Маршрут отмечен красным, аварийный свал чёрным, не пройденные участки – серым

1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия)

Место проведения Россия, Республика Горный Алтай, Алтай, Катунский хребет, Кураганский узел.

Общие справочные сведения о маршруте.

1.1. Подробная нитка маршрута.

Заявлено:

Тюнгур – р. Кучерла - Кучерлинское озеро – озеро Дарашколь - пер. Иолдо-Айры Вост. 1А – р. Верхний Кураган – пер. Весенний 1 А - пер. Волжский н/к- р. Капчал - радиальный выход к лед. Геблера – р. Капчал – пер. Ивасей 1А – пер. Юбилейный 1А – пер. Немытцкого Юж. 1А – р. Кони-Айры – плато Каратюрек – радиальный выход на пер. Каратюрек 1А – р. Кучерла - пос. Тюнгур

Пройдено:

Тюнгур – р. Кучерла - Кучерлинское озеро – озеро Дарашколь - пер. Иолдо-Айры Вост. 1А – р. Верхний Кураган – пер. Весенний 1 А - пер. Волжский н/к - р. Капчал -– пер. Ивасей 1А — пер. Хрустальный перелаз 1А – пер. Юбилейный 1А – пер. Немытцкого Юж. 1А – р. Кони-Айры – р. Кучерла - пос. Тюнгур

1.2. Определяющие препятствия маршрута:

1.3. Состав группы

Фото №1 Трепалина Таисия

Фото №2 Борисенко Дмитрий

Фото №3 Бунт Наташа

Фото № 4 Сверху вниз: Помялов Володя, Пупчин Гриша, Пупчина Маша

Фото № 5 Шарф Мира

Фото № 6 Фишкис Борис

Фото № 7 Сухоруков Илья

Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна

Руководитель, Трепалина Т.В., несколько лет вела школьный туристический клуб. За эти годы ученики получили разнообразные туристические навыки и опыт. В качестве мероприятия, завершающего их начальную туристскую подготовку, давно планировался поход в «настоящие горы», для тех, кто к нему окажется готов. Главным замыслом руководителя было показать молодым начинающим туристам горы во всём их многообразии провести такой поход, в котором каждый из участников сможет увидеть свои возможности и почувствовать направление для дальнейшего развития в туризме (а может быть и не только в нём).

Этот замысел ограничивался возможностями группы, поскольку группа, состоящая в значительной мере из подростков, пусть и подготовленных, имеет небольшой аварийный запас, а значит, должна особенно внимательно относиться к вопросам безопасности. Возрастной состав группы в сочетании с настоящими горными препятствиями Алтая оказался основной особенностью нашего похода.

Группа комплектовалась из участников бывшего туристического кружка, которые в течение нескольких лет участвовали в походах (н/к 1, 2, 3 степени, 1 П КС), из участников предыдущих походов с руководителем (Хибины 2013, Алтай 2012 и т.д.), а также из заинтересовавшихся данным мероприятием друзей и знакомых.

В рамках подбора группы и подготовки похода на Алтай было организованно ряд мероприятий с апреля по июнь 2014г: четыре тренировочных выхода в леса Подмосковья регулярные тренировки в Битцевском лесопарке курсы первой помощи просмотр снаряжения закупка и упаковка раскладки.

На этапе медобследования из группы выбыла самая младшая и наименее опытная участница. В то же время, на заключительном этапе подготовки похода к группе присоединился более опытный и взрослый участник.

Таким образом, сформировалась группа, обладающая достаточным потенциалом и опытом для прохождения горного маршрута 1 к.с.

Исходя из вышеперечисленных идей, а также – особенностей группы, при разработке маршрута решались следующие задачи:

• составить посильный и безопасный для начинающих туристов, но в то же время, интересный и сложный маршрут
• совершить путешествие по интересным, красивым и разнообразным местам
• совместить, по возможности, спортивную и эстетическую, формальную и неформальную составляющие похода
• показать ребятам те места, которые мы любим, заинтересовать их нашим любимым делом.

1.4. Стратегия

Т.к. поход планировался под молодых участников, в основу стратегии легли их возможности и интересы. Опыта хождения в высокогорье у ребят не было. Но в последних походах (Хибины 2013, Краснодар 2014) по итоговым обсуждениям, нагрузки им не хватило. (Это объясняется особенностью подросткового организма, который в некоторый момент своего развития значительно прибавляет в силе и выносливости.) Хотелось идти так, чтобы ребятам хватало нагрузки, чтобы им было интересно. Поэтому, в маршрут было заложено 8 несложных перевалов (Иолдо-Айры Восточный 1 А, Весенний 1 А, Волжский н/к, связка Ивасей-Хрустальный 1 А, Юбилейный 1 А, Немыцкого Юж. 1 А, Сурков н/к, Каратюрек 1 А радиальный выход).

Поскольку это был первый поход в высокогорье для ребят, не было уверенности в том, что такое количество перевалов окажется по силам нашей группе. Тогда мы разработали такой маршрут, на котором можно срезать любое количество перевалов практически в любом месте. Эти места и перевалы руководитель с заместителем хорошо знали: маршрут был «опробован» на взрослой группе см. Алтай 2012 и доработан. По итогам, эта стратегия себя оправдала: мы срезали 2 перевала – Сурков н/к и радиальный выход на Каратюрек 1 А. Причины – см. в разделе «Изменения маршрута и их причины».

Кроме этого, в основу стратегии маршрута легла ещё и эстетическая идея: сделать полукольцо вокруг массива Белухи. Исходя из имеющегося опыта и возможностей группы, мы не могли сделать полное кольцо вокруг Белухи, не имели, также, возможности побывать на сложных перевалах/вершинах. В то же время, одной из идей похода, было заинтересовать начинающих туристов горными походами, показав им горы во всём их многообразии. Тогда руководитель увидела возможность сформировать такой маршрут, из разных точек которого, будут открываться виды на главные и прекрасные вершины Алтая с различных ракурсов.

1.5. Тактика

Движение на маршруте

Тактика нашего движения была вполне традиционной для групп в несложных походах. Мы двигались переходами по 40-45 минут и отдыхали по 10 минут. Сложные участки старались проходить в начале дня.

Движение на маршруте осуществлялось одной группой, во главе которой опытный направляющий, в конце – опытный замыкающий. За годы руководства школьными коллективами, у руководителя выработалась тактика ходить в основном в качестве замыкающего группы. Это связанно с тем, что движение в конце группы позволяет наблюдать особенности движения всех участников, вовремя замечая и исправляя ошибки и недоработки, а также – осуществлять непрерывный контроль каждого участника.

Однако, на сложных с точки зрения ориентирования или рельефа участках, руководитель занимает место в начале группы, либо идёт вторым, ставя непосредственно за собой самого слабого участника. Такая тактика себя неоднократно оправдывала в самых неприятных ситуациях, тем, что, во-первых, слабый участник находится под непрерывным контролем со стороны руководителя, во-вторых, он получает необходимые инструкции и квалифицированную помощь при движении, в-третьих, уменьшается психологическое давление на этого участника по сравнению с ситуацией, как если бы он шел последним, «задерживая группу». Всё вышеперечисленное значительно снижает уровень опасности на сложных участках. Если слабость, неготовность адекватно передвигаться проявляли несколько участников, то на маршруте они ставились за сильными участниками, чередуясь (сильный-слабый-сильный-слабый и т.д.) чтобы иметь возможность получить помощь и «считывать» правильные способы движения.

На несложных участках, первыми в группе зачастую шли наши юные участники (самые опытные и сильные) — те, кто хотел. Через некоторое время они сменяли друг друга. Перед началом движения они получали все необходимые инструкции по выбору пути на данном участке и ориентированию. Важно, чтобы ребята имели возможность получить новый для себя опыт выбора пути и ориентирования в горах, там, где это можно безопасно сделать. Непосредственно за направляющим ставились наиболее слабые участники. Это делалось для того, чтобы группа двигалась, ориентируясь на темп слабых участников, чтобы ни у кого не возникало ни физической перегрузки, ни психологического дискомфорта от того, что он «задерживает» всю группу. Такая тактика «взаимопомощи» в группе значительно ускоряет темп слабых участников, а также приводит к комфортной психологической атмосфере в группе.

Траверсы

В последние годы мы все чаще выбираем путь траверсом (если движемся выше уровня леса и кустов). Дело в том, что в описаниях перевалов, как правило, рассматривается вариант подъема из лесной зоны на перевал. Поэтому часто на пути от одного перевала к другому спускаются по первому ручью до слияния, а потом поднимаются по второму. Однако бывает, что спрямляющий путь занимает меньше времени и отнимает меньше сил, хотя и требует хорошей обуви и умения ходить боком к склону, а также умения оценивать проходимость склона и готовности повернуть назад. В этом походе траверсом были пройдены участки маршрута между перевалами Ивасей — Хрустальный перелаз (экономия более 2 часов, вряд ли кто-то там пойдет через низ), Хрустальный перелаз — Юбилейный (экономия 30-50 минут) и подъем в южный цирк пер. Немыцкого Юж (экономия 1 час в хорошую погоду и более 2 часов по нашему свежевыпавшему снегу). Разумеется, ничего особенного в этом нет, просто хочется подчеркнуть, что при подготовке маршрута, кроме поиска информации о перевалах и долинах, полезно также рассматривать варианты траверсов.

Подъём

Подъём в нашей группе был всегда (за исключением днёвок и отсидки по непогоде) общим. Это обуславливалось тем, что группа неопытная, собирается небыстро, тормозит много. Пока дежурные готовят – остальные собираются, затем – кто-то самый быстрый на время сменяет дежурных, пока те собираются.

"Походная летопись"

Ещё одна маленькая тактическая особенность. Когда-то она была подсказана руководителем другого школьного коллектива. Для ребят важно отследить полученный новый опыт, важно заметить и зафиксировать для себя особенности маршрута, ошибки, недоработки, удачные моменты и т.п. Ведение «походной летописи» хорошо помогает рефлексировать участникам группы. С этой целью, каждый день дежурные, помимо основных обязанностей, должны были составлять описание своего дня пути. Затем, вечером, перед сном, они зачитывали получившийся текст, в этот момент другие участники имели возможность что-то дополнить, а вся группа – восстановить в памяти события минувшего дня.

Баня

По нашему опыту, хорошая баня снимает как холодовую, так и общую усталость, очень способствует восстановлению сил и радости от похода. Для бани мы обычно отводим по целой днёвке после захода (смыть городской пот) и после основной части похода.

Для бани мы используем палатку без дна (тент от палатки) и кучу плоских камней (быстрее нагреваются и легче носить), которые раскаляем на костре и переносим внутрь палатки. Баня получается не хуже стационарной, для многих даже слишком жаркой. Единственное исключение - холодный пол.

Поскольку для школьников не рекомендуется носить тяжелые рюкзаки, а поход достаточно длинный, мы старались максимально облегчать переносимый груз.

Это было сделано и со снаряжением (во многом — самодельным), и с раскладкой (менее 500 г на человека), и с топливом (брали костровую печь и несли дрова только на одну ночь).

Кроме того, мы положили две заброски с продуктами — на свал и на часть кольца.

Самодельное снаряжение

Из трех палаток две было силиконовые самодельные, что позволило снизить вес палаток до 1 кг в расчете на одного человека. Единственная несамодельная палатка была дополнена дополнительными боковыми оттяжками в центрах граней.

Фото № 8 Самодельная палатка 2,2 кг

Самодельный силиконовый тент — 400 г, тросик — 140 г, костровая печь — около 500 г, лучковая пила — 300 г.

Для части участников были пошиты мембранные костюмы для защиты от дождя.

На этапе подготовки было проведено 4 тренировочных выхода с проверкой снаряжения и рекомендациями по облегчению и оптимизации. Особое внимание уделялось выбору обуви, рюкзаков, спальников и мембранных костюмов. Все это принесло свои плоды — крупных поломок и несоответствий снаряжения в походе не было.

Для подзарядки электронных гаджетов (GPS, карманный компьютер, фотоаппарат)

брали солнечную батарею — 5,3 В, 1А весом 250 г и нужные переходники.

Особенностираскладки

Мы с годами пришли к довольно легкой (400-450 г) раскладке, правда, детская норма в этом походе была увеличена до 500 г. При этом еды нам вполне хватало. Это получается за счет отказа от тяжелых продуктов в пользу сухих, легких и питательных. Так, мы не берем тушенку в банках (вместо этого для желающих брали пеммикан), сухари, сгущённое молоко. Берем соевое мясо, довольно много сухих овощей, муку (и легкую сковородку), сухое молоко, сушим даже сыр. Для празднований дней рождения берем сухие смеси — крем для торта Dr. Oetker. Кроме того, покупаем довольно много индийских пряностей — масал.

Медицина

Часть группы (включая медика) прошла перед походом двухдневный курс первой помощи.

1.6. Новизна

Как уже сказано выше, значительная часть нашего группового и личного снаряжения, была самодельной. Подготовкой этого снаряжения занимался заместитель руководителя нашего похода, а также – реммастер и завснар, Дмитрий Борисенко. Каждый раз Дима творчески подходит к задаче подготовки снаряжения, изобретая что-то новое. Если изобретение оправдывает себя в походе – далее оно используется нами и рекомендуется другим. Новым изобретением Димы в этот раз стала костровая печь (таганок с экраном и наддувом) (см. фото № 9-12).

Фото № 9 Костровая печь с поддувалом

Условия и требования: поход большой группой (9 человек, каны 7.5 л + 4.5 л, высокие), в основном по лесной зоне, иногда одна ночевка выше. Желательно минимизировать вес на подходах. Желательно использовать имеющиеся высокие узкие котелки и уменьшить время их закипания по сравнению с газом.

Конструкция и материалы: таганок, на который встают два котелка, с экраном и наддувом. Титановые профили опоры котелков, нержавеющие углы (из листа 0,5мм) и ножки (6х0,5мм), вес 240 г (примерно как газовая горелка). Экран – нержавеющая фольга 0.1мм, вес 160 г (можно ставить фольгу в 2-3 раза тоньше). Поддув – вентилятор от процессора + тубус из нержавеющей фольги 0.1мм, вес 100 г. Общий вес около 500 г.

Фото № 10 Костровая печь — таганок и экран

Фото № 11 Костровая печь с поддувалом - вес

Результаты: на закипание 7,5 л + 4,5 л и последующее кипячение малого котелка тратится 1.3 кг сухих дров. Мокрых дров нужно в 2-3 раза больше! Горят (с наддувом) любые дрова, в том числе – березка стланик.

Рабочий объем большой, так что гаснет не мгновенно, на 5-10 минут можно отвлечься. Спокойно сгорают щепки и обломки веток толщиной до 4 см (2 пальца), можно жечь и потолще, 6-7 см, но по одному, и прикладывая усилия.

Для сухих дров хватает питания 5В для наддува (или вообще без наддува), для дров похуже напряжение надо повышать (вентилятор номиналом 12 В).

Усилия по разжиганию – примерно как для костра, так что инструмент для изготовления щепок обязателен (брали мачете около 500 г). Пила не обязательна, но желательна на такую группу (брали лучковую 350г).

Замечания: печь норовит пережигать дрова на угли в приземном слое (их использовали потом повторно), так что желательны какие-никакие колосники, и тогда поддувать воздух под них.

Общий опыт можно признать удачным, (хотя мороки, конечно, больше, чем с газом, не столько с заготовкой дров и колкой на щепки, сколько с разжиганием – в плохую погоду дети сами не справлялись), но зато время закипания при готовых дровах (в том числе утром) в разы меньше, чем на газу.

Нельзя готовить в тамбуре палатки (но можно под тентом).

Главный для нас плюс – на подходах в рюкзаках нет веса газовых баллонов на все безлесные ночевки (было бы 6-9 кг брутто на группу), тащить приходилось только дрова на одну ночевку (около 3 кг сухих дров и 5-7 сырых) в середине маршрута, когда рюкзаки уже были сильно легче…

Фото № 12 Работа костровой печи

Тросик костровой при небольшом весе (около 1/3 веса раскладки на человека в день) здорово облегчает приготовление пищи в лесной зоне. Мы его берем даже в походы по горам. Платой за небольшой вес является то, что тросик достаточно легко путается, но это частично лечится аккуратным сматыванием.

Фото № 13 Костровой тросик

Исходная модель рассчитана на группу 1-4 человека, собрана на эксцентриках из нержавеющих тросиков и кевларовой веревочки (чтоб тросик не провисал). Две подвески для котелков, полная длина 15 метров. вес 140-150 грамм.

2. Варианты подъезда и отъезда

Заезд в Тюнгур состоит из двух частей – до Бийска, Барнаула или Горно-Алтайска (самолётом, поездом и машиной по хорошему шоссе) и затем до Тюнгура – в основном по грунтовой грейдерной дороге.

1. Поезд Москва – Бийск идёт 2.5 дня (прицепной вагон через день). Ежедневно поезд идёт до Барнаула, потом можно доехать до Бийска 3.5 часа на автобусе. От Бийска до Горно-Алтайска 1.5 часа на автобусе или час на такси. Если это неудобно, из-за того, что в Бийске оказываешься только в середине дня, можно ехать поездом до Новосибирска, а затем ночным поездом Новосибирск – Бийск, это тоже примерно 2.5 дня.

Самолётом можно добраться до Новосибирска или Барнаула, а затем тем же ночным поездом Новосибирск- Бийск, автобусом, маршруткой или такси – до Бийска или Горно-Алтайска.

2. Далее до Тюнгура удобнее всего арендовать машину подходящего размера в Бийске у Ивана Замчалова. Заказать можно любой транспорт: легковую, Газель, микроавтобус, автобус и пр. Встреча в Бийске, Барнауле, Новосибирске.
Надежнее созвониться и договориться заранее: 8(3854)31-11-10, 8(960)939-1155 ivan@mail.biysk.ru , http://www.bialtur.biysk.ru/.

Если группа маленькая, то можно либо договориться с кем-то заранее, либо найти попутчиков по ходу дела, либо кинуть на дорогу дополнительные деньги.

Такое такси добирается от Бийска до Тюнгура за 8-12 часов, готово ехать прямо сейчас (а не утром). Стоит примерно вдвое дороже для группы из четырех человек и почти как государственный автобус (с учетом оплаты багажа в последнем) для группы 8-10 человек и больше. Прелесть бийских машин в том, что они грамотно подбирают заполнение машин, так что уехать почти всегда удается задёшево (если, конечно, есть хотя бы 10 человек в ту сторону с этого поезда :-))

Довозит такси и забирает потом обратно из Зелёного дома.

Другие варианты (если добираться в одиночку и попутчиков не нашлось):

В последние годы стала ходить маршрутка Горно-Алтайск - Тюнгур в 13.45.

Обратно из Тюнгура – в 6 утра или в 5-30.

А также автобус Барнаул-Мульта см. http://www.avtovokzal.ru/

2.1. Где стоять в Тюнгуре

Через мост (от Тюнгура на юг через Катунь) и 700 м направо - самое приятное место - Зелёный дом. Самое приветливое. Хозяйка - Таня Замчалова. Здесь стоят в своих палатках, но можно устроиться и в стационарной палатке, и в доме или в аиле. Можно оставить машину, вещи, зарядить аккумуляторы, сходить в хорошую баню . Зелёный дом на сайте БийскАлтайТур

Другие базы.

Налево от моста в 250 м – «Высотник» - база питерцев. Правда, она в последнее время дорожает и переходит в разряд "Дом отдыха" для любителей комфорта. Можно переночевать на белых простынях, оставить машину, тоже есть баня и возможность остановиться в своей палатке, но дороже. Питание - совсем дорогое.

Бийчане организовали свою базу «Белый кречет», прямо напротив моста, сейчас бани там нет, в своих палатках там стоять гораздо дешевле, чем у Питерцев, но менее приятно, чем в Зелёном доме. База постепенно загибается...

Вкусно кормят свежеприготовленными продуктами в кафешке-аиле рядом с

«Белым кречетом» и напротив «Высотника».

Еще есть крутая база «Уч-Сумер» (Сайланкина) справа от моста, там можно жить в домиках, а также заказать покатушки на планере или заброску вертолете.

На этих базах можно снять лошадей для подъема на озёра, выше озёр лошади не проходят. Но это дорогое удовольствие. Еще можно встать "дикарями", если вы собрались идти по р. Кучерла вверх, то пройти через поселок Кучерла и, не переходя первый (по ходу, второй - от устья) мост, несколько подняться по р. Кучерла. В самом Тюнгуре есть 3 магазина, один у моста, остальные – в 15-20 минутах на восток по главной улице Сухова.

2.2. Другие полезные сведения

Один из участников, едва не опоздал на самолёт, поэтому он не успел сдать багаж, а мы потеряли важную часть нашего снаряжения, учитывая, что мы идём не на газу, а на дровяной печи, - мачете.

Оказалось, что отличный (только несколько дорогой) магазин турснаряжения есть в г. Бийске. Называется – «Русская охота», адрес – ул. Больничный Взвоз, 8.

Водитель рекомендовал нам купить сыр в посёлке Абай – около часа езды до Тюнгура. На обратном пути ребята последовали этому совету, сыр вкусный.

2.3. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения в 2014г

Дорога

Часть группы добиралась из Москвы до Новосибирска на поезде, часть – на самолете. Как выяснилось, в 2014 году цена примерно одинаковая, если покупать билеты сильно заранее, на самолете может даже дешевле получиться. Самолет туда – обратно: 10400руб (8200руб если покупать за два месяца), билеты на поезд Москва-Новосибирск: 4900р в один конец.

Газель до турбазы на всех стоила 24000руб (на 9 человек), и еще добраться от турбазы до начала маршрута (урочище Елань) – 500руб. с человека.

Проживание

Ночевка на турбазе в «Аиле» за две ночи (перед выходом и после возвращения) – 4000руб на всех, плюс еще была возможность сходить в баню для желающих – 300руб за один час на одного человека. И возможность оставить какие-то вещи в камере хранения на турбазе – 1700руб на всех (за 18 дней).

Питание

Вся раскладка (закупалась, в основном, в Ашане)– порядка 15000руб на всех. Плюс еще перекусы по дороге из Новосибирска до Тюнгура и обратно – это уже каждого по- разному, в зависимости от аппетитов. На всех – около 3000руб.

Снаряжение.

Практически все общественное снаряжение было свое. Часть была изготовлена самостоятельно в год перед походом: палатка, тросик, лучковая пила, костровая печь.

Самая крупная покупка непосредственно к походу — мачете для колки дров на щепки, 1500руб.

Личное снаряжение (у кого его ещё не было) каждый покупал по своему вкусу и финансам. Основные траты были на ботинки (3000-7000руб), спальник (от 3000руб), мембранную одежду (от 1800руб в Декатлоне).

Палатка шилась, поскольку таких легких и ветроустойчивых пока нет или они очень дороги, наш тросик (140 г) тоже гораздо более легкий и удобный, чем есть в продаже. Легкие костровые печи же пока вообще делают только самодельщики.

Погранзона

Информацию о погранзоне с сайта www.bialtur.biysk.ru/rekom.phtml

С 1 января 2013 года для граждан России оформление пропусков в погранзону не требуется (за исключением нахождения в 5-километровой зоне). Т.е. для нахождения в Усть-Коксинском и Кош-Агачском районах достаточно при себе иметь только паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних). Новые правила читайте ниже в приказе N515.

Для граждан иностранных государств заявление на пропуск необходимо подать за 60 суток. Иностранным гражданам заявление на пропуск необходимо подавать только через главное управление в Акташе. В графе "Дополнительная информация, просьбы" необходимо указать: "Просим переслать пропуск в погран-отряд с. Усть-Кокса", если маршрут начинается с данного района.

Заповедник Катунский

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КАТУНСКИЙ").

Существует с 1992 года.

Границы заповедника:

Северная - От истока р. Большая Речка на восток через хребет (отн. 2960, 2610) на северную границу озера в верховьях р. Мульта, далее вниз по реке до правого ее притока, по нему через хребет (отн.3208) на исток р. Караайры до впадения ее в р. Иолдо. Затем вверх по р. Иолдо до первого правого ее притока и по нему, через перевал по тропе к верховью р. Верх-Кураган. Далее вниз по р. Верх-Кураган до ее левого притока, по нему через перевал (отн.2981,2260) к истоку р. Капчал, по ней до слияния ее с р. Катунь, затем вверх правым берегом реки до водопада Рассыпной и далее левым притоком до границы с Казахстаном.

Восточная - По границе с Казахстаном до пика г. Южный Южная - По границе с Казахстаном до верховья р. Таловочка.

Западная - По левому берегу р. Таловочка до впадения в р. Тихая, далее по левому берегу р. Тихая до ее впадения в р. Катунь, затем по правому берегу р. Катунь, вверх до впадения в нее с противоположной стороны р. Борисовка, далее на северо-восток по водоразделу р. 3айчиха и р. Озерная, по высотам с отметками (2362, 2524, 2289, 2523), затем на восток 3 км. огибая скалистые обрывы и далее на север до истока реки Становая на отметку 2634 и по хребту с отметками 2615, 2946, 2880, 2882, 2536, 2830, 2835, 2885 к истоку р. Громотуха, затем вниз по ее течению до оз. Таймень. По северной границе оз. Таймень до устья р. Хайрюзовка, по р. Хайрюзовка до верховья и на северо-запад до р.

Большая Речка, далее по реке Большая Речка до ее истока.

На территории заповедника запрещается:

- нахождение, проход и проезд без пропусков

- охота, рыбалка, сбор грибов, орехов, ягод

- заготовка лектехсырья и всякая хозяйственная деятельность

- всякого рода загрязнение в засорение территории.

Дислокация ПСО

Поисково-спасательный отряд (ПСО) в настоящее время представлен в Катунской подкове только дежурными на Аккемском озере, южнее ГМС. Связь со спасателями есть на базе Сайланкина на Кучерлинском озере и базах Ленальптурс.

Мы сообщали в ПСС МЧС в Горно-Алтайске о своём походе по телефону (38822)22914.

Кроме того, на всех участников была оформлена страховка в СК «Цюрих» zurich.ru.

Воспользоваться их услугами нам, по счастью, не пришлось, но оформлено было всё

быстро, удобно и недорого. Это одна из немногих компаний, как мы выяснили, которая предоставляет страховку на случай необходимости эвакуации из труднодоступных районов с использованием вертолёта.

2.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Поскольку маршрут достаточно короткий, то частично запасные выходы совпадают с маршрутом захода и выхода. Для части выше Кучерлинского озера аварийный вариант – это добежать до Кучерлинского озера и там попросить помощь или связь на базе Сайланкина. Либо взять коней там же. Если нужна только связь – можно от озера пройти 2 часа в сторону плато Каратюрек, там с плечика перевала/горы Аккем будет ловить МТС и Билайн (это могло бы быть актуальным, т. к. мы оформили хорошую страховку, но не брали спутниковую связь).

Совсем аварийный вариант для дальнего участка нашего маршрута - Капчала, Узун-Карасу и Катуни — это свал в Казахстан на лесопилку и далее до Берели, но это грозит ответственностью за нарушение границы.

С реки В. Кураган проще может оказаться спуститься через пер. Иолдо и р. Н. Кураган в Катанду.

2.5. Изменения маршрута и их причины

В заявленный маршрут были заложены все возможные варианты усложнения для 2,5 недель похода. Было маловероятно, что погода все время будет хорошей, а участники совсем не устанут после 5 - 6 - 7 перевалов. Предполагалось корректировка маршрута с учетом обстоятельств, складывавшихся на месте.

На р. Капчал мы попали под сильнейший ливень, который продолжался без перерывов несколько часов. Наш путь в этот день шёл через связку перевалов Ивасей, а ночёвка предполагалась без костра выше зоны леса. Исходя из этих обстоятельств, было принято решение начать подъём сразу же, как утихнет дождь. Так мы пережидали дождь на слиянии р. Катунь и р. Капчал, у костра, под тентом, восстанавливая силы, используя один запасной день.

Под пер. Немыцкого Юж. нас застигла буря, а потом и снегопад, который продолжался сутки. Идти в такую погоду нашей группой именно этот перевал руководителю не представлялось возможным. Было принято решение подождать день-два, а затем, если погода существенно не изменится, то пойти более пологий перевал, например Иолдо-Айры Восточный или Иолдо-Айры Западный. Через день погода изменилась, выглянуло солнце, мы подождали несколько часов, пока сойдёт снег. Однако снег таять не спешил. Тогда было принято решение за полдня подойти по перевала и заночевать в долине под перевалом Немыцкого Юж., а на следующее утро выйти рано, до того, как на перевал выглянет солнце, чтобы пройти по плотному снегу. Так мы и сделали, потратив в общей сложности ещё 2 запасных дня. Но зато, мы прошли успешно самый сложный на нашем маршруте перевал, сократив не определяющую часть пути.

Участники к концу второй недели тоже подустали. Они уже не очень рвались делать дополнительные радиальные выходы. Поэтому мы спокойно пережидали непогоду, потеряв три дня на вынужденных днёвках и полуднёвках, но не захотели сокращать днёвку с баней перед свалом, а вместо этого сократили заход в долину Сурков через пер. Сурков и подъем на плато Каратюрек с радиальным выходом на пер. Каратюрек.

2.6. График движения

*+10 км на машине

Итого активными способами передвижения: 104 км (всего, без повторов пройдено 148 км)

3. Техническое описание прохождения группой маршрута

Сегодня нам предстояло подняться по конной тропе, идущей правым орогр. берегом р. Кучерла.

Утром позавтракали, перепаковались. Самый лёгкий рюкзак – 16 кг, самый тяжелый – 30 кг, в среднем – 20-23 кг.

На такси (3150руб за 9 человек (2014 г)), которое заказали на тур. базе, доехали до памятника каякеру на урочище Елань.

От т/б «Зелёный дом» до р. Кучерла есть два пути. Один – мимо т/б «Высотник»: по основной грунтовой автомобильной дороге, ведущей в п. Кучерла (около 30 минут). Дойдя до посёлка, одна дорога уйдёт левее, через посёлок Кучерла к нижнему мосту – она ведёт к перевалу Кузуяк, другая пойдёт направо через посёлок вдоль реки, нам по ней. По п. Кучерла направо (на юг) (10-15 минут), за посёлком минут через десять по дороге будет мост через реку Кучерла. Чтобы выйти на основную тропу вдоль р. Кучерла, нужно перейти этот мост, пройти по той же дороге через лес на восток, а затем на юг до ур. Елань и по нему до окончания автомобильной дороги (от моста около 1,5 часов), но не переходя реку по третьему мосту. В этом месте стоит памятник каякеру, погибшему при сплаве по р. Кучерла в 2004 году. Далее правым (орогр.) берегом р. Кучерла ведёт весьма наезженная конная тропа.

Другой путь от т/б «Зелёный дом» до р. Кучерла - более короткий, но менее удобный в дождливую погоду, кроме того, там легче заблудиться. От т/б «Зелёный дом» нужно пойти вдоль р. Катунь на юг по дороге ок. 300 м (до последних домов в 2014 году), потом дорога повернёт перпендикулярно реке на восток и войдёт в редкий лес. Другая, более наезженная дорога туда же, входит в лес наоборот в 400 метрах на северо-восток от Зелёного дома (рассмотреть это можно тут: goo.gl/eMNgNg). Далее, обе дороги идут перелесками, пересекаясь и ветвясь со многими другими колеями, на южный край деревни Кучерла, где проходит основная дорога к мосту, описанная выше.

Это расстояние – от п. Тюнгур до памятника каякеру – можно проехать на машине за полчаса. Мы так и сделали. Машина стоит 350руб (2014 г) с человека при полной загрузке машины. Обратно, при возвращении в Тюнгур, можно заказать машину по мобильному телефону, например, позвонив Тане Замчаловой. На Алтае лучше работает сеть Билайн. МТС тоже есть, но хуже. До р. Куйлю (правый приток р. Кучерла) сеть берёт более-менее устойчиво, а дальше по тропе – очагами, и последний раз – на ручье (тоже правый приток Кучерлы) за час до Текелюшки. Также связь есть чуть дальше и выше – на плато Каратюрек.

Дальше нашим главным ориентиром на ближайшие два дня станет бирюзовая и бурная речка Кучерла.

Тропа вдоль Кучерлы – конная. В дождливую погоду тропа очень грязная – по ботинок, местами выше – и скользкая. Гамаши здесь будут очень кстати (см. фото № 14).

Фото № 14 Грязная тропа

Итак, от п. Тюнгур до памятника каякеру на Елани (см. фото № 15) идти 2,5 часа, а ехать– 30 минут.

Фото № 15 Памятник каякеру на урочище Елань. От сюда начинается конная тропа и здесь кончается грунтовка, по которой могут проезжать машины.

От памятника конная тропа взбирается над прижимом минут 20 (см. фото № 16),

Фото № 16 Начало тропы вдоль р. Кучерла. Прижим.

потом идёт по земляничному полю (см. фото № 17 ) (даже из окрестных сёл сюда приезжают

Фото № 17. Земляничное поле у начала тропы вдоль р. Кучерла

в сезон за крупной земляникой) ещё минут 20 до Чёрного ручья, который очень мелкий и легко бродится в любую воду. Вскоре (минут через 40) будет место, где отходит тропа на плато Каратюрек и к метеостанции. В этом месте стоит информационный щит про Белухинский заповедник. Обе тропы будут конными и набитыми, но если пойдёте налево по ходу – уйдёте на плато Каратюрек, если направо – продолжите движение вдоль р. Кучерла к Кучерлинскому озеру. За час с небольшим от Чёрного ручья тропа то поднимается, то спускается к Кучерле, лесом и перелесками, она доходит до «петроглифов». (см. фото № 18) В этом месте тропа проходит мимо наскальных рисунков

Фото № 18. Петроглифы на р. Кучерла.

Стоянка у петроглифов (рисунки первобытных людей, которые будут ограничены заборчиком с восточной стороны от тропы). В этом месте стоит беседка с навесом, есть туалет даже, но дров почти нет и до Кучерлы далековато. Всего от Елани до петроглифов мы шли, таким образом, 2 часа или 3 перехода. Оборудованные стоянки встречаются по тропе через каждые 20-40 минут. Дрова есть, но не везде найти их легко и быстро.

Через час мы встали на ночлег на необорудованной стоянке, сойдя на 50 м. с тропы. Мы не дошли минут 20 до приметного домика с баней, и прошли 15 минут после нового моста через Кучерлу.

Сегодня планировалось дойти до Кучерлинского озера всё той же конной тропой вдоль бурной р. Кучерла по её правому берегу. Через 20 минут после домика с баней нужно выбрать правую тропу (левая, менее набитая, уводит на плато Каратюрек) на развилке у р.Текелюшка выбираем также правую (по ходу) тропу, не уходя вверх на плато Каратюрек, а перед озером выбираем левую по ходу (верхнюю) тропу и идём по ней на юг, чтобы подняться на смотровую площадку над озером.

Предстоит значительный набор. Не каждая группа за 1 день проходит этот путь. Но наши молодые участники пока чувствуют себя хорошо, мы прошли, хотя и устали в этот день.

Через полтора – два часа после петроглифов на поляне у реки вы увидите дом и баню. Конные группы там обычно останавливаются за деньги, мы никогда не останавливались. От этих строений вверх ещё минут 20-25 до следующей поляны с берёзами. Это место иногда называют «Три берёзы на Кучерле». Здесь есть два костровища и множество мест под палатки. В южном краю этой поляны снова уходит тропа на плато Каратюрек, влево по ходу. Эта тропа не конная, она слишком крутая, местами до 30°. Наша же тропа, ведущая на Кучерлинское озеро, правая по ходу и гораздо более заметна, хотя некоторые умудряются и здесь уйти не туда. После этого места тропа будет почти всегда идти лесом, крупных полян уже не будет.

Через 20 минут после «Трёх берёз» будет стоянка на высоком берегу крупного ручья, впадающего в Кучерлу в 10 метрах ниже по течению, с удобным купанием на отмелях Кучерлы и местами под палатки. Ещё через 40 минут тропа подойдёт к ручью, с которого в последний раз на этой тропе иногда получается отправить сообщение с Билайн или МТС.

От этого ручья до крупного притока справа (орогр.) – р. Текелюшки – идти около 1 часа. В середине этого часа – сухой (обычно) ручей, к которому тропа взбирается от реки довольно высоко, а затем спускается обратно.

Через несколько проток р. Текелюшка обычно лежит мост. Однако, в этом году, после наводнения, у Текелюшки поменялось русло, поэтому моста через новое русло пока нет. Перейти его можно по брёвнам.

Интересно, что тропу от «Трёх берёз» до р. Текелюшка в некоторых местах смыло, и теперь дорога поднялась метров на 10 выше.

По левому (орогр.) берегу Текелюшки идёт красивая, но тоже временами крутая (до 20°, по сообщениям, тропу на крутом траверсе в 2012 г размыло) тропа на перевал Каратюрек. По этой тропе на Каратюрек кони тоже не ходят, примерно через полчаса подъёма по ней будет первая стоянка, дальше они будут встречаться примерно каждые полчаса до границы леса, где стоянок много (т.н. «Кедровые стоянки»). Наша же тропа будет правая по ходу, уводящая от Текелюшки. В месте пересечения троп будет снова стоять навес-беседка, по обеим сторонам от Текелюшки есть засиженные места под палатки, но за дровами здесь идти слишком далеко, поэтому мы здесь либо не встаём, либо встаём на газу.

От Текелюшки тропа 15 минут поднимается, потом 20 минут идёт через лес и спускается к Кучерле, проходя мимо ещё одного памятника воднице. Через 5 минут после этого памятника будет стоянка, ещё через 7 минут будет ещё одна. С дровами здесь по- прежнему туго. От этой стоянки до стоянки с видами на водопад Тегеек (впадающий с левой орогр. стороны в р. Кучерлу) ещё минут 35, по дороге тоже будут стоянки с несколько большим количеством дров.

От видов на водопад Тегеек 1 час 10 минут идти до стоянки, где в 2011 г. выгорел лес, перед подъёмом на «верхнюю» тропу, ведущую на смотровую площадку над Кучерлинским озером. Нижняя же тропа идёт вдоль Кучерлы, затем вдоль небольшого озера перед Кучерлинским и встречается с основной тропой в начале Кучерлинского озера. Эта тропа избегает большого набора высоты, но кони по ней не проходят, т.к. местами она идёт через завалы горелого леса, а местами выходит на морену. Развилка верхней и нижней троп находится в 50 м дальше по тропе (южнее) стоянки. Это место стоянки примечательно ещё и тем, что здесь пока есть дрова!

Подъём по верхней тропе хорош тем, что выводит к т.н. смотровой площадке над озером – месту, откуда Кучерлинское озеро видно всё, как на ладони (см. фото № 19).

Фото № 19 Вид на Кучерлинское озеро с севера на юг

Однако для нетренированных участников подъём этот может оказаться сложным, возможно, стоит его делить на две части. В среднем подъём по крутой (до 20°) тропе занимает 40-50 минут. Сильные участники преодолели его за 40 минут, слабые шли больше часа.

Сверху было хорошо видно, что очень много групп стоит в начале озера. На противоположную сторону водоёма ведёт бревенчатый мостик к турбазе «Уч-Сумер». Здесь, у базы, заканчивается конная тропа, а вместе с ней – и маршрут большинства групп. Мы остановились на ночлег метров в 200 ниже озера, на Предозере здесь есть две стоянки, одна из которых оказалась свободной. (В сравнении со стоянками в начале Кучерлинского озера, эти стоянки показались нам более приятными). С дровами тоже плохо, но смогли приготовить еду на плавнике.

Целью этого дня был подъём до стоянки в низовьях р.Кони-Айры.

Ориентиры для движения простые – берег озера, затем берег реки. Особое внимание при ориентировании следует уделить в месте поиска переправы через р. Мюшту-Айры. Половина групп не находят этого места, где через все протоки можно перейти по брёвнам, посуху, и идут по воде.

Движение начали от нижней стоянки на Предозере. Шли медленнее: усталость после вчерашнего дня, акклиматизация.

На Западном берегу Кучерлинского озера расположена тур. база Сайланкина, на которую ведёт мост в севером углу Кучерлинского озера. Здесь заканчивается конная тропа. Неподалёку оборудован навес, рядом с ним помойка и туалет. Вокруг огромное пространство под стоянки. В сезон расположение здесь палаток напоминает курортную зону. На Предозере и в северной части озера ещё находится ряд стоянок. Есть стоянки под 10-20 палаток. Недостатком всех этих мест является отсутствие дров и засиженность. Однако найти место под ночлег можно практически всегда. В последние годы большая часть туристических групп, особенно коммерческих, доходит именно до Кучерлинского озера, с тем, чтобы впоследствии совершать от туда радиальные выходы к известным достопримечательностям (например, на оз. Дарашколь, на которое можно дойти и вернуться обратно за часов 8-15 от начала Кучерлинского озера, налегке и при хорошей физической подготовке, или к водопаду Кони-Айры, или к озёрам Синее и Зелёное…), просто отдохнуть на озере или уйти оттуда через перевал Каратюрек в Аккемскую долину… В связи с этим, дальше на нашем пути встречалось меньше групп, а те, что встречались, были в основном спортивными. Чем дальше от озера, тем меньше людей встречается, меньше засиженных мест, больше дров, чище лес и стоянки.

Хорошо набитая тропа идёт по хвойному лесу восточным берегом Кучерлинского озера. За поляной с туалетом и навесом первые 10-15 минут встречаются стоянки на 2-3 палатки. Близ северного края озера отходит тропа на пер. Рига-турист. Ориентир такой - после ряда стоянок тропа 5-10 минут идёт по берегу без стоянок и переходит 3-4 ручья. Подъём на пер. Рига-турист - через 10 метров после последнего ручья перед следующей за этим перерывом стоянкой (она на высоком берегу, костёр выложен на постаменте из камней).

Тропа вдоль Кучерлинского озера набитая, но часто петляет, соответствуя изгибам озера и, обходя препятствия, то поднимается, то спускается. На тропе стоянки под 2-3 палатки встречаются каждые 20-30 минут, дрова уже можно найти. Ещё лучше обстоит дело с обеденными стоянками – вдоль озера много подходящих мест - как нет ровных мест под палатки - сразу находятся дрова,. Примерно за час да конца озера в него будет впадать ручей из-под Синего и Зелёного озёр несколькими рукавами. Обычно через них лежат брёвна, мы перешли по ним. Однако в большую воду переправы иногда смывает, тогда приходится бродить (не выше, чем по колено). В 5 минутах не доходя (севернее) этого притока находится большая и приятная стоянка под 5-6 палаток. Прямо от костра стоянки начинается тропа на пер. Рига-турист через озёра Синее и Зелёное.

Далее до конца озера стоянок нет, но зато появляются завалы и встречаются три мелко- и среднекаменистых моренных выноса, на которых можно относительно безопасно потренироваться ходить по камням (см. фото № 20)

Фото № 20. Моренные выносы в южной части Кучерлинского озера, первые для некоторых участников похода.

Таким образом, тропа вдоль восточного берега Кучерлинского озера особенных сложностей не представляет, но обычно оказывается довольно утомительной и занимает от двух до четырёх часов ЧХВ в зависимости от подготовки группы. Мы прошли этот участок за 4 перехода, 3 часа.

От озера к точке слияния р. Кони- Айры и р. Муштю- Айры тропа идет по- прежнему правым (орогр.) берегом. После окончания озера движение продолжается вдоль реки, впадающей в него. Через 10-15 минут будет стоянка под моренным валом в заболоченном участке. Мест под палатки там много. Однако, после дождей эту стоянку заливает, будьте внимательны. Были случаи, когда за ночь вода поднималась и туристам приходилось среди ночи перебираться на выложенные на морене площадки. Если пройти ещё 5 минут дальше по началу крупной морены, будет ещё одна стоянка, с виду приятная. Однако за последние 2-3 года на неё несколько раз сходили в непогоду оползни с крупными камнями. Лучше её не использовать.

Дальше минут 30-40 и более (время сильно зависит как от состояния группы, так и навыка ходить по камням) тропа идёт сначала по среднекаменистой морене, обходя прижим реки, давая возможность потренироваться в хождении по этим естественным "живым" ступенькам. Для неопытных туристов, эта морена может представлять определённую сложность. Участники нашей группы надели каски перед выходом на этот участок.

На этом участке метров через 300 русло реки разделит на два рукава остров, на который ведёт мостик из двух брёвнышек. На острове есть две стоянки. Одна – в дальнем конце острова – более приятная, в сезон часто бывает занята. В конце морены также будет небольшая стоянка.

Через 5 минут после этой стоянки, тропа будет уходить налево, вверх. Напрямую прохода нет, а тропа ведёт прямо от того, что многие не замечают, что тропа ушла вверх и идут дальше прямо, а затем – возвращаются. Далее, ещё через 10 минут, на возвышенном кедровом берегу будет несколько костровищ со стоянками. Место приятное, с него

просматриваются разливы от слияния Кони-Айры и Муштю-Айры. Но в последнее время там плохо с дровами, т.к. эту «кедровую» стоянку любят туристы и почти всегда там кто- нибудь стоит.

Затем, после небольшого легкого отрезка пути по заливным лугам, тропа идёт через завалы по старому горелому лесу. Открываются виды на р. Иолдо – водопал справа по ходу движения. Примерно через 15 минут после «кедровой» стоянки река сильно разливается, что даёт возможность (при необходимости) её бродить (при низкой воде), с соблюдением техники безопасности и при соответствующем умении. Этот брод используется для перехода на тропу, которая ведёт вдоль правого (орогр.) берега реки Иолдо на оз. Дарашколь. Бродить нужно внимательно, в хорошей обуви, тщательно убрав всё, что может зацепиться за камни или коряги в воде внимательно выбрав путь и только с опытными людьми: течение в некоторых местах может быть сильным, глубина разной, в зависимости от выбранного пути от 60 см и более. В 2009 году при совершении группой брода там погиб мужчина.

В конце горелого леса есть площадка для стоянки под 3-4 палатки.

Дальше тропа идёт по кустам, проходит мимо точки слияния рек Кони и Муштю и плавно поворачивает налево, к р. Муштю-Айры, входит в лес. Здесь будут 2 стоянки в 7 минутах друг от друга: нижняя – в самом начале леса верхняя больше, место приятное, дрова есть, открываются виды на долину р. Кони-Айры.

Как найти место, где Мюштю-Айры переходится по суху. Минут 10 идти от стоянки с видами на р. Кони-Айры до переправы через р. Мюштю-Айры. Здесь важно правильно выбрать тропу, чтобы выйти к месту переправы, где через каждую протоку лежат брёвна. Важно не стремиться перейти Муштю пораньше, а пройти вдоль неё по тропе вверх от большой стоянки на р. Муштю на эти 10 минут, один раз на развилке троп выбрав левую тропу, а затем – правую, до места, где через 4 рукава перекинуты брёвнышки. Если удастся правильно определить место перехода Муштю-Айры, брод может быть «сухим».

Мы переходили по брёвнышкам с тыном. Переправа задержала нас минут на 15. После переправы тропа выходит через 5 минут к берегу р. Кони-Айры. Снова, чтобы не потерять тропу, нужно внимательно её выбирать, держась правее на развилках. По р. Кони-Айры после переправы до стоянки минут 20-40 по тропе, мы шли 30. Все устали, но ребята долго пели у костра.

На Кони-Айры видели следы медведя. Медведей в этом году на Алтае вообще было много, как мы позже узнали. Теперь надо соблюдать также меры предосторожности по поводу возможной встречи с этим жителем Алтая.

Обратите внимание на то, что в этом месте и за переход до него тропа уже не конная, а менее широкая и часто идёт кустами. Далее кустов по тропе будет больше. В этом году мы нашли на этой тропе две пенки. Но группу догнать уже не было возможности. Пристраховывайте то, что навешиваете на рюкзак, тщательней! Очень жаль было ребят, которые пошли на Капчальский ледник без пенки…

Для справки: от этой стоянки правым (орогр.) берегом реки еще 2-3 часа до границы леса, а до водопада Кони-Айры всего около 1 часа. Водопад является весьма времяемким препятствием при наличии в группе фотографов. Вся река Кони-Айры очень приятна, народу не слишком много или мало. Здесь хорошо устраивать дневки, бани, просто отдохнуть перед/после высокогорной части. Если чуть ниже границы леса перейти р. Кони-Айры и подняться по крутому среднеосыпному склону и зарослям березки с можжевельником на запад в верхний цирк перевалов Немыцких, то откроется великолепный вид на восток - на Капчальские перевалы.

Отдыхали, формировали, упаковывали и клали заброску, делали баню…

В этом месте баню мы делаем уже много лет, технология разработана и материал там есть: кое-что было, по всей вероятности, когда-то давно заброшено на Кони вертолёте (кастрюли, конфорки), а что-то постепенно принесли с ближайших стоянок или из города мы. Баню мы обычно делаем так: складываем конструкцию из камней, на которую можно будет удобно и устойчиво установить чугунные конфорки, на которые в несколько слоёв укладываются достаточно тонкие и лёгкие камни. Под конфорками, внутри конструкции разводится жаркий костёр. Обычно на всю баню уходит 3-4 тонкие сушины (диаметром 10-15 см). На нагрев камней первый раз уходит 40-50 минут. Затем камни перекладываются в большую кастрюлю и относятся в заранее установленный тент от палатки (без дна). Параллельно с этим кипятится вода, которой затем и поддают пар, кидая на нагретые камни. 8-литровой кастрюли с камнями и 3 л кипятка хватает на 2-3- местную палатку на 10-15 минут – так, чтоб мало не показалось никому. Для группы в 5-6 человек камней и воды надо больше примерно вдвое. В это время на конфорках греется вторая порция камней, таким образом, заход в «парилку» можно повторять каждые 30-40 минут. (см. фото № 21)

Фото № 21 Нагрев камней к очередному заходу в баню.

Сегодня планировалось дойти до оз. Дарашколь, но, ввиду некоторых обстоятельств, дошли только до стоянки у разливов на «бараньих лбах», что в 40 минутах не доходя оз. Дарашколь. (Четыре человека из группы почувствовали недомогание различного характера, поэтому решено было встать по времени рано, но на дровах и в приятном месте.)

От нашей стоянки в низовьях р. Кони-Айры, на правом орогр. берегу - вниз по тропе вдоль реки до разливов у её слияния с р. Муштю-Айры, минут 20 идти. В этом месте река разливается на много рукавов, поэтому максимальная глубина – не выше 30см. Однако, нам нужно было потренировать технику брода, поэтому мы бродили двумя группами ( по пять и четыре человека) в схватке, расстегнув ремни на рюкзаках и удерживая друг друга за лямки рюкзаков, обхватив сзади. Двое мужчин, которые вставали с двух концов в нашей цепи, использовали тын для дополнительной опоры (см. фото № 22).

Фото № 22 Брод р. Кони-Айры в её устье на разливах был мелким, но нам надо было потренировать технику брода.

После брода выходим на тропу, которая идёт вдоль всего левого (орогр. ) берега р. Кони-Айры. Эта тропа менее нахожена, чем тропа, которая идёт правым (орогр. ) берегом. Идём по тропе вниз около 20 минут. На этом отрезке встречается несколько приятных стоянок. Эти стоянки менее популярны, т.к. этой тропой реже пользуются. Самая нижняя из них находится в районе разливов ниже слияния рек Муштю и Кони, там, где туристы чаще всего осуществляют брод к оз. Дарашколь. От этой стоянки продолжаем движение вдоль берега реки и немного вверх, обходя болота и кусты у берега. Тропа здесь несколько теряется в морене. Через минут 10 встаём на очень набитую тропу, ведущую к оз. Дарашколь, она отходит от разлива примерно на 50 метров южнее реки Иолдо, которая вытекает из оз. Дарашколь.

Фото № 23 Вид на разливы истоков р. Кучерла (выше Кучерлинского озера) с тропы к оз. Дарошколь.

За следующие 20 минут после поднялись по р. Иолдо (здесь - река из-под оз. Дарашколь) на 100 м. Хорошо набитая лесная тропа идёт по правому (орогр.) берегу реки, периодически выходя на несложную морену. Только во время дождя эта морена может несколько затормозить движение группы, т.к. камни становятся скользкими. От подъёма открывается красивый вид на разливы реки внизу. Первые 20-30 минут подъём достаточно крутой, около 30°, местами короткие участки по 2-3 метра гораздо круче, приходится цепляться за деревья и корни. Далее выполаживается до 10° и меньше. На всём протяжении тропы время от времени встречаются стоянки, всего мы насчитали 4 стоянки.

За следующие полтора часа дошли до живописных разливов реки по «бараньим лбам» и разбили лагерь. Здесь есть очаг, дрова, места под палатки. Река в месте этой стоянки течет по пологим гладким глыбам «бараньим лбам», образуя пологий водопад. Часть группы использовала его в качестве водных горок и получила массу впечатлений и удовольствия (см. фото № 24).

Фото № 24 Разливы реки, вытекающей из оз. Дарошколь, в 30 минутах ниже озера на «бараньих лбах»

За этот день мы обошли оз. Дарашколь и поднялись под перевал Иолдо-Айры Вост. Согласно нашему маршруту, в этот день нам полагалось пройти перевал Иолдо-Айры Восточный 1 А. Однако, мы отстали на полдня от графика, в связи с физическим недомоганием руководителя.

Ориентиры: вначале – южный берег оз. Дарашколь, затем – правый (орогр.) берег реки, впадающей в оз. Дарашколь с юго-запада, идя вдоль этой реки упираемся в ледник Иолдо.

С отставанием от графика, мы вышли не рано, давая возможность восстановиться организму руководителя перед подъёмом на перевал. Сегодня было решено не идти перевал.

От места с разливами на «бараньих лбах» до начала оз. Дарашколь 30-40 минут хода. По мере приближения к озеру, тропа становится местами болотистой, временами идёт через кусты берёзки и ивки. Перед самым озером предстоит ещё один небольшой брод через ручей, вытекающий из-под ледника Немыцкого и долины Цветов. В низкую воду его можно перепрыгнуть по камушкам. Вскоре после перехода через этот ручей справа от тропы (по ходу движения) в самом низу озера будет стоянка, которая очень часто занята (см. фото 25). Дров на этих популярных стоянках вначале озера давно практически нет. Если удаётся здесь найти места под ночлег, то нужно рассчитывать на газ. Однако мусора обычно немного, сюда доходит, тем более с рюкзаками, значительно меньше людей, чем на Кучерлинское озеро. А идут дальше – ещё меньше.

Фото № 25 Западный край оз. Дарошколь

Чуть дальше, 5м минут, по основной тропе, ведущей на озеро, путь будет преграждать скальный участочек длинной около 10 метров, крутизной около 40 ° - хорошая резиновая подошва в сухую погоду держит. Обычно в этом месте висит постоянная верёвка, по которой без труда можно преодолеть этот участок, но не всегда. В таком случае это место можно обойти сверху и слева (по ходу движения) вокруг. В нашем случае верёвка висела. Поднялись, используя перильную страховку спортивным способом (см. фото № 26).

Фото № 26 Подъём по перилам спортивным способом на участке тропы в западной части оз. Дарошколь в несколько метров.

Далее к леднику Иолдо тропа идёт также правым (орогр.) берегом сначала озера, а затем речушки, впадающей в озеро. Почти сразу после этого скального участка тропа выходит к озеру и основным, излюбленным туристами, стоянкам на берегу озера и небольшом полуостровке. Как уже было сказано, несмотря на то, что здесь ещё растёт кедр, дров здесь нет «давно и основательно». Сложно сказать, за что туристы так любят именно это горное озеро. Возможно оттого, что от вышеупомянутых стоянок на восток открываются впечатляющие виды на снежные пики гор, и самый превосходный из них – на Корону Алтая, которая в безветренную погоду и сама любуется своим отражением в зеркале озера Дарашколь, усиливая туристам эстетическое наслаждение (см. фото). Наша группа тоже не стала исключением и по достоинству оценила эти виды, правда уже вечером.

На следующем, после основных стоянок на оз. Дарашколь, переходе началась крупная (камни 3-10 м) морена. Основной путь идёт с постепенным набором высоты от воды до 20 м. Идти здесь непросто с непривычки. Как не старались мы идти, следуя указаниям туров, они уводили нас в разные стороны, которые показались нам одинаково неудобными. Поэтому мы перестали здесь следовать указаниям туров и просто выбирали оптимально удобный для прохода путь. При движении по этой морене понадобилась помощь нескольким участникам в выборе правильного пути движения, а также – при перешагивании на участках крупных камней.

После морены перед болотистым участком встали отдохнуть и пообедать. Это последняя стоянка на озере. Дрова здесь уже встречаются, т.к. туристы доходят значительно реже. Т.к. ещё встречаются последние островки кедров, есть места под 2-3 палатки. За водой от этого места идти метров 20 вниз, что не очень просто. Во время обеда накрыло грозой, продолжавшейся 10 минут, которую пересидели под тентиком. Примерно в то же время, на полуостров в северной части оз. Дарашколь приземлялся вертолётик с туристами «в белых костюмах», которые вышли сделать фото, сели обратно и улетели.

С этой стоянки на высоком скалистом берегу открываются впечатляющие, но плохо передающиеся словами виды на озеро Дарашколь и на Корону Алтая (см. фото № 27).

Фото № 27 Вид с середины оз. Дарашколь на запад. Корона Алтая скрывается в туче.

Следующий за этой стоянкой переход 45 минут был через болото и кусты берёзки, краем морены. Стоянки ещё встречаются минут через 30-40 от места нашего обеда на разливах в начале озера, также встречаются отдельные кедры метрах в 100 от реки. Однако эти стоянки представляются менее комфортными, особенно в непогоду (см. фото № 28).

Фото № 28 Восточная оконечность оз. Дарашколь.

В последних кедрах набрали дров, ведь нам предстоит первая ночёвка на экспериментальной дровяной печи.

Тропа на перевалы Иолдо идёт правым (орогр.) берегом р. Иолдо-Айры, сначала с набором высоты, вдоль водопада на запад, подъём этот занял у нас 30 минут. Затем почти без набора - на юг, ещё 15 минут. Здесь много площадок, подходящих для стоянок, идти перевал мы не собирались сегодня, к тому же снова набегала грозовая туча, поэтому мы быстро разбили лагерь, несмотря на раннее время. Местами тут встречались снежные островки. Открылись виды на перевалы Джелома, а затем Иолдо-Айры Западный и Иолдо-Айры Центральный (см. фото № 29).

Фото № 29 Левая седловина – перевал Иолдо-Айры Центральный 1 А, правая – пер. Иолдо-Айры Западный 1 А

Ориентиры перевала Иолдо-Айры Восточный – широкая седловина против самой восточной части белого ледника – там, где он переходит в моренные валы. Дальнейший ориентир – левый берег р. Верхний Кураган, по которому можно встать на плохо различимую тропу.

Сегодня нам предстояло преодолеть первый перевал на нашем маршруте, Иолдо- Айры Восточный, 1 А и подойти под пер. Весенний 1 А.

С утра шёл дождь, но на сухих дровах довольно быстро приготовили завтрак. По дождю на перевал идти не спешили, поэтому быстро собрались и вышли сразу, как только дождик утих.

За 40 минут по маркированной туриками средней и мелкой морене подошли к леднику. Ледник был засыпан основательно снегом. Чтобы не тратить силы на тропёжку, решили идти по гребню морены, левее по ходу. По этому гребню за 1,5 часа дошли до пологой седловины перевала Иолдо-Айры Вост.

Перевал Иолдо-Айры Восточный, 1А, 2740м, 49°47’58.794”N 86°18’36.642”E

Местоположение на карте Wikimapia (см. фото № 30-32)

Фото №30 Вид на перевал Иолдо-Айры Восточн. 1 А с противоположного борта долины.

Перевал соединяет ледник Иолдо-Айры, выходящий к долине оз. Дарашколь и долину р. Верхний Кураган (на некоторых картах р. Иолдо Верх. или Южн.) . На север от перевальной седловины уходит пологий, описанный выше, ледник Иолдо-Айры, склоны ледника на пути движения –до 10°. Ледник был без снега в августе 2012г, и терещины на нем были только на крутой части в стороне от маршрута (на 100 м северо-западнее перевала). На юг к В. Курагану уходит также пологий снежник, затем травянисто- осыпной склон. Специальное снаряжение и страховка при данных обстоятельствах не требуется. Перевальная седловина в этом году открыта ото льда и снега. Седловина широкая, каменистая.

С южной стороны от перевала почти сразу можно поставить палатки на ровных песчано-гравийных площадках. Вода – на леднике в 50-100 метрах севернее.

Фото № 31 На перевал мы заходили по гребню морены, на фото – слева.

Перевал просматривается с севера со всего ледника Иолдо-Айры. С Юга – от верхнего цирка, общего для пер. Иолдо-Айры Восточного и Немыцкого Западного.

Ориентиры: перевальная седловина – нижняя точка в хребте, соединяющем ледник Иолдоайры Иолдо-Айры и приток р. В. Кураган.

Рекомендации прохождения: с севера – по леднику вдоль моренного вала. С юга – сначала зайти в верхний цирк, двигаясь на северо-восток (почти до хребта), и только затем по ложбинке выйти на перевал, двигаясь на северо-запад-запад.

На самом перевале снега нет. Сняли записку группы того же руководителя – Трепалиной Т.В. 2012 г.

Спускались с перевала сначала по снегу в сторону юга, далее – по травянистым склонам к ручью, затем – левым берегом ручья до начала крутого свала по траве в долину р. В.Кураган. Этот спуск занял 1,5 часа.

Спуск в долину р. В. Кураган осуществялся по крутому травянистому склону с камнями (20 мин.) и ещё 10 минут по моренным языкам до тропы. Её не просто найти, но идти по ней быстрее и удобнее.

Далее по тропе, идущей левым берегом реки В. Кураган (тропа плохо различима, теряется в высокой траве, но идти по ней, ища её по временам, оказывается удобней и быстрее, чем без неё), перейда по дороге ручей из-под пер. Тринадцати и Медвежья лапа, доходим до впадения слева ручья из долины перевалов Обской, Юбилейный. Ручей переходится вброд (20 см без тына), можно подстраховывать друг друга. В 50 м от пересечения ручья встаём на ночлег на дровах - в верхних деревьях, вытоптав площадку в высокой траве. Путь вдоль р. В. Кураган занимает у нас 1, 5 часа.

Фото № 32 Группа на перевале Иолдо-Айры Восточный, снималось с запада на восток. На фото слева направо: Фишкис Борис, Трепалина Таисия, Борисенко Дмитрий, Помялов Владимир, Шарф Мира, Бунт Наталья, Пупчин Григорий, Сухоруков Илья, Пупчина Мария.

Наш путь сегодня лежал через перевал, Весенний, 1 А (см. фото 33-35). Весь день ушёл на преодоление этого несложного технически, но изматывающего физически (для слабых участников) перевала: сначала значительный набор высоты, а затем – неизбежный сброс в сторону перевала Волжский.

Подъём под перевальный взлёт занял 1 час 20 минут. От ночёвки у слияния р. В. Кураган и ручья из долины пер. Обской и Юбилейный вышли на восток. На ручей под перевал с западной стороны от перевала лучше подниматься по средней и крупной морене севернее ручья. На первом переходе сначала немного мокрой травы, затем – подъём на моренный вынос.

Далее мы шли по правому берегу ручья, вверх по течению, вначале по-прежнему в восточном направлении. Троп нет. Выбирали путь в обход кустов и высокой травы, двигаясь, преимущественно, по низкой травке. Во время второго привала, нас накрыла туча. Пересидели, накрывшись тентом, дождь с градом, и продолжили путь. Через 40 минут после захода на моренный гребень повернули на северо-восток и продолжили путь вдоль правого берега ручья к пер. Весенний.

Перевальный взлёт представляет собой с северо-запада травянистые склоны до 25°, с запада - осыпь из средней морены до 35°, с востока лежал снежник. Дальнейшее движение на перевальную седловину возможно, как мы увидели, двумя путями: 1) постепенно двигаясь, набирая высоту, по травянистым склонам, крутизна на отдельных участках достигает 25°, 2) уйти глубже на юго-восток до осыпного моренного склона, и по нему напрямую зайти на седловину. Мы выбрали первый вариант. Подъём занял около 1,

5 часа и был физически труден для нетренированных участников, но технической сложности не представляет вовсе.

С обеих сторон под перевалом травянистые стоянки . Координаты пер. Весенний 1 А - 49°44'17"N 86°21'0"E Высота 2755 м.

Перевал ведёт из долины р. Верхний Кураган в долину р. Узун Карасу.

Похоже, в этом месте три-четыре седловины из р. В. Кураган в р. Узун-Карасу. Мы всегда ходили самую северную. На перевале с восточной стороны – мелкая осыпь и снежник до 25° (на восток может висеть карниз).

С запада – травянистый склон до 30° на отдельных участках, с юго-запада виден путь по осыпи, но мы его не проверяли.

Специального снаряжения не требуется, ледника под перевалом нет.

Фото №33 Путь на пер. Весенний 1А просматривается хорошо из верховьев р. В. Кураган.

Фото №34 Подъём на пер.Весенний 1А технически не сложный, но изматывающий физически. Похоже, перевал имеет несколько седловин. Мы ходили самую северную.

Ненадолго вышли на левый (орогр.) берег ручья. Перевальной записки в туре не нашли, положили свою.

Фото № 35. Группа на перевале Весенний 1 А в надвигающуюся непогоду. Вид с запада на Восток. Слева направо на фото Сухоруков И., Пупчин Г., Помялов В., Бунт Н., Пупчина М., Шарф М.

Во время подъёма нас накрыл лёгкий дождь с градом. На самом перевале было очень ветрено и холодно, поэтому задерживаться мы не стали. Прямо над восточным склоном нависал снежный карниз, который плохо просматривается сверху. Обойти карниз не составило труда - прошли по его пологой части.

Сделав перевальные фото, мы начали спуск в долину р. Узун Карасу, на восток, по снежнику (первые ок. 100 м до 30°, далее - 5-10 гр.). Спуск по снегу тренировался ранее: часть группы спускалась с альпенштоком, другая часть - с применением техники "прусский шаг". Спустились быстро, минут за 20 вышли к ручью под снежником и остановились перекусить и заложить заранее приготовленную заброску на 2 дня.

После этого мы продолжили спуск на Юго-восток в направлении нашего следующего перевала Волжский, в долину р. Узун Карасу. До реки спустились за 1,5 перехода - 1 час. Лагерь разбивали быстро, т.к. на нас снова стремительно надвигалась очередная туча с градом.

В долине р. Узун Карасу в последнее время редко ходят, она очень тихая и нелюдимая, зато - много сурков и другой живности. В этот год было очень много цветов. см фото № 36

Фото № 36 Долина р. Узун –Карасу

Между перевалами Весенний и Волжский мы спустились по травяным увалам на р. Узун-Карасу, где и заночевали. Для выхода на пер. Волжский с западной стороны нужно правильно определить место перевала (см. фото № 37).

Перевалить несложный и некатегорийный перевал Волжский, спуститься в долину р. Капчал и подойти к стоянке на слиянии рек Капчал и Катунь - вот основные задачи этого дня.

После выхода со стоянки на р. Узун-Карасу за один переход - 50 минут - по пологому (5-10° ) травянистому склону мы достигли перевала. Из-под перевала вытекает ручей, подниматься можно с любой стороны от него.

По-прежнему было облачно, на перевале - ветрено. Записки в туре снова не оказалось.

Перевал Волжский н/к ведёт из долины р. Узун-Карасу в долину р. Капчал. Координаты: 49°42'53"N 86°23'22"E, высота 2469 м.

Перевальный взлет - трава с обеих сторон до 10°, с восточной стороны местами осыпь. На перевале можно ставить палатки, с западной стороны в 5 мин. от седловины есть вода.

Фото № 37. Вид на перевалы Ивасей 1 А, Хрустальный перелаз, Волжский н/к с перевала Юбилейный.

Фото № 38 Группа на перевале Волжский н/к, на заднем плане вид на восток с перевала.

После прохождения перевала мы спустились на р. Капчал. Вначале спуск до 10° по снежникам и осыпи до ручья, затем - вниз по ручью по пологим приятным площадкам. Через 40 минут после начала спуска начинается крутой сброс (до 35-40 °) по высокой траве к р. Капчал. Мы перешли ручей на правый берег и траверсировали склон в южном направлении, в сторону Катуни. Так было легче спускаться. Первый пробивал тропу. По временам приходилось разворачиваться лицом к склону и спускаться, держась за траву. (Для таких случаев полезно иметь в снаряжении верхонки или рабочие рукавицы.) На таких , с виду безопасных, спусках, нужно быть особенно внимательным: ботинки не держат на мокрой траве, под травой попадаются камни. Этот неприятный спуск занял ещё около 30 минут.(см фото № 39 )

Фото № 39. Спуск с пер. Волжский в долину р. Капчал.

Река Капчал собирает воду со всех Капчальских ледников и бродится детской группой далеко не в любом месте. Однако мест, где река разделяется на два примерно равных рукава,

достаточно много. Поскольку тропа левым (орогр.) берегом Капчала более набитая, мы проходили брод не очень далеко - в 20 минутах - от места впадения ручья из-под пер. Волжский (но всё же выходили не сразу на р. Капчал после сброса высоты, а спрямляя путь, трава в этом месте на берегу реки невысокая). Точка брода 49°43'11.1"N 86°25'44.2"E (N49.719757 E86.428935).

Река в месте, которое мы выбрали для брода, поворачивала и разливалась на несколько проток. Бродили, как положено, стеночкой, с палкой тыном у верхнего, по 4 и 5 человек. Вода была невысокая, до 30 см.(см. фото № 40)

Фото № 40. Брод р. Капчал

Перебродив, мы прошли заросли ивняка и берёзки ок. 15 м и встали на тропу, которая идёт левым (орогр.) берегом реки Капчал. Тропа используется редко в последнее время, поэтому не везде хорошо просматривается, но при желании и навыке - её можно различить. Далее, через 1 час 10 минут мы спустились по этой тропе до лесного островка в месте впадения р. Капчал в р. Катунь. Здесь хорошая стоянка, дрова. Во время последнего перехода встречается ещё один брод ручья из нескольких проток. Ручей не глубокий, но посуху он не переходится.

На оставшуюся часть дня была намечена полуднёвка (в первоначальном плане - днёвка, но из описания выше следует, что нас задержало самочувствие рук-ля и участников на полдня ранее). Группе требовался отдых. Здесь отмечался первый из трёх дней рождений нашего похода (см. фото № 41).

В связи с ухудшившейся погодой (к вечеру опять пошёл дождь), а также - вследствие общей усталости группы, решено было отказаться от радиального выхода в сторону ледника Геблера. Лишь две участницы совершили радиальный выход на 2 часа вверх по течению р. Катунь.

Фото № 41. Празднование дня рождения Наташи.

Сегодня планировали дойти от слияния Катуни и Капчала под пер. Ивасей.

Собирались без дождя, просушили вещи. Одновременно с нашим выходом начался дождь, который за 10 минут усилился, всё вокруг затянуло тучами. Мы уходили в безлесную зону, вверх, под снег. Через 40 минут усиливающейся непогоды руководитель принял решение вернуться на последнюю лесную стоянку, с которой мы и ушли, и переждать непогоду, используя запасной день. Решение руководитель обосновывает тем, что в подобных погодных условиях, при данном составе и опыте участников и имеющемся запасе дней, нет надобности в том, чтобы устраивать ночёвку в условиях, близких к экстремальным.

Группа через некоторое время отогрелась после этого ледяного душа, поставила снова лагерь на прежнем месте. (см. фото № 42)

Дождь утих только ближе вечеру. Однако пришёл северо-западный ветер и стало заметно холоднее.

Фото № 42 Вид от стоянки на слиянии рек Катунь и Капчал на верхнее течение р. Катунь.

Используя хорошую погоду, мы двинулись к перевалам Ивасей, догонять наш маршрут. По совокупности причин, сегодняшняя связка перевалов группе понравилась больше всех других перевалов нашего маршрута.

Ориентиры: тропа по левому (орогр.) берегу р. Капчал к её истокам, затем в сторону цирка под пер. Обской. Подъем вдоль ручья, затем в нужную долинку под пер. Ивасей по травяным склонам, а потом — по осыпным. В нужную долину выходили с помощью GPS.

Два с половиной перехода - 1 час 40 минут - мы шли вверх по левому берегу р. Капчал. Тропа в этом месте есть, но в последнее время по ней мало ходят, поэтому она пропадает в высокой траве. Через 30 минут после выхода со стоянки на слиянии Катуни и Капчала тропа пересекает боковой приток, разлившийся на несколько рукавов. Брод не представляет сложностей, максимальная глубина 30 см, течение не сильное.

Дойдя до развилки истоков р. Капчал, мы перебродили на самый западный берег. Таким образом, мы начали подъём по правому (орогр.) берегу ручья, вытекающего из-под пер. Обской. Первые минут 15 нужно обходить выше ручья по камням и траве, потом - удобно идти прямо по камням по краю русла ручья.

Затем, сориентировавшись по GPS, мы продолжили подниматься на запад, на пер. Ивасей, по зелёным (мелкая травка) сглаженным обрывам. Этот подъём занял 40 минут до начала снежника.

За следующий переход 40 минут по простой осыпи и снежникам мы поднялись в верхний цирк. Самая нижняя точка в западном направлении в этом цирке - это и есть южная седловина перевала Ивасей. Ещё за 30 минут мы вышли на неё, сменившись несколько раз на тропёжке. Перевальный взлёт - снег и осыпь до 30°.(см. фото № 44)

Далее мы прошли по гребню в Северо-Западном направлении к северной седловине пер. Ивасей. С южной седловины в хорошую погоду открываются виды на Корону Алтая и Западную Белуху, а также с обоих перевалов на юго-запад открываются виды на долину р. Узун Карасу (в др. источниках - р. Карабулак).

С северной седловины на запад видна более низкая седловина пер. Хрустальный перелаз. Для того, чтобы к нему пройти, от пер. Сев. Ивасей нужно ок. 100 м пройти по гребню, затем ещё около 300 м траверсом, а потом - спуститься прямо на седловину. Весь путь от пер. Ивасей Сев. к пер. Хрустальный перелаз занимает 15 минут.

Для прохождения перевалов важно правильно сориентироваться.

Перевалы Ивасей соединяют верховья р. Узун-Карасу и верховья р. Капчал. Связка Юбилейный - Хрустальный перелаз - Ивасей Сев. или Юж. является более простой (все перевалы 1А) и безопасной (нет трещин и крутых ледовых склонов) альтернативой перевалу Обской. Взлёт с обеих сторон - средняя и мелкая осыпь до 25-30°, местами - в обход выходов скал, набор перевального взлёта 50-100м .

Пер. Ивасей Юж., 1А, 2721 м, N49°43'52,99" E86°23'26,33" (GPS, WGS 84 )

Соединяет верховья р. Узун-Карасу - Верховья р. Капчал.(см. фото № 43)

Пер. Ивасей Сев.,1 А, 2755 м, N49°44'00,68" E86°23'15,67" (GPS, WGS 84 )

Соединяет верховья р. Узун-Карасу - Верховья р. Капчал (цирк пер. Обской).

Пер. Хрустальный перелаз, 1 А, 2716 м, N49°44'02,98" E86°22'58,21" (GPS, WGS 84 ),

ведёт через боковой отрожек в верховьях р. Узун-Карасу.

Между этими перевалами мы ходим траверсом хребта почти без сброса и набора высоты.

Фото № 43 Вид на перевал Ивасей 1 А Южный с востока

Фото № 44 Группа на пер. Ивасей Южный, на северо-восток с перевала открываются виды на Корону Алтая и Западную Белуху.

Спуск с перевала Хрустальный перелаз на запад простой и быстрый (занимает 30 минут), по средней и крупной морене выводит на травянистые площадки. На одной из таких площадок с видами на усеянную цветами долину р. Узун Карасу, спустившись 20 м с перевала мы и заночевали.

Фото № 45 Вид на перевалы Юбилейный и Весенний с перевалов Ивасей.

Сегодня мы траверсом осыпного с травой склона прошли под пер. Юбилейный 1 А, прошли этот перевал и спустились к устью ручья из-под перевалов Кони-Айры и Мрия.

Ориентиры: на траверсе мы шли по ступеньке без набора высоты, к месту подъёма на перевал Юбилейный. Поднимаясь с юга на перевал рекомендуется держаться по возможности западнее, там менее камнеопасно. С севера сильно едущая осыпь ( при подъеме с севера лучше заходить через хребтик северо-западнее и вершинку западнее перевала). Дальнейший спуск - по низу ущелья до небольших озёр.

Не спускаясь в долину р. Узун-Карасу мы траверсировали склон к перевалу Юбилейный. Траверс, в основном по камням и низкой траве, занял 50 минут.

На перевал Юбилейный ведёт крутая, мелкая, местами до 30°, осыпь и травка. По осыпи могут пойти камни, если их стронуть. Безопаснее заходить на перевал с запада, слева по ходу нашего движения , обходя крутые осыпные участки. Заход на перевал занял у нас переход - 40 минут.

Северный склон перевала был местами покрыт снегом. На юг с перевала Юбилейный открываются виды на долину р. Узун -Карасу, на перевалы Волжский, Ивасей. На северо-запад с перевала просматривается траверс под пер. Немыцкого Южный.

Перевал Юбилейный 1 А.(см. фото № 45- 47) Высота перевала 2782 м, координаты 49°44'25"N 86°21'13"E.

Ведёт из притока р. В. Кураган в долину р. Узун-Карасу. На перевал с обеих сторон ведёт осыпь до 30°. В верхний цирк пер.Юбилейный от р. Узун-Карасу с юга ведут моренные языки. Под перевалом с севера - снежник и площадки, можно стоять. В дождливый или холодный год с северной стороны от перевальной седловины в течение всего лета сохраняется озерцо, в жаркий год оно пересыхает.

Фото № 46 Группа на перевале Юбилейный 1 А, озерцо с северной стороны от седловины, вид на запад.

Фото № 47. Спуск с пер. Юбилейный. На заднем плане виден северный склон перевала Юбилейный и сам перевал.

Спуск по снежным и осыпным склонам на север со сбросом 300-400 м занял у нас минут 20. Затем, ещё минут 20 спускались левее, на северо-запад, по моренным участкам, перемежающимся снежниками, к пологим травянистым площадкам, где можно стоять большим лагерем, если есть снег (ручьёв там нет).

От этих площадок ещё переход 40 минут вниз на запад до небольших красивых озёр см. фото № 48. Здесь мы решили пообедать и отдохнуть перед подъёмом в долину под пер. Немыцкого Юж. Однако, в разгар наших сборов начался сильный дождь. Небо обложило. Подождав под тентом минут 15, не изменится ли погода, мы поставили лагерь. Дождь не прекращался весь вечер и ночь. Подниматься вверх в такую погоду руководитель не счел возможным для данной группы.

Фото № 48 Небольшие озёра в районе устья ручья из-под перевалов Мрия и Кони-Айры.

Отсидка по непогоде.

Утром снег лежал на 200 м выше нашей стоянки. В течение дня - к нам тоже пришёл снег и покрыл склоны. Мы используем запасные дни и пережидаем непогоду. Еду готовим на печке, используя дрова, принесённые с Катуни, и ветки от кустов, которые успели вчера набрать вокруг озера.(см. фото 49-50)

Фото № 49 . Пережидая непогоду, еду готовили на печке под тентом.

Фото № 50. 29 июля выше зоны леса горы укрылись снегом. Естественно, мы не пошли перевал в такую погоду.

Сегодня сам перевал Немыцкого Южный мы не пошли, подошли в долинку под перевал траверсом с набором от озёр в устье ручья из-под перевалов Кони-Айры и Мрия.

У нас оставался ещё один запасной день, в течение которого нужно было принять решение, какой перевал мы пойдём из долины р. Верхний Кураган в долину р. Кони- Айры, к нашей заброске. По маршруту мы должны были идти пер. Немыцкого Юж. 1А. Однако, в плохую погоду идти этот перевал не хотелось: с определяющей южной стороны на перевал Немыцкого ведёт крутая, местами до 35-40° осыпь с выходами скал. Для того, чтобы в снег, дождь и ветер идти такой участок безопасно, должен быть соответствующий опыт - "запас прочности" - у группы в целом. У нас такого не было, идти экстремально, рискуя, не хотелось. Поэтому, если бы погода не наладилась, мы бы выбрали более пологий перевал, например - Немыцкого Западный 1 А или Иолдо-Айры Восточный 1 А.

Но 30го июля облака стали подниматься, выглянуло солнце. Мы решили подождать полдня, чтобы удостовериться в улучшении погоды перед подъёмом, а также, чтобы дать возможность максимально сойти снегу с камней.

В 15.30 мы вышли от нашей стоянки на озёрах траверсом в цирк под пер. Немыцкого Юж. (см. фото № 51) Традиционный путь в этот цирк лежит вверх по ручью, вытекающемуиз-под пер. Немыцкого Юж., впадающего в р. Верхний Кураган. Этот путь, в основном, проходит по высокой траве в камнях.

Фото № 51 Траверс от небольших озёр в устье ручья из-под перевалов Кони-Айры и Мрия в долину под пер. Немыцкого Южный. Этот путь нам представляется более удобным как на подъём, так и на спуск, чем традиционный путь.

Мы выбираем другой путь: почти напрямую в верхний цирк под соответствующим перевалом. Вначале - вверх по ручью, вытекающему из-под перевалов Кони-Айры и Мрия до травянистого плечика, затем - влево по низкой травке до морены, потом - по морене влево и вверх, под скалы. Весь путь от озёр до долинки в цирке под пер. Немыцкого занял

два перехода (1, 5 часа) и был осложнён на последнем участке снегом, засыпавшим морену. Передвижение осуществлялось в цепочку, след в след друг за другом, аккуратно прокладывая тропу в снегу между камнями, сменяясь на тропёжке (фото № 52).

Фото № 52 Тропёжка на заходе по морене в долину под пер. Немыцкого Юж.

В долине под пер. Немыцкого Юж. лежало 20 см снега. Это очень необычно для данного района в это время года. Палатки поставили на утоптанном снегу, готовили на запасённых на озёрах дровах в дровяной печи. Ночью было морозно, но погода явно прояснялась, давая нам надежду на благополучное прохождение перевала завтра.

За этот день мы перевалим самый технически сложный перевал нашего маршрута, Немыцкого Юж. 1 А и спустимся к заброске, в долину р. Кони-Айры. Так закончится основная часть нашего похода.

Ориентиры: перевал находится в части хребта, расположенной в самой северной части долины наибольшее понижение в этой части хребта (см фото № 53-54). На спуске по северному леднику – в верхней части следует придерживаться несколько западнее центральной части ледника (на 10-20 ширины), чтобы не попасть на участок самых опасных трещин. Спуск в долину р. Кони-Айры идёт вначале по правому орогр. берегу ручья, вытекающего из-под ледника Немыцкого Тропа по средней морене, маркирована туриками. Тропа в обход обливных скал-пластин проходит с южной стороны от водопадика по этим пластинам. Выход на тропу снизу - в 40 метрах ниже по ручью от края обливных скал-пластин, вверху - в 20-30 метрах на юг от этих обливных скал. Брод через р. Кони-Айры находится у северного края широкой моренной "реки" из-под ледника Иолдо (см. спутниковые снимки). На подъёме моренные валы почти до самого верха - обливных скал-пластин - можно идти по камням. На спуске же нижнюю часть удобно пройти по старой тропе по берёзке вдоль северного края морены. Тропа сильно заросла и в основном, видимо, её ходят животные, так что она часто пропадает и ответвляется в сторону. Но не стоит уходить дальше 50 метров от края морены. Далее - хорошо набитая тропа вниз правым орогр. берегом р. Кони-Айры.

Дождавшись солнца, собрались, оделись потеплее и вышли под перевал. Тропили по очереди, поэтому двигались достаточно быстро. Моренный участок под перевалом был основательно присыпан снегом. Подойдя под перевал, мы внимательно осмотрели склон. Руководители проверили состояние снега и даже попробовали стороне на крутом участке спустить лавинку. Двухдневный снег и окружающие горы говорили о том, что путь на перевал не является в данную погоду камне- и лавино-опасным. Солнце выглядывало изредка, поэтому снег не раскисал и не создавал лавиноопасную ситуацию.

Фото № 53 Перевал Немыцкого Южный 1 А с южной стороны обычно представляет собой камнеопасный осыпной склон до 35 ° с выходами скал.

Фото № 54 Перевал после снегопада

По дороге вверх на перевал шли плотной цепью друг за другом след в след.

Следовали косыми траверсами, чтобы не оказываться друг под другом (см фото № 55).

Оказалось, что в такую погоду этот перевал идётся проще и безопаснее: глубокий - 20-40 см - снег покрывает осыпь и не даёт камням скатываться вниз. Однако, тропить по такому снегу вверх физически тяжело.

От места ночлега под перевальный взлёт дошли за 40 минут. Ещё час занял подъём на перевальный взлёт. В туре на перевале записки снова не обнаружили. Кто-то выложил место под палатку на перевале в камнях.

Фото № 55 . Последний участок подъёма на перевал Немыцкого Юж. 1 А : глубокий - 20-40 см - снег покрывает осыпь и не даёт камням скатываться вниз, тропить по такому снегу вверх физически тяжело.

Фото № 56. Группа на перевале Немыцкого Южн. 1 А, вид на север. Слева направо вверху Гриша Пупчин, Наташа Бунт, Володя Помялов, Илья Сухоруков, Мира Шарф, Боря Фишкис внизу - Тая Трепалина и Дима Борисенко.

Пер. Немыцкого Южный 1 А. (см. фото № 53-57) Высота 2860 м, 49°46’43.566”N 86°20’19.23”E

Перевал соединяет долину р. Верхний Кураган с юга и ледник Иолдо, спускающийся к долине р. Кони-Айры с севера. Также с перевала можно уйти к озеру Дарошколь через долину Цветов. С самого перевала снежных вершин ансамбля Белухи не видно, однако в ясную погоду эти виды откроются с ледника, также как и виды на Капчальские перевалы. На север – северо-запад с перевала открываются виды на ледник Иолдо, долину Цветов, вдали можно разглядеть плато Каратюрек. На юг с перевала по-прежнему открываются виды на просторы Казахстана с уходящими вдаль холмистыми горами и живописную зелёную долину реки В. Кураган.

Рекомендации прохождения: южный склон – по одному или разными маршрутами, камнеопасно! На спуске и подъёме – соблюдать обычные для камнеопасных перевалов правила. С юга –обычно мелкая и средняя камнеопасная едущая осыпь крутизной до 35°. В нашем случае на камнях лежало 20 см снега. Камнеопасность сильно понизилась, а через день-два (вероятно) повысилась снежная лавиноопасность. Набор 300м.

С севера с седловины спускается ледник Иолдо (в зависимости от погоды – открытый или закрытый), первые 10 м крутизной до 15°, затем менее 7°. На северном леднике в верхней части следует придерживаться несколько западнее центральной части ледника (на 10-20 ширины), чтобы не попасть на участок самых опасных трещин. К августу ледниковые реки в средней и нижней части перегородили ледник. Переходить в нужную сторону их надо в верхней трети ледника.

При прохождении перевала в обратную сторону (с севера на юг) – если перевальный взлёт представляет собой открытый лед, для прохождения последних 10 метров могут понадобиться кошки или ледоруб.

Внимание! Оказывается (!), в леднике есть трещины до 1,5 м шириной. Поэтому, если он закрыт снегом, движение по нему возможно только в связках. С другой стороны, в конце июля – середине августа в последние годы ледник часто (но не всегда) открыт.

С северной стороны от перевала открывались виды на заснеженный ледник (см. фото № 57). Зная этот ледник по прошлым годам, мы перестраховались: в начале группы шли с связке Тая и Дима, обходя известную зону трещин. За ними цепочкой шла группа.

Перед выходом с ледника мы попали в небольшое ледовое болотце, max глубиной 30 см. Путь от перевальной седловины к морене занял около 1 часа.

Фото № 57 Спуск по закрытому леднику с перевала Немыцкого Юж. 1 А. Самая низкая точка хребта на заднем плане - и есть перевал Немыцкого Южный с севера.

Следующий переход - 40 минут - был по камням, присыпанным снегом.

И вот, наконец, нам открылась долина р. Кони-Айры! Мы вышли на тропу по камням, ведущую вниз по правой стороне вдоль водопада из-под ледника Иолдо в р. Кони-Айры. Тропа в обход обливных скал-пластин проходит с южной стороны от водопадика по этим пластинам. Выход на тропу снизу - в 40 метрах ниже по ручью от края обливных скал-пластин, вверху - в 20-30 метрах на юг от этих обливных скал. Тропа маркированная туриками, в районе верхних кедров уходит на левый берег. На спуске же нижнюю часть удобно пройти по старой тропе по берёзке вдоль северного края морены. Тропа сильно заросла и в основном, видимо, её ходят животные, так что она часто пропадает и ответвляется в сторону. Но не стоит уходить дальше 50 метров от края морены. (см фото № 58-59 )

Фото № 58. Спуск из-под ледника Немыцкого (Иолдо) в долину р. Кони-Айры по заснеженной морене.

От конца ледника до р. Кони-Айры мы спускались 1, 5 часа.

Фото № 59 Путь из-под ледника Немыцкого к р. Кони-Айры

Как раз в районе нашего спуска расположено одно из рекомендуемых мест брода на р. Кони-Айры.

Ниже ледника Иолдо на 100 м выше впадения ручья из-под ледника Иолдо, который находится под перевалами Немыцкого, есть брод для низкой, иногда средней воды N49°47'42,25" E86°23'09,14".

Подробные описания бродов на р. Кони-Айры можно посмотреть по ссылке (в конце отчета, приложение 12) goo.gl/fTqd7e .

Видимо по причине холодной погоды, уровень воды в р. Кони-Айры был весьма низким. Бродили двумя группами (по пять и четыре человека) в схватке, расстегнув ремни на рюкзаках и удерживая друг друга за лямки рюкзаков, обхватив сзади, брод до 50 см. Двое мужчин, которые встали с двух концов в нашей цепи, использовали тын для дополнительной опоры (см фото № 60). Пообедали на кедровой стоянке, расположенной в районе этого брода.

Фото № 60 Брод р. Кони-Айры в районе впадения в неё ручья из-под пер. Немыцкого.

От этой стояночки у брода минут 20 идти вниз до водопада Кони-Айры - местной достопримечательности (см. фото № 61).

Фото № 61 Водопад Кони-Айры

Далее, по хорошей тропе вдоль правого берега р. Кони-Айры до нашей стоянки с заброской ещё 1,5 часа.

Баня на том же месте в низовьях р. Кони-Айры.

Восстановление сил после не простой основного кольца в высокогорной части нашего маршрута. Отдых, баня, стирка перед свалом. Отмечание дня рождения Миры с приготовлением "праздничного стола". Снятие заброски.

Мы не пошли на плато Каратюрек, изменив тем самым наш маршрут по ряду обстоятельств: в связи с задержкой по погоде на маршруте, общей усталостью группы, а также - не очень хорошей погодой для того, чтобы подниматься на высоту ок 3000 м. Поэтому спускались по пути подъема, подробно путь описан выше в первые 3 дня маршрута.

Ориентиры: тропа вдоль правого (орогр.) берега р. Кони-Айры, переправа через Муштю , после переправы – по тропе вниз сначала вдоль Муштю, затем вдоль реки, впадающей в оз. Кучерлинское, затем вдоль восточного берега Кучерлинского озера. В конце озера начинается конная тропа, по ней поднимаемся на обзорную площадку над озером и продолжаем движение по тропе на север, выбирая левую по ходу тропу на развилке в районе серединного выполаживания (правая уводит на перевал Каратюрек), спускаемся таким образом к р. Кучерла и далее – по тропе вдоль правого (орогр.) берега р. Кучерла.

До окончания похода оставалось два дня. Итак, в Тюнгур мы должны были спуститься 3го августа вечером, чтобы 4го утром группа смогла уехать до Бийска. Спуск до Тюнгура занимает, согласно описанием и опыту руководителей, два дня.

Первый переход до стоянки на слиянии рек Кони и Муштю, вместе с переправой через Муштю занял около 30 минут. Тропа, идущая вдоль правого (орогр. ) берега р. Кони-Айры, спускается к стрелке рек Кони и Муштю, затем поднимается примерно 150 м на юго-восток к месту переправы из брёвнышек через 4 протоки р. Муштю. Эта переправа уже описана нами выше. После переправы уходим по тропе налево и вниз.

За следующий час дошли до начала Кучерлинского озера. Мы возвращались по уже знакомой тропе, поэтому она уже достаточно подробно описана нами на подъём со всеми неоднозначными местами и стоянками. Через 2, 5 часа ЧХВ, за 20 минут до северного окончания озера, сделали горячий обед. Чуть в стороне от стоянок на озере легко можно найти дрова. Начинался мелкий дождь.

Ещё за 30 минут после обеда поднялись на смотровую площадку над Кучерлинским озером. Через 10-15 минут спуска от смотровой площадки над озером в северном направлении на тропе будет развилка. Если выбирать правую по ходу движения от озера тропу, вы выйдете на конную тропу, уводящую от р. Кучерла вверх на восток на плато Каратюрек. Порой эту развилку нелегко заметить, поскольку тропа конная и часто раздваивается, сходясь вскоре снова. Эта развилка находится примерно на середине крутого спуска от смотровой площадки над Кучерлинским озером к р. Кучерла. Особой приметой этого места можно назвать то, что крутой спуск здесь сменяется горизонтальным участком, и тропа на Каратюрек отходит правее в самом начале этого выполаживания. Туристы обычно вешают здесь яркий пакет или ещё что-то в качестве маркера на дереве. Если выбирать левую по ходу движения от озера тропу, ещё через 10- 15 минут будет дно долины р. Кучерла и почти сразу – стоянка в горелом лесу.

За 1 час 40 минут дошли от смотровой площадки над Кучерлинским озером до притока - р. Текелюшка. Затем, чуть больше часа шли до стоянки у ручья за 50 минут до домиков с баней на р. Кучерла, где мы и остановились на последний в этом походе ночлег. Здесь хочется отметить, что сразу неприятно бросается в глаза сильная засоренность большей части стоянок по р. Кучерла. Туристы оставляют на стоянках много мусора, использованные газовые баллоны, фантики от конфет, бутылки, пластик, стекло… Хочется обратиться с большой просьбой к тем туристам и руководителям групп, которые будут читать этот отчёт: пожалуйста, будьте внимательны к окружающему вас пространству, убирайте за собой мусор, не калечьте живые деревья! Ведь вы не единственные, не первые и не последние проходите по этой земле, не последний день живёте на ней! Убрать за собой – это недолго и не трудно, но это – необходимое действие для уважающего себя и других Человека.

Сегодня наш поход оканчивался. Нам предстояло спуститься в Тюнгур, подготовиться к завтрашней дороге, собраться.

Ориентиры: тропа вдоль правого орогр. берега р. Кучерла. От ур. Елань – грунтовая автодорога, на ней – мост через р. Кучерла, далее по дороге через посёлок Кучерла. В середине посёлка на развилке дорог выбрать левую по ходу, она приведёт в Тюнгур.

Первый переход - 40 минут - был до места, где отходит очередная тропа на Каратюрек, "три берёзы на Кучерле", за 20 минут до домика с баней. Второй и третий переходы были уже по полянам у реки. Там начинает местами принимать МТС и Билайн.

Спуск от "трех берёз" до ур. Елань занял 3 часа.

Спуститься от Кучерлинского озера в Елань можно и быстрее, группа всегда на свале, особенно на последних переходах, сильно ускоряет темп, а останавливаться уже не хочется. Но спуск без остановок и в быстром темпе даёт сильную, часто - чрезмерную нагрузку на колени и связки. Зная об этой ситуации, мы старались спускаться не быстро и с остановками. Не доходя 2 часа до ур. Елань, мы остановились на обед, а некоторые - даже купались!

От ур. Елань планировали пройти пешком, самочувствие было хорошим. Но не смогли отказать, когда водитель, который привёз только что группу, оказался тем же, который забрасывал нас сюда, и предложил нам уехать по 100 р. с человека.

Так, в Тюнгуре мы были в 17 часов, успели перекусить в Аиле, сходить в магазин в Тюнгуре и в баню на базе у Татьяны Замчаловой (Зелёный дом).

Фото № 62. Уезжаем с ур. Елань на машине.

Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.

Традиционно опасными для горного похода являются закрытые ледники. Ледник под пер. Иолдо-Айры В. на пути подъема не имел трещин (просмотрен в 2012 году), там есть несколько трещин северо-западнее перевальной седловины, и обходить их надо с востока, по пологому участку. Ледник под пер. Ивасей маленький и тоже без трещин. А вот под пер. Немыцким Юж. на леднике Иолдо трещины есть, поэтому в верхней части ледника (ближние 500 м к пер. Немыцкого Юж.) следует придерживаться несколько западнее центральной части ледника (на 10-20 ширины), чтобы не попасть на участок самых опасных трещин.

Фото № 63 Трещина 2012 года, на заднем плане — пер. Немыцкого Юж.

Другой опасностью являются летящие камни на крутых склонах.

Так, склоны пер. Юбилейного очень подвижны и требуют аккуратности при прохождении. Иногда там мелкие камни летят даже через несколько минут после прохождения человека.

Еще один камнеопасный перевал — Немыцкого Юж. - в наших условиях (под 20 см слоем снега) был на редкость не опасен, мы не спустили на подъеме ни одного камня.

Третья опасность — броды. Но не очень высокая вода, знание мест для перехода и традиционная техника прохождения (стеночкой) позволили нам пройти броды на р. Кони- Айры и Капчал без затруднений.

4. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте.

По нашему мнению, наиболее интересным является сам комплекс Катунской подковы, сочетающий обширные ледники, скально-осыпные массивы, альпийские луга и лесную зону.

4.1. Петроглифы

На правом берегу р.Кучерлы, в устье руч. Куйлю. Наскальные рисунки датируются периодом ранней бронзы (III—II тыс. до н. э.) и относятся к афанасьевской культуре. На скале расположено более 100 петроглифов, на которых изображены в основном животные и антропоморфные существа.

4.2. Водопад Кони-Айры.

В 3,5 км выше по течению от нижнего брода Кони-Айры. Из-за того, что водопад образован резким сужением скалистых берегов реки, его лучше осматривать сверху. В солнечную погоду, с определённого ракурса над водопадом видна радуга.

4.3. Вид с долины под перевалом Немыцкого Юж.

С долины под перевалом Немыцкого Юж. открывается живописный вид на реку и горы. В ясную погоду видны горы в 50 км от долины.

4.4. Водная горка у «бараньих лбов»

На стоянке у «бараньих лбов» есть возможность прокатиться на сидушке по естественной водной горке.

5. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая характеристика района похода

Климат Горного Алтая значительно прохладнее и влажнее, чем на соседних равнинах юга Западной Сибири, а в высокогорье он становится холодным и влажным. И это несмотря на то, что в открытых солнцу межгорных котловинах и широких водоразделах продолжительность солнечного сияния превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи.

Внутриконтинентальное положение Алтая, его сложный рельеф и господство зонального переноса воздуха определяют большую пестроту местных климатов и их чрезвычайную контрастность. Для северной части типичны недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно холодная малоснежная зима. Южная (горная) часть достаточно увлажнена, лето умеренно теплое, зима умеренно суровая, снежная. Восточная часть Алтая отличается очень суровой зимой. Самое холодное место Алтая - Чуйская степь, где средняя температура января около -32° С, а абсолютный минимум -62° С. Зимой бывает инверсия температур, когда в горах на 15-20° теплее, чем в межгорных котловинах. Здесь же летом жарко, засушливо, осадков выпадает мало - за год 100 мм. Осадков на Северо-Восточном Алтае выпадает 700-1000 мм в год, в западных районах Горного Алтая - 1500 мм, в высокогорье Катунского хребта - до 2000 мм. Больше всего осадков выпадает летом и осенью, но на Западном Алтае много осадков и зимой, толщина снежного покрова местами здесь достигает 2-3 м. В восточных же районах зима малоснежная. Почва здесь глубоко промерзает, и на высотах 2000-2500 м и выше распространена островная вечная мерзлота. Летом Горный Алтай находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана в горах дождливая и прохладная погода. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки снегопады. Наиболее значительные дожди в горах бывают в первой декаде августа. В середине третьей декады августа на высоте 2600 м и выше обычно выпадение снега, который уже не тает, а затем устанавливается на 1,5-2 недели благоприятная погода. Вообще переходный период (сентябрь, октябрь) характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и теплой. Вторжения холодного арктического воздуха приносят похолодания и снегопады. В ноябре переход к зиме завершается.

При планировании летних маршрутов следует иметь в виду, что самый теплый и самый дождливый месяц лета - июль. В этом месяце число благоприятных дней менее половины. В долинах самое благоприятное время для путешествий - август и сентябрь, но на вершинах и перевалах в это время среднестатистическая погода хуже, чем в июле. Заморозки на почве в лесной зоне обычны при пояснениях в сентябре, но в отдельные годы могут быть и после 10 августа. Первая половина дня в горах более благоприятна для движения, осадки чаще бывают после обеда.

В наиболее влажных, западных, районах высокогорья снеговая линия находится на высоте около 2300 м, повышаясь в Центральном Алтае до 2500-3000 м на северных и 2600-3300 м на южных склонах хребтов. На крайнем востоке района она поднимается до 3 100-3500 м (хребет Чихачёва).

Разнообразие природно-климатических условий Алтая создает богатейшие возможности для путешественников. Это единственный в СССР туристский регион, где можно проводить туристские походы любой категории сложности по всем видам туризма. Поскольку Алтай является горным районом, то практически любой спортивный маршрут здесь относится к разным видам туризма летом - к пешеходному и горному или к пешеходно-горно-водному, зимой - к лыжному и горному. Общая тенденция к объединению таких маршрутов при классификации в один. В большинство пеших и лыжных маршрутов при сохранении препятствий, характерных для этих видов туризма, сейчас классификация включает прохождение перевалов. С другой стороны, препятствия, характерные для таежной зоны, такие, как бестропье, заросли и болота, значительное удаление от пунктов, откуда можно ждать помощи, серьезные переправы через горно-таежные реки, длительные подходы по тайге со значительным набором высоты (стартовые высоты на Алтае при выходе на маршрут редко превышают 1000 м), существенно осложняют проведение горных походов и требуют дополнительной (по сравнению с Кавказом, Тянь-Шанем, Памиром) специальной подготовки.

Наибольший интерес для любителей горного туризма представляет центральная часть Горного Алтая, где расположены Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты (или, по- местному, "белки"), поэтому рассмотрим их поподробнее. Эти хребты имеют ярко выраженный альпийский облик - пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крупные, обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек, и несут около 70 всех ледников Алтая.

Катунский хребет, самый высокий из хребтов Алтая, получил свое название по реке Катунь, берущей свое начало с его южных склонов. Катунь как бы охватывает хребет с юга, запада и севера. Восточной границей хребта служит приток Катуни - Аргут. Хребет протянулся с запада на восток более чем на 150 км при ширине до 60 км и на всем протяжении не снижается ниже 2 600 м, достигая высоты 4 506 м в массиве Белухи. В Катунском хребте выражено три узла оледенения: Западно-Катунский, массив Белухи и Восточно-Катунский. И сообразно этому хребет принято делить на три части: западную, центральную и восточную, с границами по Верхнему и Нижнему Курагану и Кулагашу-Орочагану.

5.1. Тропы

На Алтае ходят по тропам, а не по тропам, наоборот, почти не ходят (там, разумеется, где тропы в принципе есть). Это вызывается тем, что в лесу обычно часто встречаются завалы из бревен в несколько слоев, сквозь которые растет молодняк и кустарник - если это, конечно, не горелый лес (в горелом же лесу идти еще тяжелее). Там же, где нога все-таки достает до земли, оказывается, что эта земля завалена камнями разного размера, покрытыми к тому же скользким мхом. Выше границы леса обычно почти все (кроме моренных выносов) покрыто березовым, ивовым и можжевеловым стланником высотой от по-колено до трех метров.

Так что попытка срезать "эти два сантиметра по карте" напрямую, на местности может обернуться несколькими часами неприятного пути. Не то чтобы было нельзя пройти без тропы, мы этого не утверждаем, просто это не очень интересно...

5.2. Морены

Если подниматься над границей леса и идти какой-нибудь перевал (начиная с 1А), то по морене походить придется. Морена (или курумник) - это россыпи камней размером от копеечной монетки до грузовика. Она может оставаться неподвижной, когда на нее наступают (мертвой), либо подвижной, живой. Ходить по морене особое развлечение, особенно по мокрой и замшелой. Скакать по ней в пластиковых ботинках - удовольствие ниже среднего. Тем не менее, так бывает приятно пробежаться по сухой морене в треккингах, или съехать по мелкой сыпушке вниз! Это, пожалуй, один из лучших вариантов пути, там где нет троп. Во всяком случае встречающаяся на тех же высотах "березка" (березовый стланик) – гораздо хуже.

6. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

1. По итогам, очевидно, что значительную роль в том, что нам удалось благополучно пройти маршрут при крайне неблагоприятных метеоусловиях, сыграла большая предпоходная подготовка группы в целом и отдельных участников в частности (подготовка по снаряжению, физ. подготовка участников, организация трен. выходов). О том, как она была организованна, написано в разделе «Тактика».
2. Выявились существенные различия в подготовке участников, которые систематично занимались туристической деятельностью в школьном тур. кружке, и которые не имели такой подготовки. По факту, в сложных условиях работать (разводить костёр в ливневый дождь, дежурить у печки в снежную бурю, тропить на сложных участках по снегу и т.п.) и поддерживать движение группы были способны только те участники, которые обучались в тур. кружке. Остальные ребята, благодаря описанной выше предпоходной подготовке, были способны позаботиться о себе и осуществлять своё безопасное передвижение по маршруту.
3. Стратегия и тактика похода, по нашему мнению, полностью оправдали себя и были оптимальными для данной группы. Мы получили возможность пройти всю основную часть маршрута, исключив «не принципиальные», дополнительные его части, в неблагоприятных погодных условиях, благодаря такой структуре маршрута, когда в различных местах была возможность срезать кольцо, уйдя к заброске.
4. Возможно, для группы подростков, при данных метеоусловиях, такой поход оказался сложным. Однако, у молодые и сильные ребята могли испытать свои возможности на этом интересном маршруте без нарушения техники безопасности.
5. Погода в этом году нам показала, насколько важно, именно в районе горного Алтая закладывать достаточное количество днёвок и запасных дней. Без этого запаса, мы не смогли бы выполнить поставленные задачи.
6. Маршрут показался нам интересным разнообразными и красивыми местами и видами, которые в последнее время часто и необоснованно остаются за гранью внимания туристов, поскольку находятся несколько в стороне от популярных в последнее время троп и мест. Для групп, которым интересно дальнейшее развитие в направлении горного туризма, маршрут позволяет в относительно безопасных местах организовать скально-ледовые тренировки. Начинающим туристам маршрут может быть интересным, т.к. позволяет относительно безопасно познакомиться с различными сложностями, встречающимися в горах, такими как броды, перевалы, морены, моренные и осыпные склоны, перевалы, ледники, трещины и потренироваться в их преодолении.
7. Вызывает особенную тревогу то, что чаще и чаще встречаются в высокогорье совершенно не подготовленные люди. Так, люди ошибаются в ориентировании на 90°, попадая при этом в другую долину, а то и на другой перевал пренебрегают средствами личной страховки как на камнеопасных участках, так и при броде идут в горы, не имея соответствующего снаряжения, а также – навыков по его использованию… Хорошо, если при этом, человек оказывается выносливым, сообразительным или удачливым, спускаясь с гор целым и невредимым, делая для себя выводы. Но нет никакой гарантии, что такое везение будет сопутствовать всем! Обращаем внимание, что Алтайские горы, особенно в районе Катунского хребта – это сложный район, с необходимостью требующий от туриста качественной подготовки, соответствующего опыта и снаряжения!
8. В 2014 году, как мы упомянули в описании, в той части Алтайских гор, где пролегал наш маршрут, резко увеличилась численность медведей по сравнению с предыдущими годами. В этом году известны случаи, когда медведь выходил на туристскую тропу и встречался с людьми в десятках метрах от стоянки, на которой также находились люди и горел костер. В связи с этим, необходимо использовать средства предупреждения подобных нежелательных встреч, а также, возможно, самозащиты. Что это могут быть за средства – мы пока не выяснили. Известно, что медведь реагирует на резкие звуки, уходя от них. Нужно разговором или другим шумом давать зверю знать о приближении человека.
9. Нам показался удобным график движения, при котором одна днёвка устраивается после захода группы в верхних кедрах. Группа получает возможность «прийти в себя» после первых, обычно особенно тяжёлых, дней акклиматизации и «настроиться» на маршрут, а также отмыться от городской грязи. Руководитель имеет возможность скорректировать поход, учитывая особенности разных участников, проявившиеся в первые дни похода для дальнейшего оптимального прохождения маршрута. И вторая днёвка, конечно, желательна перед выходом в населёнку или перед началом спуска в населёнку, после прохождения наиболее сложных участков маршрута.
10. В последние годы нами наблюдаются изменения снежно-ледовой обстановки на Алтае.
    А) К 2014 году общее таяние ледников привело к качественным изменению – на многих перевалах перевальный взлёт полностью очистился от льда, что привело к резкому увеличению камнеопасности. Стоит внимательно отнестись, учитывая эту опасность, к выбору маршрута движения в таких местах, и, конечно же, мест для стоянок под такими местами, естественно, соблюдая технику безопасности. Особенно – в год малого снега.
    На пер. Немыцкого Юж. снег и лёд на северном склоне наполовину стаял, но склон сильно камнеопасным не стал, поскольку перевальный взлёт короткий.
    Б) Практически на всех ледниках увеличилось количество трещин, а имеющиеся увеличиваются и ветвятся (ледники «рвёт»).
    Так популярный пер. Капчальский Вост. стал ещё более опасным из-за сети трещин на северном леднике.
    Под пер. Немыцкого Южный появилась трещина, в которую можно провалиться.
    Трещина находится на пути к перевалу и не видна, если присыпана снегом.
    Как нам сказали в МГЦТК, вообще говоря, такое является основанием для увеличения категории сложности перевала до 1Б.
    Процесс этот продолжается, так что нужно быть готовым к изменению сложности перевала даже по сравнению с предыдущим годом-двумя, не говоря уже о более старых данных.
    В) Броды могут оказаться более или наоборот менее глубокими, необходимо их внимательно выбирать и прощупывать не полагаясь только на описания и опыт прежних лет.
    Г) Рекомендуем, вследствие вышеописанных изменений, при подготовке маршрута большее внимание уделить свежим (год-два) описаниям и/или спутниковым снимкам.
11. При походе в лесной зоне очень приятен, особенно в районе Алтая, где дождь может зарядить дня на 3-4, костровой тент (наш – силиконовый 2х3 м весит 400 гр).
12. Навеяно несколькими совместными поездками с разными группами в последние годы…
    Пожалуйста, помните, что водители – тоже люди, и люди хорошие! Не самоутверждайтесь за их счёт. Не заставляйте ждать себя на остановках по полтора часа. Дорога и так длинная и непростая. Это и в наших интересах – чем дольше водитель в пути, чем больше он устаёт, тем выше вероятность аварии.
13. Самым приятным местом, чтобы остановиться в Тюнгуре, мы считаем Зелёный дом - через мост (от Тюнгура к Кучерле) и 700 м направо. Самое приветливое. Хозяйка - Таня Замчалова. В основном здесь стоят в своих палатках, но можно устроиться в стационарных больших палатках, в доме или аиле. Можно оставить машину, вещи, зарядить аккумуляторы, есть баня.
14. Все стоянки без исключения по Кучерле стали очень замусоренными, особенно в туристический сезон. Туристы оставляют на стоянках много мусора, использованные газовые баллоны, фантики от конфет, бутылки, пластик, стекло… Здесь хочется обратиться с большой просьбой к тем туристам и руководителям групп, которые будут читать этот отчёт: пожалуйста, будьте внимательны к окружающему вас пространству, убирайте за собой мусор, не калечьте живые деревья! Ведь вы не единственные, не первые и не последние проходите по этой земле, не последний день живёте на ней! Убрать за собой – это недолго и не трудно, но это – необходимое действие для уважающего себя и других Человека.
15. При подготовке использованы материалы http://wikimapia.org/.

Приложение: подробная карта маршрута