Справочные сведения о путешествии

Проводящая организация: Федерация спортивного туризма Пермского края. 614000, г. Пермь, ул. Луначарского,100. Тел. 236-02-22.

Краткая характеристика похода

Район путешествия: Аляска (США).

Подробная нитка маршрута: г. Пермь – г. Москва – г. Лос-Анджелес – г. Анкоридж – г. Фэрбэнкс – р. Чатаника – пер. Ном Крик, 1А, 819 м, (п.п.) – р. Ном Крик – пер. Литл Чемпион, 1Б, 1000 м, (п.п.) – р. Литл Чемпион – пер. Чемпион крик, 1Б, 1022 м, (п.п.) – р. Чемпион – пер. Кварц крик, 2А, 1167 м, (п.п.) – р. Кварц крик – пер. Норт Форк, 1Б, 1000 м, (п.п.) – р. Норт Форк – пер. Лосиный, 1А, 1100 м, (п.п.) – р. Мус крик – р. Бивер крик – пер. Бёрч крик, н/к, 140 м, (п.п.) – р. Бёрч крик – пос. Бёрч крик – р. Юкон – пос. Сёркл – пос. Централ – г. Фэрбэнкс – г. Анкоридж – г. Лос-Анджелес – г. Москва – г. Пермь.

* - Жирным выделена активная часть маршрута.

Определяющие категорийные препятствия маршрута.

Примечание. Сложность перевалов оценивается, учитывая сложность подходов и фактор первопрохождения.

Адрес хранения отчета

614070 Г. Пермь, Дружбы 16 - 58, у руководителя группы, в библиотеке МКК Федерации спортивного туризма Пермского края, в библиотеке ЦМКК.

Маршрут рассмотрен

Центральной МКК. Маршрут зарегистрирован в Пермской краевой ПСС, МЧС России, тел. (342)210-78-10 и 89128889803(4) оперативный дежурный, и в Fairbanks State Troopers.

Фотографии участников похода:

Андрей Королев

Игорь Мохов

Рафаэль Шарафутдинов

Александр Ранде

Содержание отчета

Смысловая идея похода

Весной 2017 года, подошло время организовать лыжно-велосипедную экспедицию по пересечению Аляски. Направление движения было выбрано север – юг, от Тихого океана до Северного Ледовитого. Такое странное совмещение средств передвижения было выбрано неспроста. Весной – такое время, когда вначале удобно передвигаться на лыжах – в северной части Аляски, а в конце – на велосипеде – по южной части, по асфальтированному шоссе. Логично Аляску было разделить на две половины – северную и южную. Центр определить в городе Фэрбэнкс, откуда можно было бы стартовать сразу в двух направлениях – на лыжах – на север, до берега Северного Ледовитого океана, на юг – на велосипеде, до Тихого океана.

На самом деле не логично передвигаться по южной части Аляски пешком или на лыжах, в маршруте ее пересечения, потому что там проходит хорошая дорога, где можно в свое удовольствие ехать на велосипеде. Да местность тут в основном покрыта лесами, через которые пробираться очень тяжело. Севернее Фэрбэнкса дорога всего одна, идущая на нефтяное месторождение Прудо Бей, расположенное на берегу Северного Ледовитого океана. Северная половина Аляски покрыта множеством хребтов, объединенных в два больших массива: хребет Брукса и Белые горы. Между ними расположилась гигантская долина реки Юкон, шириной около 200 км, и вся покрытая густыми непроходимыми лесами.

Вообще, ехать на Аляску именно в 2017 году было особенно логично, потому что у меня еще действовала виза, сделанная для велосипедной экспедиции по южной части осенью 2016 года. Также, как раз весной 2017 года отмечались две круглые даты. 30 марта исполнялось 150 лет со дня покупки Аляски США у России, а в начале мая – 75 лет со дня начала Ленд-лиза, в 1942 году, во время второй мировой войны. Обе эти даты были яркими проявлениями дружбы между нашими странами в разные периоды истории, и сейчас было самое время об этом вспомнить, для укрепления дружбы, в нынешней сложной политической обстановке. Этому я и решил посвятить свою экспедицию – укреплению Дружбы между Россией и США.

Многие наши современники – россияне считают, что продажа Аляски, была большой глупостью со стороны Российской Империи, а возможно это была хитрость со стороны США, настолько богатой и прекрасной оказалась эта огромная территория. Если внимательнее изучать политическую обстановку того времени, то становится понятно, что эта сделка была выгодна для обоих государств. Император Александр второй – очень мудрый правитель учитывал много факторов, прежде чем решиться на продажу Аляски. Страна в тот период была сильно ослаблена крымской войной. Аляска находилась так далеко от России, что очень сложно было ее контролировать и заниматься освоением. К тому же в том секторе Земного шара, активно действовали другие великие державы, особенно Великобритания, которая с завистью поглядывала на эту слабоконтролируемую российскую территорию, и скорее всего только поджидала удобный момент, что провести ее аннексию. России не просто было контролировать и развивать огромные восточные пространства своей материковой части, особенно Чукотки, а удержать Аляску было еще сложнее.

К тому же Тихоокеанском регионе накалялись отношения с Японией и там попахивало новой войной, на которую нужно было найти немалые деньги.

Учитывая все эти нюансы, Император понимал, что для России, лучшим решением в тот сложный период – будет продать свою заокеанскую территорию. У Российской Империи в том регионе и в то время наиболее хорошие отношения складывались с США, поскольку там как раз недавно закончилась гражданская война между севером и югом, а Россия политически поддерживала именно северян, одержавших победу. Поэтому США и было предложено совершить такую непростую покупку.

В то время уже было известно о наличии золота на Аляске, но его объемы были не известны, да и его добыча была чрезвычайно затруднительна. Сумма, за которую была продана Аляска, по тем временам была очень серьезной – 7,2 млн. долларов. Мировое сообщество смотрело на США немного как на простачков – это выглядело так, как в настоящее время купить обратную сторону Луны, за большое количество реальных денег. Возможно, на самом деле, США, в какой-то мере согласились купить Аляску за такую крупную сумму, в том числе и из-за некоторой благодарности России за поддержку северян в их гражданской войне. Таким образом, это был жест дружбы между нашими двумя государствами.

С Ленд-лизом все понятнее, здесь уж никто не оспорит, что это был тоже жест дружбы. Ведь за огромное количество всего, что в Советский Союз поставило США во время войны, Советский Союз, выплатил всего несколько процентов стоимости, да и то спустя много лет. Причем, именно такими были условия закона о Ленд-лизе, принятом в США в 1941 году, что все оборудование, уничтоженное или использованное, во время войны не подлежит оплате. Один из путей поставки военной техники, продовольствия и другого оборудования проходил по воздуху, через Аляску на Чукотку. Одних военных самолетов этим маршрутом было переброшено около восьми тысяч. Маршрут полетов в Советский Союз начинался как раз в городе Фэрбэнкс, расположенный в центре Аляски, который мы и выбрали для старта двух этапов своей экспедиции.

Варианты подъезда и отъезда.

Нам предстояла трудная задача – перевести через океан огромное количество снаряжения – лыжи, палки, велосипеды, рюкзаки и при этом не переплатить за перевес, потому что переплачивать, у нас, как обычно нечем. Самый дешевый перелет оказался, как ни странно, через Лос-Анджелес. Обидно, что совсем недавно, мы именно из Лос-Анджелеса, перевезли свои велосипеды обратно через океан в Москву и Пермь. Эх, знать бы заранее, так оставили бы их где-то там, чтобы не таскать туда и обратно. Нас в эту экспедицию собирается четыре человека: я, Игорь Мохов, Рафа Шарафутдинов и Александр Ранде. Виза у меня и Саши, еще есть, у Игоря Мохова она истекла в 2016 году, а у Рафы ее никогда не было. Начинаем их оформлять. У Игоря Мохова проблем не возникло, если получаешь вторичную визу, то не нужно ехать на собеседование в консульство, а просто курьерской почтой Пони-экспресс, посылаешь документы.

В этот момент как раз заканчивается срок президентства Барака Обамы, и президентом становится Дональд Трамп, который резко начинает ужесточать въездной режим. Даже тем, кто получает вторичную визу, сейчас нужно тоже ехать на собеседование, если срок после предыдущей визы более двенадцати месяцев. Игорю Мохову повезло, у него, после окончания действия первой визы прошло всего девять месяцев.

Нам повезло, что Рафа уже много лет живет в Риге и имеет в Латвии вид на жительство. Однако и здесь визу не дали сразу. Вначале отказали, но не так как это бывает в американских консульствах в России – раз и навсегда. Американские консульства в Европе работают по типу шенгенских консульств. Они отказали, потому что у Рафы для такого путешествия не достаточно большая зарплата, и ему нужно принести документ, доказывающий, что кто-то финансирует его поездку. Узнал я про его отказ, в тот момент, когда стоял в банкомате и закладывал в него тысячные купюры, которые мне, чтобы купить авиабилеты со своей карточки. Я начал судорожно перебирать в мозгу, кто бы мог сделать Рафе такое письмо в короткое время, ведь сегодня днем я планировал уже покупать билеты – они пока еще были по реальным ценам, но уже заканчивались. Несколько минут, я ничего не мог придумать, и вдруг меня осенило – так я же сам могу сделать такое письмо, я ведь еще пока являюсь, последние дни, президентом федерации спортивного туризма Пермского края, у меня в кармане лежит печать, да и официальный бланк имеется. Я решил уйти с этой должности, потому что очень устал от такой бюрократической деятельности, я уже шестой год тащил нашу федерацию, и наконец, нашел достойного человека, который захотел мне сменить.

Я рванул на работу, по пути звоня Рафе, чтобы он мне прислал данные на кого делать это письмо. Через полчаса письмо было готово, а через три часа у Рафы уже была визу. Вот как это все быстро работает в Европе. Итак, нас едет в экспедицию четыре человека, это конечно не идеал, но идти можно.

В конце 2016 года, я начал организовывать эту экспедицию. Мне было нужно понять, как, в начале апреля, нам добраться до Фэрбэнкса, сколько это может стоить, с нашим огромным грузом, где купить продукты, очищенный бензин и большие экспедиционные сани. Где нам разместиться в Анкоридже и Фэрбэнксе. В каком направлении нам лучше двигаться, с севера на юг, или с юга на север. Как работает служба спасения на Аляске.

Я узнал, что автомобильная дорога от Фэрбэнкса, пересекает всю Аляску, и в месторождении нефти Прудо-Бэй выходит на берег Северного Ледовитого океана. Туда есть регулярные авиарейсы, со стоимостью перелета такой же, как от Москвы до Лос-Анджелеса. Поэтому я решил, что дешевле будет нанять большой пикап и заехать туда на автомобиле. При этом двигаться нам будет нужно с севера на юг. В этом есть плюсы и минусы. Плюсы, это то что, мы вначале похода, пока еще у нас свежие силы будем идти по тундре и горам, где костер невозможен и для каждой ночевки нужно строить вокруг палатки ветрозащитную стенку из уплотненного ветром и солнцем снега – фирна, а готовить еду только внутри палатки – на примусе. Также вначале похода всегда наиболее тяжелые рюкзаки, а мы как раз будем идти по тундре, где плотный снег и довольно удобно тащить тяжелые сани- волокуши, которые почти не будут проваливаться в снег. А когда во второй половине маршрута мы дойдем до зоны леса, то рюкзаки и сани уже полегчают. Минус в движении в этом направлении, в том, что мы будем идти навстречу весне. Когда мы залетим на берег студеного океана, то там будет еще вовсю зима – могут быть морозы под сорок градусов, а когда будем двигаться на юг – весна будет идти нам на встречу, и, добравшись до зоны леса, примерно в середине маршрута – к югу от хребта Брукса, уже может быть положительная температура воздуха. Снег станет рыхлым и липким, и мы можем увязнуть в глубоких снегах со своим большим грузом.

Я начал искать транспортные компании, которые бы могли нас туда забросить, но успеха не было. Туда можно попасть только на самолете, что было для нас не по карману. Написал письмо Шелдонам – нашим друзьям авиаторам из Талкитны, которые на своем самолетике забрасывали нам под гору Мак-Кинли в 2013 году. Попросил Дэвида, чтобы он на своем большом пикапе забросил нас в Прудо-Бэй, а потом встретил на р. Юкон в поселке Серкл, куда подходит последняя, самая северная дорога, или даже в Фэрбэнксе. Чтобы завез нас с лыжами, санями и рюкзаками, а потом встретил на машине, забрал лыжи, сани и рюкзаки, и привез велосипеды и велорюкзаки. Я ему написал, что в апреле у него еще мало работы, что все альпинисты приезжают в мае, для восхождения на Мак-Кинли, так, что у него будет время нас отвезти в горы. Дэвид мне почему-то даже не ответил.

Тогда я начал продумывать второй вариант, который мне казался нежелательным. Двигаться на маршруте с юга на север. При этом нам нужно было заброситься до Фэрбэнкса, куда ходит наземный общественный транспорт, но билеты тоже довольно дорогие – больше ста долларов с человека, и еще багаж, и прямо от него идти на лыжах через леса и горы до Прудо-Бэй. При этом мы экономим на том, что когда придем в Прудо-Бэй, и нам будет нужно вылетать, то у нас уже будут пустые рюкзаки, и не нужно будет переплачивать за багаж. Да и проблема с покупкой очищенного бензина будет решена, если залетать в Прудо-Бэй вперед, то его там не найти, а вести с собой в самолете запрещено, а здесь мы его купим в Анкоридже, наземным транспортом попадем в Фэрбэнкс, и спокойно пойдем до Прудо-Бэй. Плюс был еще в том, что мы пойдем параллельно весне. Сильных морозов не должно быть вначале маршрута, а в конце не должно быть резкого потепления, и когда придем на берег океана, то температура там должна быть примерно такой же, как и начале маршрута. Правда, здесь был отрицательный момент, возможно непреодолимый для нас. Нам со всем грузом – с продуктами и топливом, придется идти через леса, где глубокий снег и возможно тяжелая тропежка, и мы со всем этим просто можем увязнуть там и не успеть пройти маршрут.

Я был в некотором замешательстве, потому что не мог получить никакой информации из Аляски, не понятно было, как туда забрасываться, где найти деньги на транспорт, проживание там, и как работает на Аляске спасательная служба.

В результате нам сильно помог мой друг Геннадий, который живет в Анкоридже. Благодаря ему у нас сложился следующий план: мы прилетаем в Анкоридж, в аэропорту на машине нас встречает Гена, мы бесплатно живем у него, сколько нужно времени, а он возит нас по городу, и помогает нам закупать продукты и топливо для экспедиции. Перед нашим прилетом, он в интернет магазине заказывает экспедиционные сани, которых даже в Анкоридже нет в свободной продаже, а потом завозит нас в горы, причем платить мы будем только за бензин, к началу нашего лыжного маршрута в семидесяти километрах северо- восточнее Фэрбэнкса. При этом он договорился, где нам остановиться в Фэрбэнксе, на пути вперед, и где нам можно оставить свои велосипеды и другое снаряжение не нужное во время лыжного этапа экспедиции. Благодаря всему этому мы экономили солидную сумму денег.

В результате собранной Геннадием информации, у нас сложилась следующая стратегия маршрута. Эпицентром нашей экспедиции мы выбираем Фэрбэнкс, куда заезжаем со всем грузом и с лыжами и с великами. От Фэрбэнкса, мы двигаемся на лыжах на север до Прудо-Бэй. Оттуда, по словам Геннадия, нам не составит особого труда выехать попутным транспортом, потому что по этой дороге, ежедневно проходит больше сотни машин. А когда нефтяники узнают, что мы туда пришли на лыжах от Фэрбэнкса, то нам будет почет и уважение, и возможно нас даже вывезут на служебном самолете. На севере, как и у нас люди не бедные и не жадные, и уважающие такие экстремальные мероприятия, как наша экспедиция.

Добравшись снова до Фэрбэнкса, мы там закупаем продукты, горючее, и отправляем почтой, или попуткой Геннадию в Анкоридж сани, лыжи и рюкзаки. Собираем велосипеды, вешаем на них велорюкзаки и начинаем второй этап экспедиции – велосипедный. Едем 700 километров до Анкориджа. Там снова живем у Геннадия и улетаем домой. При этом лыжную часть, протяженностью около восемьсот километров, я планировал пройти за тридцать дней, а велосипедную часть, протяженностью семьсот километров – за семь дней. Таким образом, первый этап был направлен с юга на север, от центра Аляски до Северного Ледовитого океана, а второй этап с севера на юг, до Тихого океана.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Аварийные выходы

Аварийные выходы возможны как раз по пути следования маршрута. Направление выходов зависит от того, в каком месте находится группа к моменту начала аварийного выхода. Аварийный выход возможен примерно с середины маршрута из долины реки Юкон. Там расположено несколько населенных пунктов, откуда есть авиасообщение с Фэрбэнксом: Форт-Юкон, Бивер, Венетай. В поселок Сёркл проложена автодорога, регулярного автосообщение нет, только авиа. Вообще на Аляске авиисообщение самый дешевый вид транспорта, даже перевозя большой груз. Автосообщение дороже на 30-50 . В северной части маршрута возможен аварийный выход на трассу Фэрбэнкс – Прудо Бэй, по ней ежедневно проезжает до 260 машин.

Путь аварийных выходов совпадают с путями запасных вариантов похода.

По законам Аляски, в случае ЧП, служба спасения должна спасть бесплатно и потом не выставлять счет. Поэтому мы не стали покупать дорогую медика-транспортную страховку, а оформили обычную медицинскую туристскую страховку на 50000 долларов. Наш маршрут координировал Геннадий, который был готов в любой день обратиться в службу спасения Аляски (State of Alaska Emergency Operations Center, operated by DHS&EM 1(907) 428-7100 Fax: 1(907) 428-7095 Email: seoc@ak- prepared.com) и http://silveralert.alaska.gov/.

Свою маршрутную книжку мы перевели на английский язык, причем большое внимание уделили одежде и снаряжению, вплоть до цвета и модели.

Кроме спутникового телефона, у нас было еще одно средство обеспечения безопасности – спутниковый навигатор, с возможностью отправки сообщений на телефон и на электронную почту, с координатами нашего местонахождения. Каждый день, вечером, мы отправляли такие данные на несколько электронных адресов и телефонов – своих близких и Геннадия, который курировал наше продвижение по маршруту.

Запасные варианты

1. Поскольку маршрут является полным первопрохождением, и почти нет описаний никаких его участков, то возможны различные запасные варианты маршрута: вместо движения по одним долинам – движение по другим долинам (параллельным), вместо одних перевалов через хребты – другие расположенные рядом перевалы. Обо всех изменениях маршрута будем своевременно сообщать в Пермскую МКК и ПСС.
2. При отставании от графика движения, можно выбираться в Фэрбэнкс из поселков расположенных в долине реки Юкон. При этом желательно не пользоваться авиатранспортом, потому что это дорого, а добираться до поселка Сёркл, куда подходит автодорога и откуда на машине могут забрать наши друзья из Фэрбэнкса или из Анкориджа.

Изменения маршрута и их причины

Начали маршрут в запланированном месте. Здесь оказался след снегохода, который после прохождения первого запланированного нашего перевала, пошел не в ту сторону, в которую мы планировали – вниз по течению реки Ном крик, а вверх по течению. Мы решили следовать ему, потому что без него идти на лыжах невозможно. Трудно было также их вытаскивать из-под снега, потому что на его поверхности был слой наста. То есть мы решили двигаться по параллельным долинам, но в нужную сторону. След снегохода скоро кончился, но мы вышли в горы, где слой снега был тоньше, и где он был плотнее, так что уже можно были двигаться без следа снегохода.

Вообще в центре Аляски, снег имеет очень плохое свойство для передвижения на лыжах. Из-за сухого воздуха, в центре полуострова, он имеет очень сыпучие свойства, и не уплотняется, хотя толщина его не очень большая – не больше 50-70 см. Поэтому планируя маршрут нужно избегать лесные участки, или сводить их до минимума. Как и в других лыжных районах передвигаться лучше всего по застывшим рекам. По берегу идти вообще невозможно – здесь густые джунгли, и эти леса больше всего напоминают Дальний Восток России – Хабаровский и Приморский край.

Климат, как оказалось здесь мягче, чем в Российских туристских районах этой же широты, скорее всего он соответствует Северному Уралу, а не югу Полярного, широте которого соответствует территория нашего маршрута на Аляске. В 2017 году весна выдалась очень ранняя, так что реки начали вскрываться раньше на две недели от обычного.

Этот комплекс причин:

1. Свойства снега – препятствующие движению на лыжах.
2. Более мягкий климат, чем на этой же широте в России, из-за чего раньше начинается весна.
3. Совершенно не проходимые леса на Аляске.
4. Очень ранняя весна 2017 года.

Заставили нас идти медленнее, чем мы планировали, и не совсем по запланированному маршруту, поэтому, когда мы добрались до реки Юкон, нам стало понятно, что весь маршрут пройти не успеем, и нам нужно выбираться в цивилизацию, пока реки совсем не вскрылись. Реки, по которым мы шли, начали частично вскрываться, образовывалось много проток открытой воды, которые нам приходилось обходить по берегу, при этом терялось очень много времени. Поэтому, после консультации по спутниковому телефону, мы решили выходить в поселок Сёркл, откуда можно выбраться с помощью автотранспорта. Для этого мы дошли до поселка Форт-Юкон, и от него 120 км вверх по реке Юкон. Потом в Сёркле мы оставили лыжи и сани и пошли по дороге, снега на которой уже совсем не было в сторону Фэрбэнкса, а нам навстречу выехал наш друг Саша, который живет в Фэрбэнксе. Таким образом вторую половину маршрута, от долины Юкона, до Северного Ледовитого океана, мы решили осуществить в следующий раз, в немного более ранние сроки и не заходя в лесистые участки. Заброски туда нам придется использовать авиатранспорт. Перед походом я изучал отчет А. Романенкова, про их экспедицию на Аляску и там тоже говорилось о таком не приятном свойстве снега и растительности, но их маршрут был совсем в другом районе Аляски, намного южнее, и почти на побережье. Поэтому у меня была надежда, что в центре Аляски все будет немного по-другому, но это не оправдалось.

График движения и другие параметры маршрута, определяющие в соответствии с действующей классификацией его категорию сложности.

Таблица дневных переходов.

Координаты важных мест маршрута

Координаты указаны в градусах, минутах и секундах

Высоты и координаты ночёвок

Техническое описание прохождения группой маршрута

Пермь – Москва – Лос-Анджелес – Анкоридж – Фэрбэнкс

Мой друг Андрей Елизаров, помог мне найти карты Аляски. К сожалению карт новее, чем 1983 года не существует, да и масштаб не самый подробный – в одном сантиметре два с половиной километра. Это карты американские. Российские генштабовские карты смогли найти только еще более мелкого масштаба, в одном сантиметре пять километров.

По этим картам, я внимательно изучил лыжный этап, и, как мне показалось, решил проблему с рыхлым снегом в начале маршрута, когда мы пойдем с максимальным грузом. Я нашел безлесные места (во всяком случае, так обозначенные на карте), и множество болот и озер, где снег должен быть плотным, и легко проходимым на лыжах и с санями. Такие участки были почти на всей первой половине лыжного маршрута, до подъема на хребет Брукса. Именно через них я и проложил маршрут. В то время, я наивный, еще не знал, как сильно Аляска отличается от подобных территорий в России, и по растительности, и по свойствам снега и по климату.

Наконец у нас были готовы визы, нас всех отпустили с работы и мы купили билеты до Анкориджа и обратно. Я попросил у авиакомпании «Аэрофлот», разрешить нам бесплатно провести лыжи и велосипеды от Перми до Лос- Анджелеса, а у компании «Аляскинские авиалинии» от Лос-Анджелеса до Анкориджа. Причем эти письма подписал новый министр спорта Пермского края Олег Глызин. В результате от «Аэрофлота» ответ был отрицательный, а от «Аляски» его вообще не было. Чтобы меньше переплачивать за багаж, я применил научный подход к его упаковке. Из Перми нам предстояло везти четыре велосипеда, три рюкзака, со всем снаряжением, и четыре пары лыж с палками, потому что у Рафы в Риге ничего не было. Хорошо, что в «Аэрофлоте» до 31 марта, как раз, когда мы летели из Перми до Москвы и до Лос-Анджелеса, было разрешено перевозить горные лыжи, весом до 23 кг, дополнительно к основному багажу такого же веса. Два рюкзака мы впихали в один, четыре велосипеда погрузили в три чехла, а в чехол для лыж запихали четыре пары лыж и палок, все кошки, ледорубы, чтобы было ровно 23 кг. Ну и конечно для ручной клади использовали утянутые велорюкзаки, куда тоже всего погрузили по максимуму – больше 10 кг. Все-таки нам пришлось заплатить 100 евро, до самого Анкориджа, за один лишний рюкзак. Как ни странно, но «Аляскинские авиалинии» почему-то не взяли с нас денег за перевес, возможно подействовало все-таки наше письмо, а может быть там были какие-то правила перевозки, которых я не нашел на сайте. Накануне вылета, мы, долго и упорно, постоянно что-нибудь перекладывая, собираем наш груз. Наконец проходим все пропускники в аэропорту, отдаем багаж, и, держа пуховки, жилетки, с набитыми нашим снаряжением, карманами, а также утянутые велорюкзаки, садимся в самолет. Багаж нам как-то удалось сдать сразу до Анкориджа. В Москве к нам присоединяется Рафа, которому я купил билет тоже на «Аэрофлот», с Риги до Москвы. Мы благополучно и без посадок, перелетаем Европу, Атлантический океан, и Северную Америку, и приземляемся в Лос- Анджелесе. Здесь начинаются приключения, связанные с ужесточением въездных требований Трампа. Перед пограничным контролем и общением с офицером, нужно заполнить специальную анкету на компьютерах и сфотографироваться. Первым анкету заполнял Рафа, а когда он нажал на кнопку сделать кадр, то на Рафиной анкете оказалась фотография Гоши. Дело в том, что Гоша выше Рафы на целую голову, и видимо для компьютера был виден лучше, поэтому он и сфокусировался на Гошу. После этого каждый из нас отдельно проходил собеседование с офицером. Здесь Гоше не повезло, поскольку он не мог ответить ни на один вопрос, из-за своего незнания английского, то показался подозрительным, и его не пропустили стразу в страну, отправили в накопитель, для таких же подозрительных, которых здесь накопилось несколько десятков с разных самолетов. Ему пришлось два часа ожидать очереди для вторичного собеседования, уже с переводчиком. Переводчиком оказалась представитель «Аэрофлота», которую я успел перехватить и объяснить ситуацию, что мы едем в поход, у нас есть с собой и лыжи и велосипеды, и то, что Гоша уже бывал раньше в США, и что у него с собой кроме наличных долларов, есть еще деньги на карточке. Переводчица меня успокоила, что в случае с Гошей, все будет хорошо, главное перевести все это. Наконец, Гошу отпустили, а двух девушек, которые были в очереди перед ним, с нашего же самолета – отправили обратно в Россию, потому что они недостаточно убедительно показали свое намерение вернуться в Россию.

Буквально в течение пятнадцати минут получаем багаж в аэропорту Анкориджа, и выходим на улицу, где через несколько минут к нам приезжает наш друг Гена, на своем субару аутбеке, и мы, наконец, знакомимся вживую.

Он везет нас к себе домой, в квартиру в центре Анкориджа, где нас приветливой улыбкой встречает его красавица жена Надя. В гостях у Гены мы проводим несколько дней. Закупаем продукты для экспедиции в пяти магазинах, пакуем их, распределяем по людям, кто что понесет. Гена нас везде возит на машине, показывает что лучше. В вопросах питания он большой специалист. Экспедиционные сани, он забрал из магазина за несколько дней до нашего приезда. Очищенный бензин мы нашли в дешевом гипермаркете «Вулмарт». Проверяю свой многострадальный спутниковый телефон системы «Глобалстар». Опять он здесь не работает. Нельзя дозвониться ни российские номера, ни на американские, и даже не отправить сообщение. Хотя несколько месяцев назад, в нижних штатах (так на Аляске называют основную часть США), можно было звонить на американские номера, а в Россию посылать сообщения. Всю зиму я разбирался с компанией Глобалтел (это представитель Глобалстар в России), они долго занимались проверками, разбирались с программами и обещали, что в этот раз проблем со связью не будет. Всегда эти проблемы решались месяцами, сейчас времени разбираться уже не было, и я махнул рукой.

Однако Гена решил поступить иначе, видимо он раньше не сталкивался со спутниковыми провайдерами, а только с сотовыми. Он начал названивать через интернет в службу поддержки абонентов в Москву, и, не стесняясь, начал рассказывать о грандиозности нашей экспедиции, и о том, как сильно они нас подводят, и подвергают опасности, тем, оставляют без спутниковой связи. К моему удивлению это подействовало. Уже через два, когда мы находились в Фэрбэнксе, уже перед самым выходом на маршрут, я сумел дозвониться и до Гены на его мобильник, и до брата в Россию. Но это продолжалось недолго. Уже через две недели, во второй части лыжного маршрута с реки Бивер, я снова не сумел дозвониться до России, но, дозвонился до Гены, и он меня проконсультировал по важному вопросу нашего дальнейшего маршрута.

Сухарей в Анкоридже не найти, но проконсультировавшись у Стаса Щеглова, который ходит в море вместе с русскими староверами, мы купили галеты, которые они берут с собой на несколько недель морской рыбалки.

Наконец, мы пакуем наш огромный груз, на бедную Генину субару аутбек. Велосипеды, сани, лыжи и часть вещей привязываем сверху на крышу. Все рюкзаки, конечно в разобранном виде, упихиваем в багажник, и много чего еще складываем к себе на колени.

Проехав меньше половины расстояния до Фэрбэнкса, мы заметили, что машина ведет себя как-то странно. Оказалось, что было сбито развал-схождение колес, и покрышки сточились так сильно, что уже могли лопнуть. Ближе Фэрбэнкса, новую резину купить было негде, поэтому пришлось ехать со скоростью не больше 50 миль в час.

К вечеру доезжаем до Фэрбэнкса и снова знакомимся с удивительными людьми: Владимиром Жихарцевым и его супругой Надеждой. Они здесь живут уже больше двадцати лет, а до этого жили на Чукотке в поселке Провидения. Владимир пятнадцать лет подряд занимал первые места на всемирно известном конкурсе ледовой скульптуры, проводящемся в Фэрбэнксе, а потом стал его судить. Владимир несколько раз выступал за Россию на олимпийских играх, тоже в качестве мастера ледовой скульптуры, и там тоже занимал первые места.

Пока мы знакомимся с хозяевами, вместе готовим ужин и рассматриваем картины Владимира, Гена поехал в магазин, чтобы что-то купить к праздничному столу. Он ведь тоже здесь в гостях первый раз.

Нас все пытаются удивить и приготовить, что-то очень вкусное, то что мы никогда не пробовали и то что едим. Дело в том, что я и Гоша – вегетарианцы. Мы долго не ложились спать – все общались, общались, всем было интересно, и чувствовали себя, как будто старые знакомые, хотя все увидели друг друга первый раз в жизни.

Утром Гена отправился в автосервис, где ему за несколько часов отремонтировали машину, и ему пришлось купить новые покрышки. Мы занимались доупаковкой снаряжения, писали сообщения на Родину, разбирались со спутниковой связью, фотографировались и общались. Я еще давал интервью с помощью Владимира местному Фэрбэнкскому радио, а Надежда нас угощала.

После обеда, когда все дела были закончены, мы снова погрузились в машину, и Гена, нас повез последние 70 км, к месту старта нашей экспедиции, в долине реки Чатаника. Из-за пурги, в хребте Белые Горы, фото удалось сделать немного

Хребет Белые горы

4.04. 1 ходовой день. Р. Чатаника – пер. Ном крик, 1Аз (п.п.) – долина р. Ном Крик.

На реке Чатаника опять все перепаковываем для движения на лыжах с рюкзаком и санями, перекусываем, обнимаемся с Геной и начинаем подъем на первый перевал, по накатанной снегоходами трассе. Прямо здесь становится ясно, что экспедиция будет не простая. Снега не очень, немного больше, чем по колено, но он совершенно не держит, и на лыжах проваливаешься прямо до земли.

Пока есть след снегоходов, двигаемся довольно быстро, даже в гору. Через некоторое время даже снимаем лыжи и идем пешком, а лыжи везем в санях. Чем выше поднимаемся, тем сильнее дует ветер. Сегодня решаем все-таки перейти через перевал, потому что удобного места для ночевки с этой стороны не находится. В верхней части склон крутизной до 30 градусов. Следы снегоходы задуты ветром, но плотный фирн, так что эти следы не нужны. Перепад высот до седловины перевала, от нашего старта – 400 м. В сумерках выходим на седловину перевала. Хорошо, что здесь высокая широта, и очень длинный день, переходящий в полярный.

Вид отсюда открывается на северо-запад, куда, в это время года садится солнце. Закат сегодня очень впечатляет – краски очень яркие – красно-желтые, особенно выделяющиеся над синими – снежными горными хребтами, куда нам идти в ближайшие дни.

Немного спускаемся с перевала, и идем в довольно густую группу елей, где можно хоть немного спрятаться от ветра. Здесь на лыжах утаптываем палатку и разводим горелку. Настоящая походная жизнь началась.

Всю ночь дует ветер, но палатка у нас крепкая, так что это не мешает хорошо выспаться. После большого количества бессонных в Перми, перед экспедицией, потом во время перелетов, а потом в Анкоридже, я уже давно мечтал об одном – заброситься на маршрут, поставить палатку и наконец-то выспаться. В Анкоридже, на второй день, я даже уснул днем на целый час, во время упаковки продуктов, когда понял, что уже голова совершенно не соображает, и я не могу сосчитать элементарных вещей.

5.04. 2 ходовой день. Р. Ном Крик – пер. Литл Чемпион, 1Бз (п.п.) – р. Литл Чемпион.

Утром ветер не ослабел, и мы продолжаем идти вперед по следу снегохода, который появился снова. Немного пройдя от палатки до следа, мы ужаснулись, как глубоко проваливаемся в снег, даже по утреннему морозцу, и как медленно двигаемся. Таким темпом, нам точно не удастся пройти маршрут. Понимаем, что пока есть этот след, надо идти по нему, даже если он проложен не совсем по нашему маршруту.

Проходим еще один небольшой перевал и спускаемся на речку Ном крик. Летом здесь туристы моют золото. На Аляске это развлечение распространено, причем всем намытым добром не нужно ни с кем делиться. Что нашел – то твое. Здесь санный след раздваивается. Решаем идти вверх по течению речки. Долина не очень высоко поросла довольно густым и высоким еловым лесом.

Проходим несколько километров, как основной след уходит налево, круто по склону поднимаясь на перевал, а прямо уходит единичный след. Начинаем подниматься вверх. С огромным грузом и встречным ветром, который еще больше усилился, это получается очень тяжело. Часто останавливаемся, чтобы отдышаться. Пообедать мы не успели под перевалом – было рановато, а сейчас уже не было возможности из-за холодного ветра и натуральной пурги, в которую мы поднялись. Особенно тяжело подъем дается Рафе, все-таки он на голову ниже Гоши.

Мы с Гошей проходим самый крутой участок, и поднимаемся на наклонное плато, по которому надо идти дальше довольно далеко. Видимость ухудшается. Рафа отстал. Снимаем рюкзаки и с Саней спускаемся вниз. Я беру Рафины сани, а Саня рюкзак, и так втроем мы намного быстрее поднимаемся вверх. Здесь немного едим карманного питания и продолжаем подниматься на перевал. Траверсировать это наклонное плато очень тяжело – сани постоянно скатываются вниз, норовят сбросить сильным рывком или ударить по ногам. Мне идти удобнее всего, потому что у меня самые узкие лыжи и канты держат хорошо. У Гоши самые широкие, из-за этого, он толком не может идти на кантах –подворачиваются лыжи. Здесь крутизна склона до 35 градусов, фирн. Лавинной опасности нет.

Так с остановками и ожиданием друг друга, изо всех сил борясь с ветром, мы поднимаемся на перевал, ведущий на реку Литтл Чемпион (Маленький Чемпион). Седловина находится на плато, на другую сторону сразу начинается крутой спуск, и лес здесь поднимается выше.

На седловине ждём Рафу. Наконец он догоняет нас, но без саней. Было очень тяжело тащить одновременно и сани и рюкзак. Поэтому он решил почелночить. Я не разрешаю ему возвращаться за санями, собираюсь сходить сам. Спускаемся немного вниз по крутому склону, и быстро попадаем в густой хвойный лес. Это спасение, ветра здесь нет совсем. Из-за того, что ущелья с этой стороны крутое, то ветра меньше и елки поднимаются по склону почти до самого перевала. Ребятам говорю доставать термос и все для обеда, а сам засунув в рот орехов в какао, обратно поднимаюсь на перевал и возвращаюсь за санями. Ветер здесь такой же сильный. Погода прояснилась, на синем небе вырисовывались красивые плотные облака плоской формы, стремительно двигающиеся на этом сильном ветре. Иногда сквозь них пробивалось уже низкое солнце, преображая весь мир яркими красками. Я был рад, что снова поднялся на перевал и увидел всю эту красоту.

Возвращаюсь к ребятам, обедаем всухомятку, запивая галеты с сыром и халвой чаем из термоса, и продолжаем спуск. Перепад высот здесь меньше чем в долине реки Ном. Быстро спускаемся до речки, и также по следу начинаем подниматься вверх по течению. Идти вверх, сил нет совершенно, к тому же уже вечереет, поэтому начинаем искать место под палатку. Утаптываем площадочку, среди невысоких, но густых елок, чтобы была защита от ветра, которого здесь намного больше, чем в крутом ущелье, по которому мы спускались с перевала. Сегодня ночь была теплее, чем вчера, потому что небо снова затянуло облаками, и все время шел небольшой снег.

6.04. 3 ходовой день. Река Литл Чемпион – пер. Чемпион Крик, 1Бз (п.п.) – река Чемпион.

Утром из-за снегопада, спальники просушить на лыжах невозможно, поэтому сразу их запихиваем в чехлы и убираем в рюкзаки. Поднимаемся вверх по речке. След уходит левее в сторону перевала ведущего на реку Чемпион. Погода портится. Видимость пропадает, снегопад и ветер усиливается. В верхней части ущелья след начинает часто теряться, и местами удобнее идти без лыж, потому что крутизна склона увеличилась. Наконец по навигатору и карте, мне становится понятно, что идти вверх по течению дальше нет смысла, а лучше подниматься прямо вверх по правому склону долины на перевал. Поднимаемся по фирновому склону, крутизной до 30 градусов. Седловина тоже представляет собой плато.

Спуск с перевала довольно крутой, тоже до 30 градусов. Вначале идем пешком, когда становится положе, пытаемся ехать на лыжах, но снежный покров очень неравномерный и сани очень сильно дергают, так что мы несколько раз кувыркаемся, и продолжаем спуск пешком. Лавинной опасности нет. Доходим до ближайшей еловой сколки, где обедаем чаем из термоса и перекусом. После обеда с большим трудом, пешком, потому что на лыжах идти невозможно, спускаемся в долину реки Чемпион. Здесь снега намного больше, чем за весь маршрут. Проваливаемся в него по грудь, с трудом вытаскиваем из него сани и лыжи.

Идем вверх по течению в сторону перевала ведущего на Кварцевый ручей. Иногда идем пешком, иногда на лыжах, с тяжелой тропежкой. Встречаются места с плотным снегом – там идти легче. Чем выше поднимаемся, тем сильнее дует ветер, отдельные порывы которого, вообще не дают идти. Скоро лес становится реже, а речка превращается в небольшой ручей. Под вечер идти дальше вверх нельзя – надо искать защищенное место для палатки. Находим невысокую елку, окруженную кустами ольхи. Сразу за ней решаем поставить палатку. Ветер дует ровно с перевала, вниз по ущелью, прямо в лицо. Совсем рядом в неглубокой ложбине подо льдом бежит ручей. На льду есть промоины, так что если осторожно спуститься, то можно для варки набрать воды, а не топить снег.

7.04. 4 ходовой день. Река Чемпион – пер. Кварц Крик, 2Аз (п.п.) – р. Кварц Крик – пер. Норт Форк, 1Бз (п.п.) – правый приток р. Норт. Форк.

Всю ночь дул сильный ветер, не ослабевший к утру, так что спать было неспокойно. Вылезли из палатки – видимость есть, но пасмурно. Иногда порывы ветра раздувают облака, так что сквозь них проникают лучи солнца.

С трудом собираем лагерь на этом ветру. Я все-таки принимаю решение идти на перевал, потому что хоть ветер и сильный, но есть видимость и понятно куда идти. В крайнем случае, мы в любой момент можем повернуть назад и построить для защиты палатки от ветра фирновую стенку. Ребята сразу утепляются, надевают на лицо защитные маски. Я надеваю дополнительную жилетку.

Начинаем подъем и борьбу с ветром. Погода такая мне очень нравится. Все меняется очень быстро. Проглядывает солнце окрашивая все в яркие веселые краски. Потом оно исчезает, делая все печальным и плохо видимым. Ветер, как огромной рукой раскачивает деревья, то на одном склоне ущелья, то на другом.

Далеко сзади проглядывают огромные крутые белые вершины, иногда совсем исчезающие, когда сильный порыв ветра поднимает гигантские снежные тучи. Через некоторое время подъем усиливается, и мы снимаем лыжи. Ветер все такой же встречный, идти очень тяжело. Приходится на него ложиться грудью и изо всех сил упираться ногами. Хорошо, что снег здесь достаточно плотный, и мы почти не проваливаемся без лыж. Ребята достают и надевают пуховки, поверх ходовой ветрозащитной одежды. Потом я помогаю Гоше достать из рюкзака и надеть его самые теплые рукавицы, чтобы ничего не унесло ветром.

Идем все вместе, рядом друг с другом. Немного отстают Саша и Рафа. Мне кажется, что пока еще можно идти вперед, потому что все видно, правда снежные заряды больно бьют по глазам. Ветер оглушительно грохочет. Мы в любой момент можем повернуть назад, если станет непонятно куда идти, или ветер еще немного усилится, и скатимся вниз, где ветра меньше. Обморожений быть не должно, все достаточно хорошо защищены от ветра.

Я даю Рафе свои новые солнцезащитные очки, потому что его старые очки- консервы очень мутные и быстро забиваются снегом. После этого Рафа повеселел, и мы продолжили борьбу с ветром. У Гоши от ветра и снега на тепловой маске выросла очень смешная живописная сосулька, длиной сантиметров десять, такое у него уже бывало раньше на плато Путорана. Саша держался молодцом.

Горы вокруг нас ярко сверкали льдом, когда проглядывало солнце. Красота была очень суровой – мужской. Это был настоящий день – день борьбы и преодоления по прекрасным горам. Не доходя примерно одного километра до перевальной седловины, мы падаем рядом со своими санями, и, укрываясь за ними от ветра, съедаем по горсточке клюквы в сахаре, а то сил уже совсем не осталось.

Склон здесь крутизной до 35 градусов, перепад высот при подъеме на перевал около 1 км. В верхней части склон становится положе и переходит в плато.

Наконец взбираемся на перевал, несколько минут отдыхаем и начинаем спуск. Скоро спуск становится все круче, и открывается вид на новую долину Кварцевого ручья. Обед у нас сегодня снова получится поздним. Нам нужно спуститься в самый низ, к ручью, туда, где нет ветра. Спуск становится все круче и доходит до 50 градусов. Сани резко тянут вниз. Снега на эту сторону надуло очень много.

Обходим самый крутяк слева, где может быть лавиноопасность, и спускаемся прямо вниз, держа сани на коротком поводке.

Ветер поднимает тучи снега, а прямо над склоном, с которого мы только что спустились выглядывает огромное солнце. Из-за снежной пыли его размеры просто нереальны. Все это настолько ярко и прекрасно, что даже забываешь обо всем на свете, и даже кто ты есть, а только работаешь и двигаешься вперед. Если бы не свеженадутый снег, то понадобилась бы веревка на спуск на самом крутом месте.

Наконец крутое место пройдено, дальше можно надеть лыжи, и буквально за несколько минут спуститься на километр. Чем ниже мы едем, тем меньше становится ветра.

На берегу замерзшего ручья останавливаемся. Здесь почти не дует, поэтому достаем все необходимое для обеда.

Сегодня нам нужно пройти еще один перевал. Он, конечно, попроще пройденного только что, да и набор высоты будет намного меньше. Кварцевый ручей через несколько километров делает резкий поворот на запад, и уходит в другую сторону, а нам нужно двигаться на север, поэтому приходится идти через перевал на безымянный ручей – приток реки Норд Форк (Северная Вилка). Этой ручей течет в северном направлении.

Подкрепившись, со свежими силами, да и без встречного ветра, мы довольно быстро набираем высоту и выходим на седловину. Склон здесь крутизной до 35 градусов. Фирн. Отсюда хорошо просматривается огромная лесистая местность с севера. Отсюда все речки уже текут в напрямую долину Юкона, то есть это северные отроги хребта Белые Горы.

Несколько сот метров спускаемся пешком, а потом надеваем лыжи. Силы уже на исходе, да и вечер близко. Рафа едет первым, и когда елочки становятся погуще, то сразу скидывает рюкзак, и без сил садится на него. Да, сегодня был очень трудный и прекрасный день, и мы заслужили отдых.

Слева и справа от нас на склонах столпилось несколько невысоких округлых скал, напоминающих фильмы про индейцев. Отсюда открывался вид сразу на несколько долин, сходящихся в этом месте. Солнце плавно уходило за хребет, и снег приобретал насыщенный голубой оттенок, а освещенные еще верхушки гор, были ярко желтыми, с розоватым отливом.

В Анкоридже Гена нам на поход дал очень полезный прибор – спутниковый навигатор, с возможностью отправки сообщений на телефон и на электронную почту, с координатами нашего местонахождения. Рафа каждый вечер занимался этой отправкой. Плохо только, что не было обратной связи, и мы не знали, доходили эти сообщения до наших близких или нет.

8.04. Пятый ходовой день. Правый приток р. Норт Форк – р. Норт Форк.

Утром погода была идеальной. Ярко светило солнце, а ветра не было. Свои мокрые спальники, высушить которые не было возможности уже несколько дней, мы вешаем на лыжи, и они полностью просыхают на таком ярком солнце, и в сухом аляскинском воздухе.

Идется вначале хорошо. Пока в верхней части долины лес негустой и снег плотный, то проваливаемся совсем немного. Чем ниже спускаемся, тем снег становится все рыхлее и идти сложнее. Скоро начинаем проваливаться почти до самой земли. Снег нагревается от яркого солнца и становится очень тяжелым, так что у нас начинается борьба не на шутку, за каждый километр пути. Пытаемся меняться при тропежке, но у ребят это получается очень медленно, поэтому большую часть приходится идти первому мне. Сани утопают целиком и дергают назад.

У нас уже падает настроение, как неожиданно, мы выходим на протяженный участок наледей. На льду довольно много воды, глубиной иногда до 10 сантиметров. Мы этому рады, решительно толкаемся палками, и с веселыми брызгами скользим по льду вперед. Скорость сразу увеличивается, горы с обеих сторон быстро сменяют друг друга. Иногда наледи заканчиваются, и снова начинается мучение – тропежка глубиной выше колена. Вообще этот ручей оказался в основном в наледях.

Мы насмотрелись красоты – льда самых разных оттенков. От ярко синего – до желто-оранжевого. Когда обедали на небольшом снежнике на льду, чтобы не в луже, то первый раз за поход увидели признаки цивилизации – прямо над нами пролетел маленький самолетик, скорее всего, он летел из Форт-Юкона в Фэрбэнкс. Мы ему помахали руками. На реке много мест, где деревья стоят полностью во льду. Причем видно, подо льдом скрывает около метра ствола. Наледи здесь огромные.

К вечеру, с оптимистичным настроением добираемся, до места впадения этой безымянной речки в реку Норд Форк. С этого места, нам нужно уходить с этой удобной речки, и прямо вверх подниматься на тоже безымянный перевал, ведущий на Мус крик – Лосиный ручей. Останавливаемся под крутым склоном, и я иду на разведку, чтобы найти более удобный проход. Все здесь поросло густыми колючими зарослями. Снега очень много, и он совершенно рыхлый, так, что подниматься с нашим огромным грузом – маловероятно. Везде здесь огромное количество звериных следов, в основном лосиных, недаром, за перевалом находится лосиный ручей. Совсем рядом нахожу плотную натоптанную лосиную тропу, идущую в нужном направлении. Видимо там действительно лосиный ручей, раз лоси ходят туда такими толпами. Возвращаюсь к ребятам, и мы начинаем затаскивать свой груз, по этому крутяку.

Вначале ребятам не верится, что они это смогут. Я показываю пример, тоже с небольшими сомнениями, но у меня получается, причем я одновременно затаскиваю и рюкзак, и сани с лыжами. Ребята пытаются это повторить, получается у них не сразу, но я им помочь не могу, потому что снимаю этот подвиг на видео. Наконец, главный крутяк преодолен, и мы двигаемся дальше одновременно, по этой глубокой плотной тропе, которая сильно петляет, между корягами, так что сани и лыжи не вписываются в повороты и постоянно цепляются за ветки и корни.

Сегодня самая холодная ночь за поход. Перед сном, на термометре было уже минус 22, а под утро, скорее всего температура воздуха опустилась до минус 25 градусов.

Река Мус Крик (Лосиный ручей)

9.04. Шестой ходовой день. Река Норт Форк – пер. Лосиный, 1Аз (п.п.) – р. Мус Крик.

Утро было ярким, солнечным, и неожиданно тяжелым. Хоть до перевала оставалось меньше одного километра, но мы это расстояние ползли почти два часа. Настолько оказалось труднопроходимым сочетание глубокого рыхлого снега, на этом перевале, с огромным количеством завалов и густых зарослей, через которые практически нереально продираться с огромным рюкзаком и санями.

Лосиная тропа закончилась еще вчера вечером. Она разбилась на отдельные гигантские следы, по разным кустам и деревьям, с сочной корой. На перевале тоже было огромное количество следов, но все они шли по отдельности, в тропу не соединяясь. Скоро я понимаю, что идти одновременно со всем грузом первым, и при этом прокладывая лыжню – совершенно не эффективно.

Поэтому снимаю рюкзак, и налегке иду вперед, прокладывая лыжню почти до земли. Так я дохожу до перевала, и даже немного спускаюсь вниз, где открывается обзор на новую долину. Здесь поворачиваю назад и возвращаюсь за своим рюкзаком по уже практически торной дороге.

Догоняю ребят, которые должны были начать спуск. Далеко они съехать не успели. Склон стал очень крутым, и очень много деревьев. Снег разной рыхлости, и в нем скрывается много коварных коряг, так что ехать на лыжах, да еще с санями, которые цепляются за все подряд, почти нереально. Ребята попадали, мне тоже с огромным трудом удалось вписаться и затормозить, не удалось избежать и умывания вниз головой в рыхлом снегу. Дальше идем пешком, что тоже очень медленно и печально, но все-таки шансов сломать лыжи или шею меньше. Скоро проход по этому берегу ручья становится невозможным, из-за буквально непроходимых древесно- кустарниковых джунглей, на крутом склоне.

С большим трудом перебираемся на другой берег, тоже через заросли кустов и завалы. Здесь ненамного лучше. Такая борьба за каждый метр пути продолжается непрерывно. Изредка встречаются небольшие открытые участки, где можно просто тропить на лыжах или идти пешком. Разница небольшая, все равно проваливаешься до земли.

К вечеру доходим крупного левого притока Лосиного ручья. За день мы прошли напрямик не больше пяти километров. Мне становится понятно, что, скорее всего, весь огромный маршрут мы пройти не сможем. Хорошо, что на пути есть река Юкон, на которой расположено несколько поселков, откуда есть регулярные авиарейсы в цивилизацию, и если у нас закончатся продукты – то мы сумеем выбраться без специального рейса за нами.

Сегодня первый раз готовим на костре. С одной стороны это лучше – приятно посидеть у живого огня, с другой стороны – снег на бахилах намокает и влага приникает внутрь, пропитывая ботинки, которые застывают, и сильно морозят ноги. Утром, такие застывшие ботинки тяжело надевать. Да и сил готовка на костре отнимает очень много. Пока варится еда – не расслабишься, и не отдохнешь в тепле, как когда готовишь в палатке на горелке.

10.04. Седьмой ходовой день. Река Мус Крик.

Утром возникли проблемы с тем, чтобы даже начать движение. Прямо за палаткой протекал небольшой ручей, впадающий в Мус крик. Чтобы перейти его долинку, пришлось пробираться со всем грузом, через густые колючие заросли по крутым склонам.

После этого, меня как будто ужалили. Я стремительно пошел вперед, прокладывая ребятам лыжню. Шел на лыжах, таща сани одной рукой.

Часто делал это рывками, когда нужно было протащить их над обрывом. Когда их ведешь на поводке, то легче следить, чтобы они не цеплялись за кусты и деревья. Я сам удивлялся, на что оказался способным, по перетаскиванию саней и рюкзака, по крутым склонам, крутостенным оврагам, через густые заросли. Так я шел два часа подряд, а прошел меньше трех километров. Иногда буквально лазил по кустам и деревьям на лыжах. В некоторые момент, протаскивал сани, над отвесными обрывами, не давая им стремительно рвануть вниз, сдергивая меня со склона.

Выйдя на большую поляну на том же берегу ручья, я решил дождаться ребят, греясь и дремля на солнышке. Мы вместе отдохнули еще минут двадцать и продолжили героическое движение вперед. Впереди виднелось ущелье крупного притока Мус крика, который, судя по карте, по размерам, не сильно ему уступает. Я надеялся, что когда эти две речки сольются, то можно будет идти по самому руслу. Сейчас там идти невозможно. Он буквально целиком зарос совершенно непроходимыми колючими кустами. К обеду все-таки не успеваем до него добраться, потому что дорогу нам преградил, часто здесь встречающийся горелый лес. Через него пробираться еще сложнее – уж очень много здесь упавших обгорелых стволов, заросших густыми кустами. Снега на Аляске в целом не много, не больше чем, по колено, но свойство снега отличается от такового в аналогичных территориях России, расположенных на такой же широте. В него проваливаешься до самой земли. Это из-за высокой сухости воздуха, в центральных районах Аляски. Поэтому все эти завалы и буреломы легче преодолевать пешком, а лыжи только мешаются.

После обеда, с трудом нахожу спуск в каньон Мус крика, и мы переходим на другой берег, еле вытаскивая свои сани и рюкзаки из него. По тому берегу в этом месте идти удобнее – больше открытых мест, и меньше на пути встречается каньонов – притоков Мус крика. Еще сорок минут, и мы подходим к месту слияния ручьев. И здесь о чудо, русло реки становится довольно широким, так что можно по нему идти на лыжах. После обеда солнце уже все окрашивало в теплые желтовато розовые оттенки. Берега реки здесь густо поросли высокими и очень стройными аляскинскими елями, которые из-за теплых солнечных лучей, окрасились здесь в цвет сосен, что дополнительно добавило уюта к этому моменту. Здесь долина реки расширилась, и просматривалась сразу в несколько направлениях. Видны были далекие высокие снежные вершины, окрашенные в розовый цвет, в вечерних лучах.

Посередине реки проложена торная лосиная тропа, которой мы тут же пользуемся. Путь оказался не так-то прост. Речка еще довольно узкая, что постоянно встречаются завалы, через которые надо перелазить, или обходить по берегу по густым зарослям. Лучше внимательно следить за лосиными следами. Часто они сами натаптывают тропки, в обход особо толстых и разлапистых упавших деревьев. Идем еще часа два, уже давно пора вставать на ночевку, но хочется, хотя бы немножко наверстать упущенное время. Я снова ухожу вперед. Иногда тропа такая плотная, что можно и даже легче идти без лыж, а иногда тропа совсем исчезает и начинается тяжелая тропежка. Река петляет очень сильно, так что учитывая расстояние, пройденное только в нужную сторону, наша скорость возросла не сильно.

Наконец у меня силы иссякают, и, найдя ровное удобное место для палатки, на снежку, и хорошее место для костра, под деревьями, между которыми можно натянуть тросик, и где почти что не было снега, из-за лосиных следов, я скидываю рюкзак, и ожидая ребят начинаю утаптывать площадку под палатку. Потом я привязываю тросик, собираю дрова и развожу костер. Наконец показываются ребята, уже тоже совсем обессилевшие. Они ставят палатку, а я как всегда варю ужин. Ночь сегодня тоже одна из самых холодных.

11.04. 8 ходовой день. Река Мус Крик.

В этом месте ручей течет в каньоне, так что солнца утром не дождаться, и нам приходится вылезать из спальников и палатки в морозильник, в отличие от тех дней, где мы просыпались, от того что солнце уже сильно нагревало палатку, и начинала таять изморозь, наросшая на ее стенках от нашего дыхания. Снова начинаем тяжелую тропежку и перелезание через завалы. Солнце припекает очень сильно. На освещенных солнцем местах температура становится положительной, снег намокает, и начинает прилипать даже на наши пластиковые лыжи. Приходится останавливаться, тщательно счищать снег, подсушивать лыжи на солнце, а потом обрабатывать специальным гелем, который я купил от подлипа. Гель помогает, и снега налипает намного меньше. Иногда встречаются участки наледей. Воды на льду так много, что она затекает даже в наши галоши, и идти по ним страшновато, как бы не провалиться под лед, уже больно жарко на солнце. Лед в таких местах и вода на нем ярко коричневого цвета. Сегодня скорость движения ниже, чем вчера вечером. Больше участков глубокого снега и завалов. Идти очень тяжело. Река петляет так же сильно.

В одном месте, где вся река буквально от берега до берега была истоптана лосиными следами, прямо передо мной, совершенно не спеша и гордо закинув назад голову, реку перешел крупный лось, даже не повернув на меня головы, а только немного покосясь глазами.

К вечеру, так и не доходим до устья, а встаем на ночлег на левом берегу, на довольно открытом месте. Под вечер мы передвигались вообще странным образом. Первый шел без лыж, пешком, проваливаясь по колено, до льда. Идти на лыжах было труднее. На них так же проваливаешься до льда, только лыжи вытаскивать из- под снега, через слой наста, было очень трудно. Поэтому первый шел пешком, санями накатывая хорошую лыжню и пробивая наст, а остальные шли на лыжах. Для лыжных походов по российскому северу – это небывалое зрелище. Причем, когда я так тропил под вечер без лыж, ребята даже немного отставали от меня на лыжах.

Поставили палатку на снегу на реке, а костер, как и вчера, развели на берегу, между огромными елками. Снега здесь почти не было, а все было завалено шечуйками от шишек. Над нами, на высоте восьми метров виднелось крупное гнездо белки. Да и сама она, недовольно фыркая, прыгала вокруг нас. Ей явно не понравилось наше намерение, развести здесь костер.

Когда я набирал снега в котел, Гоша, стоявший возле палатки, крикнул нам: «Идите сюда, здесь рысь!». Бегом мы с Рафой и Сашей, сбежали со склона на реку, и на самом деле, увидели крупную рысь, спокойно стоявшую метрах в 30 от нас на реке. Она с интересом следила за нашими действиями и нисколько не боялась. Потом не спеша пошла в сторону, запрыгнула на берег и скрылась в лесу. Звери здесь совершенно не пуганые. За 26 лет путешествий по России и всем другим континентам, мне ни разу не удавалось увидеть рысь, да еще так близко.

Темнеет, мы заканчиваем ужин, и устремляем взгляд на небо, полюбоваться звездами, и найти полярную звезду, которая на этой широте находится почти над нашими головами. Здесь нас тоже ожидает сюрприз: сегодня включили прекрасное северное сияние, на половину неба. Оно было зеленоватых оттенков, и быстро металось сильными и яркими всполохами вверх вниз и в разные стороны. Причем это продолжалось долго и непрерывно, и мы, не дождавшись его завершения, ушли спать в палатку.

12.04. 9 ходовой день. Река Мус Крик – река Бивер Крик.

Жалко, что вчера вечером, когда к нашему лагерю приходила рысь, у меня был убран фотоаппарат. Поэтому сегодня утром мне удалось только сфотографировать ее крупные следы, около нашей палатки. Да и ночью слышно было, как неподалеку мяукал рысенок.

Сегодня лагерь ярко освещает солнце, и нам удалось просушить всю свою, уже отсыревшую одежду.

Двигаемся дальше, но скорость не возрастает. Так же тяжело тропить, обходить завалы. Все дни очень похоже друг на друга. Только долина реки стала пошире. После обеда, когда до устья Мус крика остается полтора километра, начинается особо тяжелая, глубокая тропежка. Причем, так же удобнее идти пешком. Это отнимает все силы. Полтора километра мы идем два часа, потому что река очень сильно петляет. Наконец, впереди открывается широкое пространство, все в розовых закатных тонах. Из-за острова мы по глубокому снегу, почти выползаем, на ровное широкое пространство плотного фирна. О чудо, наконец-то начался лыжный поход. Мы быстро устремились вперед. Сани и лыжи почти не проваливаются, у нас сразу появились надежды, что мы можем еще наверстать упущенное время.

Здесь очень широкое открытое место. Такого мы уже давно не встречали. Река Мус крик впадает в довольно крупную и длинную реку Бивер крик (Бобриный ручей). С юга от нас видно много разных гор. Особенно впечатляет отдельно стоящая мощная вершина со звучным названием Виктория. Со всех сторон она окружена глубокими речными долинами поросшими лесом, и имеет большой перепад высот. Наша эйфория продолжалась недолго. Стоило нам проскочить несколько километров и зайти за ближайший поворот, как долина резко сузилась, фирн исчез, а остался только наст, который не держал вес лыжника. Также проваливались под него, а потом с трудом вытаскивали лыжи, как и на Мус крике. С левого берега появились высокие скалы коричневого цвета. Встаем на ночевку, пройдя их и с трудом протропив к левому берегу.

Он завтра быстрее осветится солнцем, а это важно для нас, чтобы встать пораньше, и успеть проскочить по утреннему морозцу большее расстояние, в надежде, что нас будет выдерживать наст на реке.

Палатку, как обычно, ставим на реке, потому что на берегу нет ровного места. Потом я долго брожу по берегу, в поисках удобного места для костра. Здесь или слишком много снега, или сплошные заросли и буреломы. Наконец, нахожу что-нибудь более пригодное для этого, под двумя огромными елками. Отдираю сухие нижние ветви, чтобы они не мешали нам, их же использую для варки ужина. Снега здесь немного, но далеко от палатки, метрах в пятидесяти.

После ужина, с фонариком достаю новые карты, чтобы понять какие перспективы нас ждут. В последнее время все было так напряженно, что я даже не очень представлял как много нам еще идти до Юкона, потому что не было времени достать следующую карту. Когда мы изо всех стремились дойти до реки Бивер, я был уверен, что отсюда до Юкона уже не далеко, и что по Биверу вверх по течению должны на снегоходах ездить индейцы, из одноименного поселка, расположенного в месте впадения этой реки в Юкон, на охоту и на рыбалку. Сегодня же раскинув карты, я ужаснулся, как далеко нам нужно идти вниз по течению этой реки. Учитывая огромные петли, получалось около двухсот километров. Поэтому мы и не встретили никаких следов снегоходов, когда вышли на реку Бивер. К тому же в нижней части эта река, сильно петляя, идет долго вдоль Юкона на запад, так, что ездить сюда индейцам совершенно не имеет смысла, и надеяться на снегоходный след бесполезно.

Только сегодня вечером я осознал, всю дикость и недоступность этой огромной ненаселенной территории. Все время нашего похода, начиная со второго дня, мы не встречали никаких признаков пребывания человека. На самом деле, мы попали в одно из самых глухих мест Северной Америки.

В момент этого осознавания, я оглянулся назад, в сторону реки, как неожиданно, увидел что-то огромное, ярко желтое резко показавшееся из-за леса на другом берегу. На какой-то момент мне стало жутко, особенно сейчас, когда я знал, в какой глуши мы находимся. Но это продолжалось недолго, я быстро понял, что это огромная восходящая луна. Быстро она поднималась над острыми черными вершинами гигантских стройных елей, еще больше добавляя ощущения нашей затерянности в дебрях Аляски.

В таких взволнованных чувствах мы через сугробы крадемся в палатку. Сегодня тоже очень холодно и снова показывают северное сияние.

Река Бивер Крик

13.04. Десятый ходовой день. Река Бивер Крик.

Утром пытаюсь тропить со всем грузом, но это получается с большим трудом. Тогда в сани укладываю большую часть груза, чтобы рюкзак был легче и меньше проваливаться в снег. Так идти оказывается легче, но пока я все перекладывал, Рафа вышел вперед и ему повезло.

Участок с настом и рыхлым снегом под ним закончился, а дальше пошел плотный снег, и можно было двигаться почти не проваливаясь. Долго я догонял ребят. Так, Рафа, первым шел целых два часа, и мы прошли приличное расстояние. Река, конечно, тоже очень сильно петляла и нередко встречались участки открытой воды – целые протоки, которые пока не сильно мешали движению. К обеду, такая радость закончилась, снова начался глубокий рыхлый снег. Тропим по-очереди. Открытой воды встречается все больше и больше, и приходится часто переходить с берега на берег обходя ее.

После обеда мы вообще уперлись в тупик. Долго шли у левого берега, вдоль большой открытой протоки, как на повороте, она неожиданно прижалась к нашему берегу. Нам ничего не оставалось, как со всем грузом вылезать на обрывистый берег, и несколько сотен метров протаскивать все по диким колючим зарослям. На это у нас ушел целый час времени. Пройдя немного по льду, мы снова уткнулись в подобный прижим, завершавшийся впадением притока, так что нам пришлось еще переходить его вброд. Хорошо, что около устья был перекат, и не очень глубоко. Ниже устья этого притока, совсем рядом с берегом плавали два огромных бобра. Они с явным интересом наблюдали за нами и нисколько не боялись. Момент был очень красивый.

Река была ярко голубого цвета. Оголенные берега были усыпаны гладкими разноцветными гальками. На несколько минут мы тут уселись перевести дух. Низкое вечернее солнце светило очень ярко, пробившись сквозь темно- синие облака, окрашивая снег и все в округ, в теплый желтоватый цвет.

Проходим еще некоторое время, уже приближаются сумерки, как ситуация повторяется.

Долго и с огромным трудом, мы облазим через кусты и завалы на берегу очередной прижим, а когда выходим снова на реку, то обнаруживаем, что путь вперед преграждает крупный уже полностью вскрытый приток Бивера. Нам нужно переходить его вброд. Хорошо, что у Гоши бахилы сшиты из армейской химзащиты, и он может переходить реки глубиной до полуметра, не замочив ноги. Мы с Рафой оставляем вещи на берегу, и я с Сашей пытаемся перепрыгнуть с камня на камень на другую сторону. Это нам удается не совсем, ботинки мы все-таки промочили. Рафа понимает, что это бесполезно, и добрый Гоша переносит его на спине. Потом мы идем искать место для палатки и для костра, а Гоша начинает переносить рюкзаки, лыжи и сани. Груз такой тяжелый, что в одного это тащить слишком тяжело, поэтому некоторые сани все-таки заливает водой, как он и не старается.

Места, удобного для лагеря, тут нет. Везде очень глубокий снег. Поэтому решаю сегодня обойтись без костра, а готовить на горелке. Да и устали мы порядочно, чтобы с ним возиться. Вечер окрасил снег розово-сиреневыми красками.

Показалась огромная луна, и первые звезды. Лес на другом берегу смотрелся очень живописно. Красоту моменту добавила весело журчащая река, и филин, таинственно ухающий где- то неподалеку. А прямо над всей это дикой первозданной красотой, начало разгораться зеленоватое северное сияние.

14.04. 11 ходовой день. Река Бивер Крик.

Утро начинается с просушки на солнце вымокших вчера вещей во время переправы, а потом изменения тактики движения вперед. Внимательно изучив карту, я понял, что нет смысла идти вперед вдоль берега, обходя прижимы, а в этом месте, можно срезать петлю, если идти строго на север, метров шестьсот, через лес. Так мы можем выиграть километра полтора, правда двигаться через, не лучше, чем идти вдоль реки. Это срезание заняло у нас не меньше часа. Над рекой увидели склоненную тонкую березу, а на ней недоеденного кем-то зайца. Очень странно, как он туда попал.

Срезав петлю, долго и очень медленно идем над самой водой, по нависшей ледяной корке. Иногда она прерывается и нужно снова все затаскивать наверх в густые кусты, а потом также все спускать вниз, когда этот припаянный лед появляется снова.

На воде, которой становится все больше, появляются утки. Поскольку утка – птица перелетная, то это нас сильно настораживает. Значит весна в этом году будет ранней, и реки могут вскрыться уже совсем скоро. Нам нужно торопиться, а это очень трудно, мы и так торопимся изо всех сил.

Перед обедом доходим до места, где довольно долго можно было идти по льду, а протоки с открытой водой ушли куда- то вбок. По навигатору оказалось, что мы ушли довольно далеко от основного русла, по многочисленным протокам, а может быть карта в навигаторе не очень точная, или сама река поменяла русло. На одном из поворотов, протока по которой мы двигались, раздваивалась левая половина сильно сужалась и уходила резко налево, еще дальше в сторону, причем с быстрой открытой водой. А направо уходила очень широкая протока, полностью покрытая снегом. В этом месте нам было нужно перебраться на другой берег.

Когда, мы продвигались к месту, более менее удобному для переправы, над самой водой под обрывистым берегом, и перелазили через упавшие разлапистые ели, Рафа не рассчитал уклона, и его сани скатились прямо в воду, едва не сдернув его самого. Я быстро скинул рюкзак, помог Рафе тоже освободиться от рюкзака, и мы начали вытягивать сани, которые оставались наплаву. Глубина здесь приличная – метров пять. У Рафы в санях лежало четыре мешка с продуктами и снаряжением. Три из них выпали в момент, когда мы вытягивали сани на берег, потому что веревка, которой они были связаны, неожиданно развязалась. Руки у меня длиннее, чем у Рафы, поэтому, я, держась за еловую ветку, повис над обрывом и сумел дотянуться до этих мешком лыжной палкой, подтащил к берегу, и вытащил их один за другим.

Дальше, мы разведуем возможность переправы. Открытая вода в этом месте исчезает, но лед очень тонкий, и намокший, так что переходить довольно опасно, хотя в этом месте, имеется расплывшийся старый след лося, который перешел и не провалился под лед.

Находим длинную раздвоенную сухую ель. Ленточной пилой спиливаем ее, и затаскиваем на лед. По ней, проваливаясь в наледь выше щиколотки, мы с трудом, нащупывая каждый шаг, перебираемся на другой берег, где под снегом сантиметров тридцать воды. Сани, как и вчера, переправляет Гоша, в своих чудесных резиновых бахилах.

На другом берегу, сразу устраиваемся на обед. Время подошло, да и все равно нужно выжимать носки и выливать воду из ботинок. Я живописно расположился на рюкзаке, натянув на мокрые ноги, свои красные рукавицы, а носки развесил на лыжные палки сушить на солнце.

После обеда, начинается равномерная, довольно трудная тропежка. Главное нет открытой воды, прижимов и завалов. Река довольно широкая, и упавшие деревья не мог ее полностью перекрыть своими стволами. Я иду первым около часа, потом меня сменяет Рафа. Ярко светит солнце, но подлипа нет. Иногда встречаются огромные, расплывшиеся, размером почти с метр, следы лося. Идем прямо посередине реки. Очень красиво, в ярком солнечном свете, смотрится наша лыжня, немного изогнутая змейкой. Я за последние дни натропился досыта, накопилась усталость, и сейчас идя последним по накатанной лыжне, получал удовольствие. В таких местах торная лыжня, является символом жизни. По ней можно двигаться довольно быстро, в отличие от огромных окружающих пространств рыхлого снега и завалов, и выйти к людям, пока не закончились продукты питания. Мне в голову пришла мысль, что в данной ситуации, нет на свете ничего прекраснее и лучше, чем лыжня, протоптанная моими друзьями.

Этот длинный снежный участок иногда прерывается протоками открытой воды с быстрым течением, но все они легко обходятся. Рафу, сменяет Гоша, а еще через час, Гошу снова сменяю я. Наша протока соединяется с другими протоками, и река становится очень широкой. Ребята отстают от меня метров на сто, когда я неожиданно, впереди неподалеку вижу двух огромных волков, стоящих на снегу, около берега. Они с интересом смотрят на меня и нисколько не боятся. Я останавливаюсь и на всякий случай из кармана достаю ракетницу и прикручиваю к ней патрон. Потом продолжаю движение вперед, но не так быстро. Ребята тем временем догоняют меня, и мы втроем приближаемся к волкам, которых мне удалось сфотографировать. Волки смотрели на нас довольно долго, а потом ушли в лес. Дальше я пошел по их следам, и метров через восемьсот, произошел казус, из-за которого, я разозлился на этих волков. След их шел около берега, рядом с открытой протокой, иногда по льду, прямо около воды. Волки здесь крупные и тяжелые, я доверял их чутью, что они не пойдут по участку с тонким льдом. Где-то через час останавливаемся на ночевку. В это время все покрывается розовым цветом, из-за заходящего солнца, и резко холодает. Около нашей палатки, на березе на берегу, опять находим заячью шкурку. Интересно, как все-таки они попадают на деревья? Или это хищные птицы ловят зайцев, а потом едят их на деревьях?

15.04. 12 ходовой день. Река Бивер Крик.

Утром солнце долго не может растопить, сильно застывший за эту холодную ночь снег. Мы этим пользуемся и без остановок несемся вперед, пока лыжи проваливаются не очень глубоко. Вокруг раскинулись большие пространства горелых лесов.

На невысоких обрывистых берегах торчат тонкие обгорелые стволы деревьев, на верхушках которых почему-то сохранились обугленные висячие пучки веток, больше всего напоминающие скальпы поверженных врагов. Эти печальные зрелища навевают грустные мысли. Уж очень много горельников на Аляске. На обед устраиваемся мелко каменистой отмели посередине реки. Эта отмель очень ровная, будто специально выровненная бульдозером, и имеет крутой небольшой спуск, на краю которого сидеть очень удобно, как на диване.

После обеда снова начинаются длинные открытые протоки, которые иногда приходится обходить по берегу, перелезая через упавшие разлапистые ели. Сейчас каждый день похож на предыдущий. Так и сегодня под вечер, тропежка стала такой тяжелой, что невозможно идти первому и с рюкзаком и с санями. Когда у меня уже иссякли силы, Саша решил попробовать следующую тактику: он идет первый, только с рюкзаком, а сани катит Гоша, идущий последним, по уже более менее натоптанной лыжне.

Такое передвижение оказалось более эффективным, но, тем не менее, мы уже еле-еле сумели пройти положенное время до ночевки, так, чтобы найти удобное место – чтобы были дрова, место для костра, и чтобы оно освещалось солнцем

рано утром. Сегодня снова показывали северное сияние. Множество сухих хвойных веток весело трещали в костре, создавая высокое жаркое пламя. Ночью тоже было очень холодно, как и все предыдущие дни. Благодаря сухому воздуху в центре Аляски, здесь огромные суточные перепады температуры воздуха. Ночью может быть минус двадцать градусов, а днем на солнце – плюс двадцать.

Наш костер удобнее было развести подальше от берега, где под огромными елями было меньше снега. Палатку, как всегда поставили на льду, покрытому снегом, потому что на берегу не найти ровного места.

16.04. 13 ходовой день. Река Бивер Крик.

Утром я решил позвонить домой и поздравить всех с Пасхой, да за одним и сообщить, что мы живы, здоровы и счастливы. Это мне не удалось. Снова звонки в Россию стали невозможны. Тогда я позвонил Гене, и дозвонился. Он еще спал, потому что ночью допоздна встречал Пасху с друзьями. Гена внимательно следил за нашими передвижениями.

Ведь координаты наших ночевок приходили ему на электронную почту, и он уже понимал, что мы не успеем пройти намеченный маршрут. Рафа каждый вечер отправлял сообщения на электронные почты и телефоны наших близких, о нашем местоположении. К сожалению обратной связи не было, и мы не могли знать, получали они сообщение или нет. Два вечера подряд сообщения по какой-то причине не отправлялись, а поскольку наши родные уже привыкли их получать ежедневно, то дома началась небольшая паника. Они тут же начали писать тревожные письма Гене, а он повел себя как хороший психолог, и для их успокоения написал большой список причин, почему сообщения могли не дойти.

Так он их успокаивал два дня, пока до них снова не дошло наше новое сообщение. Попереживать успели уже и наши друзья в Фэрбэнксе – Володя и Надежда Жихарцевы.

У Гены я решил уточнить жилой ли до сих пор небольшой поселок Бёрч крик, обозначенный на карте, недалеко от линии нашего маршрута, от которого обозначена зимняя дорога ведущая прямиком в Форт Юкон. Изучая по карте возможные пути выходов, я давно приметил этот запасной вариант маршрута, чтобы избежать ужасных петляний Бивер крика, по которому, в конце концов, можно было выйти в одноименный поселок, тоже расположенный на реке Юкон, откуда в случае необходимости можно вылететь на самолете в Фэрбэнкс.

Гена тоже заприметил Бёрч крик на карте, и сам решил мне посоветовать туда выходить. Он обещал узнать, жилой ли этот поселок и имеется ли от него зимняя дорога, обозначенная на нашей старой карте, 1963 года. Интересно, как мы потом уточнили, общаясь с преподавателями Арктического университета в Фэрбэнксе, более новых карт Аляски не существует, и все пользуются космосъёмкой. Договорились, что Гене я позвоню на следующий день, и он мне выдаст всю полученную информацию.

Сегодня, как всегда Гена был очень многословным, так что мы проговорили минут 12, я понимал, что у меня на счете лежит всего 3000 рублей, а если платить за все эти минуты, находясь в роуминге, то деньги скоро кончатся. Однако у меня была надежда, что как и в 2013 году, за звонки с территории США мне платить не придется, по какой причине не понятно.

17.04. 14 ходовой день. Река Бивер Крик.

Следующий день выдался суровым в отношении обходов водных преград. Особенно ближе к обеду. Прижим оказался такой длинный, и труднопроходимый из-за густых зарослей на берегу, что мы его пролазили около двух часов. На обед встали позднее на час, чем обычно, в месте, напоминающем ледовые торосы полярных морей. Глыбы льда были навалены друг на друга самым невероятным образом, а между ними располагалось множество участков открытой воды, с быстрым течением.

После обеда пошлось немного веселее, но тропить было очень тяжело, так что мы снова использовали вчерашний способ. Таким образом мы менялись. То один идет вперед без саней, то другой. Иногда я со злостью вообще шел без лыж, таща одновременно и сани и рюкзак. Сегодня мы вспомнили старый советский фильм про золотоискателей на Аляске «Смок и Малыш», там была хорошая песня старателей, очень подходившая для нашего похода, особенно для вечера, когда мы разводили костер. Слова там такие: «Вечно в мире суровом Бродят старатели, Кострами небо грея».

На следующее утро, двигаемся быстрее, потому что снег более плотный. Утром я Гене не позвонил, как то было некогда, надо было быстрее выходить, пока еще солнце не растопило наст, и некоторое время можно было идти не проваливаясь.

На обед встаем после участка наледей, где можно было катиться на лыжах довольно быстро. Звоню Гене, а он уже переживает, почему я не позвонил утром. Он нам сообщил, что Бёрч крик – жилой, там проживает несколько семей индейцев, и что оттуда идет снегоходный след на Форт Юкон. Также сказал, что пока нас нет, он познакомился с Александром, живущем в Фэрбэнксе, который раньше занимался снабжением, этих почти ненаселенных территорий, и который там знает все особенности. Александр заинтересовался нашей экспедицией и решил тоже нам помочь. Он позвонил в Бёрч крик – лидеру поселка – женщине индианке, которую зовут Рут Джеймс. Сообщил ей, что на их поселок идут русские. Она немного растерялась и спросила, зачем они на них идут, и что они им сделали. В ответ он посмеялся, сказал, что они идут на лыжах и уже давно, и пойдут дальше. Что русских надо хорошо принять, накормить, если нужно оставить на ночлег, а главное проконсультировать о дальнейшем маршруте. Тогда она поняла и успокоилась, сказала, что, конечно, примет нас хорошо.

Гена нам сообщил, что уже должны проснуться гризли, но это для нас не опасно, потому что в первое время после спячки, они должны поесть травы, прочистить себе кишечник, и на людей нападать не будут. Еще он нас насмешил, сказав, чтобы мы не жарили на костре бекон, который Рафа купил себе для карманного питания. Что запах жарящегося бекона, разносится на большое расстояние и может привлечь голодных медведей. У Рафы к этому времени уже не осталось этого бекона, он его съел свежемороженым, потому что не знал, что его нужно жарить. Так-то мы еще ни разу не встречали даже следов гризли, видимо они еще спали. Один раз видели черного медведя, который меньше гризли и не такой опасный для человека.

Гена нам еще порекомендовал не вылетать из Форт-Юкона, а пройти 120 км вверх по Юкону, в сторону Канады, до небольшого индейского поселка Сёркл, куда выходит последняя автомобильная дорога в этих краях.

Он нам сказал, что может туда приехать на своей машине, нас забрать и завезти на горячие источники, расположенные по пути на Фэрбэнкс, за поселком Централ. Эти источники оборудованные большим бассейном, но заброшенные уже несколько лет, так что там можно купаться в горячей минеральной воде совершенно бесплатно.

После обеда двигаемся тоже довольно быстро, пока Гоша, неожиданно, одной ногой не вскрывает полынью, и чтобы целиком в нее не упасть, падает на бок на лед, вместе с рюкзаком. Полынья получилась довольно большая и глубокая. Совсем рядом с ней была вытаявшая мелкокаменистая отмель, ярко подсвеченная солнцем, и такая глубокая полынья в этом месте, была неожиданностью.

18.04. 15 ходовой день. Река Бивер Крик.

На следующее утро я троплю первым. Скоро становится очень глубоко, и мне приходится бросать рюкзак с санями и тропить налегке. Гоша забирает мои сани. Я, потому что иду налегке, начинаю удаляться от ребят, и неожиданно поперек линии своего движения, обнаруживаю свежие огромные следы гризли. Ну вот, сглазили мы вчера, а он взял и проснулся.

Достаем из рюкзаков ракетницы для отпугивания медведей, накручиваем на них патроны и складываем в нагрудные карманы на всякий случай. Участки тяжелой тропежки сменяются участками наледей и огромных завалов из бревен, через которые переползаем на лыжах. До места, где Бивер крик максимально близко подходит к Берч Крику, остаётся совсем недалеко, не больше 7 км. Поэтому предполагаю, что ночевать будем, в месте начала перехода с реки на реку. Однако не тут-то было. Если после обеда до этой точки было 3,5 км, то через два часа активного передвижения, стало уже 4 км. Так сильно здесь петляет река. Потом открытой воды стало все больше, и мы много времени потратили обходя протоки по берегу. Вот уже начинает темнеть, а до места перехода остается еще 2 км. Приходится вставать на ночевку, с трудом перейдя по подозрительному льду, на берег, который утром должен раньше осветиться солнцем. Место для костра нахожу на высоком берегу, где под высокими елями снега почти нет. Прямо около берега открытая вода, так что можно не топить снег.

Склон уже весь свободный от снега, пригорок порос красивыми, пушистыми, прямо таки новогодними елями. В этом месте стоит запах прошлогодней травы, навевая приятные воспоминания о лете. На другом берегу опять печально и как-то торжественно и загадочно ухает филин, а прямо над головой, когда стемнело, зажглось северное сияние.

19.04. 16 ходовой день. Река Бивер Крик – пер. Бёрч Крик – р. Бёрч Крик.

Утром эти два километра проходим с большим трудом. Несмотря на утренний мороз, все равно проваливаемся почти по колено. Наконец, добираемся до точки, которую я отметил в навигаторе, откуда нужно начинать переход на Бёрч крик. Это оказалось одним из самых сложных испытаний за поход.

Лес здесь настолько густой и колючий, что мы буквально застревали, вместе со своими лыжами, рюкзаками и санями.

Шли в основном пешком, проваливаясь выше колена. Иногда падали, а потом долго не могли выпутаться из своего снаряжения и кустов, чтобы встать на ноги. Расстояние, которое нужно было пройти, было меньше двух км, а мы его шли почти полдня. После упорной борьбы, впереди за кустами показалось открытое пространство, как будто большая поляна. Я знал, что здесь должно быть лесное озеро, за которым неподалёку уже протекала нужная нам река. На льду этого озера оказался хорошо накатанный след снегохода, и мы тут же с радостью рванули по нему вперед. Однако не успели пройти и километр, как он повернул обратно. Вперед не было дороги. Очень странно, видимо индейцы, просто здесь катались по озеру, а не ехали в свой поселок. Я снова беру азимут, и опять через дебри начинаем пробиваться к Бёрч Крику. Неожиданно выходим на крутой обрыв, выводящий на реку. Высота здесь метров десять. Недолго думая, начинаю сползать по нему со всем снаряжением сразу. Под конец пускаю вперед свои лыжи, чтобы не занимали мои руки, а можно было держаться за деревья. В самом низу скатываю сани, вниз на 3 метра, а потом спрыгиваю сам. Все теперь мы точно дошли до нужной реки. Посередине ее проходил такой же накатанный след снегохода, какой был на озере. Мы тут же останавливаемся на обед, а потом мчимся вперед на лыжах, радуясь свободе передвижения, которой у нас не было почти весь поход. Бёрч Крик очень странная река. Шириной она метров 50 и больше, но почему на всем своем протяжении течет в глинистом каньоне, поросшем травой и кустами, высотой от 4 до 10 метров. На ночь останавливаемся около левого берега. Правда мы долго спорили, какой это берег, потому что ни по карте, ни по видимому рельефу невозможно понять в какую сторону течет река.

Местность здесь вообще уникальная. Больше всего она напоминает джунгли Амазонии, только на арктический манер. Здесь нет уклона ни в какую сторону. Рек очень много, и они петляют невероятным образом. На них огромное количество островов, и их протоки часто соединяются друг с другом. Между водой все поросло колючими непроходимыми кустами и хорошим еловым лесом, с множеством завалов. Передвигаться здесь просто невозможно. Когда начинается паводок, то Юкон, со всеми своими протоками, и огромное количество рек, окружающих его, тоже с множеством проток, разливаются так сильно, что целиком затопляют острова, и перешейки между реками, кроме редких возвышенных участков, так что создается впечатление огромной реки, шириной в десятки километров. Передвигаться тут можно только по воде, да и то с большими проблемами, из-за огромных петель на всех реках. Если напрямик до какого-то места 10 км, то по воде, можно проехать туда все тридцать, да еще на пути могут встретиться завалы. Самый удобный транспорт здесь – воздушный, да только приземляться здесь особо негде, даже зимой, а летом вообще тут непролазные дебри и болота.

Река Юкон

20.04. 17 ходовой день. Река Бёрч Крик – пос. Бёрч Крик – оз. Чиссовун Лэйк.

Довольно быстро, но не без плутаний, добираемся до индейского поселка. Оказалось его не так просто найти, среди многочисленных проток и следов снегоходов, ведущих во все стороны.

Лагерь на Бёрч Крике

Поселок состоит из нескольких домиков – построек разного времени. Одни совсем низкие и страшненькие, наполовину земляные, другие новенькие, высокие, напоминающие российские дачи в пригородах крупных городов. Здесь оказалось два больших локатора, множество всякой техники, большой аэродром неподалеку, а самое главное ни одной живой души. Долго мы бродили между домами, заглядывая в некоторые, но все беТзаркезжуилвьуттатсноов.рПемреинчнеымелиюнддиейяцвыно–бпыолси. БнёерпчоКдарлиекку.

Потому работали двигатели в нескольких грузовиках, громко гудела небольшая дизельная электростанция, и настежь были распахнуты двери у каких-то технических помещений. Наконец мы услышали лай собаки и пошли в ту сторону. На противоположном конце поселка, у небольшого бревенчатого домика, увидели эту лайкоподобную собаку, а рядом с ней старого индейца, невозмутимо сидящего на завалинке. Мы подошли к нему, поздоровались, и спросили где дорога на Форт-Юкон. Он нам махнул рукой в нужную сторону. Потом мы спросили, где Рут Джеймс, и он махнул в противоположную сторону. Мы пошли ее искать, и опять долго не могли найти ни одного человека. Потом из одного домика вывалилось, сразу несколько мужчин и женщин, которые громко что-то обсуждали. Один из них направился в нашу сторону. Мы тоже его спросили про Рут Джеймс. Он ответил, что это лидер поселка и его жена, и что сейчас она на аэродроме, но что он может за ней съездить. Мы вместе дошли до его дома, он сел на квадрацикл, и погнал в сторону аэродрома, хотя до него, было всего лишь несколько сотен метров. Индейцы, как оказалось, не любят ходить пешком.

Через полчаса он возвращается, везя сзади пожилую индианку с двумя пакетами в руках, которая нам приветливо улыбается. Нас приглашают в дом и угощают чаем. В доме очень уютно. Стены бревенчатые, покрашенные серо- коричневой краской, большие окна. У стены, в середине комнаты, стоит большой камин, со стеклянной дверцей, примерно такой же, как у меня на даче. На стенах висит несколько картин, есть несколько диванов и кресел, на полу ковры. Под окнами есть батареи. Основное отопление видимо не за счет камина. Я достаю карту и показываю Рут и ее мужу Луи наш маршрут. Спрашиваю совета, как нам лучше дальше идти на Форт-Юкон, а потом на Сёркл. Рут начинает кому-то звонить, а ее муж рассказывает, что его брат на днях приехал сюда из Форт-Юкона, и что местами на Юконе есть участки открытой воды, которые в принципе можно объехать. Наконец Руф дозвонилась, и к нам на квадроцикле приехали два молодых пьяных индейца, которые, как увидели нашу карту, начали с пеной на губах и бурно жестикулируя, кричать, что проехать сейчас в Форт-Юкон невозможно, что там открытая вода, с быстрым течением и глубиной больше двух футов. Что течением нас смоет. Они говорили, что приехали оттуда сегодня ночью. На всю комнату от них распространялся неприятный аромат перегара. Поняв, что толка, от этих крикунов нет, Рут вместе с мужем буквально вытолкала их на улицу, и прогнала прочь. Он сказала, что пытается бороться с пьянством, но этим бездельникам здесь больше делать нечего, и они пьяные при каждом удобном случае.

В общем, в США, как и в России, существует проблема пьянства среди коренного населения, у которых в организме не хватает фермента алкагольдегидрогиназы, расщепляющей спирт. Среди индейских поселков на Аляске распространен матриархат, потому что индейские женщины менее склонны к пьянству, и могут рациональнее руководить поселком, чем мужчины. В некоторых поселках вообще установлен сухой закон, например в довольно крупном поселке Венетай, находящемся на берегу реки Чандалар, впадающий в Юкон с севера. Алкоголь туда можно привести только контрабандой. А в самом крупном поселке этих мест, в Форт-Юконе, где проживает до 800 индейцев, такого закона, к сожалению, нет, и каждый месяц, после выплаты пособия коренным жителям Аляски, туда заказывается целый самолет, с разнообразным дешевым спиртным, и они пьянствуют, пока не закончится весь алкоголь. Его еще и развозят на снегоходах зимой, а летом на лодках, по всем окружающим поселочкам.

Луи, нам по карте показал, где может быть открытая вода на Юконе, перед поселком, объяснил, как это место обойти. Также рассказал, что вверх по Юкону индейцы накатывают снегоходную трассу до поселка Сёркл и дальше, и что начинается она от Форт Юкона и идет примерно по середине реки между многочисленных островов. Непонятно, зачем они позвали этих пьяниц, если сами владели последней информацией. Наверное для того, чтобы сверить данные из разных источников.

Гостеприимные хозяева предложили нам остаться ночевать, в соседнем пустующем доме, но попрощались с ними, и пошли пешком по накатанной дороге в сторону аэродрома, а потом дальше, на Форт Юкон.

Выйдя за поселок мы остановились пообедать, а потом со свежими силами двинулись вперед. Дорога очень приятная. Идет совершенно прямо, мимо еловых и березовых лесов. Все болота и озера, которых здесь огромное количество, застыли, и идти очень удобно. Летом Бёрч крик, становится доступным только с воздуха, эта зимняя дорога совершенно не проходима, а по реке сюда не добраться, такое тут огромное количество петель, да и впадает она в Юкон, очень далеко вверх по течению, протекая несколько сотен километров, вдоль Юкона, южнее его. До Форт- Юкона нам нужно пройти около 50 километров. Сегодня после обеда мы успеваем пройти восемнадцать – это небывалая скорость для этого похода, и встать на южном берегу большого озера Чиссовун, около невысоких берез, где можно найти дрова.

21.04. 18 ходовой день. Оз. Чиссовун Лэйк – река Юкон.

Весь день в быстром темпе идем по снегоходному следу , и к вечеру добираемся до Юкона, и идем, так, как нам сказал Луи – в обход, чтобы обойти участки открытой воды. Все оказалось, как он нам и говорил. Можно было спокойно пройти по льду, даже без лыж. Юкон поразил нас своими масштабами. Ширина у него местами больше трёх километров, много островов. Солнце уже было близко к горизонту, поэтому все было теплого, желтовато-розового оттенка.

Пересекаем Юкон, и выходим к поселку, который в конце позапрошлого века был эпицентром Золотой лихорадки, и где знаменитый Джек Лондон, собрал большую часть своих историй. Все домики поселка были разных цветов, уютные. Их окна светились в низких лучах заходящего солнца. Немного не доходя до противоположного берега, мы поворачиваем на девяносто градусов, и, не медля, отправляемся вверх по Юкону, на юго-восток в сторону Канады и поселка Сёркл. Таким образом, сегодня мы достигли самой северной точки своего маршрута – северного полярного круга, проходящего в этом месте, прямо посередине реки. Поскольку уже вечереет, то идти далеко сегодня уже нет смысла, мы и так прошли почти сорок километров, поэтому мы заходим за большой остров, закрывающий нас от поселка, и там, около самого берега, ставим палатку.

22.04. 19 ходовой день. Река Юкон.

Утром нас будят самолеты, взлетающие и садящиеся совсем рядом, на аэродроме Форт Юкона. Солнце сегодня светит очень ярко. Снег начинает испаряться, минуя жидкое состояние, как это бывает в высокогорье. Идем, как можно быстро, вверх по Юкону, по снегоходному следу. Иногда встречаются участки открытой воды, которые не без труда и потери времени, удаётся обходить.

За три дня, что мы шли до Сёркла, нам встретился только один человек, видимо больше никто не решался здесь ездить, из-за опасности раннего вскрытия Юкона. Да и то в первый день до обеда. Он ехал на снегоходе нам на встречу, с ружьём, видимо с охоты.

Как нам сказал Гена, самое раннее, когда он вскрывался за всю историю наблюдений – это 25 апреля, как раз через три дня, когда мы должны придти в Сёркл, если будем очень стараться и проходить по сорок километров в день. Странно, что реки здесь вскрываются так рано. Здесь ведь намного севернее, чем Пермский край, а реки у нас вскрываются, обычно в первых числах мая. Поэтому туристы, даже не каждый год могут идти на сплав на 1 мая, когда четыре выходных подряд, а только на 9 мая. Видимо климат на Аляске, в целом более мягкий, чем на такой же широте в России.

Первая ходка последние дни длилась у нас обычно 2 часа. Сегодня за это время мы прошли около 10 километров напрямик, потому что санный след по широченному Юкону идет, почти не петляя. Несколько раз на пути встретилось несколько речек, которые пришлось обходить и переходить по не очень надежному льду. Идем еще полтора часа и останавливаемся на обед. Солнце печет не утихая. Снег тает прямо на глазах, воды на льду и открытых проток становится все больше. Нужно торопиться. Санный след проложен по льду, но иногда поднимается на невысокие острова, которых здесь большое количество. Острова слева и справа придают уют. Между ними иногда вдалеке проглядывает далекий и низкий коренной берег Юкона. Если река вскроется, то по густым береговым зарослям пройти до Сёркла будет невозможно. К тому же здесь много больших притоков и огромное количество проток, так что не всегда понятно, берег это, или очередной длинный остров. На берегах огромное количество низин с болотами, которые наверняка затопляются в половодье, и эта местность становится совершенно непроходимой. В крайнем случае, придется сидеть где-нибудь на высоком месте, и ждать или пока спадет вода, или кто-нибудь не прилетит за нами.

23.04. 20 ходовой день. Р. Юкон.

Следующий день выдался самым экстремальным. Вышли также, постарались максимально рано, чтобы проскочить большее расстояние по утреннему морозцу. Через два часа, мы уперлись в большую глубокую реку, с быстрым течением, которая преградила нам дорогу и местами бежала прямо по льду. Мы начали ее обходить, и уперлись глубокие обширные наледи, скрытые под снегом. Пошли обходить еще дальше. Расстегнули поясные ремни рюкзаков, шли с дистанцией и старались друг друга подстраховывать. Так, проваливаясь почти по колено в снежную кашу, мы добрались до голого льда, который местами был каким-то мягким и подозрительным на прочность. Пошли по нему, каждый шаг, проверяя на прочность лыжной палкой. Все завершилось хорошо, лед выдержал, хорошо, что мы были на лыжах и основной груз был в санях. Эта переправа заняла у нас почти час времени, поэтому идем дольше обычного, и на обед встаем позже минут на сорок, чем вчера.

Через две ходки после обеда, мы опять попали в мокрое приключение. Снова нам нужно было переправляться через реку с быстрым течением, уходившую под лед. Не доходя до нее метров двести, мы начали обход. Этого оказалось мало. Под снегом на льду, воды накопилось уже довольно много, и Рафа, шедший первым, неожиданно провалился вместе с лыжами, выше колена. С трудом он выдернул лыжи из западни, и провалился снова. Так пришлось тропить по этой смеси воды и снегу довольно долго. Самое трудное было вытаскивать лыжи из-под снега, а снимать их мы не решались, потому что без лыж, шансов провалиться под лёд намного больше.

Протропив через это болото, мы вылезли немного по склону вверх. Здесь видимо летом находится отмель, а сейчас, более высокий лед, а вся вода скопилась в более глубоких местах – в русле. С этого возвышения, мы прошли в сторону более крепкого льда, и по тому месту, где был накатан след снегохода, и лед попрочнее, прошли около самого начала протоки, где река вырывается из-подо льда. Выбираемся на сухое место, и выживаем носки, штаны, и выливаем воду из ботинок. Прямо, как в летнем походе, после переправы через реку. Эта новая задержка, снова заставила нас вставать на ночлег, позже на час, потому что нам нужно было за каждый день проходить не менее сорока километров, чтобы успеть проскочить Юкон до 25 апреля.

Ночи становятся все короче, а вечер длиннее, поэтому северные сияния, которые мы видим почти каждый день, становятся все более бледные. Зато закаты очень красивые – яркие, красновато-желтые.

24.04. 21 ходовой день. Река Юкон.

Третий день по Юкону, был таким же жарким, солнечным и напряженным, однако, таких неприятных переправ нам больше не встретилось. Открытых проток было много, но все они обходились более менее безопасно. После обеда мы увидели на одном из островов огромное гнездо аиста. Да уж, если уже и аисты прилетели, а не только утки, значит, действительно, река скоро вскроется. Берега, и острова на Юконе, поросли в этом месте в основном лиственными лесами, над которыми, словно смотровые вышли, метров на пятнадцать выставляются редкие, огромные ели.

Уже приближаются сумерки, как мы доходим к очень красивому бугристому льду, ярко сверкающему розовыми красками, отражающегося заката. По этим буграм, нам снова приходится обходить быструю протоку, вырывающуюся из-подо льда. Добираемся по ровному льду, около самого левого берега, до покрытой льдом протоки. В этом месте, нам нужно уходить с главного русла Юкона, чтобы срезать несколько километров на посёлок Сёркл. Время позднее, да и не хочется нам сегодня уходить с этой великой реки, лучше переночевать еще один раз на ее берегу, да и место здесь очень красивое.

Сегодня холоднее, чем обычно, и это не спроста. На прощанье, Юкон сделал нам подарок – показал северное сиянье редкое красоты. Мы такое еще никогда не видели. Цвета были не только зеленоватых оттенков, но желтые и красные. Оно было огромное, занимало полнеба прямо над нами, и протянулось через весь небосклон. Огромные яркие всполохи необыкновенно быстро перемещались по небу, то исчезали, то появлялись, то падали прямо на нас, и казалось, что их можно задеть руками, а то уносились в черный космос. Все продолжалось так долго, что мы замерзли, и, не дождавшись завершения сияния, нам пришлось уйти в палатку.

25.04. 22 ходовой день. Река Юкон – пос. Сёркл – дорога на пос. Централ.

Утром, за полтора часа, по этой протоке, без особых обходов открытой воды, доходим до Сёркла. Этот поселок действительно очень маленький. Есть пристань, с огромным деревянным ангаром, непонятного назначения, и другие, немного странноватые крупные постройки. Жилых домов совсем не видно с воды. Выйти прямиком к посёлку невозможно – опять вода.

Идем далеко вверх по течению, по снегоходному следу, и, вылезаем на берег, довольно далеко от пристани, по крутому высокому склону. Здесь в Юкон впадает небольшая речка, вверх по которой идет санный след, и мы поднимаемся по ней.

Звоню Гене, чтобы узнать, как он предполагает нам помочь выбраться из этой глуши.

Оказалось, что сами они приехать к нам сейчас не смогут, потому что заканчивают работу и собираются к поездке в Россию. Зато, к нам может приехать наш новый друг Александр, с которым мы правда пока не встречались, но который нам уже помог информацией о Бёрч крике и Форт Юконе. Мы договорились, что пойдем по дороге на посёлок Централ, где можно свернуть на юг, чтобы попасть на горячие источники. Будем ловить попутные машины, а когда нам станет нужно, или вдруг нас никто не подвезет, то снова позвоним Гене, и он вышлет нам навстречу Сашу на машине.

Идем вверх по этой речке. Скоро она поворачивает в сторону от дороги, а нам как раз нужно выходить на неё. Приходится снова, напоследок буриться сквозь густые заросли по крутому склону. Здесь так круто, что можно вылезти, только цепляясь руками за ветки колючих кустов.

Первым вылезаю из этого обрыва на ровное место, как упираюсь прямо в чью- то могилу, огороженную желтым деревянным заборчиком, над которой развивается два флага – звездно-полосатый американский, и темно-синий, с созвездием Большая медведица – Аляски. Рядом была еще одна могила, оформленная подобным образом. Здесь по следу снегохода выходим на дорогу, на которой совершенно нет снега. Даже на обочине его тоже нет на расстояние метров десяти. Сейчас явно, наши лыжи и сани будут ни к чему. Тащить весь наш груз на себе, без использования саней, невозможно.

Думаем, как нам быть, и решаем последовать совету Гены. Попытаться поймать попутку в сторону поселка Централ, откуда недалеко до диких горячих источников Сёркл Хот Спрингс. Сколько мы не сидели на дороге, сколько ни останавливали машины, среди которых было довольно много огромных пикапов, или траков, как их здесь называют, никто не мог нас подвезти, потому что, по их жестам, ехали совсем недалеко, а потом куда-то сворачивали. При этом останавливались почти все машины, которые мы тормозили. Сам посёлок Сёркл был совсем небольшой, но, тем не менее, машины здесь ездят довольно часто. Решаем оставить все лишнее – сани, лыжи, часть снаряжения и продуктов, прямо здесь – около дороги, в кустах за деревьями. Самим взять продуктов на несколько дней и идти вперед в сторону Централа, чтобы искупаться и отмыться на источниках, а потом позвонить, чтобы нас кто-то отсюда забрал.

Выходим по этой грунтовой дороге. Как оказалось, этот поселок не имеет конкретного расположения, а растянут по лесу вдоль дороги на несколько километров. За вечер проходим километров двенадцать. Расположиться лагерем здесь совершенно негде. На много километров протянулись пожарища, да и местность здесь очень холмистая, с крутыми склонами, так что горизонтальную площадку под палатку не найти.

Уже в сумерках, в густых горелых джунглях, на снегу, находим небольшой пятачок, куда можно втиснуть палатку. Перед ужином иду звонить Гене, говорить о своих перемещениях. Он удивлен тем, что нас никто не подвез, но обнадежил, что в ближайшее время, нас может забрать отсюда на своей машине его новый знакомый – Саша, который нам помогал советом выходить с Бёрч-крика. Я позвонил Саше, и мы так и решили. Завтра утром выходим в сторону Централа, а он едет нам навстречу из Фэрбэнкса. С дороги мы никуда не уходим, чтобы он не проскочил мимо нас. Здесь, как и в России, в глухих местах, нет сотовой связи, так что мы со своего спутникового телефона дозвониться до него не сможем.

26.04. 23 ходовой день. Дорога на пос. Централ – горячие источники Сёркл- Хот-Спрингс – город Фэрбэнкс.

Сегодня местность такая же холмистая, пожарища чередуются с еловыми лесами. На открытых местах снега уже нет. В одном месте, на крутом обрыве, поросшем лесом, высотой метров пятнадцать, обнаруживаем спрыгнувший с дороги новенький огромный пикап, с полным багажником каких-то грузов. Сам он почти без вмятин, только без лобового стекла. Странно, что его никто отсюда не вытащил.

У нас бы такого быть не могло. Доходим до всё той же реки Бёрч-крик. Она такая длинная, что за поход мы несколько раз ее пересекали, в разных местах маршрута. На высоком берегу, около дороги останавливаемся на обед. Понимаем, что Саша должен приехать уже скоро, а когда он приедет, то возможности поесть у нас уже не будет. Внимательно следим, чтобы он не проскочил мимо. И вот, только мы успели пообедать,

как из-за поворота вылетает огромный белый пикап шевроле. Это и есть Саша. Мне очень стыдно, потому что лицо у меня очень темного цвета, почти как у негра, и не по причине загара, а из-за копоти. Дело в том, что обычно я никому не доверяю готовить еду, в том числе на костре, и постоянно вожусь закопченными котлами. Понятно, что эта копоть, постепенно с котлов переходит на мои руки и лицо, особенно, если нет возможности регулярно умываться. С Сашей мы съездили за нашими вещами, оставленными около Сёркла, потом приехали на горячие источники, где мы отмылись, а потом добрались в Фэрбэнкс, где Саша и его друзья устроили нам праздничный ужин, а потом мы пошли греться в сауну. В общем, там приятно и благополучно завершился лыжный этап нашей экспедиции, хоть не такой протяженный, как мы планировали. Видимо Аляска никому не дается с первого раза, нужно приехать сюда еще раз, чтобы завершить начатый маршрут и дойти до Северного Ледовитого океана.

Маршрут экспедиции на Аляске. Красный цвет – лыжный этап. Синий цвет – велосипедный.

Оценка категории сложности похода.

Определение категории сложности маршрута.

Определение количества баллов за категорийные препятствия

* - включаются баллы, добавленные за первопрохождения.

Определение категории сложности маршрута

В связи с увеличением продолжительности похода, соответственно увеличивается минимальная эквивалентная протяженность, что будет для 5 к.с. похода – 16 км 7 лишних дней = 112 км. В результате минимальная эквивалентная протяженность для данного похода должна быть = 352 км.

Фактическая эквивалентная протяженность (ЭП) была – П+5ТС=533+5(22+9,15)=689 км, что превышает необходимое количество километров для лыжного похода 5 категории сложности на 337 км.

Потенциально опасные участки (явления) на маршруте.

1. Основная опасность – полная автономность. В случае чрезвычайного происшествия выбраться самостоятельно (без привлечения авиатранспорта) из удаленных частей Аляски практически невозможно.
2. Переход на лыжах по застывшим рекам. Встречаются участки открытой воды, в том числе занесенные снегом, иногда толщиной до 50 см. Также встречаются участки наледей, глубиной до 20 см. Для страховки нужно использовать веревку. Идти с расстегнутым поясным ремнем рюкзака и длина веревки от саней до человека, должна быть 4 м, чтобы при провале под лед, тяжелые сани оставались на прочной льдине и не тянули человека на дно. Так же все в санях должно быть герметично упаковано, чтобы при попадании в воду, снаряжение не тонуло, а держалось на поверхности воды, подобно поплавку, и это могло помочь человеку выбраться на лед.
3. Лавинная опасность. В большинстве районов Аляски лавинная опасность незначительная, из-за сильных ветров. Снег по большей части плотный – фирн. Встречается и рыхлый снег – ближе к берегу океана, после безветренной погоды. В таких случаях надо соблюдать обычные правила лавинной безопасности.
4. Ледовые обвалы. Как и в любых высоких горах, случаются при резком похолодании и при потеплении. Соблюдать обычные правила безопасности. Не проходить в тех местах, где нависает лед. Сильные ветра и плохая погода. Эти неприятности, конечно, есть и в других горах, но здесь они более опасны из-за полной автономии и огромной удаленности от цивилизации. Для защиты от ветра строят ветрозащитные стенки или (и) ищут укромные безветренные места.
5. Обилие диких животных. Наиболее опасны белые медведи – на самом севере полуострова и медведи гризли. Все местные путешественники ходят с огнестрельным оружием. Лучше брать гладкоствольное оружие самого крупного калибра – 12. Но из России огнестрельное оружие через все границы и перелеты, провести невозможно. Желательно брать с собой средства для отпугивания медведей – ракетницы, фальшфейеры и беаспрей, который можно купить на Аляске. Также на время сна лучше ставить сигнальную систему для отпугивания медведей и для того, чтобы самим проснуться и заняться самообороной. Это уже на самом севере, где могут быть белые медведи, которые не боятся человека и могут залезть в палатку.

Сигнальную систему можно устанавливать на лыжи или лыжные палки, или на специальные треноги, вокруг ветрозащитной стенки. Мы сигнальную систему сделали самостоятельно. Купить аккумулятор, ревун на 100 децибелл, провода. Натягивали на леску, через лыжи и палки, в которых предварительно можно сделать специальные петли.

Если медведь подходил к палатке, то он дергал за леску – в результате сигнал шел на ревун и он срабатывал. Конечно 100 децибелл это немного, но самое главное, что мы бы успели проснуться и начали отпугивать медведя ракетницами, а на близкой дистанции – фальшфейерами. Аккумулятор ставили в палатку, чтобы он меньше замерзал и от него провод шел на ревун, который висел на улице, на лыже. Также можно использовать датчики движения. Готовые системы нигде не продаются ни в России, ни за рубежом. Во всяком случае мы таких не нашли. Также на Аляске сложно найти ракетницы и другие отпугивающие средства. Все это мы везли из Перми.

Белые медведи, по словам местных жителей, наиболее опасны, когда люди спят в палатке. На стоячих людей они нападают очень редко. Чаще они пытаются нападать на спящих людей – вытаскивать их из палатки. Поэтому сигнальная система – важная вещи при путешествии по арктическим побережьям. Если под вечер встречаются следы медведя, то в этом месте останавливаться на ночлег нельзя. Медведь может вернуться. Надо уйти от этого места как можно дальше, желательно в подветренную сторону, в ту, куда дует ветер от медведя.

1. Значительные отрицательные температуры воздуха.
2. Крутые склоны гор предопределяют возможность срыва участника во время восхождения, поэтому необходимо использование кошек.
3. Большая вероятность поломки лыж, при крутых спусках с гор, как в зоне леса, так и выше зоны леса.
4. Сложное ориентирование при отсутствии видимости выше зоны леса, и при сильном ветре.

10.Наиболее интересные природные, исторические и другие объекты на маршруте. Общегеографическая и туристская характеристика.

Аляска является одним из самых удивительных и красивейших мест на нашей Земле. Нетронутая красота и первозданная природа привлекают сюда каждый год множество туристов. Охватывающий шесть миллионов акров Аляски, парк Денали,венчает высочайшая вершина Северной Америки (пик Денали, 6192 м).

Аляска славится своими внутренними водными круизами. Здесь туристы могут посмотреть во время поездки на катере, как от величественного ледника Маржери отделяются стотонные айсберги, в то время как косатки, морские львы, тюлени и другие морские животные резвятся в кристально чистых водах вокруг него.

Имея протяженность 1387 км и протянувшись от Дельта-Джанкшн, к юго- востоку от Фэрбенкса, и до Доусон-крик в Британской Колумбии, Канада, шоссе Аляска (также известное как АЛКАН) является одним из самых живописных шоссе в мире. Построенная во время Второй мировой войны, эта благоустроенная дорога тянется через некоторые действительно захватывающие ландшафты.

Если Вы видели одну из этих фотографий, где бурый медведь (гризли) сидя на краю водопада ловит сёмгу в воздухе, то, скорее всего она была сделана в национальном парке Катмай на водопаде Брукс Фолс.

Аляска известна как «последний рубеж». Здесь, на просторах тундры, коренные жители Аляски живут бок-о-бок с одним из самых больших хищников в мире: белым медведем. Деревня Инупиак в Кактовике, находящаяся на острове недалеко от материка — одно из лучших мест, чтобы увидеть этих громадных млекопитающих, которые скапливаются здесь в больших количествах летом, пока они ждут море Бофорта.

Кетчикан известен как лососевая столица мира, но Южный город на Аляске тоже сам по себе является достопримечательностью. Опираясь на пышные, лесистые склоны, живописный Кетчикан обнимает берега острова Ревильяхихедо на протяженности 50 километров.

Роскошные, зеленые холмы и горы — дают Кадьяку свое прозвище «Изумрудный Остров» довольно достаточно. Национальный заповедник дикой природы Кодиак предлагает беспрецедентную возможность понаблюдать за бурыми медведями, лисицами и сивучами.

Идиллический полуостров Кенай является «Игровой площадкой Аляски» и его главная достопримечательность – Национальный парк Кенай-Фьордс– это ледяная страна чудес, пользующаяся популярностью у туристов, байдарочников и любителей дикой природы.

Поселок Колдфут – одна из самых северных остановок на шоссе Далтон. Это прекрасное место, где можно полюбоваться на такое явление, как Северное сияние.

Перемежающиеся дикие, ледяные реки и резные долины, этот национальный парк некоторые называют нетронутым уголком Швейцарии. Убежище для многих животных, в том числе 145 видов птиц, парк был назван в честь двух драматических гор, которые обрамляют реку Койюкук, образуя что-то вроде шлюза для прохода.

Национальный парк и заповедник Врангеля и Святого Ильи достаточно большой. Это не только крупнейший национальный парк в США, но это один из крупнейших охраняемых районов дикой природы в мире. Прижимаясь к канадской границе, парк состоит из девяти самых высоких гор на континенте.

На расположившихся у самых берегов России, бесплодных, продуваемых ветрами Алеутских островах находятся 27 из 46 самых активных вулканов в Америке. Жемчужиной архипелага является Восточный округ, где отважные путешественники будут вознаграждены дикими пейзажами, дымящимися вулканическими кратерами и множеством птиц и морских обитателей.

Поднявшись на восточную окраину Анкориджа, можно увидеть потрясающие горы Чугач. Они не просто обеспечивают красивый фон для города, но также выступают в качестве самого доступного природного заповедника Аляски. Здесь имеется много пешеходных и велосипедных трасс, 1,5-километровый пешеходный маршрут.

Одним из основных маршрутов транспортировки во время Золотой лихорадки Клондайка, являлся этот 33 километровый пешеходный маршрут, соединяющий поселок Дайи, возле живописного Юго-Восточного круизного порта Скагуэй, с Беннет в Британской Колумбии, Канада. Но Чилкут Трейл не только славится своими историческими реликвиями, но и красивыми пейзажами.

Хейнс - одно из самых живописных и солнечных населенных пунктов в водном путешествии по Аляске — этот причудливый, вычурный город. Каждую осень тысячи белоголовых орланов скапливаются пировать во время нереста лосося. Их так много, что они вдохновили на организацию фестиваля Белоголового Орла на Аляске, который проводится здесь ежегодно в ноябре.

Дополнительные сведения о походе.

Снаряжение групповое.

Снаряжение личное.

Организация питания на маршруте

Питание на маршруте было двухразовое горячее. В плохую погоду обеды занимали столько времени, сколько требует потребление пищи – обычно 30-40 минут. В хорошую погоду мы позволяли себе немного отдохнуть, тогда обед занимал время до 1,5 часов. Если нет ветра и солнечно, то сидеть на рюкзаках довольно комфортно. Конечно, предварительно утеплившись в комбинезон и пуховку. Еду готовили в основном быстрого приготовления – пюре, макароны, и хлопья разных круп. Также к варочным продуктам был малообъемный высококалорийный перекус: шоколад, халва, карамель, сыр, и прочее. Консервы, и вообще любые продукты содержащие воду мы в походы никогда не берем, из-за тяжелой упаковки и содержания воды.

Стоимость проезда, проживания, питания на 1 человека.

Стоимость проезда:

Пермь – Москва – Лос-Анджелес – Анкоридж – Лос-Анджелес – Москва – Пермь – 62 т.р.

Анкоридж – Фэрбэнкс – р. Чатаника – 2000 р. Общая стоимость проезда – 64000 р.

Стоимость питания:

Включена стоимость раскладки питания на активную часть маршрута, а также питание во время проезда и во время жизни в городах 20000 р.

Стоимость использования навигатора GPS SPOT – 1000 р. Стоимость дополнительных расходов.

Сюда относится стоимость медицинской аптечки, стоимость ремонтного набора, стоимость гексана для примусов, стоимость комплектов батареек, для спутникового навигатора, стоимость саней фирмы Paris модель «expedition», покупки 1 пары лыж Фишер и пр. – 12 т.р.

Стоимость медицинской туристской страховки на 50000 долларов, ВТБ страхование – 4000 руб.

Стоимость визы – 10000 р.

Общая стоимость похода. Составила 111000 р. на 1 человека.

Итоги, выводы, рекомендации

Нами впервые среди российских туристов была осуществлена в новый туристский район на Аляске – хребет Белые горы, расположенный в центре полуострова. Ранее были две крупные лыжные российские экспедиции на Аляске, в ее юго-восточной части: руководители А. Романенков и А. Шориков.

Для нашей команды это уже второе путешествие на Аляску. Во время первого, в 2013 году, мы совершили восхождение на Мак-Кинли, 6192 м, и совершили пешеходный поход 3 к.с. в центральной части Аляски - на севере национального парка «Денали». Полностью осуществить задуманное в этот раз нам не удалось. Пересечь полуостров Аляска от Северного Ледовитого океана до Тихого, нам помешала ранняя в этом году, и особенность снежного покрова и растительности в центре полуострова. Лыжный этап экспедиции, мы выполнили примерно на половину, зато велосипедный перевыполнили. Изначально на лыжах планировалось пройти 800 км, а на велосипедах проехать 700. В результате на лыжах мы прошли 533 км, из них только 400 на север, как предполагалось изначально, а 133 – на юго- восток, для снятия с маршрута. На велосипедах проехали 1100 км. Благодаря времени, оставшемуся от лыжного этапа, мы дополнительно съездили на самый юг Аляски – в Кенай Фьорд, до посёлка Сьюард. Здесь мы сумели увидеть серых китов, заходящих в это время года в заливы, и касаток и других морских млекопитающих и птиц.

В результате расстояние от широты северного полярного круга – реки Юкон, и поселка Форт-Юкон, до Северного Ледовитого океана, осталось нами не пройденным. С одной стороны это хорошо, потому что есть необходимость совершить еще одну экспедицию в этот чудесный район, но уже имея знания и опыт путешествий на лыжах в тех местах. Пока мы жили в Фэрбэнксе, то пообщались с многими местными путешественниками и сотрудниками местных авиакомпаний, которые дали нам важную информацию, о местах, где лучше всего пройти, от реки Юкон, через хребет Брукса, до океана. Благодаря их консультациям, сложился новый маршрут, более интересный и технически сложный, который мы надеемся осуществить в 2018 году. Также по их словам, мы прошли во время этого похода по местам, которые совершенно не посещаются людьми, так что о нашем первопрохождении маршрута можно говорить с полным правом. По их словам, там люди бывали, пока на Аляске жило достаточно коренного населения.

По итогам можно привести следующие рекомендации для лыжных путешествий на хребте Белые горы.

1. Маршрут лучше начинать в середине марта, несмотря на высокую широту местности, потому что климат на Аляске, в целом более мягкий, чем на соответствующей широте в России.
2. Снег на Аляске очень рыхлый, так что нужно планировать маршруты, по минимуму заходя в зону леса, соответственно маршруты пересечения, каков был наш, на Аляске осуществлять очень трудно, потому что придется проходить через огромные пространства леса, расположенные между горными хребтами. Выше зоны леса, снег уплотнен ветром и передвигаться более менее комфортно.
3. Растительность на Аляске очень густая, больше всего напоминающая Дальний Восток России – Хабаровский и Приморский край, с очень густым и колючим подлеском, множеством завалов и огромными участками горелого леса. Идти лучше всего по застывшим рекам, которые в долине Юкона петляют очень сильно, и при этом тяжелая тропежка из-за свойства снега. Нужно учитывать, что весна на Аляске приходит раньше, чем на такой же широте в России, и реки вскрываются раньше, и соответственно раньше появляются протоки с открытой водой, образующие прижимы, которые нужно обходить по труднопроходимому лесу. Всё это сильно замедляет скорость передвижения.
4. В Анкоридже и Фэрбэнксе, есть нормальные крупные магазины, где можно без труда закупить продукты для путешествия. Так же в них продается очищенный бензин для горелок. Самый дешевый магазин «Вулмарт». Он есть и в Анкоридже и в Фэрбэнксе. В нем же продается и очищенный бензин.
5. Рекомендуем для лыжных походов использовать большие сани фирмы Paris модель «expedition», которые можно через интернет магазин купить в Анкоридже. В свободной продаже мы таких не встречали ни в 2013, ни в 2017 годах. Они очень объемные, длина у них 150 см, ширина 40, глубина – 10. При этом они очень легкие прочные и устойчивые. У нас был стартовый вес до 60 кг на 1 человека. При этом 20-25 кг было в рюкзаке, а 35-40 кг в санях.
6. Для лыжных походов по горам, рекомендуем использовать лыжи фирмы Фишер, модель «Европа 109». Они пластиковые, с насечкой, которая не даёт отдачи, даже, при перетаскивании тяжелых саней в гору. На них сплошной металлический кант, позволяющий хорошо держаться за фирн. Они довольно легкие и прочные. Один минус – для лесной зоны узковаты. Если на маршруте все-таки больше горных участков, то эти лыжи очень подойдут.
7. На Аляске есть спасательная служба, которая спасает в случае ЧП бесплатно. Их координаты: Аляски (State of Alaska Emergency Operations Center, operated by DHS&EM 1(907) 428-7100 Fax: 1(907) 428-7095 Email: seoc@ak-prepared.com) и http://silveralert.alaska.gov/ Предварительно вставать на учет не нужно, но нужно иметь спутниковый телефон и навигатор для связи с ними, чтобы казать координаты свое местонахождения при необходимости.
8. Для путешествия по хребту Белые горы, не нужно покупать никаких разрешений. Там нет никаких ООПТ, можно ходить свободно.
9. Удобно использовать навигатор SPOT, который может передавать координаты вашего местоположения на указанные электронные адреса и номера телефонов и конкретные краткие сообщения. Стоимость – примерно 40 долларов в месяц. Информация есть здесь: http://spotgps.ru/spot-review/spot-gen3.html
10. Самый дешевый вид транспорта на Аляске – самолеты, даже с учетом перевозки багажа. Стоимость будет ниже на 30 и более , чем при перемещении автобусами.
11. Авиакомпания Аляска www.alaskaair.com позволяет перевозить несколько мест багажа весом по 23 кг, что очень удобно. При этом на рейсах внутри Аляски можно перевозить 3 таких места. Мы же летели с Аляски в Лос-Анджелес, при этом у нас тоже было по 2 места багажа, а с нас дополнительно ничего не взяли, в отличие от родного Аэрофлота.
12. Аляска это край непочатых возможностей и первопрохождений по разным видам туризма. Она ждет ВАС J

Карты маршрута

Синий кружок и буква «Н» - места ночевок и их порядковый номер, соответствующий номеру в таблице «Высоты и координаты ночёвок» во 2 главе, в разделе 5.

Красная сплошная линия – нитка маршрута.

Синий крест и синяя буква «П»– перевалы и их порядковые номера, соответствующие номеру в таблице «Определяющие категорийные препятствия маршрута», в 1 главе, раздел 5.

Масштаб карт 1:250000, в 1 см 2,5 км.

Паспорта локальных препятствий пройденных (описанных) впервые.

Из-за пурги, в хребте Белые Горы, фото удалось сделать немного

Паспорт маршрута первопрохождения перевала Ном Крик (пройден линейно).

Местонахождение на хребте – находится в центральной части хребта Белые Горы, на северо-восток от города Фэрбэнкс, соединяет долину реки Чатаника, с рекой Ном Крик.

Кем назван, что означает название - название перевалу дала наша команда, в апреле 2017 года, по название реки на которую следовал наш маршрут.

Сведения о прохождении данного маршрута – через этот перевал регулярно переходят аляскинские путешественники. Российские (СНГ) туристы прошли через этот перевал впервые. Маршрут пройден группой туристов из Перми 4.04.2017 года.

Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, автор Королев Андрей Юрьевич, отчет хранится в библиотеке Пермской краевой МКК, в библиотеке ЦМКК, и у автора по адресу: 614070, г. Пермь, Дружбы 16-58, тел. 89028064970.

Количественные характеристики.

Условия, при которых изменяется категория сложности – категория сложности летом снижается.

Описание прохождения, рельеф по участкам пути, протяженность, крутизна и время прохождения участков.

Участок 1. От р. Чатаника до перевала. Подъем пешком по фирну, крутизна до 30 градусов. Длина 7 км. Время прохождения 3 часа.

Участок 2. От седловины перевала до р. Ном Крик. 7 км. Время прохождения 1,5 часа.

Требования к организации движения и страховки.

Движение на всех участках - одновременное, нужна самостраховка ледорубом или лыжными палками.

Возможные опасности и меры безопасности.

Срыв. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. При обледеневании склона идти в кошках. Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное оборудование.

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.

Лыжные палки, или ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты от пурги и ветра.

Возможные и рекомендуемые места ночлега.

Ночевать можно в разных местах при прохождении перевала. Смотреть, где меньше ветер.

Информация о ЧП и аварийных ситуациях. Отсутствует.

ФИО автора описания. Королев Андрей Юрьевич.

Пер. Ном Крик обозначен красным. Примерный масштаб в 1 см 1,5 км

Паспорт маршрута первопрохождения перевала Литл Чемпион (пройден линейно).

Местонахождение на хребте – находится в центральной части хребта Белые Горы, на северо-восток от города Фэрбэнкс, соединяет долину реки Ном Крик, с рекой Литл Чемпион.

Кем назван, что означает название - название перевалу дала наша команда, в апреле 2017 года, по название реки на которую следовал наш маршрут.

Сведения о прохождении данного маршрута – через этот перевал изредко переходят аляскинские путешественники. Российские (СНГ) туристы прошли через этот перевал впервые. Маршрут пройден группой туристов из Перми 5.04.2017 года.

Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, автор Королев Андрей Юрьевич, отчет хранится в библиотеке Пермской краевой МКК, в библиотеке ЦМКК, и у автора по адресу: 614070, г. Пермь, Дружбы 16-58, тел. 89028064970.

Количественные характеристики.

Условия, при которых изменяется категория сложности – категория сложности летом снижается.

Описание прохождения, рельеф по участкам пути, протяженность, крутизна и время прохождения участков.

Участок 1. От р. Ном Крик до перевала. Подъем пешком по фирну, крутизна до 35 градусов. Длина 7 км. Время прохождения 3,5 часа.

Участок 2. От седловины перевала до р. Ном Крик. 5 км. Время прохождения 1,5 часа.

Требования к организации движения и страховки.

Движение на всех участках - одновременное, нужна самостраховка ледорубом или лыжными палками.

Возможные опасности и меры безопасности.

Срыв. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. При обледеневании склона идти в кошках. Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное оборудование.

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.

Лыжные палки, или ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты от пурги и ветра.

Возможные и рекомендуемые места ночлега.

Ночевать можно в разных местах при прохождении перевала. Смотреть, где меньше ветер.

Информация о ЧП и аварийных ситуациях. Отсутствует.

ФИО автора описания. Королев Андрей Юрьевич.

Пер. Литл Чемпион обозначен красным. Примерный масштаб в 1 см 2 км

Паспорт маршрута первопрохождения перевала Чемпион Крик (пройден линейно).

Местонахождение на хребте – находится в центральной части хребта Белые Горы, на северо-восток от города Фэрбэнкс, соединяет долину реки Литл Чемпион, с рекой Чемпион Крик.

Кем назван, что означает название - название перевалу дала наша команда, в апреле 2017 года, по название реки на которую следовал наш маршрут.

Сведения о прохождении данного маршрута – через этот перевал изредко переходят аляскинские путешественники. Российские (СНГ) туристы прошли через этот перевал впервые. Маршрут пройден группой туристов из Перми 6.04.2017 года.

Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, автор Королев Андрей Юрьевич, отчет хранится в библиотеке Пермской краевой МКК, в библиотеке ЦМКК, и у автора по адресу: 614070, г. Пермь, Дружбы 16-58, тел. 89028064970.

Количественные характеристики.

Условия, при которых изменяется категория сложности – категория сложности летом снижается.

Описание прохождения, рельеф по участкам пути, протяженность, крутизна и время прохождения участков.

Участок 1. От р. Литл Чемпион до перевала. Подъем пешком по фирну, крутизна до 35 градусов. Длина 7 км. Время прохождения 3,5 часа.

Участок 2. От седловины перевала до р. Чемпион. 5 км. Время прохождения 1,5 часа.

Требования к организации движения и страховки.

Движение на всех участках - одновременное, нужна самостраховка ледорубом или лыжными палками.

Возможные опасности и меры безопасности.

Срыв. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. При обледеневании склона идти в кошках. Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное оборудование.

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.

Лыжные палки, или ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты от пурги и ветра.

Возможные и рекомендуемые места ночлега.

Ночевать можно в разных местах при прохождении перевала. Смотреть, где меньше ветер.

Информация о ЧП и аварийных ситуациях. Отсутствует.

ФИО автора описания. Королев Андрей Юрьевич.

Пер. Чемпион Крик обозначен красным. Примерный масштаб в 1 см 2 км

Паспорт маршрута первопрохождения перевала Кварц Крик (пройден линейно).

Местонахождение на хребте – находится в центральной части хребта Белые Горы, на северо-восток от города Фэрбэнкс, соединяет долину реки Чемпион Крик, с рекой Кварц Крик.

Кем назван, что означает название - название перевалу дала наша команда, в апреле 2017 года, по название реки на которую следовал наш маршрут.

Сведения о прохождении данного маршрута – через этот перевал изредко переходят аляскинские путешественники. Российские (СНГ) туристы прошли через этот перевал впервые. Маршрут пройден группой туристов из Перми 7.04.2017 года.

Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, автор Королев Андрей Юрьевич, отчет хранится в библиотеке Пермской краевой МКК, в библиотеке ЦМКК, и у автора по адресу: 614070, г. Пермь, Дружбы 16-58, тел. 89028064970.

Количественные характеристики.

Условия, при которых изменяется категория сложности – категория сложности летом снижается.

Описание прохождения, рельеф по участкам пути, протяженность, крутизна и время прохождения участков.

Участок 1. От р. Чемпион Крик до перевала. Подъем пешком по фирну, крутизна до 35 градусов. Длина 7 км. Время прохождения 5 часов.

Участок 2. От седловины перевала до р. Кварц Крик. 2 км. Время прохождения 1,5 часа. Крутизна до 50 градусов.

Требования к организации движения и страховки.

Движение на всех участках - одновременное, нужна самостраховка ледорубом или лыжными палками. Движение на 3 такта. Со стороны р. Кварц Крик справа орографически и по ходу может быть лавиноопасность. Обходится слева.

Возможные опасности и меры безопасности.

Срыв. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. При обледеневании склона идти в кошках. Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное оборудование. Иметь лавинные ленты.

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.

Лыжные палки, или ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты от пурги и ветра. Может быть необходима основная веревка и ледоруб для ее закрепления.

Возможные и рекомендуемые места ночлега.

Ночевать можно на истоке Чемпион Крика и после спуска с перевала на истоке р. Кварц Крик.

Информация о ЧП и аварийных ситуациях. Отсутствует.

ФИО автора описания. Королев Андрей Юрьевич.

Пер. Кварц Крик обозначен красным. Примерный масштаб в 1 см 2 км

Паспорт маршрута первопрохождения перевала Норт Форк (пройден линейно).

Местонахождение на хребте – находится в центральной части хребта Белые Горы, на северо-восток от города Фэрбэнкс, соединяет долину реки Кварц Крик, с Притоком реки Норт Форк.

Кем назван, что означает название - название перевалу дала наша команда, в апреле 2017 года, по название реки на которую следовал наш маршрут.

Сведения о прохождении данного маршрута – через этот перевал практически никто никогда не ходит. Российские (СНГ) туристы прошли через этот перевал впервые. Маршрут пройден группой туристов из Перми 7.04.2017 года.

Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, автор Королев Андрей Юрьевич, отчет хранится в библиотеке Пермской краевой МКК, в библиотеке ЦМКК, и у автора по адресу: 614070, г. Пермь, Дружбы 16-58, тел. 89028064970.

Количественные характеристики.

Условия, при которых изменяется категория сложности – категория сложности летом снижается.

Описание прохождения, рельеф по участкам пути, протяженность, крутизна и время прохождения участков.

Участок 1. От р. Кварц Крик до перевала. Подъем пешком по фирну, крутизна до 35 градусов. Длина 3 км. Время прохождения 2,5 часов.

Участок 2. От седловины перевала до притока р. Норт Форк. 3 км. Время прохождения 1,5 часа. Крутизна до 30 градусов.

Требования к организации движения и страховки.

Движение на всех участках - одновременное, нужна самостраховка ледорубом или лыжными палками.

Возможные опасности и меры безопасности.

Срыв. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. При обледеневании склона идти в кошках. Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное оборудование.

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.

Лыжные палки, или ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты от пурги и ветра.

Возможные и рекомендуемые места ночлега.

Ночевать можно на р Кварц Крик и после спуска с перевала на истоке притоке р. Норт Форк.

Информация о ЧП и аварийных ситуациях. Отсутствует.

ФИО автора описания. Королев Андрей Юрьевич.

Пер. Норт Форк обозначен красным. Примерный масштаб в 1 см 2 км

Паспорт маршрута первопрохождения перевала Лосиный (пройден линейно).

Местонахождение на хребте – находится в центральной части хребта Белые Горы, на северо-восток от города Фэрбэнкс, соединяет долину реки Норт Форк, с рекой Мус Крик.

Кем назван, что означает название - название перевалу дала наша команда, в апреле 2017 года, по название реки на которую следовал наш маршрут. Через перевал шла натоптанная лосиная тропа. Мус – в переводе с английского, лось.

Сведения о прохождении данного маршрута – через этот перевал никто никогда не ходит. Российские (СНГ) туристы прошли через этот перевал впервые. Маршрут пройден группой туристов из Перми 9.04.2017 года.

Печатный источник сведений - данный отчет о лыжном походе, автор Королев Андрей Юрьевич, отчет хранится в библиотеке Пермской краевой МКК, в библиотеке ЦМКК, и у автора по адресу: 614070, г. Пермь, Дружбы 16-58, тел. 89028064970.

Количественные характеристики.

Условия, при которых изменяется категория сложности – категория сложности летом снижается.

Описание прохождения, рельеф по участкам пути, протяженность, крутизна и время прохождения участков.

Участок 1. От р. Норт Форк до перевала. Подъем пешком по фирну, крутизна до 30 градусов. Длина 3 км. Время прохождения 4 часа.

Участок 2. От седловины перевала до р. Мус Крик. 3 км. Время прохождения 2 часа. Крутизна до 30 градусов.

Требования к организации движения и страховки.

Движение на всех участках - одновременное, нужна самостраховка ледорубом или лыжными палками.

Возможные опасности и меры безопасности.

Срыв. При прохождении иметь самостраховку лыжной палкой или ледорубом. При обледеневании склона идти в кошках. Резко налетевшая непогода, и ураганный ветер. При себе иметь бивачное снаряжение, теплую одежду и навигационное оборудование.

Рекомендуемое специальное снаряжение на группу.

Лыжные палки, или ледорубы. Компасы, спутниковый навигатор, спутниковый телефон, бивачное снаряжение, комплект защиты от пурги и ветра.

Возможные и рекомендуемые места ночлега.

Ночевать можно в разных местах при прохождении перевала и после спуска с перевала на истоке р. Мус Крик.

Информация о ЧП и аварийных ситуациях. Отсутствует.

ФИО автора описания. Королев Андрей Юрьевич.

Пер. Лосиный обозначен красным. Примерный масштаб в 1 см 1,5 км