Справочные сведения

Вид туризма: горный

Район: Центрального Кавказа (район Приэльбрусья)

Категория сложности: 3

Количество участников: 9

Сроки проведения: 10 - 30 июля

Продолжительность: 21 день

Протяженность: 137,4 (в зачет 129,6)

Суммарный набор высоты: 13930 м

Суммарный сброс высоты: 11440 м

Пройдено всего перевалов: 8

Распределение по категорийности: 1 перевал н/к, 1 перевал 1А, 3 перевала 1Б,

2 перевала 2А , перевал + вершина 2А

Максимальная высота: 5642 м

Заявленная нитка маршрута: п. Булунгу – р. Булунгусу – р. Кору – лед. Булунгу (Кору) – пер. Вост. Тютюргу (1Б, 3858, ск.-ос.) – лед. Тютюргу – «верхние Тютюргунские ночевки» – пер. Вост. Шаурту (2А, 4150, сн.-лд.-ос.) + вер. МВТУ (1Б, альп., 4300, ск., рад.) – лед. Шаурту – «верхние Шауртинские ночевки» – т/б Чегем – р. Гара-Аузусу – р. Башиль-Аузусу – т/б Башиль – р. Башиль-Аузусу – лед. Башиль – пер. Грановского (2А,3759, сн.-лд.) – лед. Вост. Адырсу – р. Адырсу – лед. Гумачи – «верхние Гумачинские ночевки» – пер. Гумачи (2А, 3580, ск.-сн.-лд.) + в. Гумачи (1Б, альп., 3810, ск.-сн., рад.) – лед. Джанкуат – поляна «Зеленая Гостиница» – р. Адылсу – а/л Джантуган – пер. ВЦСПС (1Б, 3700, сн.-ос.) + в. Курмычи (1Б, 4045, ск-ос, рад.) – р. Курмычи – р. Баксан – пос. Верх. Баксан – р. Сылтрансу – оз. Сылтранкёль – пер. Сылтран (н/к, 3405, тр.-ос.) – р. Мукал – р. Субаши – пер. Джикаугенкёз (1А, 3520, сн.-ос.) – Снежная долина Джикаугенкёз – пер. Ирик (Ирикчат) (1Б, 3667, лд.-ос.) – лед. Ирикчат – лед. Терскол – т/б приют Одиннадцати – пер. Седловина Эльбруса (5416, сн.-лд., рад) + в. Эльбрус Западный (2А, 5642, сн.-лд., рад) + в. Эльбрус Восточный (2А, 5621, сн.-лд., рад) – лед. Азау Малый – р. Баксан – т/б Азау – п. Терскол.

Фактическая нитка маршрута: п. Булунгу – р. Булунгусу – р. Кору – лед. Булунгу (Кору) – пер. Вост. Тютюргу (1Б, 3858, ск.-ос.) – лед. Тютюргу – «верхние Тютюргунские ночевки» – пер. Вост. Шаурту (2А, 4150, сн.-лд.-ос.) + вер. МВТУ (1Б, альп., 4300, ск., рад.) – лед. Шаурту – «верхние Шауртинские ночевки» – т/б Чегем – р. Гара-Аузусу – р. Башиль-Аузусу – т/б Башиль – р. Башиль-Аузусу – лед. Башиль – пер. Грановского (2А,3759, сн.-лд.) – лед. Вост. Адырсу – р. Адырсу – лед. Гумачи – «верхние Гумачинские ночевки» – пер. Гумачи (2А, 3580, ск.-сн.-лд.) + в. Гумачи (1Б, альп., 3810, ск.-сн., рад.) – лед. Джанкуат – поляна «Зеленая Гостиница» – р. Адылсу – а/л Уллу-тау и переезд в а/л Джантуган – пер. ВЦСПС (1Б, 3700, сн.-ос.) + в. Курмычи (1Б, 4045, ск-ос, рад.) – р. Курмычи – р. Баксан – пос. Верх. Баксан – р. Сылтрансу – оз. Сылтранкёль – пер. Сылтран (н/к, 3405, тр.-ос.) – р. Мукал – р. Субаши – пер. Джикаугенкёз (1А, 3520, сн.-ос.) – Снежная долина Джикаугенкёз – пер. Ирик (Ирикчат) (1Б, 3667, лд.-ос.) – лед. Ирикчат – лед. Терскол – т/б приют Одиннадцати – пер. Седловина Эльбруса (5416, сн.-лд., рад) + в. Эльбрус Западный (2А, 5642, сн.-лд., рад) + в. Эльбрус Восточный (2А, 5621, сн.-лд., рад) – лед. Азау Малый – р. Баксан – т/б Азау – п. Терскол.

Основными причинами изменения маршрута явились: его чрезмерная насыщенность со спортивной точки зрения, нестабильная погода и низкий высотный опыт группы, что сказалось на скорости подъема на первом акклиматизационном кольце на перевал Шаурту Восточный и при восхождении на Эльбрус Восточный. Более подробно причины изменения маршрута приводятся в техническом описании похода.

Состав группы:

Г – горный опыт, П – пеший опыт, Л – лыжный опыт, В – водный опыт, У – участие, Р – руководство, Альп. – альпинистский опыт

Планируемый план-график похода:

*м.н. – место ночевки.

Фактический план-график похода:

*м.н. – место ночевки.

Графическое представление маршрута:

* фиолетовым – фактический маршрут

** фиолетовым пунктиром – переезд на машине из а/л Уллу-Тау в а/л Джантуган

*** синим – предполагаемый маршрут.

Трансфер:

Заезд в район:

На Кавказ группа в полном составе ехала поездом:

Поезд №062Ч «Эльбрус» Москва Каз. – Нальчик. Отправление 08.07 в 22:18, прибытие 10.07 в 8:16.

В поезде у Любы случился день рождения. Подготовились заранее – поздравили, подарили подарок, после чего именинница накрыла стол для всей группы. Заранее согласовали с начальником поезда открытый огонь в тамбуре, чтобы задуть свечи на торте, и у именинницы сбылось какое-нибудь заветное желание (рис. 1). К сожалению, запускать салют не разрешили.

Рис. 1. Поздравления в поезде.

На следующий день занимались обычными общественно полезными делами – допаковывали продукты, дошивали личное снаряжение, распределяли общественное снаряжение, формировали заброски.

Трансфер группы из Нальчика в поселок Булунгу организовывали через Бориса Саракуева (телефон +7-928-950-38-68, почта bezonec@list.ru). Также маршрут предполагал завоз двух забросок: на т/б Башиль и а/л Джантуган. За дополнительную плату нашу первую часть заброски привезли по звонку с маршрута в т/б Башиль (звонили за сутки до предполагаемого прихода в т/б Башиль), так как по словам Бориса т/б не действовала (деньги за хранение заброски у Бориса не брали). Вторую часть заброски отвезли в а/л Джантуган сразу от поезда (хранение заброски в а/л Джантуган 50/р/сутки мешок). Всего за переезд и завоз забросок заплатили 13000 р. В целом, взаимодействие с Борисом оставило очень приятное впечатление. Все договоренности были точно исполнены, а водители приветливы, вежливы и доброжелательны.

Позже выяснили, что т/б Башиль, хоть и разрушенная, но действующая. Проживание на территории т/б – 100р/чел/сут в палатке, и 300-500 р/чел/сут в домике. Управляющий на турбазе – дед Хасан, ворчливый, с ним сложно договориться, но в итоге уступает. Телефон +7-960-424-33-04, +7-928-707-89-86. Заброску на т/б можно осуществлять через него..

Возвращение в Москву:

О трансфере из поселка Терскол в Нальчик предварительно договаривались с Борисом, но на месте у поляны Чегет нашли машину и водителя, которые стоили дешевле – 3000 р. Договоренности с Борисом отменили.

Основная часть группы в Москву возвращалась поездом:

поезд №061С «Эльбрус» Нальчик – Москва Каз. Отправление 30.07 в 19:20, прибытие 01.08 в 05:23.

Рома, в связи со служебной надобностью, поменял билеты и летел в Москву самолетом 29.07 из Минеральных вод в Москву, рейс SU1313, вылет в 17:30, прилет в 19:55. До Минеральных вод Рома добирался на маршрутке из Терскола. Маршрутка отходит от базы ЦСКА, ходит редко, последняя около 13:00 и стоит 400 рублей. Время в пути приблизительно 2,5 часа до автовокзала. Далее до аэропорта либо маршрутка 10 минут, либо пешком 30 минут. Аэропорт довольно скудный – ни магазинов, ни кафе, так что поесть негде.

Ира летела самолетом 30.07 из Нальчика в Москву, рейс UT480, вылет в 19:45, прилет в 22:05. До Нальчика Ира добиралась вместе с группой, а далее от ж/д вокзала до аэропорта ехала на такси – цена 150 р.

Топливо для горелок:

В группе у участников нашлось пара мультитопливных горелок, поэтому ещё в Москве выбирали, на каком топливе идти – газ или бензин «калоша». Виталя сделал всесторонний анализ плюсов и минусов каждого вида топлива:

Более подробно результаты расчета приведены в Приложении 1 (Отчет снаряженца).

Решили идти на бензине. Покупали его через Бориса Саракуева, стоимость 2500 р.

Стоит отметить, что бензина хватило с избытком, так как снег топили всего два раза и, в основном, пользовались водой из ручьев.

Безопасность:

Группа прошла предпоходную проверку на местности и выпускалась маршрутно-квалификационной комиссией горного турклуба МГУ.

Группа регистрировалась в Терскольском ПСО МЧС России. В селении Терскол расположено управление Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России, телефон 8-(86638)-7-14-89. Начальник управления Тилов Борис Османович (+7-938-080-17-23). Служба спасения канатной дороги горы Эльбрус 8-(86638)-7-15-07. Так же наша группа брала с собой две рации. В данном районе частота раций МЧС - 164,475 МГц.

Спутниковый телефон в поход не брали, а рассчитывали на мобильную связь – МТС и Мегафон. Забегая вперёд, стоит отметить, что на первых двух кольцах мобильный связи не было, за исключением склона у слияния рек Башиль-Аузусу и Гара-Аузусу. Здесь можно подняться на орографически левый склон реки Чегем и в прямой видимости до п. Башиль поймать весьма нестабильную связь. На третьем же кольце связь была при прямой видимости до посёлка Верхний Баксан и посёлка Терскол, а также на Рыжем бугре и при траверсе ледовых полей Эльбруса.

Часть маршрута пролегала в пятикилометровой приграничной зоне, поэтому пришлось оформлять пропуск в погран-зону. Для его оформления требуется будний день, поэтому заказывали групповой пропуск заранее через Саракуева Бориса, цена 100р/чел. Оформленный групповой пропуск Борис привёз к поезду. Также его можно оформить через участкового поселка Башиль Казима, телефон +7-988-729-19-38, цену не узнавали.

День 1. 10 июля. Начало маршрута.

На поезде в 8:16 прибыли в Нальчик. Как и было условлено, у вокзала нас ждала машина – 11-тиместная газель, без прицепа. В сумки с забросками, которые были сформированы в поезде, доложили купленный для нас бензин. Выяснилось, что штатная тара для бензина «калоша» 0,9 л, а не 1,0 л, как мы рассчитывали. Попросили водителя докупить для нас бензин и положить его в первую заброску. Сразу на месте расплатились за переезд, бензин, пропуск и перевоз заброски.

В 8:40 выехали от вокзала в направлении поселка Булунгу. По дороге остановились у аптеки докупить лекарства, мази и пластыри в личные аптечки. Далее ехали без остановок, проезжая красивые каньоны, живописные водопады, множество туристических автобусов и торговцев сувенирами. Дорога оставила приятное впечатление, так как её состояние было хорошим, а сам путь не занял много времени. Около 10:40 приехали в поселок Булунгу. Остановились сразу за посёлком на небольшой поляне у моста через реку Кору, высота по GPS - 1580 м. Выгрузились и попрощались с водителем, договорившись о сроке доставки заброски на т/б Башиль и месте и времени встречи в посёлке Терскол при выезде в Нальчик.

Как только наш водитель уехал, возле нас остановился проезжавший мимо военный УАЗ. Как позже выяснилось, это оказался местный участковый Казим. Он поинтересовался, есть ли у нас пропуск в погранзону и регистрировались ли мы на посту, который находится чуть выше по течению реки Чегем. Узнав, что групповой пропуск есть, но мы не регистрировались, он любезно согласился отвезти руководителя до поста и зарегистрировать группу по предъявленным паспортам. Как он пояснил нам позже, групповой пропуск дает право находиться в погранзоне, но регистрироваться все равно нужно, иначе может быть наложен штраф. Пограничников интересовало, сколько времени мы будем находиться в долинах рек Чегем и Башиль-Аузусу, так как западнее их зона ответственности заканчивается, и они передают информацию о нас на блок-пост, находящийся в долине реки Адырсу. Проинструктировав о том, что нельзя нарушать государственную границу, фотографировать блок-посты, пограничников и объекты военной инфраструктуры, руководителя отвезли к участникам. Забегая вперед, стоит отметить, что на маршруте пограничников мы встречали только на блок-постах в долинах рек, и только там у нас проверяли пропуск в погранзону. После Казим отвёз руководителя к группе и оставил свой телефон (+7-988-729-19-38), сказав при этом, что пропуска можно оформлять через него, при этом цену не уточнил.

Рис. 2. Посёлок Булунгу. Группа перед началом маршрута.

Уладив все необходимые бюрократические формальности, распределив бензин между участниками и перекусив остатками еды из поезда, в 12:10 группа вышла на маршрут (рис. 2). Погода – переменная облачность, слабый ветер, долина реки Кору закрыта облаками. Мы перешли по мосту на орографически правый берег реки, немного прошли по улице К. Кулиева и свернули направо по просёлочной дороге. Далее дорога переходит в тропу, идёт вдоль реки Кору и затем круто забирает вверх, отходят от реки метров на 100-150. За первую ходку бодро набрали около 200. После привала продолжили подъем – тропа набирает высоту более плавно и ближе подходит к реке. На противоположном берегу также была видна тропа, но менее широкая, чем та, по которой шли мы. Она круто забирает вверх на холм, а далее идёт более плавно, после чего становится менее заметной и теряется в средней осыпи, поэтому подъем по орографически правой стороне реки выглядит предпочтительнее.

Отдохнув, продолжили движение. К этому моменту погода испортилась – налетели тучи, пошёл мелкий дождь. По пути встретили охотников на лошадях, спускающихся вниз с добычей. У каждого их них висело по два мешка разделанного мяса. Охотники сказали, что горных козлов в этом районе довольно много, поэтому охота процветает.

За вторую ходку подошли к реке Булунгсу, которая спускается к реке Кору с хребта Коргашинлитау. Течение не сильное, река мелкая, перебродили по одному (рис. 3). Время 14:10, высота 2210 м.

Рис. 3. Брод реки Булунгсу.

После брода есть удобные места для стоянки. Через ходку тропа проходит ближе к реке Кору, временами даже спускается в русло, обходя неудобные осыпные выносы по камням. Погода ухудшилась – дождь стал сильнее, а низкие облака сократили видимость до 200 метров. Стали искать места для ночевки, но на данном участке удобных мест не обнаружили. Делать нечего, продолжили подъем по тропе.

Ещё через две ходки нашли более-менее ровные места для ночёвки на расстоянии 20-30 метров от реки, время 16:20 (рис. 4). Отправили 3-х человек на разведку выше по течению, но, к сожалению, ничего лучшего не нашли. Расчистили, выровняли и обустроили места под палатки, после приступили к приготовлению ужина.

Высота ночёвки 2510 м. Состояние группы хорошее, признаков горняжки ни у кого не было, но тем не менее, чтобы спать было лучше, после ужина сделали небольшой радиальный акклиматизационный выход на склон безымянной вершины 3366,0. Ходили налегке, от лагеря набрали 150-200 метров по высоте, посидели на склоне, полюбовались горами, после чего спустились вниз.

Рис. 4. Место первой ночевки. Маршрут, пройденный за день:

Рис. 5. Маршрут, пройденный за первый ходовой день (10.07).

Рис. 6. Высотный график за первый ходовой день (10.07).

Таблица 1. Общая характеристика первого ходового дня, согласно GPS.

Согласно световому календарю июля 2016 года для района Приэльбрусье:

- осредненное время наступления утренних сумерек – 4:12

- осредненное время восхода солнца – 4:46

- осредненное время захода солнца – 19:46

- осредненное время окончания вечерних сумерек – 20:20.

На групповом совете решили, что местное время, с недавних пор измененное государством в связи со сменой часовых поясов, для нас не удобно! Ложиться спать около 20:00 и вставать около 4:00 психологически не комфортно, поэтому все часы в группе перевели на 2 часа вперёд, чтобы ложиться спать в 22:00 и вставать в 6:00. В отчёте же указано нормальное местное время.

День 2. 11 июля. Хождение под дождем.

Подъем группы в 6:00. Погода пасмурная, но без дождя. Быстро собрались и позавтракали и в 7:40 вышли из лагеря. Продолжили движение по тропе вдоль реки. За целую ходку не нашли удобных мест для ночёвки, поэтому обрадовались тому, что вчера так удачно встали. Несколько неудобных прижимов обошли по верху, не спускаясь к реке.

Рис. 7. Движение вдоль реки Кору.

Далее за две ходки поднялись до травянистой террасы. Здесь полого, есть удобные места для ночёвки, но до воды метров 100. Время 9:40, прошли около 3 км, набрав около 360 м. Погода испортилась, облака спустились ниже, пошёл мелкий дождь. Тропа теряется в высокой и мокрой траве, поэтому практически у всех промокли ноги, пропитка не спасала. За ходку подошли под моренный язык стаявшего ледника Булунгу. Перешли реку Кору у валуна исполинских размеров по камням, прижимаясь к морене. Далее продолжили подъем по орографически левому берегу, оставляя моренный вынос по левую руку от себя. Через ходку, в месте поворота реки, стекающей с перевала Тютюргу Западный, перешли её по камням, после чего начали подъем на моренное плато «в лоб» по крутому осыпному склону. Склон «мертвый», камни лежат неподвижно, поэтому подниматься было удобно. Тропы нет, да и туров мы не заметили. Дождь сменился непродолжительными зарядами мокрого снега, который, оседая на куртках и рюкзаках, тут же таял.

Поднявшись на плато (время 10:50, высота 3100 м), увидели перед собой небольшое талое озеро с конгломератно-песчаными берегами, а за ним плоскую травянистую террасу ( оставили рюкзаки и сходили на разведку в поисках удобных мест для стоянки. Не увидели удачных мест выше по склону и, учитывая общее состояние группы после хождения под дождем и снегом в условиях акклиматизации, решили остановиться на ночёвку на террасе, а после обеда сделать радиальный выход выше по склону. Высота ночёвки 3130 м.

Рис. 8. Место ночёвки на травянистой террасе.

Обедали под тентом, валил снег, видимость не превышала 20 метров. После обеда погода особо не улучшилась, поэтому все отдыхали, а радиальный выход перенесли на более позднее время. Днем все отдыхали по палаткам. После ужина дождь и снег прекратились, поэтому налегке отправились в радиальный выход. Поднявшись выше по склону, пересекли моренный вал, отделяющий нас от реки, стекающей с перевала Тютюргу Западный. Здесь есть неплохие места для ночевки и, судя по следам жизнедеятельности человека, местные охотники ночуют именно здесь. Чтобы сразу попасть на данное место, не переваливая через моренный вал, необходимо подниматься на моренное плато не «в лоб», как это делали мы, а держась правее и поднимаясь вдоль реки, стекающей с перевала Тютюргу Западный.

Мы же продолжили движение выше по склону, поднялись на моренный вал, дойдя до высоты 3260 м. Здесь несколько удобных мест для ночевки, но во время дождя их может подтапливать. Лучшие места для ночевки на ступеньке морены чуть правее и выше по склону – наверное, их и называют «Верхние Тютюргинские ночевки». Отсюда же виден ледник Булунгу и путь нашего завтрашнего подъема на перевал Шаурту Восточный. Немного отдохнув, поспешили спуститься обратно в лагерь, так как погода заметно портилась.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 9. Маршрут, пройденный за второй ходовой день (11.07).

Рис. 10. Высотный график за второй ходовой день (11.07).

Таблица 2. Общая характеристика второго ходового дня, согласно GPS.

День 3. 12 июля. Перевал Тютюргу Восточный (1Б).

Подъем группы в 5:00. Погода не радовала: низкая облачность, дождь со снегом. Понадеявшись на лучшее, решили не переносить выход из лагеря и собираться.

Рис. 9. Сбор лагеря. Непогода.

В 7:00 вышли от места ночевки, поднялись на гребень морены и пошли по направлению к леднику Булунгу. За две ходки дошли до снежника, где остановились надеть кошки и бахилы. Высота 3280 м, время 8:20. Склон пологий, трещин не видно, да и по описаниям предыдущих групп их тут нет, так что продолжили подъём без связок. Погода заметно улучшилась. Низкая облачность все также висела, но дождь прекратился. Временами проглядывало голубое небо.

Рис. 10. Переход в направлении перевала Тютюргу Восточный. Вид на гору Кору (3875) и перевал Тютюргу Западный (1А, 3730).

Через ходку жизнь совсем наладилась, облачность «ушла» ниже по долине, а над нами засияло солнце. Помазались солнцезащитным кремом и продолжили подъем. Перед нами открылся прекрасный вид на гору Кору (3875) и перевал Тютюргу Западный (1А, 3730) (рис. 10).

Рис. 11. Привал.

Дойдя до бокового отрога г. Джорашты (4279) (время 10:00, высота 3560, 2,2 км от места ночевки), начали забирать левее. Здесь крутизна склона увеличилась до 20° (рис. 11). Из-за выглянувшего солнца снег подтаял, поэтому лидер стал проваливаться глубже. Тропили по очереди, непрерывно сменяя друг друга. Темп группы заметно упал, как из-за тропежки, так и из-за проявления признаков горняжки у большинства участников.

Пройдя ещё ходку, остановились на обед. Высота около 3650 м, время 11:10. Перекусив и хорошо отдохнув, продолжили подъем на перевал. Перевальная седловина разделена на 3 части: нижнюю, центральную и верхнюю. Прямо по ходу движения виден перевал Тютюргу Восточный Нижний (1Б). Держались левее основного направления движения, чтобы обогнуть снежный отрог и выйти на перевальную седловину перевала Тютюргу Восточный Центральный.

Как такового восточного перевального взлета нет, снежник плавно доходит до седловины. На перевал вышли в 13:10, высота согласно GPS 3844 м. Перевальная седловина каменистая (в наших условиях покрыта снегом), широкая, но удобных мест под палатки нет. Воду можно брать из снежника, подходящего со стороны ледника Булунгу. Тур мы не нашли, возможно он был под снегом. Сложили свой тур правее седловины на скальном останце и вложили свою записку.

Мобильной связи на перевале нет – ни МТС, ни Мегафон.

Низкая облачность сменялась кратковременными просветами, но, к сожалению, сфотографировать пик МВТУ и наш завтрашний перевал Шаурту Восточный (2А, 4150) не удалось.

Рис. 12. Группа на перевале Тютюргу Восточный Центральный (1Б, 3858).

Западный перевальный взлет скально-осыпной, крутизной до 30° (рис. 13). Спуск начали в 13:54. Камни «живые» и довольно подвижные, в наших условиях покрытые снегом, поэтому спускались плотной группой (на рис. 13 обозначено желтым цветом). Старались держаться правее по ходу движения, проходя под скальными выступами, защищающими нас от возможного падения камней. Спустившись до середины склона, пересекли широкий кулуар по центру перевального взлета и остановились на привал чуть ниже скального выступа. Кулуар пересекали по одному, выставив наблюдателя.

Рис. 13. Западный склон перевала Тютюргу Восточный Центральный (1Б, 3858).

Спуск с перевала.

После привала продолжили спуск. Старались держаться локального гребня, расположено левее основного направления спуска. Спустившись ниже, вновь по одному пересекли основной кулуар справа налево, выйдя на снежник под скальными выступами. По снежнику спустились до выполаживания на ледник Тютюргу (на рис. 13 обозначено красным).

Первоначально идея была в том, чтобы в этот же день выйти на ледник Тютюргу, подойти под перевал Шаурту Восточный и заночевать, но из-за плохой погоды в предыдущие дни решили спуститься с ледника на «Верхние Тютюргинские ночевки», чтобы как следует просушиться, согреться и отдохнуть. К тому же ночёвка на меньшей высоте лучше для акклиматизации группы.

Ледник Тютюргу в данной части открытый, в наших условиях слегка припорошенный снегом. Спускались по нему, держась правого борта. Все трещины явно видны, так что обходили или перепрыгивали их без каких-либо трудностей. К 15:30 спустились к месту ночевки (рис. 14). Здесь нашли много ровных мест под палатки. Высота ночёвки 3340 м. Вода в орографически правом ручье оказалось мутной, с большим содержанием песка, так что ходили дальше от лагеря к левому ручью, в котором вода оказалась кристально чистой.

Рис. 14. Спуск с ледника Тютюргу на «верхние Тютюргинские ночевки». Маршрут, пройденный за день:

Рис. 15. Маршрут, пройденный за третий ходовой день (12.07).

Рис. 16. Высотный график за третий ходовой день (12.07)

Таблица 3. Общая характеристика третьего ходового дня, согласно GPS.

День 4. 13 июля. Перевал Шаурту Восточный (2А).

Подъем группы в 4:00. Погода ясная, ветра нет, а утренний морозец ускорил сборы группы. Быстро позавтракали и собрали лагерь. В 6:00 вышли в направлении ледника Тютюргу. Подъем по леднику начали по смерзшемуся льду и снегу по левой стороне (по ходу движения), забирая чуть правее, в обход ледовых трещин. Через полторы ходки от места ночевки, приблизительно напротив спуска с перевала Тютюргу Восточный, остановились на привал, надели кошки, обвязки и сформировали связки.

После привала за ходку вышли в верхний цирк ледника Тютюргу, К этому моменту вышло солнце, стало тепло и хорошо. При этом открылся вид на наш перевал Шаурту Восточный (2А, 4150) – рис. 17. Наиболее логичный путь подъема под перевальный взлет по леднику – левее основного направления движения под склонами пика МВТУ в обход разломов, расположенных по центру ледника.

Рис. 17. Путь подъема на перевал Шаурту Восточный (2А, 4150) со стороны ледника Тютютргу.

Мы продолжили подъем по леднику и за две ходки подошли под перевал Шаурту Восточный – время 9:50, высота 3880 м. Не следует подниматься на перевал «в лоб», так как склон перевального взлета крутизной до 50, а бергшрунд пересекает склон в верхней части. К тому же в основании перевального взлета видны широкие трещины. Необходимо подниматься правее по ходу движения, в обход скального выхода по косой вправо на высоту 2/3 склона, а далее по косой влево выше скал на гребень, соединяющий перевал Шаурту Восточный (2А, 4150) и безымянную вершину 3816,0 (рис. 17, 18). В месте смены траектории движения возможен лёд, покрытый тонким слоем снега, поэтому при необходимости следует провесить перила. К тому же при меньшем количестве снега и в более поздние месяцы в верхней части склона открывается берг, который необходимо преодолевать, также провесив перила.

Издалека путь подъема на перевал выглядит довольно внушительно (рис. 17), но при приближении склон выполаживается (рис. 18). В наших условиях снега было довольно много, и, к моменту подъема по перевальному взлету (время ~10:40), он подтаял, так что ступени, протоптанные лидером, были глубокие и держали очень уверенно. Верёвку не вешали, поднимались в связках по 3 человека, попеременно сменяя друг друга. В верхней части склона видны снежные карнизы, так что вылезали на гребень в месте, где карниз наиболее узкий. Берг, через который, согласно описаниям предыдущих лет, необходимо провесить веревки, в наших условиях был полностью забит снегом, так что проблем с его преодолением не возникло.

Рис. 18. Путь подъема на гребень, соединяющий перевал Шаурту Восточный (2А, 4150) и безымянную вершину 3816,0.

На снежный гребень вылезли около 11:10, высота 3960 м согласно GPS. Здесь сделали привал. В отличие от предыдущих дней, погода была солнечная и ясная, так что отдыхали с удовольствием, греясь на солнце и любуясь видом на пик МВТУ с востока (рис. 19) и вершину Эльбрус Восточный с запада.

Далее продолжили подъем на перевал по снежному гребню. Шли также в связках. За первым локальным повышением оказалась ложбина, где гребень был довольно широким (рис. 20). Здесь можно поставить 3-4 палатки. Далее гребень становится скальным. В большинстве случаев скальные выходы обходили справа по ходу движения. Правый гребневой склон снежно-ледовый и довольно крутой, поэтому при движении связочную верёвку заводили за выступы скал, чтобы в случае срыва одного из участников, он не «сдёрнул» всю связку. При движении по гребню кошки не снимали. Темп движения был низким, так как на такой высоте большинство участников были впервые и многих горняжило.

Рис. 19. Вид на путь подъема на пик МВТУ (4300) со стороны перевала Шаурту Восточный с гребня, соединяющего перевал Шаурту Восточный и безымянную вершину 3816,0.

Рис. 20. Путь подъема группы по гребню в направлении перевала Шаурту Восточный (2А, 4150).

На перевал вышли в 11:50, высота 4080 согласно GPS. Перевальная седловина снежно-осыпная. Место есть под одну палатку, воды нет, следует топить снег. По гребню следует передвигаться осторожно, так как в направлении ледника Тютюргу «висит» обширный снежный карниз. Тур расположен на западном скальном останце. К сожалению, записки в туре не обнаружили. Оставили свою записку, после чего съели шоколадку и сделали продолжительный привал, чтобы пообедать.К сожалению, мобильной связи на перевале нет.

Рис. 21. Группа на перевале Шаурту Восточный (2А, 4150).

Рис. 22. Вид с перевала Шаурту Восточный в направлении Главного Кавказского хребта.

По план-графику похода предполагалось радиальное восхождение на пик МВТУ (4300). Согласно описанию предыдущих групп, при восхождении на вершину (трудность 1Б альпинистская) следует провесить две перильные веревки: первую в начале гребня правее скального жандарма и вторую в середине гребня, в наиболее узкой части. Значит радиальное восхождение занимает около 2-3 часов. В наших условиях погода была отличной и позволяла сходить на вершину, но общее состояние группы на акклиматизационном кольце было не самое лучшее. Медленное движение по гребню показало, что скорее всего восхождение на пик МВТУ заняло бы очень много времени, так что пришлось бы ночевать на перевале. Нам не хотелось тратить день запаса на первом же кольце, чтобы оставить как можно больше дней на конец похода и восхождение на Эльбрус, поэтому было принято решение отказаться от радиального восхождения и начать спуск.

Движение вниз начали в 12:55. Согласно фотографиям из отчетов предыдущих лет, южный перевальный взлет перевала Шаурту Восточный представляет собой мелкую и среднюю осыпь, расположенную между скальными выходами. Крутизна склона до 25. В наших условиях осыпь была покрыта снегом, поэтому спускались в кошках. Шли плотной группой. В верхней части склон довольно широкий, поэтому попробовали идти траверсом, но малое количество снега и смерзшаяся, плотная осыпь создавали опасность срыва участников, поэтому руководитель принял решение идти строго вниз прусским шагом. По мере спуска, снега становилось все больше, поэтому идти становилось проще (рис. 23). Во многих местах под снегом оказывались участки натечного льда, поэтому переходили на движение «на три такта». При спуске старались держаться правой стороны, так как, согласно описаниям предыдущих лет, возможно падение камней по левому склону. Честно говоря, и правый склон вовсе не вызывал доверия, так что шли, постоянно оглядываясь.

Рис. 23. Спуск с перевала Шаурту Восточный (2А, 4150) в направлении ледника Шаурту.

В середине склона, спустившись метров на 150, сделали кратковременный привал, так как хождение прусским шагом весьма утомило группу. Отдыхали, выставив наблюдателей. Затем продолжили спуск. Дойдя до ярко выраженного кулуара, пересекли его справа-налево по одному, выставив наблюдателей. Кулуар покрыт снегом, под которым есть участки натечного льда, поэтому его следует пересекать осторожно. Затем продолжили спуск под скальными выходами по осыпи, немного забирая влево (рис. 23). Далее вышли на снег и продолжили спуск строго вниз. В основании перевального взлета есть бергшрунд, в наших условиях плотно забитый снегом. Найдя наиболее узкий участок, пересекли берг и спустились до выполаживания на леднике Шаурту. Здесь остановились на привал, чтобы отдохнуть, сформировать связки и продолжить движение по леднику. Высота около 3800 м, время 14:05, солнце пекло очень сильно, питьевая вода закончилась, так что всем хотелось поскорее спуститься вниз.

Отдохнув и «связавшись», начали движение по леднику на восток. При спуске следует идти по центру ледника, обходя участок трещин, который находится ближе к правому склону. Затем следует держаться правее (рис. 24), как можно ближе прижимаясь к склону.

Рис. 24. Путь спуска по леднику Шаурту.

Ледник преодолевали без привалов, попеременно сменяя лидирующую связку. К 15:15 дошли до участка, где ледник становится открытым. Здесь правее к слону остановились на привал на моренном выносе, чтобы развязать связки, отдохнуть и напиться воды из ручьев, текущих по леднику.

Далее ледник становится более крутым. Согласно описанию предыдущих групп, здесь необходимо повесить до 3-х веревок, чтобы безопасно спуститься с ледника. Сходив на разведку, мы увидели, что крутизна ледника достигает 30-35, а затем ледник выполаживается и переходит в снежник. После этого снежник выходит на осыпной склон, по которому можно спуститься на следующий снежник и далее на пологий участок (рис. 25).

Рис. 25. Путь спуска с ледника Шаурту в обход бараньих лбов.

Решили спускаться по льду на личной технике «прусским шагом», пока не станет страшно, а затем, при необходимости, вешать верёвки. Наверное некоторым участникам и было страшно, но в ответ на неоднократные вопросы руководителя в этом не признались, скремнились и уверенно спустились на снежник. Спустились на осыпь, а затем на следующий пологий снежник и дальше на пологую осыпь. Здесь остановились, чтобы снять обвязки и кошки. Место представлялось довольно удобным, чтобы остановиться на ночевку, но была вероятность подтопления палаток в случае ночного дождя, поэтому решили сходить на разведку. Если группа не планирует останавливаться на ночевку под ледником Шаурту, то от второго снежника необходимо держаться правее, не спускаясь на выполаживание к реке. Справа, на моренном валу, идёт тропа в обход безымянной вершины 3103 и спускается к реке, стекающей с ледника Тютюргу.

Мы же чуть ниже, на бараньих лбах, нашли непроточные, теплые озера, а также много удобных, расчищенных и защищенных от ветра мест под палатки. Это место и называют «Верхние Шауртинские ночевки». Высота около 3170 м, время 16:15. Все утомились за этот день, поэтому ночевка в столь живописном месте была очень приятной (рис. 26).

Рис. 26. Верхние Шауртинские ночевки, 13-14.07.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 27. Маршрут, пройденный за четвёртый ходовой день (13.07).

Рис. 28. Высотный график за четвёртый ходовой день (13.07)

Таблица 4. Общая характеристика четвертого ходового дня, согласно GPS.

День 5. 14 июля. Переход.

Подъём дежурных ранний, в 5:00. В первую очередь столь ранний подъем был обусловлен необходимостью перехода реки, стекающей с ледника Тютюргу. Многие группы описывали трудности, возникшие при броде. Погода ясная, безветренная.

Выход от места ночёвки в 7:00. Перейдя через снежник и курумник, поднялись на правую боковую морену по средней, живой осыпи, набрав около 70 метров по высоте. Правый склон моренного вала оказался преимущественно травянистый. На гребне же обнаружили отличную тропу. После привала начали спуск по ней, идти оказалось легко и приятно. За две ходки добежали до зоны альпийских лугов, преодолев расстояние порядка 3 км и сбросив при этом около 750 м (рис. 29).

Рис. 29. Спуск по гребню.

Далее тропа теряется в зарослях арчи. Идти по гребню неудобно, поэтому спустились по правому травянистому склону к кристальному ручью, бегущему вдоль склона горы на высоте 3103 м. Здесь также нашли тропу, но не столь ярко выраженную. Есть пологие и удобные места для ночевки.

Продолжили спуск. За половину ходки добежали до разлива реки, стекающей с ледника Тютюргу. Согласно описанию предыдущих групп, удобная тропа до турбазы Чегем идёт по орографически правому берегу, поэтому, выбрав наиболее удачное место, по одному перебродили реку (рис. 30).

Рис. 30. Брод реки. На фоне – ГКХ.

После привала прошли по зарослям арчи, после чего вышли на отличную тропу. Темп движения возрос, так что к реке Гара-Аузусу и турбазе Чегем сбежали к 10:20, высота при этом 2190 м.

Рис. 31. Дорога от турбазы Чегем к турбазе Башиль.

Турбаза Чегем давно не функционирует, находится в плачевном и полуразрушенном состоянии. Смотрящего или сторожа на турбазе не видели. От турбазы вверх ведёт дорога, но где заканчивается и её состояние, мы не выясняли, так как пошли по дороге вниз по течению реки Гара-Аузусу (рис. 31). Дорога хорошая, проходит по полям и участкам леса, так что идти по ней одно удовольствие. Легковая машина проедет без проблем. За две ходки прошли около 3,5 км, после чего в тени деревьев остановились на обед (время 11:40).

После обеда (13:30) продолжили спуск по дороге. Несколько ручьев, стекающих с орографически правого склона, бродили по одному без каких-либо затруднений. Далее по живописному автомобильному мосту перешли на левый берег реки, после чего продолжили спуск по дороге. К 14:20 добежали до слияния рек Гара-Аузусу и Башиль-Аузусу (высота 1850 м 4,3 км от места обеда). Здесь есть указатели направлений к турбазам Чегем и Башиль. Сделали продолжительный привал, чтобы подтвердить срок доставки заброски на турбазу Башиль и сообщить в Москву о состоянии группы. Мобильная связь (и МТС, и Мегафон) есть на левом склоне реки Башиль-Аузусу, на 300 метров ниже слияния.

После привала начали подъем к турбазе Башиль по орографически правому берегу реки Башиль-Аузусу. Дорога также хорошая, автомобильная. За 3 ходки дошли до турбазы, пройдя порядка 4,5 км и набрав 200 м (рис. 32).

Рис. 32. Группа на турбазе Башиль.

Как было сказано выше в разделе «Транспорт», т/б Башиль, хоть и разрушенная, но действующая. Жили в палатках за 100р/чел/сут. Единственный минус – вода в Башиль-Аузусу не пригодна для питья и готовки, поэтому за водой ходили по тропе к ручью, находящемуся в 300 метрах от турбазы выше по течению

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 33. Маршрут, пройденный за пятый ходовой день (14.07).

Рис. 34. Высотный график за пятый ходовой день (13.07)

Таблица 5. Общая характеристика пятого ходового дня, согласно GPS.

День 6. 15 июля. Дневка на турбазе Башиль.

В 10:00, согласно договоренности, нам привезли заброску, после чего мы перераспределяли продукты, бензин и снаряжение. Затем плотно кушали, спали и отдыхали. Помимо нас, на турбазе отдыхала семья из 5 человек, которая проживала в одном из домиков уже больше недели. Также смотрящий турбазы, дед Хасан, сообщил нам, что туристы проходят турбазу довольно часто, и несколько раз в неделю у него бывают постояльцы.

Рис. 35. Общее состояние турбазы Башиль.

На дневке, помимо основных дел, поиграли в волейбол и «картошку», покидали в фрисби, дабы скрасить отдых и сплотить командный дух.

Рис. 36. Отдых на днёвке.

День 7. 16 июля. Подход под перевал Грановского.

Подъем в 5:00. Выход от места ночевки в 7:20. Согласно карте и описанию предыдущих групп в различные годы, тропа в направлении перевала Грановского есть как на правом, так и на левом берегу. Вышли по орографически правому берегу. За ходку перебродили пару узких ручейков, дальше тропа затерялась в зарослях карликовых берёз. Впереди увидели скальный прижим. Решили попробовать перебродить реку Башиль-Аузусу – нашли место разлива, осмотрели все возможные варианты, но, по оценке руководителя, крайняя дальняя протока оказалась довольно широкой, глубокой, а течение сильным, так что было принято решение зазря не рисковать, вернуться назад к турбазе, где можно переправиться по подвесному мосту.

К турбазе вернулись к 9:00. Было жалко потерять два часа времени, так что руководителю надо было лучше готовиться к маршруту. Переправились по мосту и устроили привал. (рис. 37). На противоположном берегу реки (орографически левом) оказалось приятное место – живописный сосновый лесок в лучах рассветного солнца смотрелся просто великолепно. Даже увидели зайца, быстро пробежавшего мимо нас. Так что тем, кто не хочет платить за размещение на турбазе, рекомендуется делать дневку на левом берегу.

Рис. 37. Подвесной мост через реку Башиль-Аузусу.

После привала начали подъем по тропе. Сосновый лес закончился, вышли на пастбище, по которому прошли практически без набора высоты. Далее тропа поднимается по травянистому склону, петляя между деревьями. Перепрыгнули через несколько ручьев и продолжили подъем. На противоположном берегу тропы не видно. Не доходя ~800 м до границы зоны леса, устроили обед. За четыре ходки прошли около 4,5 км, набрав при этом 350 м. Впереди метрах в 100 виден широкий ручей (самый крупный во всей долине, судя по снимкам), стекающий с левого склона (рис. 38).

Рис. 38. Вид с места обеда - долина реки Башиль-Аузусу, оканчивающаяся ледником Башиль, и разлив левого притока.

После обеда продолжили подъем (время 13:20). Погода теплая и солнечная. Первые несколько проток ручья перебродили по одному, а последнюю протоку стеночками по два человека. Место для брода пришлось поискать, так как у склона ручей стекает довольно мощным каскадом водопадов.

Далее продолжили движение по тропе. Леса нет, участки травы перемежаются участками средней осыпи. Подъем осуществляется вдоль подножия левобережного моренного выноса, поросшего травой. За две ходки прошли около 2 км (высота 2470 м). Правый (по ходу движения) склон становится осыпным. Здесь на повороте долины виден язык ледника Башиль, оканчивающийся мощным ледовым сбросом. В его основании есть небольшой грот, из которого вытекает река Башиль-Аузусу. В этом районе поперечная крутизна склона заметно возрастает, тропа теряется в курумнике, идти неудобно. По леднику Башиль подняться к перевалу Грановского весьма затруднительно, поэтому следует забирать правее, поднимаясь по крупному и среднему курумнику в направлении перевала Голубева (рис. 39). Склон весьма неприятный, осыпь живая, так что темп движения резко упал. Шли траверсом, огибая склон безымянной вершины 3571,6 м.

Рис. 39. Подъем в верхний цирк перевала Голубева.

За две ходки поднялись до ручья, стекающего с ледника Башиль Северный и втекающего под ледник Башиль Центральный (высота 2670 м). Осмотр ручья показал, что бродить его опасно, страховку организовать затруднительно, поэтому продолжили подъем вдоль ручья. Здесь характер склона меняется – склон крутизной до 25, между камнями проглядывает трава. В дождливое время подъем будет затруднителен. Шли плотной группой, так как склон живой и весьма камнеопасный. В верхней части ручей, стекающий с вершины 3571,6, пересекает путь нашего подъема. Ручей течет в неприятном осыпном кулуаре, поэтому бродили его по одному в самой верхней части, под бараньими лбами (высота 2800 м). К этому моменту погода испортилась – похолодало, налетели тучи, поднялся ветер.

После брода и кратковременного привала продолжили подъем. Склон выполаживается, крупный и средний курумник довольно устойчив, поэтому идти стало проще. Через полходки остановились, чтобы разведать удобные места для стоянки. Чуть выше по склону, прямо возле ручья, вытекающего из-под ледника перевала Голубева, оказались единственные ровные места – две палатки разместились за большим камнем, а для одной, что поменьше, пришлось расчистить место (рис. 40). Вода в ручье оказалась мутной и непригодной для питья, поэтому воду набирали чуть ниже по склону из еле заметного ручья, текущего из-под небольшого камня. Время 17:50, высота 2990 м.

Рис. 40. Место ночевки и ледник Башиль.

По окончании долгого трудового дня сидеть под тентом было очень приятно – вкусный ужин и живописный вид на ледник Башиль и ГКХ способствовали хорошему аппетиту. По окончании трапезы к нам пришли незваные, но приятные гости – горные козлы! (рис.41) Стадо из 30 голов. Рогатые хозяева кавказских склонов вовсе не боялись людей, а, с любопытством оглядывая нас, пощипывали траву недалеко от наших палаток и негромко посвистывая, если мы к ним приближались. Вдоволь налюбовавшись друг другом, все пошли спать – мы по палаткам, а горные козлы за перегиб чуть выше по склону.

Рис. 41. Вечерние гости.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 42. Маршрут, пройденный за шестой ходовой день (16.07).

Рис. 43. Высотный график за шестой ходовой день (16.07).

Таблица 6. Общая характеристика шестого ходового дня, согласно GPS.

День 8. 17 июля. Перевал Грановского (2А).

Подъем группы в 4:00. Погода ясная и морозная. Вода в ручье, из которого брали воду, замерзла – благо, воду для готовки и в питьевые бутылки набрали с вечера. День предстоял быть сложным, поэтому быстро позавтракали и в 6:00 вышли от места ночевки.

Пройдя чуть выше вдоль ручья, нашли удобное место, где ручей разделяется на два рукава, и по одному перебродили на другой берег. Утренняя вода в ручье оказалась довольно холодной, сводило ноги, но зато взбодрились. Переодевшись после брода, начали подъем на правобережный моренный увал, разделяющий ледник Северный Башиль и ледник перевала Голубева. Подъем на увал не очень приятен – средняя осыпь довольно живая. Но идти напрямую к леднику Северный Башиль неудобно, так как придется много сбрасывать, а затем бродить реку, вытекающую из-под ледника. Так что подъем на увал, траверс по его вершине, а затем спуск на снежник и ледник – наиболее оптимальный путь от места ночевки к перевалу Грановского (2А, 3760 м).

Поднялись на увал – и перед нами открылось очень живописное озеро (рис.44). Высота 3060 м. Удобных мест для ночевки не увидели, хотя по описанию предыдущих групп, они здесь есть. Возможно, стоит осмотреть другой берег озера, ближе к перевалу Голубева.

Рис. 44. Озеро между ледником Северный Башиль и ледником перевала Голубева.

После привала продолжили движение по вершине увала, который покрыт средними и крупными камнями. Дойдя до его середины, решили спускаться на ледник. Склон покрыт живой осыпью, поэтому спускались плотной группой. Далее осыпь переходит в снежник. Выйдя на него, увидели, что снежник смёрзшийся и довольно твердый, поэтому без кошек идти по нему скользко. Остановились на привал (время 7:15), чтобы надеть кошки, обвязки и сформировать связки (рис. 45).

Рис. 45. Место привала на снежнике и путь подъема к перевалу Грановского (2А, 3760 м)

После привала начали подъем на ледник. В нижней части ледник пологий. В средней части разделен скальным отрогом. Следует идти по направлению к перевалу Башильауз (2А, 3490), забирая чуть левее в обход ледовых трещин. Путь подъема показан на рисунке 45.

Первую ступень ледника прошли быстро и без каких-либо трудностей, смерзшийся снег держал хорошо. Вышли к внушительному лавинному выносу (высота 3160 м), сошедшему с вершины Каракая. Лавинный след хорошо виден на рисунке 46. Продолжительность линии отрыва, площадь сошедшего снега и длина выноса произвели большое впечатление. Следует опасаться повторных сходов лавины при свежевыпавшем снеге и держаться дальше от склона вершины Каракая. От первой ступени перевал Грановского не виден.

Подъем на вторую ступень ледника более крутой, идёт по закрытому леднику вдоль скального хребта (рис 46). Следует держаться правее, так как у левого края видны широкие ледовые трещины. Склон крутизной до 25. Подъем не представляет особой трудности – тропили не глубже чем по щиколотку, попеременно сменяя друг друга. Несколько нешироких трещин перешагивали. На вторую ступень ледника вылезли за две ходки – высота 3300 м, время 8:45. От второй ступени перевал Грановского не виден.

Рис. 46. Путь подъема на вторую ступень ледника в обход скального выхода (вид сверху).

Рис. 47. Путь подъема на перевал Грановского от второй ступени ледника до перевального взлета (вид сверху).

После второй ступени подъем на перевал проще – пологий снежник идёт прям до перевала (рис. 47, 48). К этому времени снег подраскис, так что лидер тропил чуть выше щиколотки. Трещин по пути подъема не обнаружили. Следует держаться середины склона, где путь подъема наиболее логичен и прост. В верховье снежника наткнулись на следы группы из четырех человек, спускающихся с перевала за 3-4 дня до нас. Здесь следует держаться правее, так как в левой части нависает широкий снежный карниз (виден на рис. 48). Как такового перевального взлета нет, просто снежник становится чуть круче.

Рис. 48. Вид со второй ступени ледника на перевальный взлет перевала Грановского (2А, 3760).

Перевальная седловина перевала Грановского отделена от южного склона (нашего пути подъема) скальным останцем. Тур находится как раз на этом останце. Обходить останец лучше справа, так как слева нависает широкий снежный карниз. Переходить на северо-западный склон (путь спуска) следует очень аккуратно, так как ниже пути перехода расположен крутой снежный кулуар, «зарубиться» на котором при срыве весьма проблематично. Мы переходили, не развязывая связки и закладывая верёвку за скальные выступы, чтобы, при срыве, один человек не сдернул всю связку. На перевал вышли в 11:45. Высота, согласно GPS 3770 м. Перейдя на северо-западный склон, остановились, чтобы написать перевальную записку, съесть шоколад и пообедать.

Седловина перевала Грановского (2А, 3760) снежная. В центре седловины скальный останец, на вершине которого расположен тур, обозначенный тяжелым отбойным молотком, принесенным сюда много лет назад. Нашли записку сборной команды туристов из городов: Санкт-Петербург, стан. Полтавская, Калининград, Витебск от 13.07.2016 г. Как раз их следы мы видели. На перевале воды нет. Можно поставить палатки, если расчистить снег и подготовить места, защитив их стенками от ветра. Следует внимательно отнестись к возможному обвалу снежного надува в левой части северно-западного склона. Погода на перевале была солнечная и ясная, но ветреная. Фотография группы на перевале представлена на рисунке 49.

Рис. 49. Группа на перевале Грановского (2А, 3760). Вид на Эльбрус Восточный.

Пообедав и оставив свою перевальную записку, начали спуск. Время 13:10. Спуск начали в связках по следам предыдущей группы. Следы вели на запад строго по снежному хребтику, оканчивающемуся скальным отрогом. В наиболее низкой части хребта, практически у выходов скал, следует начать спуск вправо к леднику Адырсу Восточный (рис. 50). По описанию предыдущих групп, в более поздние месяцы года, когда меньше снега, группы вешали 1-2 верёвки, так как в основании склона просматривается бергшрунд. В наших условиях снега было довольно много, при этом сделанные лидером ступени держали очень уверенно, так что было принято решение не вешать верёвки, а спускаться в связках прусским шагом. Дойдя до бергшрунда, увидели, что он плотно забит снегом, так что без каких-либо трудностей пересекли его по снежному мосту.

Путь спуска с перевала Грановского показан на рисунке 51. Ледник Адырсу Восточный закрытый и довольно пологий. При спуске с ледника следует держаться центральной части, а далее ниже по склону следует забирать по дуге правее, в обход трещин, примыкающих к левому скальному отрогу. В наших условиях путь спуска не вызвал каких-либо трудностей, так как шли по следам предыдущей группы.

Рис. 50. Следы группы. Путь спуска со снежного гребня на ледник (вид снизу).

Рис. 51. Путь спуска с перевала Грановского (2А, 3950 м) на ледник Адырсу Восточный.

Рис. 52. Вид от ледника Адырсу Вост. в направлении перевала Гумачи (2А,3540).

В середине ледника остановились на привал, где любовались видом на Эльбрус Восточный и наш следующий перевал Гумачи (2А, 3540). Ледник Гумачи смотрится красиво и внушительно. В хорошую погоду при детальном осмотре возможно продумать наиболее логичный путь подъема.

Рис. 53. Спуск группы с ледника Адырсу Восточный на моренные валы.

После привала продолжили спуск. Постепенно ледник переходит в снежник. В основании следует держаться центральной части, а затем забирать правее к хребту правобережной морены (рис. 53). Со снежника спустились в 14:45, высота 3430 м.

Развязав связки и сняв кошки с обвязками, начали путь к гребню. Склон гребня покрыт живой средней осыпью, поэтому на гребень вышли только в 15:40. По гребню идёт хорошая тропа. Противоположный склон гребня покрыт травой, в основании которого заметили расчищенные места под палатки. Воду можно брать из ручья, текущего с северного склона долины.

Далее продолжили спуск по гребню. По мере спуска, оба склона гребня становятся травянистыми. Идти легко и приятно, так как под ногами хорошо набитая тропа (рис. 54). Чувствуется близость альплагеря Уллу-Тау. С гребня сбежали быстро, всего за ходку, сбросив при этом около 270 м и пройдя 1,7 км. В основании гребня течёт ручей, берущий начало в снежниках с северного склона долины. Пересекли его по одному, переодевшись в «бродильную» обувь. За длинный трудовой день все устали, поэтому сразу после брода начали искать место для ночёвки. Хорошие места обнаружили левее тропы, метров на 30 в стороне и ниже по склону (рис. 55). Место хорошее: ровное, защищенное от ветра, да и вода близко (высота 2840). После дня на снегу все отдыхали и грелись на солнце.

Рис. 54. Тропа по гребню.

На ужин было запланировано много еды, так что ели вдоволь и с аппетитом. Вечером к нам опять пришли гости (рис. 56). На этот раз стадо чуть меньше – пятеро взрослых и три маленьких козлёнка. Подкормили их немного солью, так что все остались довольны встречей. Свистнув на прощанье, козлы убежали на ночёвку выше по склону.

Рис. 55. Место ночёвки.

Рис. 56. Вечерние гости.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 57. Маршрут, пройденный за седьмой ходовой день (17.07).

Рис. 58. Высотный график за седьмой ходовой день (17.07).

Таблица 7. Общая характеристика седьмого ходового дня, согласно GPS.

День 9. 18 июля. Подход под перевал Гумачи.

День предполагался не очень напряженным, поэтому подъем в 5:00. Позавтракав, в 7:00 вышли из лагеря. Погода ясная и безветренная. Продолжили спуск по вчерашней тропе в направлении а/л Уллу-Тау. Пройдя 500 метров, вышли на пологий участок, где было множество рукотворных пирамидок из камней. Довольно интересное зрелище, ведь на небольшом участке таких пирамидок было больше сотни. Похоже на какую-то традицию создавать пирамидку при подъеме в долину. Далее тропа, лавируя между камней, плавно спускается к реке Адырсу и идёт вдоль неё. Тропа хорошая, везде видна и промаркирована турами.

За 3 ходки, через 2,5 км от места ночевки, (высота 2490 м) подошли к разливу реки прямо напротив ледника Гумачи. Здесь река Адырсу делится на два рукава. Чтобы не делать крюк в три километра, переходя реку по мосту ниже по течению, решили переправиться на противоположную сторону. Благо, время было раннее и воды было гораздо меньше, чем в середине дня. Первый рукав перебродили по одному – трудностей не возникло. Второй рукав, более мощный и широкий, переходили стеночками, выставляя страховку ниже по течению. Воды было выше колена, так что практически для всех участников это была одна из самых сложных и запоминающихся переправ (рис. 59). Группам походов начальной категории данная переправа не рекомендуется, лучше не полениться и идти по мосту.

Рис. 59. Переправа через реку Адырсу.

После переправы начали подъем в направлении ледника Гумачи. Река, вытекающая из-под ледника, разделяется на множество рукавов, так что пересекали её по одному, переодевшись в «бродильную» обувь. Далее начали подъем на правый травянистый склон. На вершине склона, по описанию предыдущих групп, идёт тропа от а/л Уллу-Тау к Верхним Гумачинским ночёвкам. По травянистому склону поднялись до основания хребта, идущего от перевала Гумачи – здесь обнаружили удобные места для ночёвки. Это так называемые «Нижние Гумачинские ночевки». Высота 2660 м., время 10:50. Место, где можно набрать воду, не разведывали, так что о ее наличии сложно судить.

Далее идёт хорошая тропа прямо по верхнему гребню травянистого склона. Живописный вид на водопад, стекающий из-под ледника Гумачи и отвесно падающий с бараньих лбов, скрасил затяжной подъем. От Нижних Гумачинских ночёвок до Верхних дошли за две ходки, набрав при этом порядка 350 м. В верхней части тропа прижимается к скалам, а затем выходит на средней курумник, лежащий между бараньими лбами и ледником Гумачи (рис. 60). Пройдя по нему, вышли к более-менее ровным местам (время 12:10). Это так называемые «Верхние Гумачинские ночевки». Мест под палатки мало. Основные места по центру бараньих лбов были заняты, поэтому мы нашли три разрозненных места на морене правее и ближе к склону (рис. 62). Разведка показала, что мест выше и ниже по склону нет, а новые места расчистить весьма затруднительно.

Рис. 60. Подход к Верхним Гумачинским ночёвкам.

Высота ночёвки 3010 м, согласно GPS. От Верхних Гумачинских ночевок в направлении перевала Грановского (2А) открывается прекрасный вид на путь нашего спуска и предыдущее место ночёвки (рис. 61). После обеда к нам спустились литовцы, ходившие в радиальное восхождение на вершину Гумачи, они собрали палатки и поторопились спуститься в Уллу-Тау. В этот же момент к нам поднялась обширная группа самарских альпинистов, человек 30-40, проводившая здесь сборы новичков. Разместились все, но пришлось сильно потесниться.

К вечеру погода изменилась – налетели тучи, поднялся небольшой ветер. Самарские альпинисты сообщили, что на ближайшие пару дней прогноз неблагоприятный…

Рис. 61. Вид от Верхних Гумачинских ночевок в направлении перевала Грановского (2А).

Рис. 62. Ледник Гумачи и Верхние Гумачинские ночёвки.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 63. Маршрут, пройденный за восьмой ходовой день (18.07).

Рис. 64. Высотный график за восьмой ходовой день (18.07).

Таблица 8. Общая характеристика восьмого ходового дня, согласно GPS.

День 10. 19 июля. Хмурое утро.

Подъем группы был запланирован на 3:00, думали встать пораньше и успеть проскочить перевал до перемены погоды, о которой нас с вечера предупреждали самарцы. К сожалению, не успели – погода внесла свои корректив… Всю ночь шёл дождь, ярко сверкали молнии, а раскаты грома дополняли картину ненастья. Проснувшись, увидели, что всё «в молоке», видимость не превышала 50 м. Пожалели о том, что не пошли Гумачи в предыдущий день. Конечно, физически было бы тяжело, но погода была весьма благосклонна. После подъема просыпались каждый час в ожидании улучшения погоды, но, в итоге, подъем был назначен на 6:00. К этому времени дождь слегка моросил, молнии не сверкали, видимость была до 300 метров, но перевал был «закрыт» тучами.

Еду готовили в тамбуре палатки. В этот момент загрохотал камнепад! Летели «чемоданы» размером с рояль, увлекая за собой более мелкие камни. Все повыскакивали из палаток – и мы, и самарцы. Камнепад шел с орографически левого склона в направлении наших палаток, но затем, благодаря локальному моренному увалу, расположенному чуть выше нас, камни «свернули» ближе к центру, прямиком на самарцев. Честно говоря, мелькнула мысль, что пострадавших будет много, потому как альпинисты стояли на самом краю бараньих лбов и спрятаться было негде. Великое счастье, что камням не хватило скорости, чтобы долететь до людей. Пострадало только несколько палаток, тенты которых пробило камнями, размером с кулак. Так что будьте внимательны при выборе места на Верхних Гумачинских ночёвках! Опасайтесь камнепадов!

Рис. 65. Групповой завтрак в палатке.

После такого серьезного происшествия продолжили готовить завтрак. Бензин в одной из горелок закончился, дозаправляли прямо в тамбуре. К сожалению, заправляли неаккуратно, пролили немного бензина, так что при поджигании горелка вспыхнула. Пришлось её срочно выкидывать из палатки на морену, а затем в небольшое озерцо. Обошлось без последствий, только слегка погнули ножки горелки и сделали вмятину в баллоне. Продолжили готовить завтрак.

Завтракали в одной из палаток (рис. 65), обсуждая дальнейшие планы. У нас оставался день запаса с первого кольца и день запаса, запланированный на второе кольцо, так что выбирали из двух вариантов: либо тратим день, ждем хорошую погоду, после чего идём перевал Гумачи, либо дни запаса бережём, спускаемся в а/л Уллу-Тау и переезжаем на машине в а/л Джантуган. Взвесив все «за» и «против», большинством голосов решили, что после завтрака стоит спускаться, потому что:

- не факт, что через день погода улучшится

- стоит сохранить дни запаса на конец похода и тем самым увеличить шансы подняться на Эльбрус

- не хотелось сидеть по палаткам и, при раскатах грома, думать: «Гром ли это, или новый камнепад на нас идёт?!»

- количества категорийных препятствий нам будет достаточно для закрытия 3 к.с. и без перевала Гумачи

- за утро было достаточно знаков для нашей группы, что этот перевал идти не стоит

- в этот день у двух участников из команды были дни рождения, которые хотелось отметить в тепле и уюте.

Собрали лагерь и в 9:00 вышли от места ночёвки. Спускались по морене, а затем по травянистому хребту, по которому поднимались вчера (рис. 66). За ходку добежали до Нижних Гумачинских ночевок. Погода чуть улучшилась, моросящий дождь прекратился, облака поднялись выше, так что видимость стала гораздо лучше.

Рис. 66. Спуск по травянистому хребту к Нижним Гумачинским ночёвкам.

После привала продолжили спуск. Тропа забирает левее, после чего крутыми зигзагами спускается с бараньих лбов к реке Адырсу. В наших условиях было достаточно скользко, поэтому шли не быстро. Тропа промаркирована вешками, и явно просматривается, так что проблем с её поиском как при спуске, так и при подъеме к леднику Гумачи, быть не должно. За ходку добежали до моста через реку Адырсу. На противоположной стороне чуть выше моста увидели пост пограничников, возле которого стояла толпа народу. Решили не терять время и не отмечаться у них, ведь мы все равно спускались и выходили из погран-зоны. В а/л Уллу-Тау спустились к 10:30. Высота 2350 м.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 67. Маршрут, пройденный за девятый ходовой день (19.07).

Рис. 68. Высотный график за девятый ходовой день (19.07).

Таблица 9. Общая характеристика девятого ходового дня, согласно GPS.

А/л Уллу-Тау действующий – все домики были заняты, на территории а/л стояли множество палаток и повсюду висели флаги различных альп- и тур- клубов. Есть мобильная связь как оператора МТС, так и Мегафон. Стали искать транспорт для переезда. Нашли «буханку», водитель которой, Магомед, попросил по 500 рублей с человека за трансфер до а/л Джантуган. Альтернативы не нашли, поэтому поехали с Магомедом (его телефон +7-928-724-27-80). От а/л выехали в 11:15. Через 5 минут подъехали к пограничному блокпосту, где проверили наш пропуск в погран-зону, но паспортные данные группы не переписывали. После блокпоста ещё около 20 минут ехали до автоподъемника (рис. 69). Данный фуникулер, ещё советского производства, произвел большое впечатление! Никогда не видели такой подъемник для машин. Здесь Магомед сообщил нам, что у него отказали тормоза. Не знаю, как долго мы ехали без тормозов, но поразились спокойствию, выдержке и профессионализму нашего водителя, ведь дорога была мокрой от дождя и довольно круто петляла. Видимо, «оттормаживались» двигателем.

Рис. 69. Фуникулер для машин в долине реки Адырсу.

Здесь, возле фуникулера, Магомед договорился с каким-то водителем на газели, чтобы дальше повез нас он. Дополнительных денег мы не платили, а Магомед разделил с нашим новым водителем то, что заплатили ему изначально. Погода к этому моменту испортилась, снова пошёл мелкий дождь.

После автоподъемника выехали на трассу, соединяющую поселок Баксан и поляну Азау. Ехали до поворота к а/л Джантуган. В 12:15 подъехали к погран-заставе долины реки Адылсу. Здесь проверили наш пропуск и переписали паспортные данные всех участников группы. Также переписали паспортные данные нашего водителя, так что на заставе потратили около 15 минут.

К 12:45 приехали в а/л Джантуган, высота 2270 м. Здесь есть мобильная связь. А/л не действующий, все корпуса закрыты. Наша заброска хранилась у сторожа. Попросили его переночевать в одном из домиков, но он отказался, ссылаясь на то, что хозяин а/л запрещает ему подселять кого бы то ни было. Чуть выше а/л Джантуган расположился приют «Очаг». Приют состоит из нескольких маленьких домиков, большого хозяйского дома с баней и отапливаемым помещением, общей большой кухней с помещением для посиделок (в центре комнаты камин, чтобы греться), нескольких беседок. Здесь договорились о том, что будем жить в четырехместном домике (четверо человек по 400/р/сут + трое по 100/р/сут) и поставим одну палатку на территории приюта (двое по 100/р/сут). В домике есть свет, так что можно подзарядить все электронные устройства. На следующий день планировалась дневка, поэтому деньги отдавали за две ночёвки. Оставив вещи и забронировав баню на вечер, отправились в кафе, находящееся между а/л Джантуган и приютом «Очаг». Здесь плотно и сытно пообедали (рис. 70), поздравляя Виталю и Олега с днем рождения. К этому моменту погода окончательно испортилась – шёл дождь, а все горы были закрыты низкими облаками.

Рис. 70. Обед в кафе возле приюта «Очаг».

После обеда сушили вещи, перебирали продукты из заброски и отдыхали. Возле домика заняли одну из беседок для вечерних и дневных посиделок (рис. 71). Вечером и на следующий день еду готовили на общей кухне, где есть газ и несколько конфорок.

Рис. 71. Флаг турклуба МГУ.

Отправились в баню уже после ужина, так как более раннее время было занято другими постояльцами приюта. Цена составила 2000р за два часа. Баня нам очень понравилась – есть душ, бассейн, комната для отдыха с большим столом, а парилка вмещает до 6 человек. Баню заказывали на 2 часа, и этого времени хватило с достатком, чтобы всем напариться, помыться, постирать вещи и как следует поздравить именинников.

День 11. 20 июля. Дневка в а/л Джантуган.

Рис. 72. Ночной фейерверк.

После бани день постепенно перетёк в следующий. Наши именинники подготовили сюрприз для группы – фейерверк. Хоть мы и находились в погран-зоне, решили все же его бахнуть (рис. 72). Все заряды направляли в сторону ГКХ. Салют, взрывающийся над Главным Кавказским хребтом и освещающий снежные вершины – зрелище великолепное. Быстро расстреляв все заряды, вернулись в приют и легли спать.

Весь следующий день отдыхали, много кушали и разбирались с заброской. За утренним завтраком съели торты, приготовленные на дни рождения Витали и Олега (рис. 73). Погода была пасмурной – дождь сменялся моросью и туманом, так что не жалели о решении не ждать хорошей погоды, а переехать в Джантуган на машине. Не смотря на это, за день удалось высушить все вещи и подготовиться к третьему, наиболее протяженному, кольцу нашего похода.

Рис. 73. Торты для именинников.

День 12. 21 июля. Перевал ВЦСПС (1Б).

Подъем группы в 4:30. Еду готовили на кухне, там же в комнате и завтракали. В 6:30 вышли из лагеря. Погода пасмурная, горы закрыты низкими облаками. Тропа, ведущая к перевалу ВЦСПС, начинается от приюта «Очаг». Следует воспользоваться указателем (рис. 74), установленным по дороге к приюту.

Рис. 74. Указатель от приюта «Очаг» к перевалу ВЦСПС.

Тропа зигзагом забирает вверх по прогалине безлесного участка склона, образованного когда-то сошедшей лавиной. Пошёл дождь, поэтому по пути подъема побежали ручейки. Все укутались в дождевики. Рюкзаки, наполненные едой и бензином на 10 ходовых дней третьего кольца, давили на плечи и вовсе не способствовали быстрому передвижению группы. Также на темпе движения сказывались вчерашние дневочные хычины, бессовестно вкусные и аппетитные.

За 4 ходки, по 20 минут каждая, поднялись до границы зоны леса, набрав при этом около 500 метров. Погода улучшилась, дождь прекратился, однако низкая облачность все также висела над перевалами. К сожалению, из-за дождливой погоды фотографий данного участка нет. Далее тропа забирает правее. Здесь на камнях обнаружили много мемориальных табличек. По всей видимости, такое количество несчастных случаев было обусловлено близостью альплагеря, а значит количеством человек, ежегодно поднимающихся на перевал. Однако осталось загадкой, по какой причине происходили несчастные случаи, так как тропа была хорошо утоптана, с окрестных склонов вряд ли могли долетать сюда камни, а сама крутизна подъема была не настолько опасной, чтобы привести к человеческим жертвам. Самым правдоподобным вариантом причин происшествий видется сход лавин, образующихся здесь в зимний период.

От границы зоны леса за 3 ходки поднялись до локального ровного участка, на котором есть удобные места для стоянки под 2-3 палатки (рис. 75). Высота 3150 м согласно GPS. Время 10:40. От приюта шли больше 4 часов. Из-за крутого подъема, тяжелых рюкзаков и плохой погоды группа заметно подустала. Решили передохнуть и пообедать. В это время вновь заморосил дождь, поэтому обедали под тентом (рис. 75). Воды для готовки поблизости (на 200 метров правее и левее по склону) не обнаружили. Пришлось топить снег из снежника, расположенного на 100 метров выше места обеда.

Рис. 75. Обед.

Отдохнув и подкрепившись, продолжили подъем. С подъемом крутизна склона увеличивается, появляется больше камней, однако тропа просматривается хорошо. За ходку поднялись на 130 м и обнаружили большое количество мест для стоянки – места расчищены, защищены от ветра, а воду можно брать из ближайших снежников. Здесь кончается зона «альпийских лугов» и начинается курумник. К этому моменту набрали уже около 1000 м от места ночёвки. Посовещавшись, решили, что силы продолжить подъем и дойти в этот день до перевала ВЦСПС у группы есть, так что не стоит останавливаться на ночёвку.

От ровных мест тропа забирает правее и поднимается на моренный гребень (рис. 76). Перевал ВЦСПС (1Б, 3693) не виден. Путь подъема хорошо просматривается, идти просто и удобно. На гребень вылезли за две ходки. Погода улучшилась – поднялся небольшой ветер, который разогнал облака, так дождь перестал моросить, и видимость была отличная.

Рис. 76. Тропа по моренному гребню к перевалу ВЦСПС (1Б, 3693).

Путь движения по моренному гребню представлен на рис. 77. Локальные скальные выходы следует огибать левее по ходу движения. Подъем по гребню осуществляется до одного уровня с перевалом, а далее тропа траверсирует склон и выводит на перевальную седловину. От моренного гребня до перевала прошли за 2 ходки.

Рис. 77. Путь подъема на перевал ВЦСПС (1Б, 3693) и вершину Курмычи (4045 м).

На перевал ВЦСПС вышли в 15:35 (рис. 78). Согласно GPS высота перевала 3710 м. На перевале дул сильный ветер. Перевальная седловина скально-осыпная и довольно широкая. Тур расположен чуть западнее седловины на скальном останце и обозначен деревянным крестом. Сняли записку группы из тк «Траверс» под руководством Феделова А. Т. от 6.07.16. Южный перевальный взлет состоит из среднего и крупного курумника, довольно неприятного, так что путь по моренному гребню, по которому шли мы, наиболее оптимальный. Места под палатки есть как на самом перевале (рис 80), так и на северном перевальном взлёте, который также представляет собой средний курумник, постепенно выполаживающийся к снежнику. Всего на перевале может разместиться до 10-12 палаток. Воду можно набирать из ручьев, текущих между камнями на склоне перевального взлёта со стороны снежника.

Рис. 78. Группа на перевале ВЦСПС (1Б, 3693).

Согласно план-графику похода (излишне оптимистичному), в этот же день предполагалось сделать радиальное восхождение на вершину Курмычи. Гребневой маршрут с перевала ВЦСПС на вершину соответствует категории 1Б (альп.) (рис. 79). После тяжелого трудового дня и набора высоты в 1400 м под тяжелыми рюкзаками, сил на восхождение у группы уже не было, да и с точки зрения безопасности поздние восхождения не рекомендуются. Решили перенести восхождение на утро – встать рано, быстро позавтракать, налегке сходить на вершину, а затем спускаться с перевала ВЦСПС к реке Баксан.

Для того, чтобы лучше защитить палатки от ветра, не стали их ставить на седловине – устроились на ночевку в середине северного перевального взлета. Для двух палаток пришлось увеличить площадки и укрепить ветрозащитные стенки, третья же влезла без каких-либо проблем.

Рис. 79. Путь подъема на вершину Курмычи (4045 м) с перевала ВЦСПС (1Б, 3693) – категория 1Б альп.

Рис. 80. Места для ночевки на северном перевальном взлете перевала ВЦСПС.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 81. Маршрут, пройденный за десятый ходовой день (21.07).

Рис. 82. Высотный график за десятый ходовой день (21.07).

Таблица 10. Общая характеристика десятого ходового дня, согласно GPS.

День 13. 22 июля. Спуск в долину реки Баксан.

Подъем был запланирован на 4:00, но наши планы вновь нарушила непогода. Всю ночь лил дождь, невероятно часто сверкали молнии, а несколько мощных раскатов грома, совпавших с молнией, показали, что мы были в самом центре непогоды. Подъем группы перенесли – просыпались каждый час, оценивая обстановку. Непогода поутихла только к 7:00, но небольшой дождик продолжал моросить. Пока дежурные готовили завтрак, быстро собрали палатки и вещи, и всей группой собрались под тентом. Неожиданно погода вновь разбушевалась. Заряды дождя сменяли заряды снега, так что и речи не было о том, чтобы идти в радиальное восхождение на вершину. Скремнились и ждали улучшения погоды.

Только к 9:20 осадки прекратились. Отказались от радиального восхождения на вершину Курмычи, так как время было упущено, и мы бы не успели спуститься к реке Баксан. Да и подниматься на вершину, когда все окрестности в тучах, не имело смысла – видами не полюбуешься. Быстро собрались и сбежали на снежник (рис. 83). Снежник пологий, без трещин, поэтому спускались не в связках и без кошек. Час был утренний – снег держал уверенно, так что шли, не проваливаясь.

Рис. 83. Северный перевальный взлет перевала ВЦСПС (1Б, 3693).

Проходили мимо пика МНР и увидели, как в одном из кулуаров грохочет сильный камнепад. Благо мы были по центру снежника в безопасности, да и скорость камней была не велика, но для последующих групп стоит отметить, что не стоит слишком близко прижиматься к левому склону.

Снежник выводит на морену. Направление движения группы показано на рисунке 84. На морене остановились на привал, чтобы разведать дальнейший путь спуска.

Рис. 84. Спуск со снежника на первую ступень бараньих лбов.

Разведка показала, что данная морена лежит на верхней части первого каскада бараньих лбов. С неё следует идти траверсом вправо на среднюю осыпь, расположенную по центру спуска (рис. 85). «Снежный язык» простреливается камнями с близлежащего склона. Переходили по одному, выставив наблюдателя. Высота 3270 м.

Рис. 85. Траверс «снежного языка».

Далее с осыпи следует спускаться вниз на снежник. Здесь видны следы упавших камней, так что при спуске следует оглядываться на склон за спиной. Выйдя на снежник, плавно спустились вниз, оставляя верхнюю ступень бараньих лбов по левую руку. В нижней части склона держались левого борта долины. Здесь остановились на привал, высота 3150, время 10:40. Сходили на разведку – ниже по склону участок крутых бараньих лбов. Можно спуститься на личной технике, свободным лазаньем, но уклон склона крутоват, а у нас были тяжелые рюкзаки, поэтому приняли решения провесить перильную верёвку (рис. 86). Закрепляли верёвку на большом валуне, используя расходную петлю. Забегая вперед, стоит отметить, что это единственная верёвка, провешенная нами за поход.

Рис. 86. Спуск с бараньих лбов.

Спуск группы занял около 40 минут. Дальнейший осмотр показал, что спуск с бараньих лбов сложности не представляет, поэтому вперед отправили группу из 3 мужиков, чтобы те начинали готовить обед. Костяк команды спускался свободным лазанье по руслу ручья (самый левый рукав). По описанию предыдущих групп данный ручей периодически пересыхает, поэтому спуск становится менее скользким. Впрочем, проблем со спуском у нас не возникло, разве что в одном месте спускали рюкзаки девочек отдельно, чтобы излишне не напрягать наших прекрасных спутниц.

Со второго каскада бараньих лбов спустились в 12:04. Путь спуска показан на рисунке 87. Высота, на которой остановились пообедать, 2950 м. Воду брали из близлежащего ручья. К обеду вышло солнышко, так что после утренней непогоды все с удовольствием грелись.

Пока мы обедали, к нам поднялась группа Дениса Осина, совершающая в данном районе небольшой акклиматизационный поход перед длительным путешествием в Азии. Было приятно увидеть одноклубников так далеко от нашего турклуба.

Рис. 87. Место обеда после спуска с бараньих лбов перевала ВЦСПС (1Б, 3693).

С места обеда вышли в 13:50. Налетевшие тучи скрыли солнце, так что слегка похолодало. Денис Осин сообщил нам, что тропа идёт по правому берегу реки Курмычи, поэтому, спустившись с морены, на которой обедали, пересекли ручей, вытекающий из-под снежника перевала ВЦСПС. Ручей разливается широким, мелким рукавом, так что проблем с бродом не возникло – перепрыгивали ручей по камням. Далее пересекли моренный увал, отделяющий ручей перевала ВЦСПС от ручья, стекающего из-под перевала Джаловчат, и спустились к небольшой зелёной поляне. Здесь есть места для ночевки. На них ночевали наши одноклубники предыдущую ночь. Мы же остановились на привал.

После привала перебродили реку Курмычи – здесь она разделяется на два рукава. Первый рукав перешагивается без особых проблем, а где перепрыгнуть второй – пришлось поискать. В итоге все перепрыгнули, не снимая рюкзаков, ног не замочили, так что для переправы через реку Курмычи «бродильную» обувь не надевали. Забегая вперед, стоит отметить, что при спуске вдоль реки, иных удобных мест для брода не видели.

Погода улучшилась – ветер разогнал тучи, и выглянуло солнце. Явной тропы и маркировки пути на правом берегу не обнаружили. По мере спуска, зелени становилось все больше. Еле заметная тропа то находилась на травяных участках склона, то терялась в зарослях арчи и на моренных участках. По зарослям арчи идти было довольно тяжело, так как они были мокрыми из-за утреннего дождя, и не было видно, куда ставить ногу. После продолжительного спуска по зарослям, вышли на тропу (высота 2520 м, время 15:05) – она идет в 50-60 метрах от реки, плохого качества, но, тем не менее, дальше идти стало гораздо проще (рис. 88). На всем пути движения от места брода и до леса удобных мест дня ночевки не обнаружили. Конечно, можно постараться где-то расчистить заросли и раскидать камни, но готовых ровных мест не видели.

Рис. 88. Спуск вдоль реки Курмычи.

За ходку добежали до границы зоны леса – высота 2310, приблизительно 3 км от места обеда. При входе в лес тропа разделяется на верхнюю и нижнюю – ошибочно выбрали нижнюю тропу. Наша тропа буквально через 50 метров потерялась в прибрежных зарослях. Впереди увидели скальные прижимы к реке Курмычи, поняли свою ошибку, и, после подъема по склону, обнаружили отлично утоптанную тропу. Жизнь совсем наладилась, так что мы, радостные, побежали по ней. Тропа петляет по лесу, сверху обходя все возможные прижимы. За ходку в лесу прошли около 2 км, сбросив при этом 200 метров. Мест для ночевки по-прежнему не видели. На привале столкнулись с проблемой – много комаров. Целый рой кружил над каждым, пока мы сидели. Решили не дожидаться момента, когда нас съедят, и продолжили спуск. За ходку прошли еще 1,5 км, сбросив 300 метров. Тропа поворачивает по склону к посёлку Верхний Баксан, а затем крутым зигзагом спускается вниз. Ещё через пол ходки вышли из зоны леса, перед нами открылся вид на долину реки Баксан (рис. 90), после чего спуск окончился (рис. 89). Слева по ходу увидели красивейший водопад реки Курмычи – он служит ориентиром, чтобы найти тропу, если начинать подниматься от реки Баксан к перевалу ВЦСПС.

До пологого участка долины Баксан спустились в 17:10. Итого за день сбросили 2250 м, пройдя больше 9 км. Все весьма притомились, так что место для ночевки долго не выбирали – остановились прямо под склоном в перелеске возле небольшого ручья, текущего оттоком реки Курмычи. Место было выбрано очень удачно, так как мы были в 300 метрах от дороги Баксан – поляна Азау, так что шума машин не слышали, с дороги нас не было видно из-за деревьев, место было ровное, а рядом протекал ручей с чистой водой. Уставшие, но довольные собой, легли спать. Спалось просто великолепно, ведь это было самое низкое место ночевки за поход – всего 1590 м над уровнем моря.

Рис. 89. Радость окончания спуска.

Рис. 90. Долина реки Баксан. Вид на посёлок Верхний Баксан и путь подъема к перевалу Сылтран (н/к).

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 91. Маршрут, пройденный за одиннадцатый ходовой день (22.07).

Рис. 92. Высотный график за одиннадцатый ходовой день (22.07).

Таблица 11. Общая характеристика одиннадцатого ходового дня, согласно GPS.

День 14. 23 июля. Вдоль реки Сылтран.

Подъем группы в 5:30, выход от места ночёвки в 7:20. Погода ясная, безветренная. Вышли на асфальтовую дорогу Баксан - поляна Азау и пошли по обочине по направлению к посёлку Верхний Баксан. В ранний час машин было не много. До поселка шли 30 минут, пройдя около 2,4 км. На первом же повороте свернули налево к автомобильному мосту через реку Баксан и остановились на привал. Далее перешли по мосту и на первой развилке повернули налево, а затем (через 600 м от места привала) свернули на СЗ (ул. Нарзанная). К сожалению, людей по пути не встретили, поэтому о месте начала дороги к озеру Сылтранкёль спросить было не у кого. Поднялись до реки Сылтран, недалеко от слияния с рекой Кыртык. Реку Сылтран перешли по мосту на левый берег и поднялись на бугор, где остановились на привал. Сходили на разведку – тропа выше по склону теряется в камнях. Через мост вернулись в поселок, повернули направо и пошли через к восточному склону горы Сарыкол. Здесь встретили двух мужиков, строящих баню, и те указали, что идём мы верно, и следует подниматься по тропе чуть левее окончания посёлка – эта тропа выйдет к автомобильной дороге, которая ведёт к озеру.

В 9:10 поднялись на грунтовую автомобильную дорогу, высота 1740 м. Сама дорога удобная для ходьбы, поднимается серпантином по склону, а затем идёт вдоль реки Сылтран. Проехать по ней можно только на полноприводной машине, так как во многих местах дорога круто забирает вверх. В пасмурную погоду ехать по ней не рекомендуется. Камни вдоль обочины промаркированы желтым и синим цветом – здесь когда-то проводился забег ЭльбрусРейс. За ходку по дороге поднялись на 140 метров и вошли в зону леса – в тени деревьев устроили привал, после чего продолжили подъем.Следующие три ходки шли без воды. Путь по большей части пролегал в зоне леса, привалы делали в тени деревьев, но все равно было жарко. Лишь на последнем привале встретился ручеек – высота 2220 м, время 11:25. Напившись воды и наполнив питьевые бутылочки, продолжили подъем. Лес постепенно редел, было все больше открытых участков.

Рис. 93. Живописное место обеда на реке Сылтран.

В 11:50 поднялись к реке Сытран – здесь стоит скважина, снабжающая поселок Верхний Баксан водой. Дорога заканчивается и переходит в тропу (также промаркированную синим и желтым цветом). Мы же перебродили реку и поднялись на близлежащий холм – открытое, живописное место, удобное для обеда (рис. 93). Есть дрова и кострище. Также есть ровные и удобные места под палатки. Высота 2320. Есть мобильная связь, Мегафон.

За обедом внимательнее просмотрели путь подъема к озеру Сылтранкель. Согласно описанию предыдущих групп, от нашего места обеда до «ночевок недотянувших» (высота которых 3000 м) нет ровных мест под палатки, так что предстояло решить – либо остаемся здесь на ночевку, либо поднимаемся дальше и набираем ещё около 700 м. Группа заметно подустала за предыдущие дни, так что решили поберечь силы и устроить полудневку в столь живописном месте. Тем более, что за утро уже успели потрудиться и набрать больше 700 м.

Забегая вперед, стоит отметить, что данное решение позволило разбить день запаса на две полудневки (23.07 и 25.07) и подойти к траверсу ледовых полей и восхождению на Эльбрус в оптимальном физическом состоянии, и, как следствие, в полном составе подняться на вершину. Скорее всего, группа была бы сильно измотана, если бы придерживалась изначального (излишне оптимистичного) графика движения на 3-м кольце.

После обеда все отсыпались – кто в палатке, кто в тени деревьев. Погода радовала теплым солнышком и абсолютным штилем. Перед ужином принесли немного сушняка с близлежащих склонов. Впервые в походе ужинали у костра, а перед сном любовались великолепным закатом.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 94. Маршрут, пройденный за двенадцатый ходовой день (23.07).

Рис. 95. Высотный график за двенадцатый ходовой день (23.07).

Таблица 12. Общая характеристика двенадцатого ходового дня, согласно GPS.

День 15. 24 июля. Перевал Сылтран (н/к).

Подъем в 4:00, выход группы в 5:40. Погода солнечная и безветренная. По одному перебродили реку Сылтран и вышли на вчерашнюю тропу, промаркированную желтым и синим цветом. Проблем с подъемом по тропе нет никаких – путь движения отлично просматривается, рядом течет река. За две ходки набрали 300 метров и подошли к крупной моренной осыпи. Огибали её понизу, вдоль реки. Склон покрыт крупными камнями, однако маркировка тропы отлично просматривается. После морены вышли на более-менее ровные травянистые места, где можно уместить пару небольших палаток.

После привала продолжили подъем. Тропа забирает левее в обход бараньих лбов. Далее по средней морене выходит под следующий каскад бараньих лбов. Здесь есть хорошие места под 3-4 палатки – это и есть «ночевки недотянувших» (высота около 3000 м). Далее тропа идет правее бараньих лбов и, после подъем по морене, поворачивает к озеру. Прекрасное озеро Сылтранкёль (рис. 96) расположилось среди великолепных альпийских лугов на высоте 3050 м. Здесь есть отличные места для ночёвки: весь северный берег озера – ровные травянистые поля (рис. 99). Так что множество групп могут расположиться здесь и совсем не мешать друг другу, места хватит всем. К озеру поднялись в 9:30. Сделали продолжительный привал, вдоволь налюбовавшись прекрасными видами окрестных вершин, отражающихся в небесной голубизне озера. Рома и Дима не удержались от соблазна искупаться (рис. 97) – хорошо, погода была теплой и безветренной. По словам ребят, вода в озере бодрящая, но приятная.

Рис. 96. Озеро Сылтранкёль.

Рис. 97. Купание в озере.

От озера виден перевал Сылтран (н/к, 3441). Путь подъема на перевал идёт вдоль ручья и также отмечен желто-синей маркировкой (рис. 98, рис. 99).

Рис. 98. Путь подъема на перевал Сылтран (н/к, 3441) от озера Сылтранкель.

Рис. 99. Тропа на перевал Сылтран (н/к, 3441) от озера Сылтранкель.

От озера на перевальную седловину поднялись за две ходки. Высота перевала 3430 м согласно GPS, время 10:55. Перевальная седловина каменистая и очень широкая, можно играть в футбол. Туров здесь несколько, видимо из-за того, что перевал часто посещаем. Мы выбрали самый большой, расположенный ближе к правому склону. Нашли записку группы тк МГТУ им. Н. Э. Баумана под руководством Нилова С. В. от 24.07.2016. Группа поднялась на перевал за три часа до нас. На перевале есть вода, ручьем бегущая из-под снежника, но хороших мест под палатки нет. Северо-западный перевальный взлет травянисто-осыпной. Юго-восточный же покрыт мореной средних размеров. Крутизна склонов не превышает 10-15. Категорийность перевала была 1А, но перевал «раздели» до н/к после того, как провели соревнования ЭльбрусРейс и промаркировали тропу на перевал. Считаю, что из-за высоты категория сложности перевала все же ближе к 1А.

На перевале пообедали, оставили записку, съели шоколадку и в 12:00 начали спуск. Спусковая тропа все также промаркирована желто-синей краской. Изначально тропа идет по морене крутизной до 15, а далее выводит на травянистый склон, покрытый камнями. Путь спуска показан на рисунке 100. За ходку сбросили около 400 метров и вышли к реке Мукал. Дальнейший путь идёт вдоль реки.

Рис. 100. Спуск с перевала Сытлран (н/к, 3441).

Через некоторое время тропа отходит от реки и идёт по моренам, разделенным участками травы. Следующие две ходки шли по тропе до бараньих лбов. Здесь остановились, чтобы определиться с направлением движения. Согласно описанию предыдущих групп, многие бродили реку Мукал, с бараньих лбов спускались левее по ходу движения, а затем переходили реку Мкяра. После чего их путь шёл через хребтик к реке Субаши и далее по направлению к перевалу Джикаугенкёз. Нам же бродить реки не хотелось, да и не понятно было, будут ли места для ночёвки на склоне безымянной вершины 3266,2 м. Наша промаркированная тропа шла к правой части бараньих лбов и оканчивалась предупреждающим знаком. Подойдя к краю склона, увидели внушительный обрыв вплоть до реки Мкяра. Однако чуть ниже по склону заметили продолжение маркировки. Внимательно приглядевшись, увидели путь спуска. Тропа петляет среди бараньих лбов и далее выводит на ровные травянистые площадки (рис. 101). Интересно посмотреть в глаза организаторов ЭльбрусРейс, потому как участники забега обычно бегут на спуск с такой скоростью, что пренебрегают мерами предосторожности, а в данном месте путь спуска на первый взгляд не очевиден. Надеюсь, на соревнованиях на этом участке никто не пострадал.

После спуска с бараньих лбов, продолжили идти по тропе вдоль реки Мкяра. За ходку дошли до слияния рек Мкяра и Субаши. К сожалению, отличных мест для ночевки не проходили, да и из реки воду брать не хотелось, так как она была мутной. Решили дойти до моста через реку Кыртык – здесь над рекой оказались отличные места для ночевки, возле моста протекал чистый ручей, а на противоположной стороне расположился кош. Решив, что лучше места и не придумать, остановились тут на ночёвку (рис. 102). Время 1445, высота 2470 м. Хозяева коша оказались очень любезны, нам не докучали, айран, сыр и лепешки продали по вполне приемлемым ценам.

Рис. 101. Путь спуска с бараньих лбов в долину реки Мкяра.

Рис. 102. Место ночевки на берегу реки Кыртык напротив коша.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 103. Маршрут, пройденный за тринадцатый ходовой день (24.07).

Рис. 104. Высотный график за тринадцатый ходовой день (24.07).

Таблица 13. Общая характеристика тринадцатого ходового дня, согласно GPS.

День 16. 25 июля. Вдоль реки Субаши.

Подъем группы в 5:00. Погода ясная и безветренная. Предыдущим вечером закупили лепешки, сыр и молоко у хозяев коша, так что завтрак получился очень насыщенным и вкусным. В 7:25 вышли от места ночевки. По мосту перешли на противоположную сторону. Мост пешеходный, деревянный, довольно крепкий. Наверное, по весне его иногда смывает, но хозяева коша его восстанавливают. На левой стороне реки Кыртык есть автомобильная дорога, оставшаяся от старой шахты, так что местные жители добираются до коша на машине. Спросили у них наиболее удобный путь подъема к перевалу Джикаугенкёз, на что нам ответили, что лучше идти по тропе вдоль реки и именно по этой стороне, так как по пути будет много чистых ручьев и можно не опасаться остаться без воды.

Рис. 105. Вид от места ночёвки на долины рек Мкяра и Субаши и безымянную вершину 3266,2.

Найдя тропу, начали подъем. Здесь также есть удобные места для ночевки, но для готовки надо найти чистый ручей, стекающий с Балыкского хребта. Ходку шли по тропе, но она сильно петляла и постоянно разделялась на более мелкие тропы, так что решили выйти на автомобильную дорогу, которая в данном месте спускается со склона и подходит к реке, а затем идёт без особого набора.

За две ходки по дороге дошли до места (высота 2860, время 8:55), где дорога круто забирает вверх и серпантином поднимается к Балыкскому хребту (под пер. Балык, пер. Балык Ложный, в. Балыксубаши). Пораздумав над тем, как лучше идти (подниматься по дороге под пер. Балык, а затем траверсом уходить к пер. Джикаугенкёз или продолжить подъем вдоль р. Субаши), решили придерживаться изначального маршрута. От дороги травянистый склон подрезает еле заметная тропа. Пройдя по ней около 300 м, заметили чуть ниже по склону более удобную тропу – спустились к ней и, почти не набирая высоты, пошли в направлении перевала (рис. 106). На противоположной стороне реки также видна тропа, подрезающая склон и идущая метрах в 10-15 от реки.

Стоит отметить, что темп группы был весьма низким, так как в этот день не планировали брать перевал, а значит напрягаться и бежать по долине не имело смысла. После ходок устраивали длинные привалы, скрашенные солнечными ваннами, неторопливой беседой и любованием окрестными горами.

Рис. 106. Привал. Вид на реку Субаши.

Продолжив путь, за ходку набрали около 50 метров. Тропа подходит к реке. Выбрали наиболее широкое место разлива, переоделись и по одному перебродили реку Субаши. Несколько наиболее ленивых участников, чтобы не переобуваться в бродильную обувь, прошли на 50 метров выше по склону, перекидали рюкзаки через реку, а затем и сами перепрыгнули. Ног не замочили.

На правой (ор.) стороне реки тропа довольно заметная, однако в месте поворота реки на юго-запад выходит на моренный вынос и теряется. Здесь стекает ручей из-под ледника перевала Ирик-Субаши. Ручей сложности не представляет, перепрыгнули его по камням. Чуть выше виден снежник и ровные места для ночевки. Однако место не очень удобное, так как видны следы коровьего лежбища. Решили идти дальше – прошли по снежнику и вышли на следующую морену, забирая ближе к реке. Выше оказались отличные места для ночевки – ровные травянистые площадки, огороженные небольшими каменными стеночками. Это «нижние Субашинские ночевки», высота 3040. Согласно описанию предыдущих групп, места для ночевки есть выше, так что решили ещё подойти под перевал. На ступень выше (высота 3190) обнаружили моренное поле цирка вершины Чаткара. Места для ночевки находятся вплотную к левому (ор.) борту долины. Места расчищенные, защищенные от ветра, можно установить до 5 палаток. На месте ночевки были в 12:00, так что устроили полудневку. Приготовили обед, поели, после чего разбрелись отдыхать по палаткам. К вечеру погода испортилась – облака закрыли окрестные вершины и перевалы, а заряды снега накрыли тент, палатки и все окрестные склоны.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 107. Маршрут, пройденный за четырнадцатый ходовой день (25.07).

Рис. 108. Высотный график за четырнадцатый ходовой день (25.07).

Таблица 14. Общая характеристика четырнадцатого ходового дня, согласно GPS.

День 17. 26 июля. Перевал Джикаугенкёз (1А) + перевал Ирикчат (1Б).

Подъем в 3:30. Погода ясная и морозная. В 5:30 вышли по направлению к перевалу Джикаугенкёз. От места ночевки к перевалу ведёт еле заметная тропа, промаркированная турами. Следует держаться ближе к правому по ходу движения склону. Далее тропа поворачивает к северо-западу и идёт вдоль ручья, стекающего из-под снежника перевала. Направление движения прямиком к вершине, разделяющей перевалы Джикаугенкёз и Балык (рис. 109).

Рис. 109. Путь подъема к перевалу Джикаугензёк (1А, 3572).

Набрав около 200 метров, вышли на пологую полку под вершиной. Отсюда необходимо забирать левее, и, пересекая снежник, выходить морену (рис. 110). Здесь видна отличная тропа, которая поднимается на локальный гребень и затем, подрезая склон, выводит на перевал Джикаугензёк (1А, 3572) (рис. 111). Путь подъема простой и однозначный, так что перевал удобно идти с востока на запад.

Рис. 110. Путь подъема к перевалу Джикаугензёк (1А, 3572).

Рис. 111. Путь подъема к перевалу Джикаугензёк (1А, 3572).

На перевал вышли в 6:50. Высота 3550, согласно GPS. Перевальная седловина осыпная, широкая, есть удобные места под 2-3 палатки, однако от ветра не защищены. Воду можно брать из близлежащего снежника. Тур расположен строго по центру седловины. К сожалению, записки в нем не оказалось. Оставили свою в баночке из-под витаминов. С перевала открывается отличный вид на в. Эльбрус Восточный, Рыжий бугор, перевал Ирикчат и снежную долину Джикаугенкёз (рис. 112, 113).

Рис. 112. Группа на перевале Джикаугензёк (1А, 3572). Вид на Эльбрус Восточный (5621).

Рис. 113. Вид с перевала Джикаугензёк (1А, 3572) на перевал Ирикчат (1Б, 3667), Рыжий бугор и вер. Эльбрус Восточный (5621).

Красным отмечен путь движения по снежной долине Джикаугенкёз в направлении перевала Ирикчат.

На перевале ветрено. Отдохнув, сфотографировавшись и съев шоколад, начали спуск в снежную долину Джикаугенкёз. Восточный перевальный взлет осыпной. Траверсируя склон, с перевала спускается удобная тропа. Шли по ней плотной группой, так как тропа петляет и существует опасность спустить камень на товарища, идущего ниже. Спустившись на снежное поле, без привала продолжили путь в направлении нашего следующего перевала Ирикчат (1Б, 3667) (рис.113). Здесь обнаружили следы предыдущей группы, так что шли по ним. Необходимо держаться центра долины, участок ледовых разрывов оставлять по левую руку и затем забирать под перевал. Снежное поле следует преодолевать в ранние утренние часы, пока снег смерзшийся, иначе придется много тропить. После обеда снег тает, и долина превращается в сплошное болото, так что идти по нему весьма затруднительно.

Мы успели преодолеть большую часть пути по смерзшемуся снегу. Уже у перевального взлета, в месте, где снег был освещен солнцем, тропили по щиколотку. За ходку подошли под перевал Ирикчат (1Б, 3667). Северный перевальный взлет снежный. В верхней части виден снежный карниз. Следует держаться центральной части склона (рис. 114), а карниз преодолевать справа налево в наиболее узком месте. Мы надели кошки и поднимались по следам предыдущей группы. Ступени держали отлично, так что на перевал вылезли быстро.

Рис. 114. Путь подъема на северный перевальный взлет перевала Ирикчат (1Б, 3667).

На перевале были в 9:00 (рис. 115). Высота 3720 м, согласно GPS. Перевальная седловина очень широкая, скальная. Есть много удобных мест под палатки (рис. 115, 116). Воды нет, надо топить снег. Тур расположен по центру седловины. Сняли записку группы под руководством Носикова С. И. от 25.07.2016. Южный перевальный взлет осыпной – по нему идёт хорошая тропа, промаркированная турами. С перевала к в. Рыжий бугор (3762) и далее в направлении Ачкерьякольского лавового потока также идёт тропа, протоптанная многочисленными туристами. Путь подъема показан на рисунке 116.

Рис. 115. Группа на перевале Ирикчат (1Б, 3667).

Рис. 116. Вид на перевал Ирикчат (1Б, 3667), Рыжий бугор (3762) и Эльбрус Восточный (5621).

На перевале съели шоколадку и отдохнули. К Рыжему бугру вышли в 9:30 и уже через 20 минут достигли вершины. Здесь есть мобильная связь, поэтому устроили длительный привал, чтобы связаться с родными и сообщить о себе в Москву. Далее с вершины начали спуск в направлении лавового потока. По пути попадалось несколько удобных мест под палатки. На удивление, в этот день иных групп на Рыжем бугре не ночевало, поэтому провели длительную разведку и выбрали места, наиболее защищенные от ветра. Чтобы не греть снег, воду можно набирать из места, где осыпь примыкает к снежнику – здесь в послеобеденные часы течет ручей талой воды из-под закрытого ледника, растопленного солнцем. В утренние часы, естественно, данного ручья нет.

Рис. 117. Место ночевки.

К 11:45 уже подчистили, расширили и обустроили места под палатки (рис. 117). Высота ночевки 3720 м. До воды ходить было далековато, зато от ветра были отлично защищены. К этому времени ледовую долину обступили густые облака, медленно переваливающиеся через хребты. Прогноз неблагоприятный… К вечеру погода совсем ухудшилась, облака накрыли снежную долину, видимость не превышала 200 метров.

После обеда с нами по соседству поселилась группа коммерческих туристов из 30 человек. Инструктора объясняли участникам, как ходить в кошках. В планах у них было взойти по лавовому потоку на Восточную вершину.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 118. Маршрут, пройденный за пятнадцатый ходовой день (26.07).

Рис. 119. Высотный график за пятнадцатый ходовой день (26.07).

Таблица 15. Общая характеристика пятнадцатого ходового дня, согласно GPS.

День 18. 27 июля. Траверс ледовых полей.

Подъем группы был запланирован на 3:30, однако, проснувшись, увидели, что всё «в молоке», а видимость не превышает 50 метров. Перенесли подъем и встали в 5:00. Погода ещё была пасмурной, однако значительно улучшилась. К тому же поднялся ветер, что вселяло оптимизм. Быстро позавтракали, так что в 6:30 уже вышли на ледник, где надели кошки, обвязки и сформировали связки. К этому моменту вышло солнце и осветило всю долину (рис. 120).

Рис. 120. Утро. Переход от Рыжего бугра к Ачкерьякольскому лавовому потоку.

От Рыжего бугра за три ходки подошли к Ачкерьякольскому лавовому потоку. По высоте плавно набрали около 250 м, пройдя порядка 3 км (высота 3980). Трещин не видели, снег держал уверенно, так что шли быстро.

Затем начали подъем по склону Эльбруса. Шли между лавовым потоком и ледовыми разломами, держась середины данного локального участка склона, крутизна которого не превышает 20. За две ходки поднялись до высоты 4230 – здесь повернули в направлении Приюта 4-х. Азимут держали чуть ниже скал. Характер склона – лед, присыпанный тонким слоем снега. В менее снежный год или в более позднее время здесь может быть открытый ледник. По мере движения, впереди вырисовывалась косая трещина, которая расширялась к спуску. Трещину перешагивали в верхней части, ближе к скалам. Далее, чтобы пересечь следующий ледовый разлом, забирали ниже по склону. Следующий локальный карниз, нависающий над участком склона, обходили также ниже по склону, преодолевая его в наиболее узкой части. За карнизом оказалась узкая трещина, которую преодолели по снежному мосту с попеременной страховкой. Общий вид подъема и траверса показан на рис. 121. После данных препятствий, продолжили траверс ледовых полей, держа высоту приблизительно 4230 м. Идти ниже по леднику Ирик не представляется возможным, из-за обширной зоны трещин как у правого борта ледника, так и у левого (рис.122).

Рис. 121. Путь подъема под скалы Приюта 4-х.

Рис. 122. Вид на ледник Ирик от Приюта 4-х.

Погода радовала теплым солнцем и отсутствием ветра. За 3 ходки от места начала траверса на высоте 4230 прошли около 2 км и оставили позади Приют 4-х. Здесь характер склона изменился – юго-восточный склон более пологий, больших разломов нет, ледник закрытый, так что все трещины скрыты. К этому времени снег подкис, так что первый тропил чуть выше щиколотки. Лидировали по очереди, регулярно сменяя друг друга. Каждый идущий первым хотя бы раз провалился в трещину. Проваливались не глубоко, не выше пояса, так как трещины были не широкие, да и связка удерживала мужественного горовосходителя. Травм никто не получил, но все получили полезный опыт в распознавании трещин, перехода по ним, организации попеременной страховки и удержании провалившегося товарища. Идти более чем на 100 метров ниже высоты 4230 по леднику Терскол не представляется возможным, так как обширная зона трещин и ледовых разломов пересекает склон и ледник (рис. 123).

Рис. 123. Вид на ледник Терскол со склона Эльбруса с высоты 4220 м.

Прошли ходку и остановились на обед – время 11:55, высота 4220. Здесь появилась мобильная связь – МТС и Мегафон. Связки не развязывали, быстро перекусили (за 30 минут) и продолжили траверс. От места обеда направление движения определили яркие оранжевые вагончики лагеря МЧС, которые в ясную погоду были видны невооруженным глазом (рис. 125). Через половину ходки опять попали в зону закрытых трещин. Лидеры опять чуть-чуть попроваливались в них, но это уже никого не смущало. Далее вышли к локальному понижению, правый склон (ближний к вершине) которого пересекал бергшрунд. Возможно, можно пройти выше берга (крутизна склона не превышает 20), однако мы выбрали более безопасный вариант – спуститься до высоты 4130 и пройти ниже, оставив берг по правую руку. Далее траверсом вышли на скалы, а затем и на дорогу, сделанную ратраками вдоль вешек, обозначающих путь подъема на Эльбрус. Время 13:20.

Рис. 124. Путь траверса к Приюту 11-ти.

Всех поразило количество народа, ехавшего на ратраках, снегоходах, санях, лыжах, сноубордах, ледянках, идущих вниз с восхождения или поднимающихся на акклиматизационный выход. Такое столпотворение напоминало Арбат в предпраздничный день. Особенно это ощущение усиливалось после 3 недель практически безлюдного похода. Сама дорога очень широкая, и позволяет разъехаться двум ратракам и 10-ти снегоходам. Идёт она от подъемников практически до косой полки (высота около 4800).

Оставили вещи и пошли на разведку. Оказалось, что есть несколько вариантов, где жить – можно поставить палатки на снегу на высоте 4250 м или 4200 м ближе к правому склону, найти место и поставить палатки на скалах ближе к левому склону, жить в вагончике (приют Мария) на высоте 4200 (800 р/чел/сутки), жить на Приюте 11-ти (700 р/чел/сутки) или спуститься к канатной дороге и модулям RedFox (цену не узнавали). Выбрали жить в домиках, а не в палатках, так как за день все подустали (рис. 126), и хотелось выспаться в тепле и уюте. К тому же еду можно было готовить на кухне, что значительно быстрее, да и на восхождение лучше выходить из домика и быть уверенным, что оставленные вещи не украдут. Выбирая между вагончиком и Приютом 11-ти, выбрали Приют (рис. 125), так как место поистине легендарное, цена ниже, нам на группу дали отдельную комнату, да и в вагончик не успели подвести электричество.

Высота Приюта 11-ти 4040 м согласно GPS. Есть электричество, кухня и газовые конфорки, отдельная комната для обедов с 5-6 столами. На втором этаже комнаты более теплые, но общие и меньше по размеру. Так же возле Приюта ловит мобильная связь. После заселения покушали, поспали, опять покушали, после чего определили время выхода на завтрашнее восхождение, тактику, количество индивидуального и общественного снаряжения, еды, воды и медикаментов. Из личного снаряжения брали нижнюю обвязку, часть карабинов, жумар, спусковое устройство, пруссики, кошки, ледорубы, ледобуры, компас + одежда на случай непогоды, запас воды и личный перекус. Из общественного – веревка, штормовая аптечка, сокращенный ремнабор, рации, несколько телефонов, GPS, карты, маленькая горелка и большая кружка + еда на обед и перевальный шоколад. Закончив с подготовкой и сборами, отправились спать.

Рис. 125. Приют 11-ти.

Рис. 126. Уставшая группа на отдыхе у Приюта 11-ти.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 127. Маршрут, пройденный за шестнадцатый ходовой день (27.07).

Рис. 128. Высотный график за шестнадцатый ходовой день (27.07).

Таблица 16. Общая характеристика шестнадцатого ходового дня, согласно GPS.

День 19. 28 июля. Эльбрус Западный (5642 м).

Подъем группы в 00:00. Все необходимое было собрано с вечера, так что после подъема только одевались, готовили завтрак и кушали. Решили брать на группу 4 рюкзака – в трёх рюкзаках общественное снаряжение и личные вещи шести участников, а в четвертом общественное снаряжение и вещи трёх участников. Рюкзаки несли по очереди, в зависимости от самочувствия. Разделение на пары и тройку было обусловлено также и мерами безопасности – мы шли группой в одном темпе, но если бы кому-то стало плохо, то сопровождающий его товарищ оставался бы с ним, чтобы помочь спуститься, соответственно, оставлял и рюкзак со всем необходимым.

В 01:00 вышли от Приюта 11-ти. Ночь была морозной, небо было облачное, ветер порывистый и сильный. Однако прогноз на день был благоприятным. Наш настрой идти на штурм вершины подтверждали «дорожки» фонариков участников коммерческих и некоммерческих походов, тянувшиеся от канатной дороги вдоль промаркированной трассы в направлении вершины. Снег был смерзшийся и очень твердый, так что сразу надели кошки. Те, кто не нёс рюкзак, шли в пуховках и не потели. Тактически восхождение спланировали следующим образом - темп движения задавал руководитель, остальные шли за ним, ходки делали по 40 минут. Большинство участников группы до похода имели плохой высотный опыт, поэтому мы выбрали темп гораздо ниже среднего, чтобы не перенапрягать организм. Многие при восхождении совершают ошибку – первые ходки даются легко, поэтому темп выбирают быстрый, чтобы успеть на вершину первыми, однако с высотой проявляется горняжка и организм, дополнительно ослабленный излишней нагрузкой, не выдерживает, так у человека не хватает сил, чтобы дойти до вершины. Это не наш метод. Пусть кто-то поднимется раньше нас, но мы дойдем все вместе.

Рис. 129. Подъем на Эльбрус. Предрассветные минуты.

Направление держали строго по вешкам, оставленным здесь после соревнований ЭльбрусРейс. Тропы нет, все шли вдоль проратраченной дороги. За первые 4 ходки поднялись на 550 метров до скал Пастухова (время 4:00). К этому моменту восток начал озаряться рассветом, небо прояснилось, а ветер чуть стих. Поразило количество людей, которые поднимались на ратраках – наверное, 2/3 от общего количества восходителей в эту ночь. Ратраки непрерывно курсировали мимо нас и были полностью забиты людьми. Те, кто побогаче, доезжали почти до косой полки (высота около 4900м), а остальные до скал Пастухова (высота 4700 м). Среди тех, кто шёл пешком, царила дружественная атмосфера. Все знакомились между собой, узнавали, кто откуда приехал, подбадривали друг друга, пропускали вперёд, если видели, что мы идём быстрее. Большинство коммерческих групп мы обгоняли, остальные же шли с нами в одном темпе или чуть быстрее. Понравилась группа немецких горовосходителей, которые хором пели песню и ей же задавали темп движения.

Рис. 130. Вид от скал Пастухова в направлении косой полки.

От скал Пастухова до начала косой полки (высота приблизительно 4900 м, рис. 130) поднялись за две ходки (время 5:40). При подъеме показались первые лучи солнца, которые осветили окрестные горы и вершины. Поразила огромная тень Эльбруса, закрывающая ГКХ на западе (рис. 131). Зрелище поистине великолепное!

К началу косой полки состояние группы было вполне хорошее, однако многие участники почувствовали первые признаки горняжки. Темп движения не увеличивали, держали ровным, а на привалах регулярно подпитывались карманным питанием и быстрыми углеводами.

С рассветом ратраки ездить перестали, а впереди нас виднелась большая вереница людей, поднимающихся на вершину. Впрочем, и ниже нас людей было также много, поэтому мы оказались в центре всей процессии.

Однако восхождение омрачилось – увидели нескольких спасателей, которые сообщили о том, что на седловине погиб человек. Позже выяснилось, что это был мужчина сорока лет из Санкт-Петербурга, который совершал восхождение с коммерческим инструктором, доехал до косой полки на ратраке, дальше шел пешком, но на седловине ему стало плохо – не выдержало и остановилось сердце. По косой полке спускали его волоком на носилках, а далее на ратраке до подъемников.

Рис. 131. Рассвет. Тень от горы Эльбрус.

На косой полке тропа шла также вдоль вешек ЭльбрусРейс. Чуть ниже по склону виднелись более старые вешки, но вдоль них никто не шёл. Сама тропа была отличного качества, шла траверсом с небольшим набором высоты, однако следы жизнедеятельности человека, оставленные вдоль неё, говорили о нелёгкой доле неакклиматизированных горовосходителей.

До седловины по косой полке добрались за 3 ходки по 30 минут каждая, так что на седловине были в 7:35 (рис. 132). Погода баловала нас теплым солнцем и абсолютно ясным небом. Ветер заметно поутих, однако на привалах все же надевали пуховки. Состояние группы ухудшилось, так что на седловине горняжило уже всех, однако дальше до головокружения, слабости и общей усталости дело не доходило. Приняли решение оставить часть рюкзаков и, при подъеме на предвершинное плато, разделиться на две группы, чтобы каждый шел в более удобном для него темпе. Руководитель замыкал более медленную группу. Ходок уже не делали, а просто непрерывно поднимались. Сам путь подъема представляет из себя тропу, по косой вправо идущую от седловины к вершине (рис. 132, 133). Тропа разделяется на две части – по верхней идут спускающиеся, а по нижней поднимающиеся. Спускающихся было уже много – это те, кто ехал на ратраке. В верхней части чуть ниже тропы были видны следы ледовых выносов, так что существует опасность съехать на камни, если оступиться на тропе и вовремя не зарубиться.

Рис. 132. Группа на Седловине Эльбруса (2А, 5416). На фоне – путь подъема от седловины на в. Эльбрус Западный (5642).

Рис. 133. Вид сверху на косую полку и Седловину Эльбруса (5416) от подъема на Эльбрус Западный (5642).

На предвершинном плато собрались все вместе в 9:30, набрав при этом 250 м и пройдя около 1 км по прямой (рис. 134). Назвать темп движения низким – значит, его похвалить. Шли медленно и вдумчиво. Но нам ещё хозяин Приюта 11-ти говорил о том, что подъем от седловины до вершины у групп занимает очень много времени именно из-за горняжки.

Рис. 134. Предвершинное плато. Группа и Бест – собака хозяина Приюта 11-ти.

По плато до вершины подъем довольно простой и пологий, так что в 10:00 в полном составе были на вершине (рис. 135).

Рис. 135. Группа на вершине Западный Эльбрус (5642).

На вершине случилось неожиданное, но очень радостное событие – Тёма сделал Полине предложение. Она сказала «Да!». Счастливые! Есть уверенность, что всё у них будет отлично!

Рис. 136. Предложение руки и сердца на вершине Западный Эльбрус (5642).

Согласно план-графику похода, предполагалось радиальное восхождение на вершину Восточный Эльбрус (5621), однако, учитывая общее состояние группы и общий темп движения, было принято решение отказаться от восхождения и спускаться вниз.

На седловину спустились к 10:50, устроили привал и перекусили. Разделившись на три тройки по комфортной скорости движения, в 11:15 начали спуск по пути подъема. Каждая тройка сама определяла скорость движения и время привалов. Рации дали первой и последней тройке, в которой шёл руководитель. По косой полке все спускались пешком. Далее ожидали ратраки и снегоходы, так что можно было спуститься на одном из них, однако многие горовосходители садились на рюкзаки и бессовестно быстро съезжали вниз до скал Пасхутова и затем до Приюта 11-ти. Технические средства спуска не пользовались популярностью. К этому времени снег раскис, так что съехавшие оставляли за собой «бобслейные» колеи. Решили не отставать от общего веселья, поберечь колени и присоединиться к спускающимся на рюкзаках.

Первая тройка спустилась к Приюту 11-ти уже в 13:00, затратив всего 1 час 45 минут. Замыкающая тройка спускалась приблизительно на 45 минут дольше. Во время спуска склон несколько раз затягивало облаками, так что видимость не превышала 50 метров. На некоторое время останавливались, чтобы было видно куда идти. Также стоит внимательно выбирать путь спуска, чтобы не попасть под гусеницы снегоходов.

Вернувшись с восхождения, решили остаться на Приюте ещё на одну ночевку, так как заранее не выясняли, где можно остановиться на ночь на поляне Азау или в поселке Терскол, а вечером заселяться в первое попавшееся место не хотелось. К тому же позавтракать с видом на Эльбрус, по словам Юрия Визбора, дело стоящее.

Маршрут, пройденный за день:

Рис. 137. Маршрут, пройденный за семнадцатый ходовой день (28.07).

Рис. 138. Высотный график за семнадцатый ходовой день (28.07).

Таблица 17. Общая характеристика семнадцатого ходового дня, согласно GPS.

День 20. 29 июля. Спуск в Терскол.

Выспались, но по привычке все встали рано. И не зря – в этот день горы подготовили нам подарок к отъезду: безоблачное небо над головой, солнце, безветренную погоду и облака, ровным слоем закрывшие долину Баксан, так что остались видны только вершины ГКХ. Фотография на рис. 139, конечно же, всю красоту не передает, но общий вид понятен.

Рис. 139. Вид от Приюта 11-ти на Ушбу и долину Баксан, скрытую облаками.

Мы неторопливо позавтракали, любуясь горами, собрали вещи и потихоньку начали спускаться к подъемникам. Выше скал Пастухова и на косой полке виднелись немногочисленные группы людей, идущих на подъем. Горовосходителей было гораздо меньше, чем в предыдущий день. Стоит отметить, что в этот день, хоть и была хорошая погода для восхождения, ратраки и снегоходы наверх не ездили. Возможно, это было связано со вчерашним происшествием и, до выяснения всех обстоятельств, подъем на вершину на транспорте закрыли. Решение навсегда запретить ездить ратракам выше скал Пастухова кажется верным и обоснованным.

Спустившись на выполаживание перед канатной дорогой, остановились, чтобы взглянуть на Эльбрус и сфотографироваться (рис. 140). После быстрого привала вышли к канатной дороге. Людей не было, так что вагончики курсировали пустые. Мы выбрали новую канатную дорогу, так как она идёт быстрее. Цена поездки до поляны Азау 650 р. с человека, оплачивали внизу.

Спустившись на поляну, поспрашивали в окрестных домах отдыха и у местных жителей о ночлеге, но цена нас не устроила, так что взяли газель, чтобы доехать до Терскола и найти что-то там. Цена переезда составила 300 рублей с группы, ехали около 15 минут.

Рис. 140. Прощание с Эльбрусом.

Красным показан путь подъема на Седловину Эльбруса (2А, 5416) от Приюта 11-ти.

Рома в предыдущий день по интернету поменял билет, чтобы лететь самолетом и вернуться в Москву на 1,5 суток раньше. Его маршрутка от Терскола до Минеральных вод отходила через 1,5 часа (в 13:00), так что решили все группой позавтракать/пообедать. Ели в кафе, расположенном за управлением Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России. Кафе хорошее, цены вполне приличные, а обслуживание быстрое. Плотно поев и проводив Рому, отправились на поиски жилья. Искали и в гостиницах, и на турбазах, и в частном секторе. Наиболее оптимальный вариант для нас – турбаза Вольфрам. Там заселились в двухместные номера. Цена за сутки составила 400 р/чел. В номерах отдельный туалет и душ. Т/б Вольфрам находится за воинской частью, от дороги висит указатель. В одном из корпусов турбазы есть баня с бассейном – заказали её на вечер, а сами пошли гулять по Терсколу. Обошли весь посёлок и сходили на поляну Чегет за сувенирами. Там же пообщались с водителями газелей и договорились о цене в 3000 р. за переезд до Нальчика.

Вечером сходили в баню – очень уютная и вместительная. Приветливая хозяйка обеспечила всем необходимым, так что все напарились, помылись и постирались. После этого чистые телом и душой ужинали в кафе. Кафе Cultur-Multur, хоть и музыкальное (гитара «ходила» по столам, и любой желающий мог спеть), не очень понравилось, так как еды в нём было мало, да и готовили долго, а после 3 недель похода еда была основным приоритетом. После ужина вернулись на турбазу и легли спать.

День 21. 30 июля. Отправление домой.

Проснулись около 8 утра. Завтракали в кафе Эльбрусия. Очень понравилось разнообразие меню, обслуживание и цены. Хоть и небольшое, но, наверное, лучшее кафе в Терсколе. После завтрака отправились на поляну Чегем, чтобы докупить сувениры.

Из Терскола выезжали в 13:00. Водитель оказался очень любезным. Узнав, что мы туристы и уточнив, сколько времени у нас до поезда, завез нас на источники минеральной воды. Очень сетовал, что не договорились с ним о более раннем времени, потому как хотел показать нам красивые водопады и озера.

В Нальчик приехали около 15:30. До поезда оставалось много времени, так что сели пообедать в кафе напротив железнодорожного вокзала. Цены вполне приемлемые, еда вкусная.

Ира летела в Москву самолетом, так что от кафе для неё вызвали такси в аэропорт. Цена составила 150 рублей, а до аэропорта поездка занимает не больше 20 минут.

На железнодорожном вокзале есть камера хранения, однако ценник совершенно неподъемный, поэтому вещи брали с собой в кафе. Когда входили в здание вокзала перед посадкой на поезд, у всех переписали паспорта. Также на входе стояло пара кордонов охранников с автоматами и один пулеметчик.

В поезд сели без особых проблем. Дорога до Москвы прошла весело и непринужденно, без приключений. В Москву прибыли ранним утром в понедельник (рис. 141). Так окончился поход.

Рис. 141. Приезд в Москву.

Выводы.

1. Поход получился насыщенным – за 17 ходовых дней (+2 дневки) пройдено 8 препятствий: 1 перевал н/к, 1 перевал 1А, 3 перевала 1Б, 2 перевала 2А и восхождение на перевал Седловина Эльбруса (5416) + Эльбрус Восточный (5642), суммарная категория которых – 2А. Всего пройдено 137,4 км. За вычетом дублированных участков пути, километраж похода составляет 129,6 км. При этом суммарный набор высоты – 12930 м, а сброс – 10540 м. Таким образом, пройденный маршрут соответствует походу 3 категории сложности.
2. Идея маршрута состояла в линейном прохождении максимального количества препятствий в сжатые сроки и в просмотре всех достопримечательностей района от Безенгийской стены до Эльбруса, а также в покорении высочайшей точки Европы. Данная идея определила направление движения с запада на восток. Основные определяющие препятствия похода выбирались ближе к Главному Кавказскому хребту, чтобы маршрут проходил дальше от людей, и было меньше переходов по долинам. Сроки похода и количество ходовых дней определялись отпусками участников похода. Если бы были больше отпуска, то запланировали бы больше ходовых дней и дней запаса на то же количество препятствий, что позволило бы пройти маршрут полностью. Две заброски – в т/б Башиль и а/л Джантуган – позволили избежать тяжелых рюкзаков, что благотворно сказалось на темпе движения группы.

Маршрут начался от поселка Булунгу, так как, к сожалению, из долины реки Черек Безенгийский в долину рек Кору нет простых перевалов, а перевалы категории 2А скально-осыпные и довольно неприятные, поэтому не подходят для первого походного перевала. Хотели посмотреть на Безенгийскую стену с пика МВТУ, но по причинам, описанным выше, этого сделать не удалось, поэтому легендарную стену так и не увидели. Тем не менее, оставшаяся часть маршрута оказалась отличной с эстетической точки зрения – посмотрели красоты 9 долин (Кору, Гара-Аузусу, Башиль-Аузусу, Адырсу, Адылсу, Баксан, Сылтран, Мкяра, Субаши) и Главного Кавказского хребта, увидели двуглавую Ушбу и, конечно же, Эльбрус.

Акклиматизация группы прошла оптимально, однако следует закладывать большее количество дней на первом кольце, чтобы иметь возможность на радиальное восхождение на пик МВТУ.

По различным причинам на маршруте не удалось совершить ни одного радиального восхождения с перевала на близлежащую вершину. Объективности ради, стоит отметить, что радиальные восхождения вписывались в план-график похода с мыслями о том, что возможно пойдём на восхождение в случае хорошей погоды, отличного состояния группы, запаса сил и запаса по времени. С технической точки зрения данные восхождения сложности не представляли, а были интересны лишь как обзорные точки района.

Вызывает сожаление, что отказались от прохождения перевала Гумачи из-за погодных условий, так как перевал был технически интересен. Но при сложившихся обстоятельствах решение не оставаться и не дожидаться хорошей погоды, явилось верным из соображений безопасности и для выполнения главной цели – покорения вершины Эльбрус.

Изюминкой похода стал траверс ледовых полей Эльбруса. Данное препятствие не является категорийным, однако представляет серьезную опасность в случае неожиданного изменения погодных условий, так как значительные открытые пространства лишены естественных укрытий от непогоды. Также при этом возникает трудность в эвакуации со склона, так как ледники Ирик и Терскол покрыты множеством трещин и ледовых обвалов. Обилие трещин на восточном и юго-восточном склонах горы, является серьёзным и интересным препятствием при траверсе ледовых полей, так что следует внимательно отнестись в мерам предосторожности. В наших условиях задуманные планы осуществились полностью, и траверс был пройден быстро, уверенно и, что самое главное, без происшествий.

Основная цель похода – покорение вершины Эльбрус Восточный – выполнена, так как группа в полном составе поднялась на вершину. Определяющими факторами успеха явились: хорошая предпоходная физическая подготовка группы, отличные погодные условия и верно выбранная тактика восхождения.

1. Климат Приэльбрусья умеренный континентальный, с пониженным (до 590 мм) атмосферным давлением и повышенной солнечной радиацией. Зима умерено мягкая, с большим числом солнечных дней средняя температура января да.