Список использованных в отчёте сокращений. Топонимика.

к.с. – категория сложности (похода),

1А,1Б – категории трудности перевалов

Рад. – радиально

Дол. – долина

н/к – некатегорийный (перевал)

Л. – ледник Верш. – вершина Пос. – поселок Пер. – перевал Оз. – озеро

Р. – река, ручей

ХХХХ м – высота над уровнем моря

AV2 – тропа Alta Via 2

НГК –Нижегородский горный клуб ЧХВ – чистое ходовое время

Х:ХХ – часы иыминут ЧХВ (если не указано иное)

Географические названия в отчёте в основном даны на русском языке (источники: карта Генштаба, русскоязычные отчёты о походах). Большую часть названий мы посчитали нужным привести также и в оригинале (на итальянском или французском языках, в соответствии с их написанием на картах и непосредственно на местности). Следует отметить, что в приграничных (с Францией) районах Италии существует как итальянская, так и французская топонимика. Даже можно встретить разные (написанные или по-итальянски или по-французски) названия одних и тех же географических объектов на разных итальянских картах.

Общие сведения о путешествии

Вид туризма – горный

Категория сложности – первая с элементами второй Район – Грайские Альпы (Италия, Франция) Количество ходовых дней – 9

Протяженность: 95 км

Пройдено перевалов – 5, в т.ч. н/к – 1, 1А – 3, 1Б – 1

Максимальная высота – 2922 м, максимальная высота ночевки – 2460 м

Число участников – 6

Маршрутная книжка № 3/14, выдана МКК Спортивно-оздоровительного комплекса «Электросталь», Московская область, г. Электросталь

Руководитель: Стома Александр Валериевич, г. Рязань

Пройденный маршрут:

пос. Вальгризанш – дол. Иль Бук – пер. Финестра (1А, 2840 м) (рад.) – дол. Дора ди Вальгризанш – дол. Гранд Aльпе – пер. Мон (1А, 2639 м) – оз. Нуар – пер.Монсети (н/к, 2550 м) – дол. Сассьер – оз. Пти – пер. Луадон Овест (1Б, 2922 м) (рад.) – пер. Ташуи (1А, 2671) – дол. Белла Комба – оз. Гьяччайо – боковая морена л. Рутор (рад.) – дол. Рутор – пос. Ла Тюиль

Состав группы

Смысловая идея похода

Альпы как мировой центр горного спорта не могли не привлекать нашего внимания. Благодаря сайту www.trekkingclub.ru Нижегородского горного клуба (НГК), совершившего в последние годы много походов по Альпам, мы поняли что эта мечта вполне реальна. Был выбран район Грайских Альп, подходящий для несложного похода, отвечающего возможностям и опыту нашей группы. Еще два важных момента оказали влияние на выбор района - возможность увидеть Монблан и посетить самый большой ледник в Италии – Рутор. Кроме того, в этом районе не запрещена ночевка в палатках, правда только выше зоны леса.

При разработке маршрута за основу был взят маршрут группы НГК (руководитель Михаил Мишин, 2011). Хотим поблагодарить ребят за очень качественный, подробный и полезный отчет (см. www.2alps.ru).

Наш поход имел и исследовательскую цель: определение трудности двух ранее не описанных отечественными туристами перевалов и уточнение трудности ими пройденных и описанных, с учетом того, что наш поход совершается в начале лета, когда снега в горах значительно больше.

В связи с последним обстоятельством сложность перевальных участков была заранее не известна, поэтому маршрут изначально строился максимально компактным, но в то же время насыщенным интересными природными объектами. По той же причине было запланировано три радиальных выхода. Первый из них – уже на второй день похода, с подъемом на достаточно высокий перевал, что, с учётом спуска на следующий день в глубокую долину, способствовало эффективной акклиматизации. Был также соблюден принцип постепенного повышения сложности и высоты: наиболее трудный участок – выход на ледник Рутор и прохождение перевала Планаваль – ближе к концу маршрута. При этом были предусмотрены более простые запасные варианты завершения маршрута.

Конечно, наряду с собственно горным походом, мы стремились и просто познакомитьсялси Иейта, оставив несколько дней на поездки по стране.

Общая характеристика района путешествия

Альпы – самая высокая горная система Западной Европы. Представляют собой сложную систему хребтов и массивов, протянувшуюся выпуклой к северо-западу дугой от Лигурийского моря до Среднедунайской равнины. Захватывают территории 8 стран: Франции, Монако, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Лихтенштейна, Словении. Общая длина альпийской дуги составляет около 1200 км, ширина – до 260 км. Наивысшая точка – гора Монблан, 4807 м. На высоту более 4000 м возносятся не менее 12 основных вершин.

Наиболее высокая осевая зона Альп сложена древними кристаллическими (гнейсы, слюдяные сланцы) и метаморфическими (кварцево-филлитовые сланцы) породами, отличается широким распространением горно-ледникового рельефа и современного оледенения. Общая площадь ледников свыше 4000 км, всего около 1200 ледников, крупнейшие – Алеч и Горнер. Ледники и вечные снега снижаются до 2500–3200 метров. В современных Альпах ледники постоянно отступают: площадь оледенения за последние 3000 лет уменьшилась почти в пять раз, причем только за последние 150 лет более чем в два раза. Наиболее интенсивно ледники вх Альпа 1995 года. стали таять. К северу, западу и югу от осевой зоны простираются зоны известняков и доломитов мезозоя и более молодые флишевые и молассовые формации Предальп со среднегорным и низкогорным рельефом.

Альпы – важный климатораздел Европы. К северу и западу от них располагаются территории с умеренным климатом, к югу – субтропические средиземноморские ландшафты. Осадков на наветренных западных и северо-западных склонах выпадает 1500 – 2000 мм, местами до 4000 мм в год. В Альпах расположены истоки крупных рек (Рейн, Рона, По, Адидже, правые притоки Дуная), а также многочисленные озёра ледникового и тектонико-ледникового происхождения (Боденское, Женевское, Комо, Лаго-Маджоре и др.).

Хорошо выражена высотная поясность ландшафтов. До высоты 800 метров климат умеренно тёплый, на южных склонах – средиземноморский, много виноградников, садов, полей, средиземноморские кустарники и широколиственные леса. На высоте 800 – 1800 м климат умеренный, влажный широколиственные леса из дуба и бука кверху постепенно замещаются хвойными. До высоты 2200 – 2300 м климат холодный, с длительным залеганием снега (так называемый субальпийский пояс) преобладают кустарники и высокотравные луга, летние пастбища. Выше, до границы вечных снегов – так называемый альпийский пояс с холодным климатом, преобладанием низкотравных изреженных альпийских лугов, большую часть года покрытых снегом. Ещё выше – нивальный пояс с ледниками, снежниками, каменистыми склонами.

Альпы являются источником минералов, которые добываются человеком на протяжении нескольких тысяч лет. В VIII–VI веке до нашей эры кельтские племена добывали медь, а позже римляне добывали золото для монет в Бад-Гаштайнской области. Месторождение в Штирии является источником высококачественной железной руды для сталелитейной промышленности. Кроме того, на территории большей части альпийского региона встречаются кристаллы таких минералов как киноварь, аметист и кварц.

Поперечной долиной между Боденским озером и озером Комо Альпы разделяются на более высокие Западные Альпы и более низкие и широкие Восточные Альпы.

Более детальные схемы районирования Альп предусматривают выделение более 20 районов: Котские, Грайские, Пеннинские, Бернские, Ретийские, Эцтальские, Доломитовые и т.д.

Численность населения в Альпах составляет более 12 миллионов жителей, большая часть из которых французы, немцы и итальянцы. Также существенной общиной являются словенцы.

Самые большие города в Альпах: Гренобль (Франция) с населением 155 тыс., Инсбрук (Австрия) – 127 тыс., Тренто (Италия) – 117 тыс. и Больцано (Италия) – 98 тыс. жителей.

Климат различных альпийских регионов зависит от высоты, положения и направления ветра. Летом в Альпах бывают жаркие дни, которые сменяются холодными вечерами. Утром в горах обычно солнечно, после обеда набегают облака. Зима приносит частые снегопады и продолжительные периоды низкой температуры. Климат на северной стороне Альп более холодный и влажный, а на южной наоборот – теплее и суше. Средняя температура июля – ниже +14°C, января – до ы пользуются популярностью у туристов, велосипедистов, парапланеристов, альпинистов. Низменные регионы и крупные города Альп хорошо соединены автомагистралями и скоростными дорогами, но выше горные перевалы и автомобильные трассы могут быть опасными даже летом. Многие горные перевалы закрыты в зимний период. Развитию туризма способствует большое количество аэропортов по всем Альпам, а также хорошее железнодорожное сообщение. Альпы посещает более 50 миллионов туристов ежегодно.

В настоящее время в Альпах только в нескольких приграничных районах можно действительно оказаться наедине с дикой природой. Горные хижины, приюты, подъемники –это специфика всех горных походов в Альпы.

С точки зрения туриста, совершающего поход в Альпах, границы стран не являются какой-либо помехой. Можно начать поход в Австрии, завершить его в Италии, а затем вернуться в начальную точку через Швейцарию, не потратив ни одной лишней секунды времени на пересечение границ. Границ в действительности просто нет.

Планируя поход,ринампер, по Швейцарии, совсем не обязательно лететь именно в Швейцарию, для прилета можно выбрать любую другую соседнюю страну. Выгоднее и удобнее добираться в северные и восточные районы Альп через Мюнхен, а в южные и западные через Милан или Турин. Далее в нужное место очень легко и быстро можно доехать поездом и автобусом.

Грайские Альпы – часть Западных Альп, расположенная на территории Франции (Савойя), Италии (Пьемонт и Валле-д'Аоста) и Швейцарии (запад кантона Вале). В Грайских Альпах расположена высочайшая вершина Западной Европы – Монблан. Грайские Альпы отделены от Котских Альп (на юге) перевалом Мон-Сенис, от Пеннинских Альп (на северо-востоке) – перевалом Ферре и долиной реки Дора- Бальтеа, от Альп Дофине (на западе) – долиной реки Арк. На северо-западе от Грайских Альп лежат савойские предальпийские массивы. Грайские Альпы – один из наименее затронутых цивилизацией альпийских районов.

Название Грайских Альп произошло от имени кельтского племени Грайоцели, обитавшего в окрестностях перевала Мон-Сенис и долины Виу.

Грайские Альпы включают 4 основных горных массива. Северную часть занимает наиболее высокий массив Монблан, расположенный на территории Франции, Швейцарии и Италии. В этом массиве, помимо одноименной горы, ещё несколько пиков превышают отметку 4000 м. К югу от массива Монблан, начиная с горы Рутор, вдоль границы Франции и Италии тянется массив Шарбоннель. В нем находится самый большой в Италии ледник Рутор. На юго-западе Грайских Альп располагается массив Вануаз (Франция), на юго-востоке – Гран-Парадизо (Италия), высшая точка которого (верш. Гран-Парадизо) составляет 4061 м.

Со стороны Италии путь в Грайские Альпы начинается обычно в Турине или Милане, откуда поездом или автобусом нетрудно добраться в альпийский город Аоста. Из Аосты на рейсовом автотранспорте можно попасть практически в любую интересующую вас долину.

Подъезд и отъезд

За три месяца до начала путешествия начали готовить документы для самостоятельного получения шенгенской визы. Их перечень, а также порядок подачи заявления можно узнать на официальном сайте Итальянского визового центра. За полтора месяца до вылета визы были благополучно оформлены.

Примерно за месяц удалось купить билеты на прямой рейс Москва-Милан авиакомпании Alitalia зас13,5 ты .р. (€ 280) туда-обратно, что явилось большой удачей, т.к. самые дешевые билеты с пересадкой стоили лишь немногим дешевле (около € 250). Лимит бесплатного багажа – 23 кг. Забронировали хостел «California», расположенный не очень далеко от центра Милана.

Вылетели из Шереметьева 27 июня в 7:00, прилетели в 8:45 по местному времени (минус 2 часа от московского времени) в миланский аэропорт Мальпенса. Аэропорт расположен довольно далеко (50 км) от города можно добираться комфортабельной электричкой (40 мин до центра, € 12) или автобусом (около 50 мин, € 10). Мы доехали на электричке до центрального вокзала, откуда, вооружившись картой (которую, кстати, можно взять на вокзале бесплатно!), шли пешком до хостела 30 мин. Можно ехать на метро (€ 1,5).

Хостел «California» находится на по адресу Виа Ламбрате (Via Lambrate), 18, в десяти минутах ходьбы от станции метро Пастер (Pasteur). Заплатили за проживание в хостеле до похода около € 31 с человека в сутки, а после похода на € 10 (!) меньше. Надо учитывать, что к обозначенной при бронировании в интернете цене прибавляется € 5 городского налога. Жили вшестером в одном номере: три двухъярусных кровати, стулья, вентилятор (кондиционера нет). На весь хостел (70 мест) всего 2 туалета с душем. Есть общая кухня с газовой плитой, холодильником, телевизором. Бесплатный Wi-Fi. Рядом с хостелом есть супермаркет. До центра Милана (собор Дуомо) меньше часа ходьбы, 6 остановок метро.

Следующий день посвятили экскурсии по Милану и закупке недостающих продуктов для походного рациона. Ещё нужно было купить газ в баллонах, совместимых с нашими «ковеевскими» горелками, но таких баллонов в Милане нам найти не удалось.

Напротив центрального входа в Замок Сфорческо, рядом с метро Cairoli, случайно набрели на туристический информационный офис (обозначен на карте Милана) и зашли в него в надежде узнать расписание автобусов на Аосту. Оказалось, что тут же можно и сами билеты купить (!), что мы с радостью и сделали. Цена билета € 16,5.

До Аосты можно добраться и на поезде, это вроде немного дешевле, но, как выяснилось, нужно сделать 2 пересадки. Автобусы до Аосты отправляются с небольшого автовокзала у метро Лампуньяно (Lampugnano). Эта станция метро находится на красной ветке, как и наша станция Pasteur. Только садиться надо обязательно на поезд, следующий до Molino Dorino ехать от Pasteur до Lampugnano около 30 мин.

Расписание автобусов Милан-Аоста: 7:15, 9:15, 13:00, 17:00, 19:00. В пути 2,5 часа. Мы отправились из Милана 29 июня в 9:15, прибыли в Аосту в 11:45 На автостанции обратились с дежурному администратору (он же и продает билеты) с вопросом, как добраться до Вальгризанша (Valgrisenche). Узнали, что прямого рейса туда нет и надо ехать с пересадкой в городке Арвьер (Arvier), получили распечатку графика движения автобусов на данном участке. Решили ехать через 4 часа, чтобы немножко посмотреть Аосту, пообедать и попытаться найти таки газ. Все эти задачи мы выполнили. Хотя было воскресенье и поэтому большинство кафешек и магазинов было закрыто. В 5 минутах ходьбы от центральной площади города на восток в здании старой крепости есть информационный центр, в котором мы узнали, где можно купить газ, а также приобрели хорошие карты 250-метровки по нашему маршруту (две разных карты всего по € 2 за штуку). Газ удалось купить в крупном супермаркете на южной окраине города (от автовокзала по подземному переходу пересечь железную дорогу и идти вдоль неё направо, т.е. в западном направлении, минут 10).

Стартовали из Аосты в 15:45. 30 мин ехали до Арвьера, 25 мин ждали автобуса на Вальгризанш, и ещё 35 мин пути до конечного пункта. Общая стоимость проезда € 3,8/чел. Вальгризанш оказался маленькой горной деревушкой с парой-тройкой магазинчиков и кафе-баром, еды в котором практически не было. Где-то в интернете была информация, что в Вальгризанше есть кемпинг. На самом же деле там его нет (по крайней мере, никто из встреченных нами местных о нём не знает). Зато нам сказали, что мы можем поставить палатки на другом берегу речки (перейти через мост) в лесу в оборудованной рекреационной зоне, называемой «Picnic area» (несколько деревянных столов с лавочками, рядом вполне цивильный туалет, водопровод). Причем всё это совершенно бесплатно. Это нас удивило, так как самодеятельные биваки в зоне леса здесь в принципе запрещены, а нарушители караются большим штрафом. Но других вариантов не было, и мы уже в сумерках тихонько разбили лагерь. Порадовало то, что ни вечером, ни утром никто нас не побеспокоил, да и вообще людей поблизости мы не видели.

Хозяин сувенирного магазинчика Алессандро любезно позволил оставить у него на хранение вещи, которые нам не нужны в походе.

Закончили маршрут 8 июля в курортном городке Ла-Тюиль (La Thuille). За три часа добрались отсюда до Вальгризанша рейсовыми автобусами с двумя пересадками (в Pre Saint Didier и Arvier), € 5,6. Опять спокойно переночевали в палатках на «Picnic area», забрали у Алессандро оставленные вещи и в 9:15 отправились на рейсовом автобусе по обратному маршруту через Арвьер в Аосту. В 11 прибыли в Аосту, прогулялись, пообедали в кафе, в 14:45 уехали на автобусе в Милан и ближе к вечеру уже были в знакомом хостеле.

Расписание автобусов Аоста - Милан: 8:00, 11:00, 14:45, 18:00, 19:00.

Три последующих дня были посвящены вылазкам на озеро Маджоре, в Геную и Венецию (с возвращением вечером в Милан). Переезды недешевые. В Венецию смогли купить билеты только по € 37 (в одну сторону). В принципе есть и менее дорогие, но надо покупать заранее.

13 июля около 5 часов утра от центрального железнодорожного вокзала на автобусе уехали в аэропорт Мальпенса (автобусы отправляются с интервалом 30 мин, время в пути 50 мин, стоимость € 10). Внимание: первая остановка – терминал 2, где выходят почти все (!) если нужен терминал 1, надо ехать до конечной (это ещё минут 10). Вылетели в 7:50, прилетели в Шереметьево в 13:30.

График движения по маршруту

Техническое описание, фото

30июня (1-й день). Пос. Вальгризанш – р. Иль Бук (Il Bouc) в районе хижины Ипи (Chalet de IEpee)

От Вальгризанша до перевала Финестра на маршрут совпадал с магистральным треком Alta Via 2 (AV2), поддерживаемом в отличном состоянии. Тропа промаркирована желтыми полосами или стрелками, периодически встречается желтая цифра «2» в треугольнике. На узловых точках тропы встречаются таблички с указанием, сколько времени идти до различных объектов интереса. Надо учитывать, что обозначенное там время соответствует передвижению достаточно тренированных лиц налегке. При ходьбе с тяжелым рюкзаком его надо умножить как минимум на 1,2-1,3.

От Вальгризанша по шоссе прошли 0,5 км до следующей деревушки Монданьес (Mondanges). Перед тоннелем свернули налево на грунтовку (есть указатель), перешли по мосту реку, обогнули слева футбольное поле и вошли в лес. Дорога переходит в тропу, начинается хороший набор высоты. Через 2 часа хода (здесь и далее – ЧХВ, если не указано иное) – разрушенные избы, обширная луговина, открываются отличные виды. Через 20 мин прошли добротные фермы, затем перешли по камням довольно крупный ручей - видимо, Pra Longet. Покинули зону леса. Через час, выйдя на перегиб склона в долину Иль Бук, увидели впереди хижину Ипи. Решили дальше не идти и встать на ночёвку вне прямой видимости от хижины. Нашли хорошее место под одинокой сосенкой метрах в 100 от тропы справа, прямо на краю обрыва в глубокую долину к озеру Борегар (Beauregrd) (место ночевки показано на фото 08). За водой пришлось идти назад по тропе к ближайшему ручейку (минут 10). Зато виды отсюда просто потрясающие!

1июля (2-й день). Радиальный выход на перевал Финестра (Finestra, Fenetre) (1А, 2840 м)

Вышли на тропу, быстро дошли до хижины. От нее преодолели крутой, но короткий подъем на моренную ступень. Дальше до подножия перевала простирается троговая долина с небольшим уклоном, покрытая великолепным цветущим альпийским лугом. Перевал просматривается очень хорошо на востоке (фото 01). Тропа периодически подходит к реке. Взлёт около 200 м, осыпной (средняя и мелкая осыпь), в верхней половине – снежник. Тропа заходит на седловину с левого по ходу борта, крутизна увеличивается по мере подъема, в конце до 35° (фото 02, 03). При подъеме снежник обошли по осыпи слева и только последние метров 20 прошли по раскисшему снегу (угрозы соскальзывания не было, достаточно самостраховки). От стоянки поднялись на перевал за 1:40.

Седловина узкая, короткая. Восточный склон перевала смотрится немного покруче. Отлично виден пер. Мон на западе (фото 03).

На снежнике устроили занятие на передвижения по снежным склонам.

Спускались обратно вначале по снежнику почти до его конца (100 м) в связках (также в основном с учебной целью) (фото 02-04). Затем быстро «добежали» до лагеря.

Возвращение заняло 1:10.

Фото 01. Пер. Финестра, вид от начала верхней ступени дол. Иль Бук

Фото 02. Пер. Финестра, вид из верховьев дол. Иль Бук

Фото 03. Вид с пер. Финестра на запад

Фото 04. Начало спуска с пер. Финестра

2июля (3-й день). Дол. Иль Бук – дол. Дора ди Вальгризанш – дол. Гранд Альпе

От хижины Ипи на дно долины Дора ди Вальгризанш ведёт грунтовая дорога, спускающая серпантнами к деревушке Сюрьер (Surrier) по крутому лесистому склону. Шли то по дороге, то по тропе, срезающей серпантины. Ближе к концу спуска миновали небольшой водопад. Перед мостом через Дору начинается асфальт. Спуск занял полтора часа.

От Сюрьера поднялись по серпантинам шоссе, ведущего в Вальгризагнш, на устьевую ступень долины Гранд Альпе, свернули налево на грунтовку к фермам (1 час от Сюрьера) (фото 05). От ферм надо идти верхом по дороге (видна на фото 08), траверсируя правый по ходу борт долины не следует сваливаться налево к руслу реки. За дальней фермой дорога кончается, тропа плавно поворачивает в долину ручья, стекающего из цирка с озером Сан Грато. Дошли до моста через ручей – места, где и должна быть по плану сегодняшняя стоянка с видом на водопад. От Сюрьера 1:40.

Фото 05. Долина Гранд Альпе и пер. Мон. Вид с противоположного склона дол. Дора ди Вальгризанш (на спуске с пер. Финестра)

6июля (4-й день). Дол. Гранд Альпе – перевал Мон (Col du Mont) (1А, 2639 м) –оз. Нуар (Lac Noir)

Перешли мостик. Минут 20 траверсировали с набором высоты склон на юг. Затем тропа повернула на запад, прямо к перевалу. Через час хода от стоянки поднялись с довольно большому заброшенному строению (может быть когда-то это была таможня или пограничная застава, так как пер. Мон находится на границе с Францией). Ещё ходка – идмы по взлётом (фото 06). Почти весь он снежный (только в самом низу – осыпь), высота около 100 м, до 30°. Снег довольно рыхлый, держит хорошо. Преодолели взлёт с самостраховкой ледорубами и трекпалками, 15 мин (фото 07). От стоянки 1:40.

Седловина широкая, длинная, пологая. На востоке виден пер. Финестра и пройденный нами путь (фото 08). Тропы с перевала, ведущей в сторону оз. Нуар без потери высоты и описанной туристами НГК, мы не нашли. Поэтому пошли во Францию по общепринятой торной тропе (травянисто-осыпной склон местами до 40°) прямо вниз, в направлении хижины Арчебок (Archeboc) и деревни Ла Мот (La Motte). Вид на перевал с его западного склона – фото 09. Спустившись примерно до высоты 2300 м, увидели небольшую, но явную тропку, отходящую направо, в сторону оз. Нуар. Решили идти по ней (и срежем, и высоту не сильно потеряем).

Однако вскоре тропа сошла на нет, но возвращаться не стали. Пришлось километра два практически без тропы траверсировать неудобный крутой склон с распадками и ручьями, потеряв много времени и сил. Рекомендуем, несмотря на дополнительный сброс-набор высоты, всё-таки придерживаться хорошей тропы и идти через Ла Мот (фото 10). Наконец выбрались на противоположный (северный) борт долины и вышли на маркированную тропу, ведущую к озеру. Через 30 мин подъема по тропе на моренный вал вышли к маленькому озерцу и, решив, что достигли цели, встали на ночевку (вид с этой точки на пер. Мон – фото 11). На самом же деле настоящее, большое озеро Нуар лежит на следующей ступеньке морены и до него всего 10 мин хода. Но это выяснилось только следующим утром.

Фото 06. Подход к взлёту пер. Мон со стороны дол. Гранд Альпе

Фото 07. Прохождение взлёта пер. Мон со стороны дол. Гранд Альпе

Фото 08. Вид с пер. Мон на восток.

Фото 09. Пер. Мон, вид с запада. Перевальная точка не видна (за перегибом склона), до неё около 0,5 км.

Фото 10. Вид со стороны пер. Мон на запад. Сплошной линией показан наш путь к оз. Нуар, пунктиром – рекомендуемый.

Фото 11. Перевал Мон, вид с оз. Нуар

4июля (5-й день). Оз. Нуар – перевал Монсети (Montseti) (н/к, 2550 м) – дол. Сасcьер (Sassiere) – оз. Пти (Lac du Petit)

Пошли дальше вверх по маркированной тропе. На следующей старой моренной ступени, под самым перевалом, обнаружили уже «настоящее» озеро Нуар, более красивое и суровое. Чуть выше озера – перевал Монсети. От стоянки до перевала поднялись за 15 мин. Взлёт травянистый с выходами скал, до 30°, хорошая тропа. Седловина представляет собой небольшое понижение в невысоком западном отроге верш. Gran Becca du Mont. На севере над широкой зеленой долиной тянется хребет, в одном из цирков которого спряталось озеро Пти и наш следующий перевал Ташуи (фото 12).

Спуск на север пологий, в верхней части осыпь до 20°, ниже – луг, поросший рододендронами. Крутизна травянистого склона наибольшая в нижней части. Везде четкая тропа. За час спустились на ровное широкое дно долины. Перед деревней Сасьер перешли ручей по мосту. Деревня – несколько каменных изб, людей нет. За деревней направо ещё мост, перешли по нему на правый берег речки Сасьер, вытекающей из озера Пти. За мостом вышли на маркированную тропу, круто поднимающуюся вдоль речки по травянистому склону с участками крупной и средней осыпи. В конце подъема – скальные прижимы. За два часа поднялись до озера Пти, которое встретило нас штормовым ветром с зарядами дождя. Рядом ещё одно озерцо поменьше (фото 18), с более уютными местами для ночевки, где мы и поставили лагерь. С возвышенности над озером на юге просматривается пройденный пер. Монсети (фото 13).

Фото 12. Вид с пер. Монсети на север

Фото 13. Перевал Монсети и долина Сасьер. Вид на юг из района оз. Пти.

5июля (6-й день). Радиальный выход на перевал Луадон Овест (Loydon Оvest) (1Б, 2922 м)

В качестве объекта для радиального выхода пер. Луадон Овест был выбран нами как наиболее доступный по предварительной оценке перевал, ведущий из верховьев рек Сасьер и Луадон на л. Рутор. Помимо спортивного интереса нам это было нужно, чтобы просмотреть ледник сверху, а также оценить текущее состояние перевала Планаваль, который мы намеревались пройти при благоприятных обстоятельствах. Кроме того, стояла задача оценить трудность пер. Луадон Овест, в том числе его северо-восточного склона (со стороны ледника).

Пер.Луадон Овест находится в хребте, по которому проходит граница Франции и Италии. Является первой седловиной к юго-востоку от верш. Pointe Loydon (P. du Grand) (3147 м). На некоторых картах перевал имеет название просто «Loydon» (без «Ovest») и в этом случае «Loydon Ovest» называется следующая к востоку седловина в хребте. Отметка высоты перевала на новых картах 2922 м, на старых – 2945 м. Перевал просматривается от оз. Пти в восточном направлении (фото 14). Тропа к перевалу неотчетливая, немаркированная, начинается от восточного берега малого озера (как раз у нашей стоянки). Травянистые склоны скоро сменяются осыпью. Периодически приходится преодолевать завалы их крупных камней, где тропа теряется. Лучше придерживаться направления прямо к перевалу, траверсируя левый по ходу борт долины (фото 15). Местами сложены туры. Примерно на полпути появились снежники, иногда по ним идти легче.

Взлет полностью покрыт снегом, длиной около 300 м, крутизна вначале около 30°, вверху до 40°, снег плотноватый. Поднимались и затем спускались в связке с одновременным движением, на кошках (фото 16, 17). Седловина широкая, длинная, снег с выходами скал. Подъем от стоянки занял 2:40, в том числе прохождение снежного взлёта – около 30 мин. К сожалению из-за густого тумана (видимость около 50 м) не удалось увидеть ни ледник, ни даже ведущий к нему склон.

Вернулись в лагерь по пути подъёма за 1:40.

Фото 14. Оз. Пти (малое) и пер Луадон Овест

Фото 15. Перевал Луадон Овест с востока

Фото 16. Прохождение снежного взлёта пер. Луадон Овест

Фото 17. Прохождение снежного взлёта пер. Луадон Овест (спуск)

6июля (7-й день). Озеро Пти – перевал Ташуи (Tachuy) (1А, 2671 м) – озёра и долина Белла Комба (Laghi di Bella Comba) – р. Рутор – озеро Гьяччайо (Ghiacciaio)

Глядя на цирк оз. Пти от южного края озера, кажется, что пер. Ташуи находится прямо над озером на севере. Однако подъем к этой седловине смотрится слишком уж сложным и крутым для перевала 1А. Но именно эта точка отмечена как перевал Ташуи туристами НГК на их фото. Однако маркированная тропа от озера следовать именно ей, выводит не к этой седловине (на наших фото мы обозначили её как «пер.Ташуи ложный»), а к истинному перевалу Ташуи, который расположен левее, в западной части цирка и скрыт за небольшим отрогом, увенчанным башней Queillasses (см. фото 12). Однако с нашей стоянки на малом озере Пти он виден хорошо (фото 18). Абсолютная высота пер. Ташуи на разных картах имеет некоторые разночтения: на новых картах – 2671 м, на старых – 2673 и 2693 м.

Встали на основную тропу у южной оконечности оз. Пти, прошли по большим камням вдоль его западного берега. Затем тропа меняет общее направление с северного на западное, уходит налево в распадок и резко набирает высоту. Перевальная точка снизу не читается. После выполаживания подошли под осыпной перевальный взлёт (средняя и мелкая осыпь, тропа) крутизной до 40° и высотой около 100 м (фото 19). На перевал поднялись с небольшим траверсом вправо. От стоянки до перевала 1,5 часа хода. Вид с перевала назад (на юго-восток)– фото 20.

Перевальная седловина относительно широкая, протяженная (фото 21). На севере надеялись увидеть Монблан, но весь его массив был закрыт облаками. Здесь мы покидаем Францию и возвращаемся в Италию. Северный склон перевала в верхней части почти сплошь покрыт снегом, из под которого местами торчат каменистые и скальные островки (фото 22). Идем вначале вниз-вправо к группе озёр Ташуи.

Выбираем склоны поположе, двигаясь по снегу от одного каменного островка к другому. Есть туры. Крутизна не более 30°, снег рыхлый, держит хорошо, самостраховки достаточно.

Ниже озёр Ташуи снега значительно меньше, склон в основном травянисто-осыпной. Нашли хорошую тропу, ведущую влево-вниз к озёрам Белла Комба. По нейобыстр спустились и через перешеек между озёрами перешли на левый борт долины. Вид отсюда на пер.Ташуи – фото 23, вниз на дол. Белла Комба – фото 24. От перевала шли 1:40. Здесь уже царство альпийских лугов. Еще через 0:50 тропа привела к хорошей обзорной точке с видом на Монблан, как раз немного показавшийся из-за облаков. Прямо внизу – обширная зелёная котловина, где сливаются р. Рутор, стекающая из ледниковых озёр и р. Белла Комба (фото 25).

Поскольку тропы, идущей без потери высоты в сторону л. Рутор (о которой писали нижегородцы), мы не увидели, то поняли, что придётся спускаться в котловину и уже оттуда по магистральной тропе AV2 подниматься к леднику.

Спустились к мосту (25 мин) (при этом решили срезать, но как это обычно бывает, тропа потерялась лучше идти левее по основной тропе как показано на фото 25), перешли на правый берег р. Рутор и по лесной тропе вышли на AV2 (10 мин). По ней немного поднялись (15 мин) к озеру Гьяччайо (или Lago Glacier), находящемуся в северной части вышеупомянутой зелёной котловины. Рядом – добротный домик с замком на двери. Поскольку кончался световой день и начинался дождь, остались на ночевку в этом месте (по плану должны были подняться к озёрам под ледник).

Поставили палатки у ручья чуть ниже моста (фото 26).

Фото 18. Стоянка на оз. Пти. Вид на пер. Ташуи.

Фото 19. Взлёт пер. Ташуи со стороны оз. Пти

Фото 20. Вид с пер.Ташуи на юго-восток

Фото 21. На перевале Ташуи. Вид на юг.

Фото 22. Взлёт пер. Ташуи со стороны дол. Белла Комба

Фото 23. Перевал Ташуи, вид со стороны дол. Белла Комба

Фото 24. Нижняя часть долины Белла Комба, вид со стороны озер Белла Комба

Фото 25. Стрелка р. Белла Комба и Рутор

7июля (8-й день). Радиальный выход на боковую морену ледника Рутор

Поскольку вчера не удалось подняться ближе к леднику, цель радиального выхода пришлось скорректировать. Вместо прохождения ледника до пер. Рутор программой-максимумом стала разведка пер. Планаваль (Planaval), то есть подход под его взлёт, а также выход на л. Рутор.

От стоянки у оз. Гьяччайо (фото 26) по тропе AV2 (крутой склон, серпантины) поднялись к хижине Деффейс (Deffeyes) (фото 27) за час, набор высоты около 350 м. У хижины – развилка троп (есть указатели): а) на северо-восток – на пер. Пассо Альто (Passo Alto) (вероятно не труднее 1А) – основной и более простой вариант тропы AV2 б) на юго-восток – на пер. Планаваль (вероятно 1Б, по итальянской классификации – ЕЕ) – более сложный вариант (поэтому на новых картах AV2 вообще обозначена только через Пассо Альто).

Перешли по мосту ручей, через полчаса миновали оз. Верде (Lago Verde), затем еще небольшое озерцо. Подъем в целом плавный. Дальше пошли старые моренные холмы с выходами скал, среди которых было бы трудно находить верный зпуть бе маркировки. Пробравшись через этот лабиринт, вышли на небольшой перевальчик (50 мин от хижины), откуда открылся грандиозный вид на ледник, верхняя часть которого, впрочем, была скрыта облаками (фото 28).

Отсюда тропа повела нас влево-вниз в долинку ручья, который перешли по камням. После ручья поднялись на боковую морену ледника слева от его языка. Вскоре подошли к месту, где в морену слева вклинивается скальный массив с почти отвесно уходящими вверх стенами. Траверс этого участка проходит по узким скальным полкам. Для страховки здесь оборудована «via ferrata» (стационарные металлические перила в виде толстой цепи) – два участка примерно метров по 20-25. Надели страховочные системы и каски. Прошли эти участки с дополнительной самостраховкой, пропуская цепь через карабин грудной обвязки, перестёгиваясь в точках закрепления перил (фото 29, 30).

Погода, начавшая хандрить с утра, испортилась окончательно. Дождь уже не прекращался и нас накрыло облако (видимость резко ухудшилась). Прошли по морене до поворота тропы на восток к пер. Планаваль, достигнув высоты около 2800 м). От стоянки шли сюда 3,5 часа.

Ни перевала, ни ледника не видно, туман усилился, сильный ветер. Выход на ледник в таких условиях особого смыла не имел, не говоря уже о небезопасности такой затеи. Повернули обратно и тем же путем спустились в лагерь за 2:15.

Фото 26. Район озера Гьяччайо. Вид с тропы к хижине Деффейс.

Фото 27. Хижина Деффейс и ледник Рутор

Фото 28. Язык ледника Рутор

Фото 29, 30. Траверс скального участка над боковой мореной л. Рутор (на подходе под пер. Планаваль)

8июля (9-й день). Оз. Гьяччиайо – р. Рутор – пос. Ла Тюиль (La Thuile)

От места ночевки по отличной тропе AV2 пошли вниз. Вошли в зону леса. Через километр начинается резкий сброс высоты, тропа идёт серпантинами, часто приходится сползать по большим камням. Сбегали на верхний водопад (от основной тропы налево 5 мин, есть указатель). Есть ещё нижний водопад, он рядом с основной тропой. Водопады впечатляют своей мощью. Через 1,5 часа хода от стоянки спустились в деревню Ла Жу (La Joux). После неё ещё час шли с плавным спуском по дороге и срезающим её тропам, а затем уже по улицам симпатичного курортного городка Ла Тюиль до автостанции. Маршрут закончен.

Высотный профиль маршрута

Треугольниками обозначены ночёвки

Итоги, выводы, рекомендации

Считаем, что пройденный маршрут соответствует горному походу 1 к.с. с элементами 2 к.с. По сравнению с заявленным маршрутом не пройден пер. Планаваль и л. Рутор до пер. Рутор в связи с неблагориятными погодными условиями. Поэтому закончили маршрут по запасному варианту с выходом в Ла Тюиль.

Пройдено в линейной части маршрута три перевала, два из которых соответствовали 1А и один н/к. Радиально поднялись на два перевала – 1А и 1Б. Радиальный выход на морену л. Рутор можно оценить как 1Б за счет траверса скальной стенки по перилам с применением специального снаряжения.

Пер. Луадон Овест можно считать в определенном смысле первопрохождением, т.к. сведений о посещении его отечествеными туристами мы не нашли. Впрочем, взошли мы на него мы в рамках радиального выхода с запада, а восточный склон (ведущий на л. Рутор) из-за сильного тумана просмотреть не удалось.

Уточнены местонахождение и оптимальный путь прохождения пер.Ташуи.

Характеристика пройденных перевалов представлена в таблице (оценка трудности и характера определяющих трудность участков (ХОТУ) даны по фактическому состоянию сокращения: ос – осыпь, сн – снег, тр –трава).

Как и ожидалось, трудность перевалов оказалась несколько выше по сравнению с оценкой группы НГК, поскольку в начале июля по сравнению с августом на перевалах намного больше снега (в основном, конечно, на северных склонах).

Прохождение долин и подходы к перевалам особой трудности не представляли. Почти везде имеются качественные промаркированные тропы, через крупные реки есть мосты, а мелкие переходятся по камням. Особенно хорошо обустроена тропа AV2. Часто встречаются указатели, на которых еще и обозначено время хода (налегке!) до определенного пункта, а также трудность маршрута: Е – нетрудно, ЕЕ – трудно, требуется специальное снаряжение.

Проблем с организацией биваков мы не имели, однако лучше становиться на ночевку в стороне от троп и в укромных местах. Разведение костров запрещено категорически. В качестве топлива мы использовали газ. Купить его можно в крупных супермаркетах (см. раздел "Подъезд и отъезд"), но лучше на всякий случай иметь мультитопливную горелку.

Продукты практически все можно купить в Италии, но здесь они дороже (в среднем раза в полтора) и, конечно, придется потратить на это время.

Погодные условия на протяжении похода можно в целом охарактеризовать как очень нестабильные. Частые дожди, ветра, туманы, достаточно холодно. Нужно планировать больше резервных дней (на каждые 3 ходовых дня один запасной) с учетом возможной отсидки и пережидания непогоды.

Оценка трудности перевалов по картам заранее сложна. Но если через перевал проходит тропа, обозначенная на карте сплошной линией, то с большой долей вероятности перевал будет не труднее 1А если пунктиром или точками – может быть труднее. На месте можно судить по упомянутой выше маркировке Е и ЕЕ. Через многие перевалы тропы не обозначены, но они существуют (например, пер. Луадон Овест). Конечно, перевалы, по которым не удается найти информацию, в любом случае требуют предварительной разведки.

Несмотря на то, что маршрут не удалось пройти полностью, впечатлений и трудностей хватило. Основная цель достигнута. Все участники остались довольны.

Картографические материалы

При разработке маршрута использовали карты, найденные в интернете (в частности на www.trekkingclub.ru и www.2alps.ru). В принципе по ним же можно идти маршрут. Но в туристическом информационном центре в Аосте (см. выше) нам удалось купить более подробные карты масштаба 1:25000, которые и были использованы на маршруте. Эти карты содержат также информацию о трудности и времени пути на участках наиболее популярных маршрутов. Единственный их недостаток – слабая прорисовка рельефа (горизонтали проведены через 100 м).