Справочные данные про туристский спортивный поход

Параметры похода

• Район проведения - Центральный Тянь-Шань
• Страна проведения - Киргизия
• Подрайон - Внутренний Тянь-Шань, Куйлю, Терскей- Алла-Тоо
• Организация, проводящая мероприятие - Турклуб «Романтик», г.Одесса, Украина
• Суммарный набор высоты - 11км
• Максимальная высота - 5020м.
• Минимальная высота - 2500м.
• Средняя высота - 3750м.
• средняя высота ночевки - 3770
• Количество дневок - 2
• Организовано забросок - 2
• Количество участников - 7
• Общий километраж путешествия - 250 км
• Общее время путешествия - 33 дня
• Суммарное чистое ходовое время активной части похода - 140 часов
• Пройдено локальных препятствий - 18
• Посещено ущелий -18
• Переправ в походе - 20
• Восхождений совершено - 3
• Посещённых ледников - 19
• Средний возраст участников - 31
• Усредненное расстояние, преодолеваемое в день - 9,3 км за день
• Мужчин - 5, женщин - 2
• Дней рождений в походе - 2

Характеристика района проведения похода

Терскей-Алатау, этот горный хребет замыкает с юга котловину озера Иссык-Куль. Достоинств у этого района множество, а самое главное - это то, что они сочетаются и каждый может найти в этом многообразии что-то для себя. Красивые и сложные вершины и перевалы, лесистые длинные долины, фактически лесной парк из тянь-шаньских елей, горячие минеральные источники - всё это в непосредственной близости от населённых, вполне дружелюбно настроенными, людьми долин. На Юг от Терскея расположены малохоженные дикие районы Внутреннего Тянь-Шаня. Ак-Шийрак, Куйлю, Барколдой и другие.

Куйлю (Куйлюта у, Куйлюто ) распологается на Юг от Восточной части Терскея и фактически является отдельным районом. Расположен между реками Куйлю и Учкёль (бассейн Сарыджаза). Вытянут в широтном направлении (от хр. Сарыджаз до хр. Ак-Шийрак). Походы в Куйлю часто совмещают с Терскеем, Ак-Шийраком или районом Киндык на Востоке. Протяжённость хребта составляет около 50 км, максимальная высота — 5203 м. Хребет сложен известняками, метаморфическими сланцами, гранитами. Преобладает горно-ледниковый рельеф: значительное современное оледенение вне ледников и фирновых полей господствуют скально-осыпные, горно-тундровые и горно-луговые ландшафты. В глубоких ущельях и на северном склоне в долине Куйлю сохранились участки еловых лесов

Терскей-Алатау, этот горный хребет замыкает с юга котловину озера Иссык-Куль. Достоинств у этого района множество, а самое главное - это то, что они сочетаются и каждый может найти в этом многообразии что-то для себя. Красивые и сложные вершины и перевалы, лесистые длинные долины, фактически лесной парк из тянь-шаньских елей, горячие минеральные источники - всё это в непосредственной близости от населённых, вполне дружелюбно настроенными, людьми долин. На Юг от Терскея расположены малохоженные дикие районы Внутреннего Тянь-Шаня. Ак-Шийрак, Куйлю, Барколдой и другие. Куйлю (Куйлюта у, Куйлюто ) распологается на Юг от Восточной части Терскея и фактически является отдельным районом. Расположен между реками Куйлю и Учкёль (бассейн Сарыджаза). Вытянут в широтном направлении (от хр. Сарыджаз до хр. Ак-Шийрак). Походы в Куйлю часто совмещают с Терскеем, Ак-Шийраком или районом Киндык на Востоке. Протяжённость хребта составляет около 50 км, максимальная высота — 5203 м. Хребет сложен известняками, метаморфическими сланцами, гранитами. Преобладает горно-ледниковый рельеф: значительное современное оледенение вне ледников и фирновых полей господствуют скально-осыпные, горно-тундровые и горно-луговые ландшафты. В глубоких ущельях и на северном склоне в долине Куйлю сохранились участки еловых лесов.

В районе достаточно большая пульсация рек, как сезонная, так и дневного уровня. Это вносит свои коррективы в логистику, делая практически невозможным переправы рек во второй половине дня. Реки начинают увеличивать объем уже к 9 часам утра. Кроме того, мягкие породы сильно замутняют реки. Это очень ограничивает и затрудняет возможности выбора бивуака в больших долинах.

В южной части есть отдельный большой водосбор реки Теректы. В нем есть дорога в нижней части ущелья, а также несколько кошей. В верховьях можно выделить отдельно уникальное чистое озеро Башкель. Очень не характерно для всего района. Очень красивое редко посещаемое место. Представляет собой оазис в кармане Сарыджаза.

Более освоена только центральная часть Куйлю. Южная и Западная часть практически не тронуты. Так же мало освоены северные отроги основного хребта. Большая часть перевалов и вершин в районе не пройдены или пройдены несколько раз. Это позволяет совершать первопрохождения в походах практически любой сложности. Отдельное слово можно сказать про Северо-Западную часть района. Западная сторона включает в себя водосборы рек Куйлю Южная и Куйлю Западная. Это редко посещаемые долины, даже по меркам Куйлю. Там большой потенциал для первопрохождений и практически отсутсвует информация.

Отдельное слово можно сказать про высшую точку района - Пик Советской Конституции. Она уходит на Юг от основного хребта, образуя большой отдельный узел, от которого отходит отдельный отрог на Восток (пики Менсу и Карпинского). Этот отрог отгораживает очень редко посещаемое ущелье Талдысу, средняя и нижняя части которого практически не исследованы и имеют множество непройденных простых перевалов. Сам пик Карпинского пройден группой Осина в 2009 году. Пик Советской Конституции пройден, по информации, всего один раз в 1937 году!!! Экспедицией, руководимой А. Летаветом (Рацек В.Й и Н. Попов). Было еще несколько попыток пройти эту гору, самая близкая была предпринята в 2005 группой туристов под руководством Филиппа Соколовского, г.Москва. Тем не менее это остается очень заманчивой целью для спортсменов. Но поскольку она достаточно отдалена от всех возможностей логистики и в стороне от основного хребта - это становится проблемой для спортивных групп, т.к. отдельной сложной задачей является организации заброски в район и акклиматизации на подходах. Также это сложно вписывается в линейные маршруты.

Также огромный потенциал имеет узел, соединяющий Куйлю и Терскей. Его часто приписывают к Южным отрогам Терскея и он теряется там. Между Куйлю Западный и Чон Борду Южный расположен целый хребет, на котором не было людей до 2014 года. Даже на современный момент там пройдено всего 2 перевала: Большой фонтан и 70 лет победы. По сути, мы были 4-й группой, посетившей этот хребет. Тем не менее, в этом узле не пройдена ни одна из вершин и есть около 5 логичных перевалов сложностью ок. 2А. В районе все долины имеют стремительный набор и небольшую протяженность. Это все добавляет сложности акклиматизации.

Флора и фауна представлены скудно, только в низовьях больших рек. Из более крупных животных встречаются сурки, лисы, волки, яки. Встречаются следы медведей и снежных барсов.

Подробная нитка маршрута

Заявленный :

Куйлю - ледник Киндык - Перевал Киндык Вост 2Б - переметный безымянный ледник -Перевал Киндык Зап 2А - ледник Киндык - перевал Орой Вост - ПП перевал (ОройБорду) 2А - Первовосхождение 4500 - Первовосхождение 4600 - ПП перевал 2А(Борду) - пер Томичей 3А - Радиально Пик Аксакал (5020) 2Б - пик Илья Муромец,Траверс + перевал Чагнак 1Б Долина Теректы, Озеро БашКёль - Дневка - пер. Сергея Бодрова 2А - Перевал Ледовая песня 3А - Долина реки Ашуу-Тор - Дневка - Экичат - ПП 2Б - ПП 2А - ПП 2А -ПП 2Б (Зап Узловой) - Пер Эпюра 2А - а/л Каракол

Более подробный расчёт смотри здесь Маршрут заявленный

Маршрут пройденный:

Куйлю - пер. Киндык Северный 2Б - пик Праздничный 2А - пер. Каменных истуканов 1Б - пер. Приморский Бульвар 2А* - пик Оперный 2А - пер. Музыкальный 1Б - пер. Томичей 3А - пик Аксакал 2Б - пер. Теректы 1А - пер. Траверс - 1А пер. Охотничий - 1Б пер. Сергея Бодрова 2А - пер. Ледовая Песня 3А - пер. Улица Пушкинская 2Б - пер. Большой Фонтан 2А - пер. МКТ 2А - пер. Моцный 2Б - пер. Эпюра 2А - Каракол

Более подробную нитку пройденного маршрута смотри здесь Маршрут пройденный

Данные об участниках.

* (Уч-участник, Рук-руководство, Р - разряд)

Организация туристского спортивного похода

Общая идея похода

Поход нес в себе целый комплекс целей и задач.

Во-первых. это следствие всего предыдущего опыта участников. Для некоторых это был первый «большой» поход, для других - новый район, хорошая компания. Для руководителя к этому списку можно добавить «исследовательскую» миссию.

Во-вторых, это повышение опыта руководителя и участников. Повышение схоженности, отработка технических навыков на рельефе разной сложности. Данный поход отражал рост всех участников как в техническом, физическом, так и в моральнодуховном плане. Группа получилась очень сильная, что позволило уже под группу построить сильный насыщенный и столь напряженный маршрут. Часть участников уже была на Тянь-Шане неоднократно. Были уже на Терскее и в Ак-Шийраке, Барколдое, Кок-Шаал-Тоо, Иныльчеках. Куйлю много раз видели с хребтов соседних районов, но всегда обходились соседними районами, поэтому было принято решение закрыть это белое пятно.

Идея была максимально удобно организовать заброски в долины Куйлю (может+Теректы). Акклиматизироваться «с краёв», с Восточной или Западной части, в Центральной части хребта подобрать интересные определяющие препятствия, а для километража и отдыха уйти на самый Юг к озеру, тем самым осмотрев район полностью.

Обязательно для данного похода должны были быть восхождения и первопрохождения. Также сюда можно отнести и разведку пика Советской конституции, логистических реальных возможностей района.

Отдельно можно выделить, что очень хотелось посетить узел, соединяющий районы Куйлю и Терскей. Это очень редко посещаемый узел, на котором буквально несколько перевалов. И исследовать это место просто не терпелось.

Кроме того, этот поход должен был стать ступенькой к дальнейшему росту для каждого участника.

Участники выразили желание опробовать и отработать несколько новых идей, относительно питания и снаряжения, что попытались по максимуму воплотить в жизнь.

Тренировочный процесс

Самой большой технической тренировкой можно считать походы и восхождения совершенные участниками в прошлых сезонах. Практически у всех участников был опыт преодоления препятствий 3А к.т. У 4х участников высотный опыт превышает 7000м. Шесть из семи участников имеют опыт походов и восхождений в Средней Азии. При подготовке к этому походу участниками были проведены следующие мероприятия:

• Физические тренировки 1-2 раза в неделю
• В период перед походом 3-е участников были на восхождениях на Кавказе (Казбек и Эльбрус)
• Участие в специализированных семинарах по различным должностям в походах, консультации
• Техническая тренировка в формате выезда в Карпаты зимой и проведение занятий в районе Мармарошского хребта
• Занятия по личной технике на скалодроме
• Технические тренировки и участие в соревнованиях по горной технике
• Встречи по темам особенностей сложных походов и района с более опытными руководителями походов.
• Мероприятия по сплочению группы
• Теоретическая подготовка участников на различные темы. Технические вопросы, особенности района, медицина и другие. Саморазвитие и самообучение.

Логика, стратегия и архитектура маршрута

Основные цели и задачи:

• Прохождение спортивного похода 5 к.с.
• Проведение путешествия в Центральной Азии
• Прохождение насыщенного интересного маршрута с разнообразием препятствий
• Повышение личного и командного опыта
• Посещение интересных природных и спортивных объектов
• Посещение района Куйлю
• Посещение узла соединяющего Куйлю и Терскей
• Первопрохождения и первовосхождения
• Включение в маршрут сложного восхождения
• Посещение озера Башкёль
• Сбор современной информации о районе
• Приятное совместное времяпровождение определенных людей в определенном месте

Стратегия маршрута:

• Обязательная организация забросок
• Преодоление простых северных отрогов
• Пересечение основного хребта С-Ю
• Уход на Юг района
• Отдых
• Возвращение к основному хребту
• Пересечение основного хребта Ю-С и выход к заброске в д.р. Куйлю
• Исследование Узла-перемычки
• Выход через Терскей в северные ущелья с дорогой
• Включение в маршрут траверсов и восхождений
• Включение в маршрут радиальных выходов и колец
• Высокая напряженность с максимальным сохранением безопасности

Сроки:

Район по климатическим особенностям ограничен сроками для спортивных походов с конца июня по начало сентября. Всем в той или иной степени подходили сроки проведения похода в июле. Вся логистика и маршрут были сильно ограничены в сроках, что отразилось на напряжённости маршрута и его структуре.

Маршрут:

Маршрут можно логически разделить на 4 части (этапа) с разными целями и задачами. Между этапами похода был запланирован отдых, в той или иной степени, по возможности. Кроме того, между первой и второй частью, а также между третьей и четвёртой, были организованы заброски. Все части между собой отличались количеством провизии, а значит, и весом рюкзаков. Каждая часть отличалась по своему рациону питания. Первая часть также отличалась набором специального снаряжения. В четвёртой части изменился даже состав группы. Поэтому в итоге получилось, что у каждой отдельной части были свои уникальные свойства, которые добавляли свое "настроение" в походе.

1. Этап до похода. Заезд в район, организация забросок.

Включал цели:

• Первичную акклиматизацию
• Организацию забросок для удобства похода
• Переправа через Куйлю
• Фактическая длительность: 3 дня запланировано/3 дня пройдено
• Техническая нагрузка: 0
• Акклиматизация: до 3600, ночёвка до 3100
• Запасные дни: 0

Участок маршрута: от старта до первой заброски в Борду-Тор.

Включал цели:

• Второй этап акклиматизации
• Обзор района
• Проверка специального снаряжения и технической готовности группы
• Подгонка специального снаряжения и отработка технических элементов
• Преодоление северных отрогов основного хребта
• «Разминка» в начале похода, привыкание к походному быту не пройдено:

Корректируется сокращением маршрута.

Акклиматизация:

Важный вопрос стратегии. Данный район является "относительно низким", поэтому данный вопрос не стоит остро. Но все же он очень важен для успешности горного мероприятия и поэтому был тщательно проработан. Сложность заключалась в ограниченности времени. Плюс в особенности района будет самый сложный. Поэтому был организован предварительно занос заброски на 3600. В дополнение к этому было принято решение первое препятствие сделать кольцом (или траверсом). Это делало первую ночёвку двойной, а также позволяло осуществить первый выход на высоту без тяжёлых рюкзаков. Последующие ночевки увеличивались со ступенькой 300-400 метров (3700-3700-4000-4400). А выходы на высоту имели минимальный рост (45004400-4700-4400).

Смотри график высоты.

Все это осуществлялось в первой части похода, до первой заброски и без сложных препятствий.

Во второй части похода уже можно было полноценно работать на высоте.

Высоты ночевок и выходов достигли максимума (4780 и 5020 соответственно).

Но это не превышало предыдущую аклиматизацию больше, чем на 300 метров. Таким образом вопрос акклиматизации был полностью решён.

Выбор препятствий:

Подбирались по принципу разнообразия, современности и спортивного интереса. Также ограниченность времени не позволяла выбирать самые сложные и времязатратные препятствия или включить в линию 4-5 основных препятствий 3А к.с. Хотелось захватить препятствия всех технических типов и вариантов: скальные, ледовые, снежные, высокие, с технической работой на подъем и спуск, сложные тактически и требующие интуиции и концентрации первопрохождения.

Конечно, в столь мало исследованном районе предпочтение отдавалось больше в пользу исследовательской направленности, чем в сторону максимальной возможной сложности. При этом удачно получилось вписать в маршрут и множество первопрохождений (частичный и полных), и нетривиальные основные препятствий, которые не требовали большого количества дней, но были интересными, безопасными и достаточно сложными. Также в противовес ограниченности времени (и, соответственно, пиковой сложности) можно было поставить заложенную изначально в маршрут максимально высокую напряжённость. И можно считать победой прохождение данной линии с сохранением этого критерия. Это позволило усилить маршрут не только большим количеством препятствий, но и сложными интересными первопрохождениями (три 2Б). Что только придало маршруту ещё большую ценность.

Логистика:

Способы заезда выбирались из принципов наименьших затрат времени. Кроме того, у двух участников были настолько ограничены временные рамки, что они могли участвовать только в трех из четырёх частей похода. Что требовало от маршрута возможность выхода к транспорту к определённой дате. А значит и заброска должна была быть тоже в том же районе. Это отпечаталось на общей стратегии маршрута. Вследствие этого было решено, что такой точкой станет ориентировочно конец дороги в ущелье реки Куйлю. Был заказан отдельный трансфер. И из этого рассчитывались временные возможности пребывания группы на Юг от основного хребта.

Другие подробности в разделе Варианты подъезда и отъезда.

Заброски:

По маршруту было организовано 2 заброски:

Заброска 1: под языком ледника Борду Западный. На высоте 3600. Включала в себя провизию на вторую и третью части похода, плюс дневку между ними.

Заброска 2: в коше на слиянии Каракол-тор и Ашуу-Тор. На высоте 3200. Включала в себя одну дневку и провизию на четвертую часть похода.

Тактика прохождения маршрута

Акклиматизация больше относится к стратегическом вопросу. Была построена чёткая ступенчатая акклиматизация. У всех участников высотный опыт намного превышает порог данного района. На тактику это повлияло только во второй день маршрута, т.к сильно замедлило группу. В связи с этим был сделан выбор в пользу запасного варианта перевала, как более короткого пути. Весь остальной маршрут акклиматизации хватало и это практически не влияло на продвижение по запланированному графику.

Тактика преодоления ЛП и технических участков. Подбиралась индивидуально для каждого ЛП в отдельности. Были и несменные тактические приёмы. Каждый день в зависимости от задач менялись связки и их наборы группового снаряжения. Но почти всегда было 3 связки. Первая связка работала всегда на веревке динамике, остальные - на статиках. Взаимодействие связок определялось по необходимости. Порядок движения связок и их задачи и полномочия регламентировались заранее.

Руководитель чаще всего двигался вторым (или даже во второй связке), направлял группу и руководил процессом в целом. Связки и участники всегда должны были находится в поле видимости друг друга.

У всей группы достаточно высокий уровень технической подготовки и личной техники передвижения. Часто на рельефе средней сложности использовалась одновременная страховка с использованием ППС, организованных первой связкой. Частота ППС зависела от сложности, опасности и удобства технического участка. Также часто применялась попеременная страховка на коротких участках в пределах связки, без взаимодействия связок. Это быстро организовалось в местах, где это было необходимо, и быстро возвращалось к связкам или одновременной страховке. Не требовалось тратить время на ожидание еще связки, развязывание своей связки, перебирание всей веревки, ожидание лидера на длительных участках при выходе на всю веревку. Все это облегчало переходы между видами рельефа, позволяло вешать перила только там где это действительно необходимо. А значит сэкономить много времени и сил. Уменьшать время пребывания на рельефе и в опасных местах. Район и рельеф этому сильно благоприятствовал. Это, конечно, сильно уменьшает статическую видимую сложность препятствий (малое количество перильных веревок). Но соответствует современным тенденциям развития спорта в горах. А также позволяет всем участникам одновременно и в более равной степени получать опыт и удовольствие от прохождения препятствий, а не просто жумарить с рюкзаком на простом рельефе.

Перила, там, где они были необходимы, чаще всего провешивал сменный лидер, остальные связки разбивались и работали на скорейший поднос снаряжения первому и его смене. На спусках заранее определялись двое замыкающих и обеспечивались необходимым снаряжением. Это позволяло всем проявить себя и получить разнообразный опыт.

Часто практиковались разведки при необходимости. Особенно это относилось к первопроходам и разорванным частям ледников.

На перевал Томичей была применена предварительная обработка и провеска перил.

Распорядок дня всегда предполагал ранние подъёмы и выходы. Этого требовали практически ежедневные прохождения перевалов наверху или переправ внизу. Так же это позволяло больше использовать хорошую погоду в первой половине дня, иметь больший запас времени на непредвиденные трудности при прохождении первопроходов. А также позволяло преодолевать за день большие расстояния или же несколько препятствий подряд.

Новизна маршрута

Это новый маршрут со множеством первопрохождений и логических решений линии маршрута для данного района.

Первым новшеством было преодоление северных отрогов основного хребта в одной непрерывной линии. Перевалов пройденных в этих хребтах мало. Все линии пройденных здесь походов направлены на пресечение основного хребта. Единственная известная попытка преодоления северных отрогов - это поход Савенкова Константина 2009 года.

Так например, между ущельями Киндык и Орой-Суу всего один перевал Орой, пройденный несколько раз. А также Каменных истуканов, посещенный один раз радиально из долины Орой. Перевал Киндык Восточный существовал в классификаторе, но нет ни единого упоминания его прохождения. Таким образом, Киндык Западный являлся единственным разведанным путем из долины Киндык в долину Талдысу.

Пройденное в походе первопрохождение перевала Приморский Бульвар не является единственным переходом, соединяющим ледники Орой и Борду Восточный. Но это очень хорошая и логичная альтернатива единственному перевалу Скалозуб, пройденному тоже один раз.

Такая же ситуация и с перевалом Музыкальный. Этот первопроход - самый простой, безопасный, логичный и быстрый переход между Борду Восточный и Борду Западный. На данный момент остаётся единственным перевалом во всем отроге. Также в этом хребте есть возможности для ещё двух первопрохождений, но они сложнее и опаснее.

Кроме того, в первой части маршрута совершено два первовосхождения. На пик Оперный и пик Праздничный - оба являются высшими точками отрогов. Во второй части пройден первый траверс пика Аксакал - обзорный пятитысячник в средней части основного хребта. По сути в траверс посещено ещё два потенциальных перевала, которые могут стать новой интересной альтернативой перевалу Томичей.

Проложен маршрут через район Южного Куйлю и озеро Башкель, которое крайне редко посещаются туристами и практически не описано, хотя является природной жемчужиной Куйлю и в некотором смысле уникальным для района местом. По пути к озеру пройдены простые перевалы: Теректы, Траверс и Охотничий. Это не является первопрохождениями. Но на данный момент на перевал Теректы отсутствует современное описание, а перевалов Траверс и Охотничий нет в классификаторе. Эти перевалы не являются спортивными целями, но являются важными логическими элементами при планировании маршрута через озеро.

Впервые пройден отдельно перевал Сергея Бодрова, без связки перевалом Айсбайль.

Отдельного упоминания стоит перевал Ледовая песня. Наше прохождение не является первопрохождением в его классическом понимании, но новизна маршрута присутствует. А именно в восстановлении исторической справедливости и оправданности его названия. Перевал впервые пройден именно так, как он задумывался первопроходцами. Подробнее в описании перевала.

В третьей части похода пройдено два достаточно техничных и логичных перевала 2Б к.т. Оба пройдены с редко посещаемого ледника Экичат. Оба являются новыми и единственными проходами между ущельями. Перевал улица Пушкинская соединяет Экичат с Чон-Борду Южный. Перевал Моцный объединяет Экичат и Каракол-тор Западный. Сюда же можно отнести и третье прохождение перевала Большой Фонтан и первое его прохождение с Юга на Север.

Сам этот узел является отдельным небольшим хребтом поперёк перемычки, соединяющий Терскей и Куйлю, имеет даже с нашими первопроходами всего 5 перевалов на 25 километров хребта с отрогами. Потенциал узла даже по скромным подсчётам имеет более 10 возможных первопроходов 1Б-2Б к.т.

Также при разработке района решено несколько задач по истинному месту нахождения нескольких перевалов. Например, 50 лет ЛКСМ Киргизии, Ледовая песня,

Солнечный, 1 Мая

В целом по району и отдельным препятствиям информации очень мало. Подавляющее количество перевалов пройдено 1 раз. Количество прохождений самых часто посещаемых объектов часто можно сосчитать по пальцам одной руки. А то, что есть, часто не соответствует реалиям состояния в данный сезон или же вообще устаревшая информация 20-40-летней давности. Практически весь поход пройден в режиме первопрохождения, включая не только перевалы, но и ледники, и ущелья. Собрано большое количество материала, а также информации о районе, перевалах, перспективных первопрохожденях, переправах. Сделаны правки уже имеющейся накопленной информации о районе, например, о местоположение перевалов.

В плане снаряжения к новому можно отнести использование коммуникатора Inreach, тента «тандем». Смотри раздел Снаряжение.

В плане топлива новшеством можно считать использование силикагеля, как фильтра. Смотри раздел Горелки и топливо.

В разрезе питания опробована новая для нас схема напитков (чай, кофе, прочее). По сути переход от общего подсчёта на группу к личным предпочтениям каждого участника. Подробнее в разделе Питание.

Для Одессы и турклуба Романтик это первый полноценный поход в район Куйлю.

Логистика маршрута. Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек начала и конца похода.

В район глобально есть 4 варианта входа/выхода.

Вариант 1 - дорога вдоль реки Куйлю. Дорога начинается с Востока, со стороны посёлка Иныльчек. По сути, река Куйлю, вдоль которой идёт дорога, разделяет Восточный Терскей и Сам Куйлю. Дорога идёт по левому берегу (северной стороне) фактически до слияния с Каракол-Тор. По правому берегу дорога практически непригодна для машин, но там идёт тропа. По обеим сторонам часто встречаются коши. Переправится через реку вброд затруднительно. Для этого нужно договориться про лошадь с местными пастухами. В кошах можно оставить заброски. Также из этого ущелья можно разнести заброски в любые северные ущелья Куйлю. Этот вариант также подходит для старта в район Восточного Терскея или, как длинный вариант старта, в Район Ак-Шийрака. Эта дорога была выбрана группой для заезда, старта, организации забросок и уезда части группы после прохождения основной части маршрута.

Вариант 2 - долина реки Теректы. Старт дороги в это ущелье также начинается с посёлка Иныльчек. Фактически так можно попасть в район с Юго-Востока. Но дорога там заканчивается гораздо раньше и обжит район тоже намного меньше. Возможности забросок тоже меньше, чем в первом варианте.

Вариант 3 - через Терскей. На Восток от пика Джигит есть достаточно несложных перевалов 2А к.т. Самый удобный из них - перевал Эпюра. Это самый близкий перевал к дороге в долине реки Караколка. Этим путем наша группа воспользовалась на выход из района. Это позволяет сэкономить на дорогостоящей машине из Куйлю. Кроме того, это добавляет ещё один живописный район.

Вариант 4 - из Ак-Шийрака. Возможно построение логики маршрута со стартом в Кумторе, частью маршрута в Ак-Шийраке, затем переправой через Сарычат и входом в Куйлю с Запада или Юго-Запада. Затем вторая часть похода в Куйлю и выход через Теректы или Куйлю. Такой вариант очень интересен, но очень трудоемок в плане организации забросок. Позволяет охватить самые дальние редко посещаемые области.

Консультативную помощь, а также транспорт для логистики нам предоставляла фирма Alp-Tour-Issyk-KulLTD во главе с Игорем Ханиным (khanin2003@mail.ru) Сервис получен в полном оговоренном спектре, качественно, своевременно и с приятным радушием.

Безопасность маршрута. Возможности аварийных выходов с маршрута и его запасные варианты.

Безопасность группы, контрольные сроки на маршруте контролировали следующие организации:

ООМКК г Одесса, заявлено лично в Одессе, контрольные СМСсообщения по телефону со старта и финиша, InReach с самого маршрута.

Тур Оператором «Alp-Tour-Issyk-KulLTD», заявлено лично в г. Каракол, контрольные сообщения по телефону и лично.

МЧС Киргизии в Иссык-Кульской обл., заявлено лично в г. Каракол, контрольные сообщения по телефону по возвращению.

Ответственный связной в Одессе. Опытный турист и руководитель похода 5.к.с Аренкин Виктор. У него были все координаты, страховые полисы, связь с родственниками, МКК, туроператором, билеты и пр.

В районе Куйлю при сложной аварии через местного туроператора можно организовывать ПСР с привлечением вертолета. У всех участников была страховка спорт класса на 30000 евро на возможность такого случая.

При прохождении маршрута в целях безопасности использовали InReach. Смотри подробнее в разделе «перечень общественного снаряжения». Это позволяло мониторить передвижения группы, получать консультации непосредственно в походе и всегда поддерживать связь.

При самостоятельном аварийном выходе группы логика следующая. С первой части похода - по любому ущелью спуск в долину Куйлю и выезд машиной. Вся вторая часть похода (кроме точек старта и финиша) строится вокруг выхода в долину реки Теректы, в низовье которой тоже есть дорога. В третьей части похода есть разделение: часть с Южной стороны Терскея - в случае аварии уход в Куйлю, после преодоления пер. Эпюра выход только в сторону а/л Каракол. Спорное место - ледник Каракол-тор, с него возможен аварийный выход даже с подъемом на пер. Эпюра будет все равно быстрее, чем спуск в долину Куйлю.

Изменения маршрута и его причины

1. Самое первое изменение - в последний момент один из участников не смог участвовать в походе.
2. Изначально планировался проход кольца перевалов в узле Киндык с возможностью радиального выхода на вершину. В реальности гребень с северной стороны сильно разрушен и камнеопасен. Было принято решение не идти на второй перевал, а пройти траверсом с вершины по гребню его безопасную часть и .спустится на ледник по широкому кулуару.
3. Отказ от прохождения перевала связки Орой Су Вост 2А + Утренней свежести 1Б в пользу запасного варианта Каменных Истуканов 1Б (первое сквозное прохождение). Причины: Очень глубокий рыхлый снег в верховьях ледника, тяжёлые стартовые рюкзаки, недостаток акклиматизации некоторых участников и банальная лень.
4. Вместе с первопрохождением перевала «Орой-Борду» (Приморский бульвар) было заявлено 2 соседние вершины. Чтобы иметь выбор более безопасной, логичной и красивой. Была выбрана Южная вершина (пик Оперный)
5. Отказ от основного первопрохождения («Борду ~2А») в пользу более простого первопрохождения (пер Музыкальный 1Б). Второй оказался более логичным, красивым и очень хорошим вариантом прохождения вдоль основного хребта. Причины: непонятное опасное состояние заявленного перевала, возможные камнепады, необходимость дополнительных разведок и большего времени.
6. Отказ от основного препятствия - траверса массива Ильи Муромца 3А. Причины: плохое состояние маршрута - очень большие карнизы, лавинная опасность, получение травмы руководителем группы на препятствиях пройденных до. Необходимость на прохождение гораздо больше времени, чем было заявлено. Итог - обход по долинам. потеря одного дня.
7. Перевал Ледовая Песня. Классический подъемный путь через кулуар в этом сезоне был перекрыт новым большим карнизом. Обход с правой стороны по ледовой стене. Что сильно усложнило прохождение перевала, но сильно обезопасило группу. Подробнее в описании перевала.
8. Отказ от восхождения на узловую вершину в финальной части маршрута. Причины: недостаток времени.

Список пройденных препятствий

Группа в составе: Павлов, Ляпун, Юрасова, Кротюк и Хомякевич, прошла полностью весь маршрут.

Дихтенко Алиса не участвовала в третьей фазе похода. Выход был осуществлен по долине Куйлю. Итог: 145*1,2=174 км активной части.

Препятствия:

2Б+2А+1Б+2А*+2А+1Б+3А+2Б+1А+1А+1Б+2А*+3А*. Засчитан поход 5к.с.

Муравьев Андрей не участвовал в третьей фазе похода. А также он не участвовал в нескольких восхождениях. Выход был осуществлен по долине Куйлю.

Итог: 138*1,2=166 км активной части. Препятствия:

1Б+2А*+1Б+3А+1А+1А+1Б+2А*+3А*. Засчитан поход 5к.с.

График движения

Высотный график похода:

Высота ночевок:

Техническое описание прохождения маршрута

Заезд осуществлялся на Машине из Каракола (фото 00_1) через хребет Терскей до погранзаставы Иныльчека. Далее по левому берегу Куйлю (фото 00_2). Далее в течении трех дней были разнесены заброски: одна - в кош на слиянии Ашутор и Каракол-Тор, вторая - в верховье Борду-Тор Западный. В итоге группа вышла на старт маршрута в Долине реки Куйлю по ее правому берегу.

По долине Киндык начинаем движение по правому берегу в сторону Каньона (Фото 1_1). Перед ним влево вверх по травянистым полкам выходим в верхний цирк на широкую травянистую террасу (Фото 1_2). С нее видно завалы ущелья (Фото 1_3). С терассы пройдя небольшое расстояние переправляемся вброд через реку на левый берег и преодолевая завалы выходим на следующую ступень ущелья (Фото 1_4). Тропы нет, характер передвижения меняется (Фото 1_5, Фото 1_6): то травянистые склоны, то крупные завалы, то сыпуха. На берегу реки на широкой поляне устраиваем обед, возможно место бивуака. Далее движемся к моренному валу (Фото 1_7). Основная река уходит слева от вала, а посередине него стекает крутой ручей. По камням выходим на сам моренный вал. Движемся вдоль реки и ставим лагерь во втором широком разливе.

Паспорт перевала Киндык Cеверный

1. Дата прохождения: 9.07.19
2. Общее время прохождения: 8ч 5мин (с учетом траверса пика Праздничный)
3. Потрачено времени на подъем: 1ч 15 мин
4. Потрачено времени на спуск: без спуска, уход на траверс пика Праздничный.
5. Движение с попеременной страховкой: нет
6. Организовано пунктов страховки: 3
7. При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:
   1. групповое: веревки, ледобуры, петли
   2. индивидуальное: каска, ледоруб, ИСС, кошки, жумар,спусковое устройство

8. Рекомендованные места для ночлега: под ледником
9. Перевал был пройден в направлении: З-В только на подъём с определяющей стороны
10. Метеорологические условия при прохождении перевала: ясно
11. Потенциальные опасности и меры безопасности: после обильного снегопада может быть лавиноопасен с Западной стороны, камнеопасен с

Восточной стороны. От места ночевок выходим по руслу реки на язык ледника - 1,2 км. (Фото 1_8, Фото 1_9). Поднимаемся на его центральную часть и направляемся к Восточной поверхностной морене ледника (Фото 1_10). Ледник плоский, частично открытый и безопасный. Пересекаем небольшую морену и движемся на Восток к перевальному взлету. Под перевалом есть несколько отдельно стоящих валунов и есть места, где можно собраться группой. На перевальный взлет вешаем перила (Фото 1_12, Фото 1_13). Уклон небольшой, особенно в нижней части. Лед пористый и плохой для страховки. Перильная веревка в нашем случае скорее для тренировки, опытная схоженная группа с акклиматизацией теоретически может там пройти с одновременной страховкой. Крутизна склона 30-35 градусов. Повесили три верёвки (150м), станции на ледобурах. В верхней части склона уклон уменьшается и по снегу верхнюю часть можно пройти в связках. Перевал представляет собой узкий скальный гребень (Фото 1_14, Фото 1_18. Фото 1_19). Тур под Бастионом. Путей спуска возможно несколько. 40-50 метров разрушенных скал и выход на ледник (Фото 1_15, Фото 1_16). Самый безопасный вариант смотрится по полкам гребня на Северо-Восток от перевала.

Выводы, рекомендации, комментарии:

Загадка перевала Киндык.

Перевал Киндык Восточный (седловина 3) на данный момент, согласно

классификаторам, является единственной альтернативой перевалу Киндык Западный (седловина 2), но более сложной. Но все не так однозначно. Нет ни единого упоминания о его прохождении. В официальном классификаторе ФСТР его нет, хотя есть Киндык Западный (седловина 2) с классификацией 1Б (2А в Вестре). В каталоге «Вестра» этот перевал (седловина 3) присутствует, но достоверной информации по нему нет (4450, 2Б). Впервые Киндык Восточный упомянут на фотографии отчёта 4601 в библиотеке tlib. 85 год, Швинка В. Рига. Он отмечен на фотографии с категорией 2Б и высотой 4200. Место не соответствует указанному в каталоге ФСТР или Вестра http://tlib.ru/doc.aspx?id=33395&page=28. На фото он расположен на месте перевала Киндык Западный (седловина 2), согласно ФСТР и Вестре.

Киндык Западный, в свою очередь, находится на Запад по основному хребту через вершину рядом с перевалом восточный Оройсу (седловина 1, Фото 1_11).

В отчёте имеется карта, старая хребтовка, где указаны оба перевала именно с таким расположением (Западный 50, Восточный 51) . А также этот перевал отмечен как первопрохождение туристов Латвии. Это подтверждает и отчёт 6047 tlib (2003г, Нижниковский) http://tlib.ru/doc.aspx?id=30838&page=77, где указан перевал Киндык Западный 2А, 4200 (седловина 1). Это все то же плато, с которого уходит перевал Орой Су Восточный. И, по сути, первыми, кто побывал на этом перевал была группа Слепнева (Ленинград, 65г), это можно подтвердить в отчёте http://tlib.ru/doc.aspx?id=30387&page=50.

На схеме указаны все 3 перемычки перевала, а именно: Оройсу ложный 2Б, Оройсу восточный 2А и непосредственно касающийся нашей темы Киндык Западный, который соответствует вышеупомянутым отчётам, (седловина 1). Но т.к. это связка перевалов и расстояние между перевалами измеряется несколькими сотнями метров, перевал получил одно название. Обе седловины подписаны на схеме одним именем. На самом деле именно такое расположение перевалов является наиболее логичным и правильным. Доказательством этому может служить то, что в таком варианте оба перевала находятся соответственно на восток и на запад от вершины "рогатой", указанной в отчёте 65 года.

В современной интерпретации Вестры перевалы расположены по разные стороны от другой вершины (пройденный нами пик Праздничный) и имеют такую ориентацию хребта, что должны были бы иметь названия Северный и Южный.

Дальше путаница только увеличивается. В 2005 перевал Западный Киндык, через то же плато (седловина 1) проходит группа Соколовского (Москва). Практически полное отсутствие снега позволяет ему проложить путь по открытому леднику без трещин и специального снаряжения. В связи с чем он предлагает уменьшить категорию до 1Б*. Что в следствии и происходит в классификаторе ФСТР http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=18471.

В 2009 году в этот район попадает ещё одна группа (Савенков, 4 к.с., Москва). Они проходят перевал в обратном направлении. Но проходят они седловину, отмеченную раньше как Восточную (седловина 2), а в отчёте указывают перевал из действующего классификатора - Киндык Западный. Категория трудности указывается уже как 1Б (без звёздочки, хотя уточняется, что без снега, возможно, будет необходимость в провеске перил на небольшом участке. Он не отмечен как первопроход, хотя именно это и было первопрохождением. Но зато отмечен как первопроход перевал Оройсу Восточный. Хотя это на самом деле первое сквозное прохождение, т.к. с обеих сторон уже проходили пути на это плато. Справедливости ради можно упомянуть, что их вариант выхода на плато был уникальным. Кроме того в отчёте впервые указана седловина, на которую поднялась наша группа (седловина 3).

Указана она под названием "перевал Киндык 2Б".

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=4142

В заявочных материалах наш перевал фигурировал как Киндык Восточный 2Б. По сути, это является первопрохождением данного перевала.

Чтобы разрешить эту задачу, нужно посмотреть на все это более структурировано. Мы имеем 3 седловины с перепутанными в разные десятилетия названиями.

Что мы предлагаем: ради восстановления исторической справедливости и устранения неразберихи мы предлагаем вернуть седловинам исторические названия, соответсвующие сторонам света и ориентации перевалов. Пройденный нами перевал назвать Южный для большей путаницы. Шутка, логично назвать его Северный. Все это зафиксировать в классфикаторах.

• - Киндык Западный, к.т. его все-таки ближе к 2А, хотя и простой.
• - Киндык Восточный (Фото 1_21). Это прям классическая 2А.
• - Киндык Северный. Перевал соответствует категории 2Б, хотя и тоже относительно не сложной.

Таким образом загадка перевала Киндык полностью разрешится. Названия будут хоть и однообразными, но логичным.

Про сам перевал, пройденный нами, можно сказать следующее. Это простая 2Б, которая отлично будет подходить для разминки спортивных групп. И хотя на данный момент это самый сложный перевал из ущелья, он не представляет сложности. На самом деле при некоторых условиях его категория может упасть до 2А, например, при достаточном количестве утрамбованного многолетнего снега. Но при отсутствии снега это может стать и вполне интересной ледовой 2Б. Сквозное прохождение В-З будет более опасным, чем З-В. Т.к восточная сторона камнеопасна и на спуске можно быстро её преодолеть (Фото 1_15, Фото 1_16), а на подъёме потребует перильной работы в верхней части и затрат большего количества времени (в опасной зоне). Кроме того, Западная сторона (СЗ скорее) может быть лавиноопасной, что можно определить и скорректировать путь на подъёме и сложнее - на спуске из-за ограниченной видимости на перегибе. Также этот перевал открыл путь на первое восхождение с этого ледника. Это добавляет стратегический интерес к этому перевалу.

Паспорт траверса пика Праздничный

1. Дата прохождения: 9.07.19
2. Общее время прохождения: 8ч 5мин (из лагеря в лагерь)
3. Потрачено времени на подъем: 2ч 45 мин (от ледника)
4. Потрачено времени на спуск: 1ч 5мин (до ледника)
5. Движение с попеременной страховкой: 5+15 м
6. Организовано пунктов страховки: 3
7. При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:

   групповое: веревки, ледобуры, петли, (закладные скальные элементы желательно)

   индивидуальное: каска, ледоруб, ИСС, кошки, жумар, спусковое устройство

8. Рекомендованные места для ночлега: под ледником Киндык или на самом леднике
9. Траверс был пройден в направлении: Север-Юг
10. Метеорологические условия при прохождении перевала: Ясно
11. Потенциальные опасности и меры безопасности:

Лавинная опасность Западных склонов. Не желательно проходить после снегопадов.

Краткое описание прохождения

С перевала Киндык Северный в связках движемся на Юг по скальному гребню. Он заканчивается небольшим жандармом с простым лазанием (Фото 2_1). Далее движение по широкому снежному гребню около 50 метров (Фото 2_3). Гребень сужается и уклон начинает расти (35-40 градусов). Глубокая тропежка. Все время приходится лавировать между линией отрыва карнизов и потенциально лавиноопасным склоном (Фото 2_2). В верхней части гребень становится крутым, поворачивает на Запад и сужается до нескольких метров (Фото 2_4). При малом количестве снега этот гребень может быть ледовый. Он упирается в вершинный бастион (Фото 2_5). На вершину справа по ходу есть выход по скалам, который начинается с системы полок. Камнеопасно, под бастионом есть наклонная полка, на которой можно собраться всей группой. Чтобы перейти на Южный гребень (Фото 2_6, Фото 2_7) нужно перелезть через стену рыхлых скал. С Северной стороны он высотой 1-1,5 метра. С Южной стороны его высота превышает 2 метра (Фото 2_10), вниз уходит глубокий кулуар, требует попеременной страховки. Далее по западной стороне гребня, по снегу и скальным выходам простой спуск в связках (Фото 2_9, Фото 2_11, Фото 2_12). Спуск продолжается до высоты перевала, затем выход в широкий кулуар (Фото 2_13, Фото 2_14, Фото 2_15) и спуск по нему на ледник Киндык (Фото 2_16, Фото 2_17).

Выводы, рекомендации, комментарии

Этот траверс - первопрохождение. Изначально рассматривались варианты маршрута в виде кольца через перевалы Киндык Северный и Киндык Восточный. Все это было частью акклиматизации на старте похода. Качественных материалов о горе не было найдено и восхождение на вершину рассматривалось как возможный вариант. После осмотра с ледника стало понятно, что траверс возможен и не превышает заявленной категории. Южный гребень выглядит проще и безопаснее. Так и оказалось в реальности (Фото 2_6, Фото 2_7, Фото 2_9, Фото 2_10). Сама вершина является красивой узловой точкой. Это первая вершина в разветвлении Восточной части хребта Куйлю, когда основная часть уходит на Юг в сторону пика Советской Конституции, а вторая часть уходит отрогами на Северо-Восток (Фото 2_8). Сам пик достаточно логичный и красивый с почти равнозначными выходами как в сторону Киндыка (Фото 2_15, Фото 2_16, Фото 2_17), так и в сторону Талдысу. При спуске стало понятно, что проход до перевала Киндык Восточный (Фото 2_12, Фото 2_13) не имеет логики. В определенный момент хребет опускается до уровня перевала, и далее скальная пила движется к перевалу. Сам перевал проходит по кромке скал. Движение по этой скальной пиле не очень оправдано, он сильно разрушен и камнеопасен. Поэтому за 100 метров до перевала было принято решение выходить на ледник по широкому безопасному кулуару (Фото 2_13, Фото 2_14). Маршрут не сложный технически, но он сложный тактически и требует опыта и понимания снежной обстановки.

Паспорт перевала Каменных Истуканов

1. Дата прохождения: 10.07.2019
2. Общее время прохождения: 2ч 40 мин
3. Потрачено времени на подъем: 1ч 35 мин (от ледника)
4. Потрачено времени на спуск: 1ч 5 мин (до ледника)
5. Движение с попеременной страховкой: нет
6. Организовано пунктов страховки: нет
7. При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:
   1. групповое: веревки желательно
   2. индивидуальное: каска, ледоруб, кошки
8. Рекомендованные места для ночлега: на ледниках или под ними
9. Перевал был пройден в направлении: Восток-Запад
10. Метеорологические условия при прохождении перевала: ветер, туман, снег
11. Потенциальные опасности и меры безопасности. Ледники можно обходить по кромке по сыпухе, возможно движение в связках по ледникам, не явное ориентирование. Небольшая камнеопасность, трещины ледников.
12. Краткое описание прохождения

От места лагеря на моренном валу ледника движемся по руслу реки к языку ледника.

Выйдя на ледник, движемся вправо вверх в сторону самого Западного рукава. Преодолев пологую ступеньку, поворачиваем на Запад и приближаемся к осыпи, правому краю. Напротив виднеется пологий заход на самую западную ветвь ледника с перевалами Киндык Западный и Восточный Орой-Су. Справа на Север видно каменистый вход в цирк с маленьким ледничком безымянной вершины. Вход совпадает с руслом с еще одного небольшого ледника, стекающего с запада, но отделенного еще одной ступенькой (Фото 3_1). Это и есть ледник с перевалом Каменных Истуканов. Двигаясь по правому берегу русла, по снежно-осыпному ребру выходим под язык ледника (Фото 3_2). По кромке ледника, то по самому леднику, то по осыпи поднимаемся на еще одну ступеньку в верхний цирк. Отсюда пологий подъем до самого перевала, тропежка (Фото 3_3).

Перевал широкий, сильно продувается, возможна ночевка. Ориентир - скальный жандарм, тур стоит прямо на нем.

Спуск по осыпи на Запад. Широкий кулуар, внизу начинаются небольшие скальные острова. Уклон 15-20 градусов. Спускаемся в моренный карман (Фото 3_4), он завален крупными блоками. Возможны места для ночевки. По карману около 400 метров вниз (Фото 3_5), далее спрыгиваем в ранклюфт. Пройдя немного по нему ниже больших разломов, выходим на спаянный язык ледника (Фото 3_6), пересекаем его, останавливаемся на морене. Ледник открытый и простой (Фото 3_7). За мореной чуть на возвышенности треугольный остров под бастионом, в котором находится перевал Утренней свежести. На острове есть небольшие ровные площадки рядом с озером (Фото 3_8).

Выводы, рекомендации, комментарии

У нас получилось первое сквозное прохождение перевала. На этом перевале была только одна группа до нас. Это группа турклуба Меридиан, город Пермь, поход 5.к.с.

2017 года под руководством Деменева. Судя по отчету http://www.meridian.perm.ru/03_reports/kuylyu2017/Kuylyu2017.shtml на перевале было только 2 человека, использовали они его как дополнительную акклиматизацию. Указана предварительная сложность 1Б, что после сквозного прохождения мы можем полностью подтвердить.

Есть еще несколько нюансов.

В отчете перевал называется то «каменных идолов», то «каменных истуканов».

Перевала нет в классификаторе ФСТ, но он есть в каталоге Вестры.

Этот перевал - по сути на данный момент - единственная альтернатива перевалу Орой-Су Вост (подробнее о нем, в разделе 3.3.1)

Группа после перевала Каменных Истуканов прошла перевал Орой-Су Ложный. И относительно этого перевал есть тоже вопросы. Это тоже вносит некую путаницу в район и названия перевалов. Т.К. нет перевалов Орой-Су или Орой-Су Вост Ложный. Есть только перевал Орой-Су Восточный и Орой-Су Ложный. Поэтому остается непонятным почему он ложный. Тем более, что это перевал в основном хребте и является единственным прямым перевалом соединяющим р.Оройсу - р. М. Талдысу без других связок.

Изначально этот перевал назывался просто Орой-Су. Это подтверждается в отчете первопроходцев - Слепнева, совершенном в 65 году.

http://tlib.ru/doc.aspx?id=30387&page=50

Уже в отчете 1988 года Костин указывает этот перевал как ложный http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36267&page=201

Хотя там есть упоминание отчета Слепнева и они искали их записку, перевал все же называют Орой-Су Ложный.

Было бы намного логичней, если бы этому перевалу вернули его изначальное название «Орой-Су».

Перевал соответствует категории 1Б.

Продолжение описания похода:

Движемся, пересекая остров, спускаемся на ледник в его верхней части. Пересекаем центральную ветку ледника Орой (Фото 3_9). Ледник плоский, без разломов, открытый. Есть несколько трещин ближе к правому краю, они явно видны. В центральной части ледовая речка.

Становимся лагерем на морене (Фото 3_10, Фото 3_11, Фото 3_14, Фото 3_15), разделяющей Центральную и Западную ветви ледника (Фото 3_10, Фото 3_12, Фото 3_13).

Паспорт перевала Приморский Бульвар

1. Дата прохождения:11.07.2019
2. Общее время прохождения: 7ч 35 мин
3. Потрачено времени на подъем: 6ч 35 мин (от ледника)
4. Потрачено времени на спуск: 1ч (до отрога)
5. Движение с попеременной страховкой: 7 ч 35 мин
6. Организовано пунктов страховки: 1
7. При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:
   1. групповое: ледобуры, петли, веревки
   2. индивидуальное: каска, ледоруб, ИСС, кошки, жумар, спусковое устройство

8. Рекомендованные места для ночлега: под ледниками, на ледниках, на моренах, на перевальном плато около озера
9. Перевал был пройден в направлении: Восток-Запад
10. Метеорологические условия при прохождении перевала: Ясно
11. Потенциальные опасности и меры безопасности:

Небольшая лавиноопасность Восточной стороны, выбор максимально безопасного пути. Трещины на плато, движение только в связках. Камнеопасность Западного склона.

12. Краткое описание прохождения

С морены между Западной и Центральной ветвями ледников выходим на Западную часть (Фото 4_1, Фото 4_7, Фото 4_8), обходя траверсом осыпные склоны хитсана. Выходим на открытый язык ветки ледника в его верхней части. Движемся по центру ледника на Запад в сторону перевала. Виден весь массив пика Оперный (Фото 4_2). Ледник становится закрытым, организуем связки. Перед взлетом зона разломов, проходится легко. Далее двигаемся не к самому низкому месту перевала - там потенциально камнеопасный кулуар (Фото 4_4, Фото 4_9) по которому можно быстро спуститься, но проблематично подняться. Движемся левее на ледовую ступеньку, тропежка очень глубокая (Фото 4_5).

Над ступенькой ледовая стена пересекающая поперек большую часть ледника (Фото 4_6). Её можно обойти, двигаясь влево практически под самую вершину пика

Оперный. Но такой путь будет резать абсолютно все лавиноопасные склоны (Фото 4_12). Со ступени преодолеваем ледовый лоб (уклон 50 градусов) вертикально вверх, одна перильная веревка (Фото 4_10, Фото 4_11, Фото 4_13), лед плохой, пористый, сильно крошится. Далее вверх вправо по самому безопасному пути, уходя из-под карнизов, выходим на конус обвала одного из карнизов (Фото 4_14). Двигаемся вверх по крутому снежному склону 35-40 градусов, выходим на гребень. По гребню пологий короткий спуск на плато (Фото 4_23), на котором находится перевал. Записку оставляем в туре в самом низком месте с Северного края седловины (Фото 4_15). Седловина там расширяется, возможна стоянка. Мы уходим на Западную сторону маленького плато. Ставим лагерь в мульде, рядом с замерзшим озером (Фото 4_22).

Вода из проруби. В этот же день восхождение на пик Оперный (см. п 3.3.5). На следующий день утром за озером выходим в осыпной кулуар крутизной 20-25 градусов (Фото 4_24). Плотной группой спускаемся на ледник (Фото 4_26). Для подъема лучше использовать обходной путь по леднику (Фото 4_25).

Выводы, рекомендации, комментарии (Включая пик Оперный):

Данный северный отрог тоже достаточно редко посещаемый. В нем есть всего 3 перевала. Перевалы Карасу и Конгломератный, судя по всему, пройдены один раз в 80-х годах. Это простые перевалы с краю отрога. Есть еще один относительно новый перевал - Скалозуб 2А, максимально близко к основному хребту. Его впервые прошла группа Савенкова в 2009 году. Перевал Приморский бульвар следующий в этом отроге. Их разделяет пик Оперный (Фото 4_2). Это достаточно интересный вариант прохождения между долинами, логичный, явный. Очень интересное первопрохождение. Перевал имеет различные варианты прохождения В-З и З-В. Имеет несколько вариантов с каждой стороны (Фото 4_4, Фото 4_25). На перевале большое плато (Фото 4_23). Перевал сложен скорее тактически, чем технически. На подъем с Востока лучше идти по снежно ледовому склону левее самого перевала (Фото 4_5, Фото 4_6), под перевалом кулуар с маленькими карнизами (Фото 4_15), а вот на спуск можно выбрать путь через кулуар (Фото 4_9).

С Западной стороны - наоборот, мы использовали вариант спуска по осыпному кулуару (Фото 4_24), на подъем лучше использовать путь через ледник (Фото 4_25), он положе и проще на подъем. В зависимости от направлений и различной снежной обстановки на пути могут встретиться различные сложности и опасности, это нужно учитывать при прохождении.

Категория сложности определена как 2А*. Звездочка в данном случае отображает возможность различий в сложности препятствия в зависимости от направления его прохождения и условий. При определённых условиях категория перевала может теоретически возрасти до 2Б при прохождении В-З. При прохождении в направлении З-В категория трудности перевала полностью соответствует 2А,не зависимо от условий.

Пик Оперный (Фото 4_2, Фото 5_1, Фото 5_2, Фото 5_8) представляет собой вершину небольшого узла между перевалами Приморский бульвар и Скалозуб. Также он имеет маленькие отроги, отделяющие ветви ледника ведущие к перевалу Скалозуб. Это хорошая обзорная вершина.

Т.к. это первовосхождение, нами были заявлены обе вершины на Север (Фото 4_19, Фото 4_15) и на Юг от перевала. Это был обязательный этап акклиматизации. С МКК было проговорено, что выбор объекта будет происходить по месту в зависимости от обстоятельств.

При прохождении перевала стало понятно, что северная вершина имеет более осыпной характер, а маршрут подразумевает движение по разрушенным гребням и кулуарам (Фото 4_19). Пути на обе вершины несложные и относительно равнозначные, максимум 2А.

Выбор пал на Южную, которая при прохождении получила название Пик Оперный. Маршрут на пик полностью гребневой (Фото 5_3, Фото 5_7, Фото 5_19), относительно несложный, интересный, красивый. Сам пик обзорный и очень интересный (Фото 5_5, Фото 5_6, Фото 5_9, Фото 5_10, Фото 5_11, Фото 5_12, Фото 5_13, Фото 5_14). Верхняя часть гребня пологая, выявить самую высшую точку оказалось нетривиальной задачей (Фото 5_5). Тур сложен на южной оконечности гребня (Фото 5_8), за ним идет резкое понижение. Это и есть вершина. Сам маршрут полностью проходится в связках, преодоление нескольких жандармов (Фото 5_3, Фото 5_15) не требует дополнительного специального снаряжения. Единственная опасность - карнизы на восточную сторону (Фото 5_3). Не рекомендуется передвижение в ограниченной видимости. Возможен очень красивый траверс.

Паспорт восхождения на пик Оперный

1. Дата прохождения:11.07.2019
2. Общее время прохождения: 1 ч 55 мин
3. Потрачено времени на подъем: 55 мин
4. Потрачено времени на спуск: 1 ч
5. Движение с попеременной страховкой: 1 ч 55 мин
6. Организовано пунктов страховки: нет
7. При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:
   1. групповое: петли, веревки
   2. индивидуальное: каска, ледоруб, ИСС, кошки
8. Рекомендованные места для ночлега: Перевал Приморский Бульвар
9. Пройден в направлении: Север-Юг
10. Метеорологические условия при прохождении перевала: Ясно
11. Потенциальные опасности и меры безопасности.

Карнизы Восточного склона, не выходить на край.

12. Краткое описание прохождения

С перевала Приморский Бульвар движемся по широкому склону на Юг. Склон представляет собой снежный треугольник, верх которого упирается в пологий гребень массива пика Оперный (Фото 5_3, Фото 5_17). Тропежка. Выход простой, далее по гребню (Фото 5_4, Фото 5_19). Все в связках. На Восток карнизы (Фото 5_3). Небольшой подъем до скального жандарма. Жандарм (Фото 5_3, Фото 5_15) можно преодолевать в лоб или с западной стороны. Лазание простое, скалы разрушенные, несколько метров. Страховка за рельеф. После пологий гребень (Фото 5_5, Фото 5_7). Вскоре выходим к повороту гребня, перед поворотом спуск в мульду (Фото 5_16), затем выход на одну из вершин. Она не самая высокая, ниже на 2 метра. Вершину видно впереди. Гребень расширяется, без перепадов. Вершина в правом дальнем углу. Расстояние от перевала до вершины 1,2 км. Скальный уступ (Фото 5_7, Фото 5_8). Складываем тур. Спуск по пути подъема (Фото 5_15, Фото 5_17).

Выводы, рекомендации, комментарии

См. выводы по перевалу Приморский Бульвар (п. 3.3.4)

Паспорт перевала пер. Музыкальный

Дата прохождения:12.07.2019

Общее время прохождения: 1 ч 5 мин

Потрачено времени на подъем: 20 мин

Потрачено времени на спуск: 45 мин

Движение с попеременной страховкой: 0

Организовано пунктов страховки: 0

При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:

1. групповое: ---
2. индивидуальное: каска, ледоруб

Рекомендованные места для ночлега: Под ледниками, карман ледника с Восточной стороны.

Перевал был пройден в направлении: Восток-Запад

Метеорологические условия при прохождении перевала:Ясно

Потенциальные опасности и меры безопасности. Крутые травянистые склоны, камнеопасность морены

С ледника Борду-Тор Восточный (Фото 6_1) заходим в разрыв левой морены (Фото 6_2). Подъем по конгломерату и осыпи. По узкому карману морены двигаемся вниз до широкой плоской поляны прямо под перевальным взлетом (Фото 6_4, Фото 6_5, Фото 6_6). Очень хорошее место под стоянки. По пологой осыпи крутизной 20 градусов выходим на перевал (Фото 6_3, Фото 6_7). Седловина широкая, осыпная, отличный вид обратно на Пик Оперный и вперед на Пик Амундсена (Фото 6_8, Фото 6_13). Спуск сначала прямо с перевала по мелкой пологой осыпи (Фото 6_9), потом смещаемся влево (Фото 6_10). Травянистые склоны, вперемешку с осыпными. Вскоре появляется ручей и начинает обретать более крутое русло, прижимаясь к скалам. Все легко обходится по левому берегу (Фото 6_11). Спуск с перевала выходит как раз к слиянию рек из двух ледников: Борду-Тор Зап. и Борду-Тор Центральный. Переправа с утра не вызывает проблем, после обеда это очень затруднительно. Переправляемся. Становимся лагерем на небольшой полянке в моренных валах недалеко от слияния (Фото 6_12). Ходим за заброской.

Выводы, рекомендации, комментарии

Северный отрог Куйлю между ледниками Борду-Тор Западным и Восточным (Фото 6_1) достаточно протяженный и имеет не на много меньшую длину по сравнению с остальными. Но через него не было пройдено ни одного перевала. Наше первопрохождение является первым. Это, по сути, очень простой и удобный переход, позволяющий соединить долины и пройти этот путь за полдня. Это позволяет выстраивать более гибкие маршруты на Север от основного хребта. Южнее нашего перевала есть еще два возможных первопрохождения предположительно 2А к.т. (Фото 6_14, Фото 6_15), что может заинтересовать спортивные группы.

Паспорт перевала Томичей

1. Дата прохождения:14.07.2019
2. Общее время прохождения: 10 ч 15 мин
3. Потрачено времени на подъем: 6 ч 45 мин
4. Потрачено времени на спуск: 3 ч 30 мин
5. Движение с попеременной страховкой: 100м
6. Организовано пунктов страховки: 9
7. При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:
   1. групповое: ледобуры, петли, веревки
   2. индивидуальное: каска, ледоруб, ИСС, кошки, жумар, спусковое устройство

8. Рекомендованные места для ночлега: ледник рядом с перевалом, под перевальным взлетом, под ледниками
9. Перевал был пройден в направлении: Запад-Восток
10. Метеорологические условия при прохождении перевала:Ветер, снег,туман
11. Потенциальные опасности и меры безопасности.

Небольшая камнеопасность перевального взлета, трещины на леднике, разломы ступени ледопада, камнеопасный ранклюфт.

12. Краткое описание прохождения

От места слияния уходим на Юг в сторону ледника. По моренным валам выходим в широкий разлив. Переправляемся на восточный берег, через ранклюфт выходим на тело ледника. Движемся вдоль края ледника в сторону пика Амундсена (Фото 7_1, Фото 7_3). Сразу за поворотом (Фото 7_2, Фото 7_4) ледника начинаются небольшие разломы и подъем на ступеньку. Часть обходится по леднику, часть по сыпухам. Еще через 650 метров ледник снова поворачивает, сильно набирает по высоте. Сильно изломан. Над ледопадом просматривается перевал Амундсена Восточный (Фото 7_6). Ледопад можно обойти справа по ходу, под стенами. Второй вариант - слева под скалами выйти в старый кулуар (Фото 7_5, Фото 7_7, Фото 7_8). Это сухое русло представляет собой бараньи лбы, сильно засыпанные породой. Поднимаемся влево на скалы и по системе полок подходим почти до ледника. Кулуар сыпучий, движемся плотной группой. К верхней части прижимаемся к правой по ходу стороне и вылазим на гребень (Фото 7_9). Хорошо видно перевал Томичей (Фото 7_10). С гребня траверсом спускаемся обратно на ледник. Он пологий, закрытый. Движение вдоль гребня безопасное и простое. Около гребня напротив перевального взлета ставим лагерь, погода переменчивая. После обеда погода налаживается. Обрабатываем перевальный взлет перильными веревками.

На следующий день рано утром выходим на перевальный взлет, 200м от лагеря. Лед нормальный, присыпан снегом. Со скал сверху не сыпет, хотя на леднике видно, что такое бывает. Провешиваем 6 веревок по 50 метров на льду крутизной от 40 до 60 градусов (Фото 7_11). Четыре - вертикально, не выходя на центр Фото 7_12, Фото 7_3). Слева по ходу под скалами самое камнеопасное место, не приближаемся туда. Две верхних веревки - со смещением влево (Фото 7_14). Сверху хорошо видно перемычку. Там несколько жандармов и седловин между ними. Двигаться нужно к левому краю и затем во вторую перемычку (Фото 7_15). После 6-ти веревок склон ложится. Последние 150 метров набора склон немного выполаживается до 40 градусов. Снег держит хорошо. Лавинной опасности нет. Переходим на связки и с одновременной страховкой поднимаемся на седловину. Тур на скалах с восточной стороны (Фото 7_16). Седловина - небольшая снежная перемычка, можно собраться всей группой, но сильно продувается. Спуск на ледник вправо траверсом (Фото 7_19). Ставим лагерь (Фото 7_17, Фото 7_18).

На следующий день было осуществлено восхождение на пик Аксакал (см.п 3.3.8). Через день группа продолжила спуск с перевала Фото 7_21). Движемся вниз по леднику вдоль левого борта (Фото 7_20). Так проходит путь вдоль всего пика Аксакал. Связки везде. После слияния с рукавом, стекающим с плато Аксакала, центральная часть ледника Экичат Правый обрывается ледопадом. Ледопад не протяженный и несложный, есть ранклюфт (Фото 7_24). Он немного разорван и камнеопасен, но возможно быстро проходить. Ранклюфт в нижней части так же резко обрывается, как и само тело ледника. Возвращаемся на ледник. Связки. Между разломов выходим ближе к центру, где большие разломы забиты снегом и ледовыми отколами (Фото 7_25, Фото 7_27, Фото 7_28). По ним спускаемся к перегибу ледопада и возвращаемся влево на край. Многие группы так и проходили по центру весь ледопад. Мы не нашли явного прохода, только несколько очень широких разломов. С ледовой полки дюльферяем по безопасному склону в русло ледовой речки Фото (7_30, Фото 7_31), которая вытекает из того же ранклюфта, по которому мы спускались (Фото 7_33). Вешаем одну дюльферную веревку 50м, станция на ледобурах. Далее ледник открытый, плоский, использование спецснаряжения не требуется (Фото 7_34). Движемся по диагонали на центр ледника, а затем под правый край ледника (Фото 7_32, Фото 7_40). По дороге пересекаем несколько ледовых рек и морен. Перед языком ледника уходим на осыпи правого борта (Фото 7_26), по ним спускаемся под ледник. Там ручей, плоский разлив, становимся на обед (Фото 7_41).

Выводы, рекомендации, комментарии

Перевал Томичей (Фото 7_11, Фото 7_14, Фото 7_16, Фото 7_18) является одним из самых часто посещаемых перевалов 3А в районе. Наше прохождение было шестым. Технически он выглядит слабее многих своих собратьев, но он также интересен тактически и стратегически. Является логичным соединением Север-Юг. И основное его достоинство - он, наверное, самый безопасный в основном хребте. Практически все сложные перевалы района имеют экспозицию С-Ю. У перевала Томичей это З-В. Возможно, поэтому он немного положе соседей и не имеет карнизов, а также постоянной лавинной опасности. Кроме того, он находится в самых истоках двух крупных ледников. Это, в свою очередь, значит, что к нему самые дальние подходы и уходы, которые тоже имеют некую сложность. Но это также дает перевалу минимальный перепад с ледника.

Перевал можно считать односторонним. Определяющая сторона с Запада. Имеет небольшую камнеопасность и лавиноопасность после снегопадов. Но в целом это хороший учебный перевал. Если его проходить на спуск, возможно он не будет слишком отличаться от сильной 2Б.

При прохождении нужно учитывать отдаленность и то, что перевал не просматривается издалека ни с одной стороны. Седловина не самая явная. Как препятствие он растянут и зачастую требует ночевки на самом перевале. В зависимости от снежно-ледовой обстановки сложность может сильно варьироваться.

Паспорт траверса Пика Аксакал

1. Дата прохождения:15.07.2019
2. Общее время прохождения: 12 ч 35 мин
3. Потрачено времени на подъем: 7 ч 15 мин
4. Потрачено времени на спуск: 5 ч 20 мин
5. Движение с попеременной страховкой:
6. Организовано пунктов страховки: 1
7. При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:
   1. групповое: крючья, закладные элементы, ледобуры, петли, веревки индивидуальное: каска, ледоруб, ИСС, кошки, жумар, спусковое устройство

8. Рекомендованные места для ночлега: Ледники, верхнее плато
9. Пройден в направлении: Запад-Восток
10. Метеорологические условия при прохождении перевала: ясно, ветер
11. Потенциальные опасности и меры безопасности.

Камнеопасность на стенной части, лавинная опасность на спуске с верхнего плато, карнизы.

12. Краткое описание прохождения

От лагеря под перевалом Томичей движемся по закрытому леднику по левой стороне (Фото 8_3). Приближаемся к скалам слева. Перед «Плечом Аксакала» явный большой бастион (Фото 8_2, Фото 8_4, Фото 8_30), по нему видна система полок, выходим на нижнюю полку через узкий пролаз (Фото 8_5). Выше нее в трех метрах есть еще одна наклонная полка. Там организовываем первую станцию R0. Участок R0-R1 (Фото 8_6) оказался с самым сложным лазаньем на всем бастионе. Проходит вертикально вверх по системе разломов и каминов. Повесили одну веревку 45м. Станция R1 в районе большого откола-пера (Фото 8_8). Справа скалы ложатся. Выход на полки. Движение R1-R2 (Фото 8_7) с одновременной страховкой. Промежуточные точки за выступы и скалы. Движение по диагональной крутой полке влево. R2-R3 с попеременной страховкой. Вверх по гребню и полкам. Страховка на льду, за отколы и на скалах. Общее движение вверх со смещением влево. R3-R4 движение с попеременной страховкой по гребешкам, простым скалам и полкам. Крутизна склона от 30 до 60 градусов. Выход на большую осыпную полку под вертикальными скалами R4-R5. Вправо по полке под вертикальным бастионом, в конце полки по скалам 5 метров прямо вверх. R5 - на полке-гребне. С нее траверс с небольшим спуском в снежный кулуар. Выход на противоположную сторону кулуара и вдоль кулуара с набором высоты по простым скалам до гребня (Фото 8_9). Движение с попеременной и одновременной страховкой. Выход на бастион между карнизов, простой, безопасный. С бастиона практически сразу короткий, но крутой спуск по миксту, R6-R7 (Фото 8_11) попеременная страховка. Организация точек страховки сложная, снег неглубокий, лед тонкий, скалы залиты льдом.

Далее движение по гребню подальше от карнизов на Южную сторону. Траверс в сторону плато (Фото 8_12, Фото 8_15). Безопасный прямой выход по снежному склону до 30 градусов на вершинный гребень (Фото 8_16). Истинная вершина на самом деле оказывается дальше. Обходя карнизы (Фото 8_17, Фото 8_22) попадаем на вершину. Это небольшой скальный уступ (Фото 8_19, Фото 8_20, Фото 8_21). Записки нет. Спуск по снежному склону на плато и по нему на Восток (Фото 8_26). Плато имеет несколько ступеней, все преодолеваются практически по центру. Разломов мало, все явное, легко обходится. Прижимаемся к правому краю и вдоль осыпных склонов обходим весь массив (Фото 8_31). Перед слиянием забираем еще правее и по осыпным склонам спускаемся на центральную ветку ледника. Также вдоль скал поднимаемся обратно в лагерь (Фото 8_29).

Выводы, рекомендации, комментарии

Весь скальный гребень Хребта Куйлю в этой части можно условно разделить на 2 части: массив пика Аксакал, основной хребет Куйлю (Фото 8_1, Фото 8_2, Фото 8_3). Между ними небольшое понижение, условно его можно назвать перевалом «Плечо Аксакала» (Фото 8_2, Фото 8_3, Фото 8_5, Фото 8_14).

На сам Аксакал было одно успешное восхождение Британцами в 2009 году https://www.alpin-ism.com/news/kuilu-son-kul-expedition-2009

Также на плато (Фото 8_12, Фото 8_15) и на хребет в районе плато (Фото 8_10, Фото 8_14) по ошибке, в условиях плохой погоды, выходила группа Бояршинова Сергея, г. Пермь в 2011 году

http://meridian.perm.ru/03_reports/kuylyu2011/kuylyu2011.shtml_T14

Ледник Правый Экичат имеет несколько веток. Две из них - Северные, начинаются на плато пика Аксакал, потом расходятся и втекают в центральную ветвь ледника на разном уровне.

Зеленым обозначен путь нашей группы, красным - возможные варианты перевалов: через плечо Аксакала и через плато. Синим - путь с Запада для первопрохождения. Сам пик 5020 - интересный и относительно простой пятитысячник в районе. Но он имеет большой потенциал для первопрохождений. Нами был проложен первый траверс и первый вариант восхождения по скалам (Фото 8_4, Фото 8_ 12, Фото 8_30, Фото 8_31). Самый простой возможный вариант восхождения через северные ветки ледника Экичат Правый. Так проходил наш путь спуска по СЗ ветке. И так двигалась группа Бояршинова по северной ветви с выходом на плато.

На самом деле через плечо Аксакала и через плато могут быть проложены полноценные отдельные перевалы(Фото 8_4), которые могут стать интересной альтернативой перевалу Томичей (Фото 8_18). Перевал Плечо Аксакала (Фото 8_4, Фото 8_10, Фото 8_14) может стать хорошей техничной и протяженной 3А. Через плато он намного проще (Фото 8_14), не имеет технической составляющей с ЮВ стороны, но Западная сторона (Фото 8_3) сама по себе может быть очень техничной и интересной. Нами были посещены обе седловины. Рекомендуем прохождение этих потенциальных перевалов с подъемом по Западной стороне.

Само восхождение притягательно тем, что имеет интересные, местами непростые скалы, что не характерно для препятствий данного района(Фото 8_6, Фото 8_7, Фото 8_8, Фото 8_30). Это внесло некую изюминку в наш поход, разнообразило его и украсило маршрут.

Нами препятствие оценено как 2Б*. По количеству трудозатрат и технической работы получилось даже больше, чем при прохождении перевала Томичей. Но в целом, это скорее сильная спортивная 2Б. Для того, чтобы назвать это 3А, наверное, не хватает протяженности сложных участков. В виду изменения ледовой обстановки, состояния и размера карнизов сложность может возрасти, движение по гребню - сильно усложниться. Путь через плато и СВ ветвь ледника соответствует сложности 2А На маршруте есть потенциально камнеопасные и лавиноопасные участки.

Рекомендуется для прохождения сильными спортивными группами. Маршрут требует слаженной работы, быстрого передвижения, высокой личной техники всех участников на любом виде рельефа, хорошей акклиматизации, а также хорошего набора скального снаряжения.

Продолжение описания похода:

При прохождении стеной части траверса пика Аксакал первая связка попала под "шальной камень". Руководителем группы была получена травма. Небольшое рассечение на руке. Это не угрожало жизни и здоровью, но т.к. рана проникающая и не было ясно точных последствий удара, а также ограничение функционирования одной рукой, был принят отказ от последующего прохождение сложного траверса массива Ильи Муромца. И обход его по долинам. Это дало бы большее время в долина и время на заживление раны перед следующей частью похода. Дальнейшее описание дается на прохождение заявленного запасного варианта по долинам.

Из-под языка ледника спускаемся по террасам и старому руслу к слиянию рек Экичат Правый (Фото 7_41, Фото 7_42) и Экичат Левый. Весь путь по правому берегу. Реки в паводке, поток огромный, черный. В нижней части приходится траверсировать по крутой сыпухе над рекой. На правом берегу сразу под слиянием есть большая плоская терраса, из-под высохшего озера. на ее краю на траве отличные стоянки. Ставим лагерь. Разведка показала, что сегодня переправа опасна и практически невозможна. По правому берегу через километр прижим, прохода нет.

На следующий день рано утром вода спала во много раз. Часть рукавов омелели, все переправы максимум по колено. Переправляемся через Экичат Правый по камням в дельте над слиянием, Экичат Левый - сразу над слиянием вброд (Фото 7_44). Далее по сыртам левого берега Экичат движемся до левого притока. К нему спуск по конгломератному склону, над его впадением в разливе переправляемся обратно на правый берег (Фото 7_45). По нему движемся вдоль русла по широкому разливу. Вскоре река обретает крутые берега. Движемся траверсом над рекой (Фото 7_46) около 300 метров, затем выходим по сыпухе наверх на террасы. Они завалены крупной сыпухой, часто расечены кулуарами. Движение затруднено. Пересекаем одно глубокое русло. Спуск и подъем в него крутые, требуют вырубать в конгломерате ступеней и гимнастической страховки. За перегибом начинается звериная тропа. Она спускается по мелкой осыпи и уходит под скалами. Затем траверсирует большой осыпной склон и спускается снова в широкий разлив. Таким образом мы обошли узкий каньйонистый участок реки. Русло уже гораздо шире реки, движение простое, не затруднено, прижимов нет (Фото 7_47). На травянистую пологую террасу выходим уже по сухому руслу последнего правого притока перед впадением в Теректы. Пересекаем эту террасу и по пологому кулуару выходим к месту слияния Экичат и Теректы. Чуть выше слияния находим разлив. Переправа вброд ниже колена (после 12 часов очень затруднительна будет). Делаем большой привал, так как шли почти без привалов, чтобы успеть пройти безопасно переправу.

От слияния невнятная тропа вверх по правому берегу Теректы (Фото 7_48). Периодически забирается на невысокие ступени. Движемся по сыртам. выходим на пологий травянистый балкон между ручьев. Оба эти ручья стекают с цирка перевала Теректы, образуя между собой некий купол. Путь к перевалу идет ближе к более западному.