вершине, лишь незначительно возвышающейся над перевалом. Отсюда же и начинается путь спуска с перевала на восток. По ребру, отходящему на восток от вершины с туром следует спуститься до пер. Чомой Сев (2А, 4600), а далее спуск к лед. Чомой соответствует спуску с этого перевала и проходит по сыпухе. В целом спуск на ледник Чомой с перевала Сибиряков соответствует 2А категории сложности.

В туре была обнаружена записка группы туристов из Латвийской сельхозакадемии под руководством Стуклиса А. Они побывали здесь в 1989 году.

На перевале мы были в 10-30 утра. На подъем ушло 5 часов. Погода несколько ухудшилась в сравнении с утром, однако не настолько, чтобы отказаться от дальнейшего восхождения. Тем более, что вершина 5046 была перед нами (фото №22).

В связках мы прошли через длинное плечо вершины, как раз и образующее пер. Сибиряков. Близко к восточному краю подходить нельзя из-за карнизов. Весь подъем на вершину 5046 с ее плеча проходит по снежному склону. Глубина снега большая, льда под ним не обнаружено. Вначале крутизна составляет 300, в дальнейшем она увеличивается до 450. Последние 20 метров крутизна склона возрастает до 600 из-за надува, по которому собственно и проходит подъем. Везде мы поднимались связками с попеременной страховкой через ледоруб. Лишь на последнем 30-ти метровом крутом участке была повешена веревка, нижняя точка при страховке первого закреплялась на нескольких ледорубах. После надува идет относительно ровная небольшая площадка. До самой вершины необходимо пройти еще метров 20-30. Мы сделали это с крайней осторожностью, ведь на восток склон обрывается карнизами. К счастью отчетливо прослеживается линия их отрыва. Всего набор высоты от перевала Сибиряков до верш. 5046 составляет 150 м.

С самой высокой точки вершины прекрасно виден пер. 35 лет Победы и вершина 5150 (фото №23), часть ледника Чомой, а также весь ледник Орой. Часть западной ветви ледника Орой с перевалами Орой-Су, Тренировочный, 100 лет гор. Фрунзе показана на фото №24. Тура не обнаружено. На самой южной оконечности вершины в скалах мы сложили тур, вложили записку. Думается, мы были первые, кто сюда поднялся.

Спуск был начат в 12 часов 30 минут. Происходил он в обратной последовательности. Последний спускался с нижней страховкой. Точки организовывались на сдвоенных ледорубах.

Обратно на пер. Сибиряков мы попали в 13-30. Был начат спуск вниз. Движение происходило связками двойками с одновременной страховкой через ледобур также, как и на подъем. Примерно на половине спуска появились террасы, где накопилось много снега, и теперь, после обеда, размякнув, тут существовала опасность схода лавины. Мы приблизились вплотную к правому краю ледника. Здесь он ограничен крутой осыпью и скалами. Движение по последним затруднительно, поэтому мы спускались самым краем ледника. Снега здесь меньше и, очевидно, лавиной это место не затронуло бы.

В 15 часов мы были уже внизу. На спуск с перевала ушло 2 часа 30 минут.

Пообедав и отдохнув в 17 часов мы собрались и пошли вниз. Уж очень хотелось на травку. Перейдя на левую сторону ледника Орой мы за тридцать минут вышли к его языку, где и перешли на левобережную морену. Пройдя немного вниз мы завернули налево и вышли на сырты. В 19 часов мы подошли к реке Безымянной. Было решено не идти до реки Сары-тор, а устроить дневку здесь, перейдя на правый берег Безымянной. Благо заброску можно взять и отсюда.

На ровном берегу реки мы поставили лагерь. Здесь приятные поляны с зеленой травой, есть чистая вода. На другом берегу невдалеке паслось стадо пугливых козлов. В сравнении с ледниками просто идиллия.

Погода: С утра ясно, днем переменная облачность, вечером опять ясно.

Пройденное расстояние: 9 км;

Чистое ходовое время: 11 час.;

Перепад высот: +1100 м; -1450 м;

Высота лагеря: 3700 м.

04.08.00 Дневка

Утром, проснувшись не рано - часов в восемь, мы насладились природой, и в одиннадцать пошли за заброской, оставленной на левом берегу реки Сары-тор. По сыртам налегке идти легко и приятно. Изменений высоты практически нет, попадаются лишь небольшие ложбины да река Сары-тор. Проблем в ориентировании нет, все как на ладони. Через два часа мы были у заброски. Еще два часа занял путь обратно. Вечером наслаждались припасенными сюрпризами из заброски.

Погода: ясно, во второй половине дня временами дождь;

Пройденное расстояние: 9 км в одну сторону;

Чистое ходовое время: 4 час.;

Перепад высот: +50 м, -50 м.

Высота лагеря: 3700 м.

05.08.00

Утром мы вышли в направлении пер. Джукучак. Сырты вдоль реки Сары-тор заболочены, однако больших проблем с передвижением нет. Ориентирование также не вызывает затруднений. Хорошо виден пер. Ашутор. Через 40 минут после выхода мы подошли к реке Сары-тор. Поднявшись налегке несколько выше были сделаны фотографии верховьев ледника Сары-тор (фото №25).

Далее мы проследовали вдоль реки Сары-тор и за два перехода дошли до ее слияния с рекой Ашутор Южн. Здесь реку Сары-тор легко перепрыгнуть по камням. Место слияния двух рек очень живописно (фото №26).

Перейдя реку Сары-тор мы направились в сторону пер. Джукучак. Тропа, обозначенная на карте, проходит через небольшой гребень, срезая дорогу. В гребне действительно имеется удобная для прохода седловина, маркированная турами. Здесь, видимо, проходят охотники. С хребта открывается изумительный вид на весь Ак-Шийрак. Он встает за сыртами огромным белым массивом. Вдалеке виден район Куйлю.

После пересечения отрога мы вышли в широкую и очень живописную долину реки Джукучак Южн. (фото №27). В самом конце расширения долины на зеленой поляне мы встали на ночевку.

Погода: ясно;

Пройденное расстояние: 20 км;

Чистое ходовое время: 5 час. 30 мин;

Перепад высот: +300; -100 м;

Высота лагеря: 3850 м.

06.08.00 Пер. Джукучак (1А, 4042)

Перевал является самым простым путем из северной части Терскея на сырты. Используется охотниками. Туристами ранее ходился нечасто в силу своей отдаленности от основного спортивного района Терскея. Однако в библиотеке МГЦТК есть два описания этого перевала, и в частности [5, c.50].

Утром выход в 7 часов. Мы втянулись в сужение долины, ведущее к пер. Джукучак (фото №28). Путь идет по мелкой и средней сыпухе, устилающей дно долины. Движение простое. Незадолго до перевальной седловины начинается ледник. Двигаться следует слева от ледника по сыпухе. При наличии кошек проще их одеть и идти по спокойному некрутому открытому леднику. Без кошек лучше этого не делать, поскольку местами есть локальные перепады ледника, где можно поскользнуться. Через час после выхода мы были на в высшей точке. Точное местоположение перевальной седловины трудно определить, поскольку дно ущелья на протяжении примерно пятисот метров не имеет существенного уклона. Тур не был найден.

Когда мы подходили к перевалу, погода ухудшилась, появились низкие облака, временами пошел дождь. Спуск был начат в 9 часов утра. Следует постоянно придерживаться правой стороны ледника и двигаться по правобережной морене. Иногда проще сойти с морены на ледник. Тропа маркирована турами. Местные жители иногда здесь проезжают на лошадях. Иногда они гоняют здесь скот, о чем свидетельствует обилие костей животных.

Хотя по морене и может пройти лошадь, но двигаться проще по леднику, если есть кошки. Местами крутизна льда может возрастать значительно и пройти без кошек невозможно.

К десяти часам утра погода совсем ухудшилась. Пошел мелкий дождь. Видимости нет. Мы устроились пообедать. К двенадцати часам погода не улучшилась, и мы решили продолжить движение до удобных травянистых площадок.

После окончания ледника спуск идет по тропе по правому берегу реки Джукучак. Здесь местами проглядывает старая тропа, маркированная турами. Движение по морене крайне неудобно, трудно предположить, что здесь может пройти лошадь. В отсутствии видимости ориентироваться очень сложно. Нагромождения морен подчас не имеют видимого сброса ни в одну сторону. Мы активно использовали GPS для определения местоположения и компас. Видимость менее 100 метров.

Мы подошли к озеру, зажатому в нагромождении морен. Видимость упала настолько, что не было видно другого берега в общем-то небольшого озера. Дождь еще более усилился. Крутые берега не просматривались до конца. Было решено не карабкаться зря и переждать непогоду. Около озера мы просидели около часа, пока дождались разрыва в облаках, и смогли просмотреть путь.

После озера спуск становится проще. Достаточно новые морены сменяются старыми задернованными. Через тридцать минут движения после озера мы вышли на первые травянистые площадки, которые расположены на левом берегу реки Джукучак. Перейти здесь реку не составило труда. Дождь так и не прекратился, и было решено поставить лагерь.

Погода: утром переменная облачность, днем и вечером дождь, низкая видимость;

Пройденное расстояние: 7,5 км;

Чистое ходовое время: 4 час;

Перепад высот: +150 м; -600 м;

Высота лагеря: 3400 м.

07.08.00

Утром мы не торопясь поднялись. Погода хорошая, ясно. Была сделана фотография района перевала Джукучак с севера (фото№29). Очевидно, что сегодня мы выйдем к людям, ведь долина Джукучак активно используется под животноводство. Мы не общались с людьми и не видели следы их пребывания вот уже шестнадцать дней. Поход в таких диких местах дает большую разгрузку психики. Мы даже как-то специально готовились встретить людей. Одели футболки почище. Некоторые с вечера даже выстирали штаны.

Спуск вдоль реки Джукучак проходит по тропе левого берега, котрая идет по травянистым террасам. Вскоре нам начали попадаться небольшие стада коров. На противоположном берегу были видны лошади.

В месте впадения реки Кашкатор в реку Джукучак стоят юрты. Здесь мы повстречались с первыми пастухами. Они нам дали айрану. Оказывается в этом году до нас здесь побывали какие-то английские школьники. Они пожили внизу долины, а потом в ее верховьях и уехали.

Долина реки Джукучак очень живописна. Она, пожалуй, красивее долины Чон-Кызылсу, которую мы видели в прошлом году.

От первых юрт идет широкая скотопрогонная тропа. Вскоре начинаются красивые еловые леса. Тропа идет петляя и круто сбрасывает высоту.

Как объяснили нам пастухи, внизу долины у горячих источников есть домики. Там можно остановится на ночлег. С этого места начинается дорога, по которой можно уехать на машине. Мы, конечно, поспешили туда, надеясь вечером поужинать свежей пищей.

Место положения народного курорта с горячими источниками обозначено на карте. Координаты курорта: N42010,904’ E0780,00,390’. От курорта грунтовая дорога поднимается по правому берегу реки Джукучак выше. Далее она переходит на левый берег и забирает круто вверх. Через реку должен быть мост, однако сейчас он разобран. Проехать на машине было бы нельзя. Местные жители говорят, что мост скоро наведут, но гарантий нет. Машина вброд здесь не пройдет, по крайней мере сейчас, поскольку место переезда завалено бревнами и прочими обломками старого моста. Грунтовая дорога продолжается еще два километра после переезда через реку. Дальше она превращается в широкую скотопрогонную тропу.

Мы подошли к реке в пять часов дня. Уровень воды был максимальный. Возможно, если сильно захотеть и организовать надежную страховку, здесь можно переправится. Однако дело это хлопотное, и мы нашли пастухов, которые за небольшую плату перевезли нас на другой берег на лошади. Еще через полчаса мы были в народном курорте Джилису.

Домики здесь действительно есть. Мы сняли одну большую комнату. Магазина в поселке нет, регулярного сообщения тоже. Постоянно здесь живет и отдыхает человек двадцать. Как нам сказали, можно выехать попутной машиной отдыхающих.

Вид от курорта вверх на долину Джукучак изображен на фото №30

Погода: ясно;

Пройденное расстояние: 20 км;

Чистое ходовое время: 6 час.;

Перепад высот: -1300м;

Высота лагеря: 2100 м.

08.08.00

Активная часть маршрута закончена. Утром, искупавшись в замечательных горячих ваннах, на попутной машине мы выехали в город Каракол.

Выезд из района проведения похода.

Из города Каракол (бывший Пржевальск) до Бишкека ходят рейсовые автобусы и маршрутки. Мы воспользовались последним видом транспорта. Арендовать один рафик, помещающий до 9 человек, стоит 60-70 долларов в пересчете с местной валюты. Сделать это проще всего на местном автовокзале. Возможно подобрать микроавтобус за ту же цену, вмещающий 12-13 человек. Водители могут доставить и в Алма-Ату или другие места по договоренности.

В Бишкеке мы остановились в гостинице “Салима”. Она недалеко от центра, но в отличие от прошлогодней “Достуг” достаточно дешева. Один номер стоит около 300 сом, что меньше семи долларов.

До Москвы мы добрались самолетом. Оказалось, что купить билеты в тот же день практически нереально и об этом необходимо думать заранее. К счастью мы приобрели их еще в Москве.

ВЫВОДЫ

Поход имел своей основной целью посещение труднодоступного района Ак-Шийрак. Нам удалось несмотря на неблагоприятные погодные условия полностью пройти намеченный маршрут по этому району. Мы посетили наиболее мощные и красивые ледники Ак-Шийрака - лед. Петрова и лед. Джамансу. Основная часть маршрута проходила на значительных высотах. Более семи дней мы не опускались ниже 4000 м, где постоянно находились в снежно-ледовой зоне, а весь поход проходил на высоте более 3600 м. Конечно, высота сказалась на самочувствии и работоспособности, особенно в первые дни. В конце маршрута мы поднялись на высоту более 5000 м. Поскольку большинство участников впервые совершало поход в достаточно высоком районе, то полученный высотный опыт следует признать весьма ценным. Маршрут по массиву Ак-Шийрак без спуска вниз является непростым мероприятием, поскольку накапливается усталость.

Часто нам не хватало снегоступов. Если мы окажемся в этом районе еще раз, то непременно захватим их с собой. Снегоступы могли бы значительно сократить время прохождения верховьев всех ледников.

Наиболее запомнилось прохождение интересных 2Б перевалов: Золотарева и Сибиряков. Восхождение на вершину 5046 позволило нам подняться выше 5000 м. Вероятно, мы были первые, кто сюда поднялся. По крайней мере никаких упоминаний или признаков посещения этой вершины не было обнаружено.

Сделанное нами первопрохождение перевала Акбель Восточный в юго-западной малопосещаемой части Ак-Шийрака, безусловно, расширит туристические возможности района. Ведь с ледника Акбель не было известно ни одного перевала, а ледник Акбель Восточный вообще нигде не упоминался и не был описан.

Поход запомнился также хорошей эмоциональной разгрузкой. Шестнадцать дней мы не видели ни людей, ни следов их пребывания. Общение с дикой природой это также тот мотив, который расположил нас именно к походу по Ак-Шийраку.

Посещение Терскея было неотъемлемой частью маршрута, так как на данный момент это единственный возможный выход из района. Горы в Терскее очень красивые. Леса из Тянь-Шанской ели живописны. Однако этот район произвел меньшее впечатление, чем Ак-Шийрак.

В целом поход был совершен с достаточным запасом сил. Все участники и руководитель остались довольны проделанным путешествием.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Высокогорные перевалы. Москва. Профиздат. 1990.

2. Картосхема “Массив Ак-Шийрак” клуба туристов Калининского р-на г. Москвы 1973 г. МГЦТК.

3. Высокогорные перевалы . Москва. Издательство “Прест”, 2001.

4. Отчет о горном туристском путешествии пятой категории сложности по Центральному Тянь-Шаню. Руководитель Носырев И.Е. Донецк. 1987 г. № 4890 библиотеки МГЦТК.

5. Отчет о горном туристском путешествии пятой категории сложности по Центральному Тянь-Шаню. Руководитель Милюшин В.С. Целиноград 1985 г. № 4600 библиотеки МГЦТК.

6. Отчет о горном туристском путешествии пятой категории сложности по Центральному Тянь-Шаню. Руководитель Леонтович А.В. Москва 1989 г. № 5167 библиотеки МГЦТК.

7. Отчет о горном туристском путешествии пятой категории сложности по Центральному Тянь-Шаню. Руководитель Пахоруков В.И. Красноярск 1980 г. № 3832 библиотеки МГЦТК.

8. Отчет о горном туристском путешествии пятой категории сложности по Центральному Тянь-Шаню. Руководитель Карпенко В.А. 1974 г. № 3054 библиотеки МГЦТК.

9. Отчет о горном туристском путешествии четвертой категории сложности по Центральному Тянь-Шаню. Руководитель Петрова Л.Я. г. Петрозаводск 1976 г. № 3116 библиотеки МГЦТК.

10. Отчет о горном туристском путешествии пятой категории сложности по Центральному Тянь-Шаню. Руководитель А. Сергеев. г. Москва 1978 г. № 3376 библиотеки МГЦТК.

СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ

Список общественного специального снаряжения

1. Веревка 10 мм. 50 м 3 9600
2. Скальные крючья 5 320
3. Молоток ледовый 2 1200
4. Ледобур самовывертыш 1 150
5. Лопата лавинная 1 700
6. Расходные маленькие ледобуры 3 100
7. Расходная веревка (10 м.) 1 450

Список общественного неспециального снаряжения

1. Палатка 2 7100
2. Фонарь 2 800
3. Автоклав 3 л. 1 1300
4. Половник 1 150
5. Котелок 5 л. 1 700
6. Щетка для посуды 1 40
5. Горелка Coleman 2 700
6. Аптечка 1 3500
7. Ремнабор 1 900
8. Фотонабор 1 1800
9. Комнабор 1 1000
10. Карты игральные 1 50

Список личного специального снаряжения

1. Ледоруб 1 800
2. Система 1 600
3. Каска 1 450
4. Жумар 1 250
5. Карабин 5 400
6. Ледобур 3 240
7. Прусик 2 50
8. Кошки (пара) 1 1200

<< Назад