Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Сахама

В составе экспедиции было 4 ростовчанина (Светлана Литвиненко, Сергей Айзикович, Владимир Вайнер, Николай Саклаков), 3 москвича (Лола Моисеева, Сергей Никитин, Владимир Адамович) и 1 представитель братской Белоруссии (Дмитрий Кисель). Возраст участников был в диапазоне от 23 до 68 лет. Продолжительность экспедиции составляла 32 дня (24 июля - 25 августа 2005 г.) с посещением Бразилии, Боливии, Перу и Германии.

Раскладка по дням.

24 июля – вылет из Ростова во Франкфурт. Рейс задержали, и мы боялись, успеем ли на пересадку. Аэропорт во Франкфурте огромный, по-моему, гораздо больше, чем в Амстердаме. Но, порядок везде немецкий, главное – двигаться по стрелочкам… Прибежали на регистрацию на Рио-де-Жанейро, а там уже нас встречают Лола, Дима и Коля (они прилетели из Москвы). В 22.30 вылетели Франкфурт – Рио-де-Жанейро.

25 июля – летим на совместном рейсе «Люфтганзы» и «Вариг». Очень хороший самолет – у каждого пассажира свой телевизор, можно смотреть кино, слушать музыку, играть в игры или включить flight info (в каком месте летим, сколько еще осталось, какая скорость, какая температура за бортом и т.д.). Можно позвонить, куда хочешь, если есть кредитная карточка.

Рио-де-Жанейро

Рио - удивительно живописный город. Множество холмов, заливов причудливой формы – глаза не успевают налюбоваться всеми этими красотами природы.

Мы начали со знаменитого пляжа Копакабана (5 минут от нашей гостиницы). Еще в Москве, оформляя визы, я спросила работников турфирмы, какая там будет температура воды, сможем ли мы купаться. Они сказали, что вообще-то, в Рио в это время зима, но они слышали, что РУССКИЕ КУПАЮТСЯ ДАЖЕ ПРИ 20 ГРАДУСАХ….. Действительно, вода была примерно 20 градусов, так что около 2 часов мы провели на пляже. Мужчины смело ныряли в океанские волны, в тот момент, когда они начинали заворачиваться и падать. Лично мне было страшно заходить так далеко, поэтому я встречала уже поток белой пены, несущейся со страшной силой... Смыв в океане усталость от полета, мы отправились по памятным местам Рио.

Знаменитая Сахарная голова (Sugar loaf) – это скала метров 200-300 в центре города (гладкие гранитные плиты под 70 градусов), по которой на глазах у публики лезут отдельные связки и целые группы. Наверх можно подняться также на канатной дороге «Teleferico», построенной еще в 1912 году, и полюбоваться видами Рио с обзорной площадки.

Комплекс Коркавадо - огромную фигуру Христа с раскинутыми руками, самую большую в Южной Америке, да, наверное, и во всем мире – мы посетили уже в конце дня. Стали нанимать такси – таксисты предлагают ехать за 180 реалов (1 доллар = 2,4 реала). Мы сказали, что это очень дорого, вот она, фигура Христа, ее прекрасно видно. Договорились, что будем платить по счетчику и поехали. Получилось 220 реалов…. По прямой линии недалеко, но пока объедешь все эти холмы и серпантины…

Для завершения программы погуляли еще в темноте по пляжу Ипанема (продолжение Копакабаны) и отправились в гостиницу. Все пришли к единодушному мнению, что день прошел прекрасно, а больше в Рио и нечего делать.

26 июля – встали рано, специально для нас сделали завтрак по полной программе (около 20-30 различных блюд на выбор). Заказали такси и за 55 реалов поехали в аэропорт. Взяли рюкзаки из камеры хранения и быстренько на посадку. Сделали посадку в Сан-Пауло (Бразилия), затем Санта-Круз (Боливия) и наконец-то прилетели в Ла-Пас (столица Боливии). В самолете встретились с Никитиным и Адамовичем, которые летели прямо из Москвы (они сказали, что крупные мегаполисы их не привлекают…).

Когда заходили на посадку над Ла-Пасом, было отлично видно шеститысячники Иллимани и Уайна Потоси. Анды состоят из нескольких высокогорных районов, разделенных плоскогорьями. Каждый район имеет свое название, например, горы к северу от Ла-Паса называются Cordilliera Real, что в переводе означает Королевские Кордильеры.

Посадка самолета на 4000 м (на такой высоте расположен аэропорт) над большим городом происходила достаточно тяжело – самолет резко маневрировал, «проваливался», с большим трудом тормозил на посадочной дорожке.

Дети Боливии

Разместились мы в Hostal «Maya», наменяли денег (1 доллар = 8 боливиано), покушали и довольно рано легли спать, т.к. смена часовых поясов все-таки ощущалась.

27 июля – утром все чувствовали головную боль и попросили за завтраком кока-матэ (чай из листьев коки). Всем понравился вкус этого напитка, да и эффект вроде бы проявлялся, так что в дальнейшем кока-матэ стал нашим постоянным спутником. В любых кафе его готовят и предлагают, а также можно покупать листья или готовые чайные пакетики и заваривать самому. Если же пожевать листья, то чувствуется некоторое онемение языка, которое быстро проходит. Везде в Боливии продавались майки с надписью «Coca is not a drug» (кока - не наркотик), так что мы пользовались моментом и налегали на коку.

Впервые про коку и ее полезные свойства мы узнали из подробного рассказа Яна Рыбака . Вообще наша экспедиция шла, можно сказать, по следам их группы, поэтому мы в затруднительные моменты всегда спрашивали друг друга «А что писал об этом Ян Рыбак?»… Эрих познакомил нас с Кристофом Семерадтом из Германии, у которого была запланирована такая же программа, как и у нас, так что мы должны были передвигаться вместе. Кристоф всем понравился – спокойный, аккуратный, всегда всем довольный.

Цивилизация Тиуанако

Вообще, если когда-либо землю посещали космические пришельцы, то это было в Южной Америке – слишком много там загадочного и необъяснимого. А пустыни и плоскогорья очень удобны для посадки космического корабля…

Титикака

Тростниковая лодка

Вернулись в Ла-Пас и занялись подготовкой к первому выходу – купили газовые баллончики, кому надо было – взяли напрокат снаряжение. Также купили продукты на овощном рынке и в супермаркете (можно купить абсолютно все).

Начали привыкать к местной погоде – резко континентальный климат. Днем светит солнце и достаточно тепло (больше 20 градусов). Как только солнце садится, сразу резко холодает, вплоть до нуля градусов и даже немного ниже. Отопления нигде нет, надо просто тепло одеться и дожидаться следующего восхода солнца… Неудивительно, что индейцы были солнцепоклонниками!!! Август – самое холодное время в Боливии. И самый пик альпинистского сезона, поскольку абсолютно устойчивая погода, дождей нет в принципе. Сухой сезон продолжается примерно с мая по сентябрь, потом начинается сезон дождей.

29 июля – с утра продолжили сборы. Выехали из Ла-Паса после обеда в северо-западном направлении, около 2 часов добирались до перевала Zongo Pass на высоте 4600м. Поставили палатки, здесь нам предстоит жить 3 дня. Прямо перед глазами вершина Уайна Потоси 6100 м (Huyana Potosi), вокруг многочисленные разноцветные озера (много минеральных источников).

Рядом с палатками протекает ручей, по берегам намерзает лед. В то же время, если светит солнце, то вполне тепло и приятно. Но лед все равно не тает… Вот такие парадоксы.

Восхождение на Кунантикуту

Cпуск с Кунантикуты

Спустились довольно низко, потом снова поднялись на перевал – в общем, отлично провели день акклиматизации.

31 июля – на этот раз берем с собой кошки, обвязки, ледорубы, веревки. Сегодня восхождение на вершину Charquini 5300 м, маршрут комбинированный, по леднику. Надо проверить снаряжение, а также потренировать участников, которые не имеют ледового опыта.

Также начинаем подъем вдоль арыка, затем сворачиваем направо и выходим к леднику. Одеваемся, связываемся и вперед. Часа через 2 вышли на скальный гребень и по простым скалам на вершину. Типичный маршрут 1Б по нашим представлениям.

Возвращаемся в лагерь по пути подъема. Начинаем уже привыкать к постоянно ясному синему небу. 1 августа – сегодня мы должны перейти в штурмовой лагерь Campamento Argentino 5500 м. На подмогу к нам пришли портеры – здоровые местные мужчины-индейцы из расчета 1 человек на палатку. Собрали для них 3 огромных рюкзака по 25-27 кг, в каждом – палатка, веревка, горелка, продукты, частично наши личные вещи. Они легко взяли эти мешки, подвязали еще собственные кошки и побежали так, что мы с легкими рюкзаками не могли за ними угнаться.

Поднялись к Campo Rocka 5100м, по пути догнали большую группу японцев (человек 30), которые также шли в верхний лагерь. В Campo Rocka одели кошки, связались и далее пошли по леднику.

В штурмовой лагерь пришли около 16 часов, вытоптали площадки, подрубили их, устроились получше. Пришла вся толпа японцев, поставили с помощью гидов и портеров около 20 палаток, получился целый город.

Уайна Потоси, 6100 m

2 августа – в 4 утра наша палатка только проснулась…. Выяснилось, что все ушли около 2 часов ночи, а 2-я связка уже стоит готовая. Они стартовала в 4 часа, как и было запланировано. Мы вышли в 4.50, вроде бы немного припозднились, но все получилось, как нельзя лучше. Во 1-х, мы выспались и отлично себя чувствовали, во 2-х, когда подошли к бергшрунду, уже начало светать, и было немного видно рельеф, а в 3-х, представьте себе очередь на бергшрунде из 30 японцев и их гидов в 3 часа ночи… А когда мы подошли, уже никого не было…

Сходу преодолев бергшрунд, мы начали подниматься по ребру и увидели красивейший боливийский восход солнца. Далее тропа вывела нас на огромные снежные поля с причудливыми трещинами. В 8 утра подошли под предвершинный взлет. Встретили Эриха и Кристофа, которые спускались уже вниз, очень довольные восхождением.

Предвершинный взлет представлял собой очень интересный вид рельефа – снежно-ледовый склон с ледовыми иглами 1-2 м длинной. Иглы образуются, видимо, за счет большой сухости воздуха и выветривания. Приходится лезть между иглами, иногда залазить на иглу. Мы выработали такую технику движения – ноги на передних зубьях кошек (иногда в распоре), в правой руке ледоруб или молоток (клювик иногда забиваешь, а иногда работаешь, как в драйтулинге), а левой рукой используешь «ледовые зацепы» на иглах. В общем, интересная такая комбинация скальной и ледовой техник…

Но нужно быть осторожным, так как ледовые зацепки иногда обламываются. В основном двигались одновременно, иногда делали попеременную страховку.

В 10 утра вылезли на вершину. Гребень настолько острый, что стоять невозможно, практически только висеть. Закрепили веревку на ледобурах - и вниз, последний спускался лазанием. Оценили маршрут примерно на 3Б. К вечеру спустились в Zongo Pass, заночевали на травке.

3 августа – за нами приехала наша машина, и мы возвращаемся в Ла-Пас. Обратили внимание на городские окраины. Мрачное впечатление – канализация течет прямо по улице (из каждого двора выходит канавка, которая впадает в общеуличную канавку). Так как воздух очень сухой, все это высыхает, но запах никуда не девается…

В Ла-Пасе ходили кушать стейки из ламы, баранины, свинины, форель, много салатов. Разобрались с местным пивом – кому Cherveza negro (темное пиво), кому Cherveza blanko (светлое пиво).

Ла-Пас и г.Иллимани

Выезжаем из Ла-Паса в северо-восточном направлении. Сначала попадаем в Лунную долину (Valle de la Luna) – причудливо выветрившиеся песчаники. Далее продолжаем ехать по очень узкой горной дороге, наверное, еще инкских времен… Фактически, это маленький уступчик на скале. С одной стороны – вверх уходит скальный массив, с другой стороны – ничем не огороженная пропасть в полкилометра… Водитель смеется, весело болтает с гидами, кушает бутерброды, запивает их водой и т.д., при этом крутит руль одной рукой. Иногда просто хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть этого ужаса...

Скалы разноцветные – идет полоса красных скал, затем синих, зеленых, каких-нибудь оранжевых, совершенно необыкновенные цвета. Когда-нибудь, наверное, геологи доберутся в те места и определят, какие ископаемые можно добывать. А пока что страна пребывает в нищете.

Через 4 часа наш автобус добрался до села Пинайя 3800м. Там мы погрузили вещи на мулов (по 2 рюкзака на каждого мула) и пошли в базовый лагерь Puento Roto 4600м.

Там наши гиды устроили интересную церемонию, в которой главную роль играла Пача Мама или мать сыра-земля, говоря по-русски. Причем индейцы представляют Родину Мать в образе такой женщины-горы. Соответственно и одежда местных женщин (накидки, пышные юбки) соответствует этому образу – не должно быть никакой талии, наоборот, силуэт от плечей должен зрительно расширяться книзу.

Вернемся к церемонии. На священном холме возле базового лагеря наши гиды устроили костер, в который положили различные предметы, а также еду для Пачи Мамы и все это подожгли. Каждый участник будущего восхождения должен был полить этот костер спиртом из бутыли (да-да, индейцы не догадываются, что у спирта может быть другое назначение!) и попросить у Пачи Мамы разрешение на восхождение.

Все мы, конечно, сделали это. Так же поступил и наш немецкий друг Кристоф. Эх, Пача Мама, сурово ты отнеслась к Кристофу, что же он сделал не так… Но, все по порядку.

Подъем в штурмовой лагерь

Для восхождения на Иллимани Эрих нам выделил 2 гидов (Освальдо и Макарио), сказал, что гора очень серьезная и так будет лучше.

Освальдо сказал, что выходим в 2 часа ночи.

6 августа – проснулись в час ночи, начали собираться. В 1.30 я вышла из палатки и продолжила сборы снаружи. Видела, как пошла вверх связка Кристофа и Хинару.

В 2 часа все наши участники вывалили из палаток, и начался шум-гам. Все начали одевать кошки, связываться друг с другом и т.д... Видимо, как раз в этот момент (то есть около 2.15) и сорвалась связка Хинару и Кристофа, но мы ничего не слышали и не видели, т.к. были сосредоточены друг на друге (предполагаемое место срыва обозначено крестиком на фото).

В 2.20 мы тоже начали движение, и наступила тишина. Все сосредоточенно двигались по средней крутизны фирновому склону вправо-вверх. Если бы Кристоф сорвался в этот момент, мы бы обязательно увидели и услышали их, т.к. они падали бы навстречу нам.

Через 40-50 минут мы прошли неприятный скальный пояс и вышли на ровную снежную полку. В этот момент наш гид Освальдо начал беспокоиться. Он обратил внимание, что внизу под нами и сбоку от пути подъема виден свет от налобного фонаря, который не движется. Освальдо начал говорить, что нам надо спускаться, мы не соглашались.

Тем временем первая связка (Макарио и Коля) ушла уже довольно далеко вперед. Освальдо просил по телефону Макарио посмотреть, нет ли где-то выше по склону следов связки Кристофа. В конечном счете, мы решили сделать так – догнать Макарио, добавить ему в связку Сергея Н. и отпустить Освальдо вниз, чтобы он посмотрел, что там случилось.

Иллимани лагерь на 5600. Крестиком обозначено предполагаемое место срыва Кристофа

Потом посовещались, что же делать нам. Было около 4 часов утра, все еще полная темнота. На гору уже идти никто не хотел, но и спускаться вниз по темноте в состоянии эмоционального потрясения тоже опасно. Сидеть невозможно - около 20 градусов мороза. Решили сделать так – потихоньку идти вверх, только, чтобы не замерзать, а как только начнет светать, сразу начинать спуск.

Мы были уже близко к вершине, видимо, где-то в районе 6300м, когда повернули вниз. Шли предельно осторожно, в полном молчании, торопиться было некуда.

Когда спустились на снежную полку, нас встретил Освальдо. Он проделал огромную работу – спустился вниз, увидел, что помощь уже не нужна, поднялся в штурмовой лагерь, взял спальные мешки, еще раз спустился вниз, упаковал тела в мешки, опять поднялся вверх, чтобы встретить нас и помочь нам благополучно спуститься в лагерь. Мы все пошли по перилам, как лялечки, никто не протестовал...

Сверху было видно, что тела лежат в таком ледовом «корыте» примерно 3х3 м и 1 м глубиной. Если бы они не влетели в это «корыто», наверное, все обошлось бы, т.к. склон выполаживался дальше. А так они получили «травмы, несовместимые с жизнью».

В штурмовом лагере мы быстро собрались и пошли вниз. Освальдо сказал, что он позвонил в Ла-Пас, и скоро прибудут спасатели. Когда начали спускаться по скальному гребню, увидели наших портеров. Они шли очень быстро вверх и были очень мрачные. Старший спросил меня «Amigos finita?», я ответила «Si, dos» («да, оба»). Анализируя произошедший случай, можно выделить несколько обстоятельств, каждое из которых само по себе ничего не значило, но вместе они сплелись в тяжелую цепь.

1. Кристоф не ходил по леднику на Charquini.
2. Слишком ранний старт, непонятно почему (погода испортиться не может, снег не раскиснет и т.д.), организм еще не проснулся как следует.
3. Хинару был слишком маленький и легкий по сравнению с Кристофом.
4. Возможно, Хинару шел слишком быстро, Кристоф заспешил и поскользнулся.
5. Хинару должен был уметь использовать свой ледоруб, чтобы замедлить падение и сделать его более управляемым.
6. Кристоф должен был уметь то же самое, ведь он проходил ледовый курс в Альпах.
7. Веревка между ними была слишком короткой. Видимо, Кристоф неожиданно дернул Хинару, и тот не успел отреагировать.
8. Психологический момент. У Кристофа был оплачен полный сервис по системе «все включено». Это могло давать ему ошибочное ощущение, что все оплачено, и можно ни о чем не беспокоиться, пусть беспокоятся, кому положено. Возможно, у Кристофа не было состояния «стартовой готовности».
Такими размышлениями закончился этот длинный августовский день, не самый лучший день в нашей жизни.

7 августа – утром мы спустились назад в село Пинайя и поехали в Ла-Пас. По дороге нас обогнала машина «спасателей из Ла-Паса», а на самом деле, просто друзья Хинару, такие же простые боливийские гиды, как и он. Они поднялись вверх и без всяких тросов и приспособлений подняли тела с ледника, а дальше, видимо, на руках спустили их на дорогу.

Действительно, откуда в бедной стране спасательная служба?

8 августа – по плану должен был быть день отдыха. Утром Лола поехала в Перу посмотреть на Мачу-Пикчу, а Володя В. и Дима взяли напрокат машину и тоже поехали в Перу. Они сказали, что для них гор уже хватит.

Оставшиеся 5 человек потихоньку собирались на Сахаму.

9 августа – выехали утром на юг из Ла-Паса, преодолели 300 км и прибыли в село Сахама (Sajama) 4250м. Там наняли мулов и отправились в базовый лагерь Rio Aychuta 4800м.

Паринакота, 6300 м

Когда поднимались, встретили швейцарцев, которые рассказали, что они ночью вышли на восхождение, но было «смертельно холодно», и им пришлось вернуться.

При подъеме в штурмовой лагерь любуемся двумя вулканами – Паринакота и Померапе, оба около 6300 м. Эти вулканы стоят на границе Боливии и Чили.

11 августа – проснулись в 2.00, услышав звуки из 2-й палатки. Решили еще немного подремать и окончательно встали в 2.40, вышли в 3.40. На термометре было минус 25 градусов.

1 час поднимались по осыпному гребню, затем вышли на снежную перемычку. В Южной Америке все наоборот – снег лежит на южных склонах, а северные склоны скальные и сухие.

Одели кошки, связались таким образом – 1) Освальдо+Коля, 2)Сергей Н.+Владимир А., 3) Светлана+Сергей А. В таком порядке двинулись по правому (южному) склону гребня – средней крутизны снежно-ледовый склон со скальными выходами. Вначале шли одновременно (около 100 м), потом крутизна увеличилась, появились ледовые стеночки, начали крепить веревку и двигаться по перилам (еще около 100 м).

На вершине Сахамы

Далее склон становится нормальным снежно-ледовым склоном средней крутизны 45 градусов (всего около 400 м по перепаду высот). Получается, что ледовые иглы возникают на определенной высоте – где-то между 5900 и 6100. Ниже и выше этой высоты их нет.

По пути пришлось преодолеть пояс трещин.

После восхождения на Сахаму участников мучила жажда

Усталые, но довольные, вернулись в штурмовой лагерь, собрались и пошли в базовый лагерь. Вспоминали швейцарцев, которые говорили про «смертельный холод», но так и не поняли, то ли мы такие морозоустойчивые, то ли они были плохо одеты…

Сахама, горячие источники

Сахама и ламы

13 августа – сегодня Лола, Дима и Коля уехали домой на Родину. Их ждет работа и неотложные дела. Нас осталось 5 человек. Альпинистская часть мероприятия закончена, впереди – культурно-исторические памятники Перу. Оставляем в нашей гостинице все тяжелые вещи на хранение и с маленькими рюкзаками готовимся к поездке.

Часть 2. Загадки инков

Граница Боливия-Перу

15 августа – с утра погуляли по Куско, потом отправились на экскурсию. В цивилизации инков было много загадочного. Например, все окна они делали не прямоугольные, а в виде трапеции, причем боковые стороны трапеции составляют с вертикалью угол 14 градусов (а Куско находится на 14 градусе южной широты…). Случайное ли это совпадение?

Не зная колеса

Еще мы провели сопоставление английской и испанской колониальной политики. Все страны, которые были британскими владениями (США, Австралия, ЮАР, да и Индия, можно сказать, приближается), сейчас процветают и относятся к развитым странам. Испанские же колонии (вся Южная Америка) влачат жалкое существование, несмотря на свою древнюю культуру, богатые природные ресурсы и трудолюбивые народы. Испания ограбила эти страны, вывезла золото и серебро, на развалинах индейских храмов построила свои храмы, но ничего не сделала для развития. Да при этом и сама потеряла прежнее влияние… Вот такие парадоксы истории.

Руины инков в Оллантайтамбо

Карнавал в честь Успения Богородицы - крестный ход

Прибыли в поселок-форт индейцев Оллантайтамбо, созданный на границе инкской империи для защиты от нашествия амазонских племен, разместились в гостинице (вполне европейского комфорта и сервиса).

Индейская женщина

Затерянный город инков Мачу Пикчу

Добраться туда можно на поезде, а на самый верх горы проложена очень извилистая автодорога, по которой ходят шатл-автобусы. Также турфирмы предлагают Инка-трейл – пеший поход на несколько дней по тропе вдоль Урубамбы.

Мачу Пикчу

Что это был за город, кто в нем жил, куда делись все жители, почему остались только женские скелеты – все это загадки, которые будут воодушевлять не одно поколение ученых историков и простых искателей приключений. Ошеломленные, потрясенные и задумчивые, мы двинулись в обратный путь. Там нам надо было сделать довольно сложный маневр – чтобы успеть на автобус в Арекипу, надо было выйти на промежуточной станции из поезда и на такси поехать на автовокзал (на поезде мы бы не успели). Маневр удался на славу, и следующую ночь мы провели в комфортабельном автобусе, двигаясь в прекрасный город Арекипа.

19 августа – приехали в Арекипу, там нас встретили, напоили кофеем. Мы немного погуляли по главной площади и отправились в Колка-каньон, самый глубокий каньон в мире.

Приехали, разместились в гостинице. Вечером посетили местные горячие источники, накупались вдоволь. 20 августа – отправились вниз по каньону смотреть кондоров. Сам каньон на нас не произвел такого впечатления, а вот летящие кондоры – это да, это изумительное зрелище. Там у них, видимо какая-то колония, наверное, их еще и подкармливают. В общем, с 9 до 10 утра кондоры устраивают для туристов авиа-шоу – летают парами и по одному, высоко, низко, показывают себя со всех сторон. Гиды при этом рассказывают, как отличить старого кондора от молодого, и всякие истории и легенды.

Полюбовавшись вдоволь, мы поехали обратно. Все пришли к выводу, что теперь началась дорога к дому, кондоры были нашим последним открытием в Южной Америке. Действительно, наша любознательность и способность удивляться резко снизились, мы были уже переполнены впечатлениями. На обратном пути, глядя на стада лам и альпак, мы говорили: «Ну, ламы. Ну, альпаки. Ну и что?». Всем уже хотелось в Россию…

21 августа – возвращаемся на автобусе из Арекипы в Лапас. Прямого автобуса нет, нам надо сделать пересадку в Пуно, затем преодолеть границу Перу-Боливия в обратную сторону. Тут выяснилась такая деталь – у нас виза на один въезд... Пришлось заплатить еще по 30 долларов за новую боливийскую визу. Жаль, конечно, что мы в Москве об этом не подумали и не попросили визу на 2 въезда.

Вернулись на улицу Сагарнага в свой хостал «Майя» – ну прямо как в дом родной.

22 августа – посвятили жестокому беспощадному шопингу. Сначала у уличных менял обменяли монеты различных стран (реалы и соли) на боливиано, потом начали тратить боливиано до последнего сентаво.

Каждый в вопросе шопинга действовал по своему плану. Изредка мы сталкивались, в основном, когда относили в хостел очередную порцию купленных сувениров. Тогда рассказывали друг другу, где что можно купить и почем. Вечером пришлось все это добро упаковывать. Вес рюкзаков явно приближался к 40 кг на каждого, поэтому все разрабатывали собственные стратегии преодоления весового барьера. Наиболее популярной идеей была известная альпинистская манера садиться в самолет в пластиковых ботинках, положив карабины в карман…

23 августа – настал день Х, когда нам пришлось проявить всю свою смекалку, чтобы провезти багажа в два раза больше, чем допускается. Наконец-то после посадок и пересадок мы летим Сан-Паулу – Франкфурт. Теперь ночь проходит, наоборот, очень быстро – ведь мы летим навстречу солнцу.

24 августа – на выходе из самолета нас встретили немецкие пограничники с немецкой овчаркой, которая тщательно обнюхивала каждую сумку. Сердце у нас замерло – некоторые участники все-таки положили в рюкзаки листья коки, тщательно запаковав их, обмотав грязными носками. Видимо, носки оказались очень эффективным средством, собака всех пропустила.

Во Франкфурте мы попрощались с москвичами, которые сразу же пересели на московский рейс. Мы же воспользовались транзитной немецкой визой и навестили наших друзей, бывших ростовчан, которые теперь живут во Франкфурте.

Также мы должны были выполнить печальный долг – передать родственникам Кристофа его документы и личные вещи. С глубокой печалью они выслушали наш рассказ, как все было. По крайней мере, они хоть представили себе обстоятельства его гибели, перестали терзаться вопросами «как и почему».

Вечером погуляли еще по пригородам Франкфурта. Очень чистенькие, образцово-показательные пригороды. 25 августа – короткий финишный рывок, и мы дома. До новых восхождений, до будущей горы!