|
Автор: Кирилл Спирин, СПб
Треккинг к Канченджанге и Жанну.
Осень 2019.
Введение
Осенью 2019 года мы хорошо погуляли по Непалу с разными группами в разных районах, но из-за недостатка времени рассказать у меня получится только про один трек - и, конечно же, это трек к Канченджанге и Жанну. Причина выбора проста: я сам был впервые в этом районе, маршрут имел разведочный характер, ну и, соответственно, всем этим хочется поделиться.
Для разведочного трека группа набралась очень большая (12 участников), но это все были люди надежные и проверенные, ходившие со мной ранее (многие не по одному разу).
Поэтому нам удалось осуществить все намеченное и даже чуть больше. В итоге, мы сходили в оба базовых лагеря Канченджанги (северный и южный), прогулялись радиально к святилищу Кумбакхарны (Жанну), к озеру Нупчу Покхари, по леднику Лонак, разведали подходы к перевалу Лапсанг с запада, прошли перевал Селе Ла из Гунзы в Церам и напоследок разведали новый вариант выхода из района: по дикой еще не освоенной туристами тропе из Тортонга в Таплеток.
Изучая предварительно информацию по маршруту на разных источниках, я представлял себе, что треккинг получится более напряженным, чем он оказался на самом деле. Хотя многие из группы со мной не согласились, когда мы обсуждали итоги. Возможно, я просто с годами становлюсь сильнее :)
Визуально трек может показаться скучноватым в первые дни (разве что бурная река, и водопады придают колорит), но ближе к Гунзе картинка меняется: открываются горы вдали, начинаются хвойные леса, представленные в основном лиственницами, гигантским можжевельником и пихтами. Мы попали в очень удачный сезон золотой осени, когда леса вокруг полыхали пожаром лиственниц:
Ну а когда поднимаешься еще выше и видишь Жанну на закате, то понимаешь: да, все-таки стоило забраться в такую даль.
Добираться туда (в плане транспорта) действительно тяжело и муторно. Из исследовательских побуждений я решил опробовать разные виды транспорта на пути туда и обратно. К началу трека мы сначала летели самолетом из Катманду до Бадрапура (40 минут полета, 150 долларов, рейс долго задерживали по погодным условиям), потом ехали около 11 часов грязного времени до Тапледжунга на зарезервированных джипах, добравшись туда поздним вечером (успев по пути пообедать, закупиться чаем на плантациях Илама, починить перегревшиеся тормозные колодки и потомиться в пробке, образовавшейся из-за улетевшего под откос такси). Переночевав в Тапледжунге, на следующий день доехали почти до Секатума уже на других джипах (также зарезервированных), осталось пройти пешком еще минут 40 до запланированного лоджа.
На обратном пути в результате хитрого хода конем мы вернулись в точку старта (точнее, чуть ниже ее), поэтому уезжали из Таплетока. На этот раз на джипах доехали до Илама (минуя Тапледжунг, где были оставлены ненужные городские вещи) и, переночевав в гостинице, на следующий день погрузились на местный автобус сообщением Илам — Катманду (его мы уже не резервировали полностью под себя, а просто купили заранее билеты с указанием мест). Выехав из Илама в обеденное время и проехав всю ночь, прибыли в Катманду около 11 утра на следующий день. Лично мне автобус показался намного комфортнее джипов, и сам по себе опыт был достаточно интересным: посмотреть на равнинный Непал (значительную часть пути автобус проезжает по региону Тераи).
Про степень испорченности маршрута цивилизацией и туристами. Нет, ну это не классика к Эвересту, конечно. Но в то же время я в гораздо более близких к Катманду местах знаю тропы куда как более безлюдные. Трек к Канченджанге на сегодняшний день уже достаточно хорошо освоен (как к северному, так и к южному базовым лагерям), люди там ходят (пока в умеренных количествах, больше малыми группами по 2 - 6 человек, но встречаются и большие компании, подобные нашей). Состояние троп хорошее, мосты в порядке, лоджи есть по всему маршруту (включая переход через Селе Ла), но уровень лоджей очень низкий в сравнении с популярными треками (исключение — лоджи в Гунзе, которым присуждаются наши безоговорочные 5 звезд). Цены на жилье при этом дорогие, во многих местах доходящие до 1000 рупий (около 10 долларов) за комнату. Основная проблема местного лоджестроительства — полное отсутствие представлений о теплоизоляции. Щели между досками толщиной с палец и более сводят на нет всякую надежду согреть комнату своим дыханием. Хорошо хоть ветер по ночам обычно стихает. Но это тоже как повезет.
Спросите, зачем же туда идти? Я разведу руками :) Магия Канченджанги и Жанну, что тут еще сказать. Магия легендарных экспедиций прошлого. Магия самих вершин (она, правда, чувствуется, когда к ним приближаешься). Я ни разу не пожалел, что мы туда сходили.
Поведу ли я туда еще группы? В формате коммерческого треккинга — не уверен, хотя зарекаться не буду (долгие утомительные заезды и высокая себестоимость мероприятия побуждают отказаться от повторений). В формате спортивного похода — вполне вероятно (район показался перспективным для проведения горных походов уровня 3 - 6 категории сложности). Желание вернуться точно осталось.
Более подробно и с географическими привязками — будет в продолжении :)
|
При вводе Логина и Пароля,
