|
Автор: Евгений Чернышёв, Пермь
Mont Blanc 2019
Сейчас принято предупреждать, если текст длинный. Предупреждаю.
В Шамони ежегодно проходит один из самых известных этапов Кубка мира по скалолазанию, который я давно хотел посмотреть. А еще в Шамони есть Монблан. Правильнее, конечно, писать Mont Blanc. Оставлю французские названия в оригинале, уж больно они красиво звучат на французском, знатоки языка оценят. В Европе есть три вершины, куда все любители ходить в горы ходят сходить: Маттерхорн, Эльбрус и Монблан. Самая красивая, самая высокая и самая известная, пожалуй.
Сразу оговорюсь: я не альпинист, я скалолаз. Поэтому у людей, сидящих месяцами в горах, мой рассказ может вызвать улыбку, но мы из любителей, не из профессионалов.
Желание сходить на Mont Blanc возникло пару лет назад, но как-то не получалось, а в этом году звезды сошлись. На идею сразу откликнулись два товарища: Иван, который не имеет вообще альпинистского опыта, но который хотел походить по горам и попробовать подняться, если получится, и Антон, пермский альпинист, который и должен был стать нашим гидом. Так втроем и поехали.
Специально прилетели в Chamonix за неделю до начала Кубка мира, чтобы акклиматизироваться, сходить гору и спокойно смотреть соревнования. Умышленно поселились не в отеле, а в кемпинге в палатках, чтобы немного уйти от цивилизации и комфорта, которых хватает в повседневной жизни. К тому же, кемпинги в Chamonix обладают инфраструктурой, которой не каждый российский отель может похвастаться: горячий душ, электричество, выпечка и кофе по утрам.
Сразу запланировали 3 выхода на высоту, потом день отдыха и потом восхождение. В первый акклиматизационный день поехали на канатке на Aiguille du midi (Эгюий дю миди) Высота 3800. Организм в шоке, голова мутная, общее недомогание, - в общем акклиматизация началась. Двигаться тяжело, зато спится отменно. Всех сразу вырубило, а дочь вообще не понимает, что происходит и зачем надо это терпеть.
На следующий день выходим пешком с самого низа и 6 часов поднимаемся в сторону вершины Brevent (Бревент), откуда открывается один из лучших видов на Mont blanc и на ледник. Погода отменная, такая прогулка совсем не напрягает, тренировка в удовольствие.
На следующий день снова едем на Aiguille du midi и 4 часа гуляем по леднику, пытаясь прочувствовать, что нас ждет на маршруте. Первоначальный план был стартовать именно отсюда и через две вершины дойти до нашей цели. Маршрут длиннее классического, но из-за новых правил идти по классике не представляется возможным, так как нужно бронировать номер в одной из хижин, а мест нет уже с мая. За нарушение этих правил штраф 30 000 евро или 2 года тюрьмы. Единогласно отказываемся рисковать и питаться 2 года устрицами и лягушками. Гуляем по леднику и понимаем, что первая же снежная стена, где предстоит идти в связке является рискованной. То есть она, конечно, идётся на ногах и в штатной ситуации не представляет опасности, но если что-то пойдет не так, то связка сваливается в сторону обрыва, чего бы не хотелось. А остановить на склоне Ивана с его 100 кг веса дело непростое.
Весь день отдыха только и разговариваем о том, что и как надо делать. Все понимают, что предстоит суровое испытание на выносливость. Голова вообще не думает ни о чем другом, кроме восхождения. В ночь перед выездом под маршрут не могу заснуть, прокручиваю разные варианты, всё думаю об этой снежной стене. На утро на удачу решаю позвонить в хижину Tete Rousse (Тет Рус), это одна из двух хижин на классическом маршруте, бронь в которой нам дала бы возможность легально идти по классике. Мест в хижине нет, НО! они дают разрешение поставить свою палатку около них. Такая опция возможна только до 12 июля, что казалось невозможным, так как все источники официальные и не официальные говорили, что ставить свою палатку запрещено. Это настоящая удача. Бужу ребят, рассказываю расклад, в последний момент меняем план и решаем идти классическим маршрутом. Собираем снаряжение и выезжаем в соседний городок Saint-Gervais (Сан Жервэ), откуда и надо стартовать. Из Sain Gervais ходит то ли трамвайчик, а скорее поезд на высоту 2380, а оттуда идем 3 часа пешком в гору к хижине Tete rousse.
Кто не знает, что такое хижина – это что-то типа небольшой гостиницы для альпинистов на больших высотах. Tete Rousse стоит на высоте 3165, там 70 мест. Хижина Gouter (Гутэ) стоит на высоте 3815, там около 120 мест, всё вечно занято, так как это самый популярный маршрут, плюс есть приоритет местным гидам.
К вечеру доходим до хижины, ставим палатку и даже ужинаем. Для ресторана на высоте 3165 цена в 27 евро не кажется заоблачной.
В нашем случае проблемой является скальный 700 метровый участок между Tete Rousse и Gouter, на который Иван с ужасом смотрит и не понимает, как туда вообще можно залезть. Я его понимаю, так как глаз человека, не имеющего опыта скалолаза или альпиниста, не привык к высоте и испытывает естественную тревогу.
Ложимся спать, а спать остается 2,5 часа. На удивление спится хорошо и крепко, правда не всем. В 01.00 ночи просыпаемся, пора выходить на маршрут. Иван говорит, что не чувствует в себе уверенности, не хочет рисковать, быть нам обузой и мы выходим вдвоем. Такие достойные решения на вес золота! Не каждый человек способен трезво оценивать ситуацию. В 01.30 в полной темноте с фонариками выходим на скальный участок, на небе как никогда и нигде отчетливо виден млечный путь. Ни ветерка, ни облачка.
К 04.30 преодолеваем 700 метровый отрезок и выходим на ледник к хижине Gouter. Оттуда все, кто там ночевал, уже ушли в сторону вершины и, пока мы пьем чай и перекусываем, подтягиваются такие же связки снизу, чтобы перевести дух и немного отдохнуть. Первая фраза, которую говорят зашедшие москвичи: «Я никогда еще не испытывал такой физической нагрузки» До боли знакомая фраза еще с Маттерхорна. Обмениваемся с ними информацией и эмоциями и в 06.00 вместе выходим дальше. С москвичами идут французские гиды, с ними легче, они знают маршрут. Тем временем на склоне рассвело и видны несколько связок впереди, медленно бредущих наверх. Главная особенность восхождения – разреженный воздух. Недостаток кислорода ощущается уже с высоты 3000 метров, а с 4000 совсем тяжело. Ноги тяжелеют, любое резкое движение вызывает одышку. Поэтому все двигаются неспешно.
Пока сам не побываешь на высоте, не описать той физической нагрузки, которую испытывают люди. Для сравнения можно привести такой пример: высота 16ти этажного дома 50 метров. Нам предстояло преодолеть за день 1600 метров по вертикали с рюкзаком за плечами, в зимней одежде и в условиях гипоксии.
Когда мы начали движение от Gouter, я отчетливо почувствовал, что всё получится, что силы есть и мы дойдем. Ведь скальный участок преодолен, а дальше только по снегу на ногах. Технически несложно, просто надо терпеть и идти. Небо чистое, по прогнозу будет переменная облачность, вершину пока не видно, она за перевалами. Терпим и идем. Примерно через час после этой мысли всё вокруг затягивает в непроглядный туман, а ветер усиливается. Видимость резко падает, видно только человека метрах в десяти и тропу. Такую видимость называют молоком. В таком молоке и продолжаем движение, ветер становится только сильнее. Вижу, что Антону тоже тяжело, начинаем останавливаться, чтобы перевести дух и отдышаться, так как ветер всё резко усложняет. Ветер становится главной проблемой, продувает всё насквозь, согреться невозможно, мерзнут лицо, пальцы рук и ног. Температура воздуха – минус 8, по ощущениям - минус 20 из-за ветра. Кое-как доходим до спасательной хижины Vallot (Валло) на высоте 4362 м. По сути это просто железная будка около 40 кв.м. внутри. Там так же холодно, но нет ветра. Внутри уже сидят москвичи и несколько иностранных связок. У всех потерянный вид, никто не ожидал такой непогоды от летнего восхождения. Все обсуждают только одно: пытаться идти вверх или спускаться. Французские гиды убеждают москвичей отложить восхождение на завтра, так как у москвичей есть бронь в Gouter, а значит и второй шанс. У нас брони нет и выбор для нас состоит из пойти на вершину или отказаться от нее в этом году. В этот момент вспоминаешь самые известные фильмы про альпинизм и важность трезвого выбора и решения вовремя отказаться от восхождения. Выбор крайне непростой. Гиды говорят, что до вершины еще 3 часа. В условиях такой непогоды 3 часа кажутся вечностью. Это 3 часа борьбы с холодом и ветром. Гиды говорят, что впереди 2 больших подъема (из Шамони их видно, как два верблюжий горба под вершиной. В живую это два крутых перевала) и 3 небольших перед вершиной. Ставим греться чай, пьем, но согреться сразу не получается. Спрашиваю Антона, что он думает, он говорит, что не знает. А уж он-то повидавший человек. Это меня пугает. Укутались в пледы, немного согрелись и вырубились минут на 15. Проснулись, силы немного появились, конечности согрелись.
Я говорю Антону «пойдем». Куда? - спрашивает он (он-то был на вершине дважды). Отвечаю: «Наверх. Попытаемся пройти первый перевал, а там решим»
Надеваем на себя абсолютно все вещи, какие есть: термобелье, флиску, пуховку, непродуваемую куртку. Все лишние вещи (газ, горелку, снаряжение, еду, воду) оставляем в хижине, идем налегке. От веревки отрезаем только небольшой кусок, чтобы связаться, остальное оставляем. Рюкзаки берем для тепла. Из еды – только сникерсы. Выходим из хижины и медленно в режиме ленивца начинаем подъем на первый перевал. Режим ленивца мы освоили еще на Маттерхорне. Это когда обессиленные ноги передвигаешь очень медленно, чтобы не сбить дыхание, но при этом двигаешься непрерывно. В общем, ползешь, как улитка. Через какое-то время перевал преодолен. Решаем, что, вроде бы, идётся и надо идти наверх. Так вот в режиме ленивца преодолеваем и второй перевал, а дальше начинаются знаменитые предвершинные гребни. Идешь по тропе шириной не более метра.
В условиях плохой видимости не видно ничего, кроме тропы на несколько метров вперед. Снять очки невозможно – это равнозначно, как смотреть на листок белой бумаги, не видно даже тропы, просто белая мгла. Идем, идем, идем. В какой-то момент навстречу появляется фигура человека, который говорит, что до вершины 5 минут.
В 12.00 в условиях суровой непогоды достигаем вершины. Эмоций там нет, как и сил. Делаем несколько фото. Хорошо, что на вершине еще связка, они фоткают нас, и мы отправляемся вниз.
Вниз идти сильно легче. Ноги не так устают. На обратном пути снова заходим в Vallot, чтобы попить чаю и забрать вещи и обнаруживаем, что наш балон с газом ушел с кем-то другим. Ругаемся нецензурно и идем вниз. Постепенно выходим из облаков и на солнце согреваемся. К вечеру спускаемся к палатке около Tete Rousse и ложимся спать. Но не тут-то было. Вся одежда и спальники из-за влажности абсолютно мокрые, тепло не держат. Палатка стоит на льду, комфорта ноль. В общем, поспать толком не получается, все время мерзнешь. Кое-как доживаем до утра, в 06.00 встаем, собираем палатку и отправляемся вниз. Вскоре всходит солнце, резко теплеет и спустя 2 часа выходим на станцию к поезду. Дальше нас уже повезут.
Это не укладывается в голове, когда через пару часов мы уже идем по Шамони в кроссовках и шортах по тридцатиградусной жаре. Ведь еще вот только что мы были абсолютно в другой реальности, в другом мире, на который теперь по закону подлости смотрим снизу сквозь абсолютно чистое и безоблачное небо. |
При вводе Логина и Пароля,
