|
Автор: Кирилл Спирин, СПб
Аннапурна - Дхаулагири, с восхождением на пик Дампус. Акклиматизация
Без тени преувеличения могу сказать, что это был один из самых красивых моих походов. Идея маршрута родилась года три назад, в основе этой идеи лежало восхождение на пик Дампус (6012 метров согласно картам, и 6052 согласно данным GPS). Естественно, восхождение на Дампус нелогично рассматривать иначе как в связке с треккингом вокруг Дхаулагири, но у меня уже на стадии зарождения идеи было понимание, что треккингом вокруг Дхаулагири я не хочу ограничиваться, а хочу свести в одном походе и район Дхаулагири, и район Аннапурны, что позволяет сделать маршрут и более интересным, и более грамотным с точки зрения акклиматизации.
И вот, в октябре 2015, спустя 3 года, мы приступили к осуществлению этой идеи. Забегая вперед, скажу, что основная часть замысла (включая успешное восхождение на Дампус) была реализована строго по плану, но от прохождения полного кольца вокруг Дхаулагири нам пришлось отказаться по причине плохого самочувствия одного из участников. Вместо этого мы оставшимся составом перебросились в район Южной Аннапурны и уже совершенно внепланово сделали первопроход нового для нас перевала (тем самым реализовав еще одну мою давнюю задумку, которую я планировал осуществить в рамках другого похода и в другое время). Но обо всем по порядку.
Мероприятие нам предстояло довольно затратное по времени, мы закладывали на него почти месяц. У себя в блоге этот поход я никак не афишировал, а приглашения направлял напрямую тем, кому сам считал нужным (всего было приглашено около 20 человек, с расчетом, что пойдут 6-8). Забавно, что изначально костяк команды должны были составлять те люди, которые в итоге не пошли. У кого-то травмы, у кого-то семейные обстоятельства, у кого-то рабочие моменты. В результате мы начинали этот поход вчетвером (Юля, Наташа, Тима и я), а заканчивали уже втроем без Тимы. Подводя итоги, я ни капли не жалею, что мы пошли таким составом: девчонки держались не просто молодцом, а ого-го каким молодцом, и я им очень благодарен, и компания их была мне очень приятна.
Часть маршрута проходила по населенке (с ночевками в лоджах и с питанием по меню), а часть была полностью автономной, с ночевками в палатках и на собственной продуктовой раскладке (таких автономных дней было в сумме 13). Продуктовая раскладка была составлена в среднем из расчета 500 грамм на человека в день, значительную часть составляли сублиматы.
Кстати, о палатках и продуктах :) В первый же день встречи в Катманду (я прилетел в Непал на две недели раньше и уже успел сходить в горы с первой группой) ребята "обрадовали" меня известием, что у них три места багажа не прилетели. Два рюкзака нашлись на следующий день (прилетели следующим рейсом), а одна сумка потерялась безвозвратно. В утерянной сумке находились часть продуктов и Юлина палатка-двушка. С продуктами вопрос решался легко (их можно просто докупить, хотя и худшего качества), а вот найти замену палатке оказалось затруднительно, тем более в сжатые сроки. С учетом нашей некрупногабаритной комплекции, было решено спать вчетвером в одной палатке. Я как будто предвидел подобный поворот событий, и взял из дома вместо двушки трешку. По ширине она 160 см, но мы каким-то образом в ней все разместились, и даже не на боку, а на спине. Было, конечно, тесновато. Зато теплее - а там наверху это начинаешь ценить :)
Вот эта самая палаточка (для нее это был уже третий длительный поход, лично у меня нареканий нет):
Местных гидов и портеров мы не брали, т.к. у меня по этому вопросу давно сложилось устоявшееся мнение, что при сильном составе участников местный непальский персонал способен скорее создать лишние проблемы, чем реально чем-то помочь. Ну и расходы с ними лишние получаются, хотя это далеко не определяющий фактор при принятии решения - нанимать или не нанимать местных в команду.
Хотя услугами портера мы все же два раза воспользовались для переноски части общественного груза. Первый раз - чтобы сделать заброску из Дарапани в Мананг, а второй раз для подброски из Марфы до Алу Бари. Дело в том, что делать транспортные заброски я в Непале и в лучшие времена опасался бы (с учетом безответственности и разгильдяйства местного населения), а сейчас с учетом топливного кризиса этот вариант отпадал сам собой, дешевле и надежней было просто нанимать портера на отдельных участках пути. На фото ниже мы как раз стоим в стартовой точке вместе с первым портером, прошедшим с нами от Дарапани до Мананга.
Технически пройденный маршрут соответствует второй категории сложности по российской классификации, принятой в спортивном горном туризме. Из пройденных препятствий: Восточный перевал (1А), западная седловина перевала Мессоканто (1Б), радиально перевал Дампус и вершина Дампус (в связке - 1Б), перевал Кукусик Гималайский (1Б, первопроход, название дано нами). Из специального снаряжения мы с собой брали 40 метров веревки, кошки, ледорубы, каски, нижние обвязки, карабины и ледобуры. По факту из этого пригодились кошки и ледорубы при прохождении перевала Кукусик, и веревки с обвязками при прохождении Мессоканто по западной седловине (там пришлось провесить около 50 метров перил на спуске). В остальном все благополучно прошлось без снаряги, но надо заметить, что погода на протяжении почти всего похода была идеальная (за исключением последних пяти дней, пришедшихся на Кукусик).
Стартовали мы из Дарапани, откуда для многих начинается классический треккинг вокруг Аннапурны. Первые дни мы тоже шли по классике, вот только заезд к месту старта оказался не вполне обыденным. Время нашего похода приходилось на разгар непальского топливного кризиса. Индия из-за политических разгогласий блокировала поставки топлива, в результате найти бензин или дизель в эти дни было достаточно проблематично. Обычно при трансферах мы доезжаем на микроавтобусе до Бесисахара, а там уже пересаживаемся на джипы. Но в этот раз, реально оценивая ситуацию, я не рискнул делать пересадку, т.к. в Бесисахаре найти транспорт могло бы стать проблемой. Брать джип пришлось сразу из Катманду, ну и цену нам зарядили совершенно несусветную: 1000 долларов. Но деваться было некуда, резервные дни у нас ценились на вес золота. При этом, джип для нас перегоняли сначала в Катманду из Покхары (т.к. там найти топливо было вроде как легче), а потом по дороге водитель еще забирал дополнительную канистру у своего брата. Джип по непальским меркам был просто роскошный, водитель - умница. Правда, и он подложил нам несознательную свинью: бензин из канистры, как потом выяснилось, протекал, в результате днище моего рюкзака и темляки наших треккинговых палок и ледорубов еще неделю воняли соляркой.
Еще по дороге позабавил такой эпизод. Как выяснилось, дорогу от Бесисахара до Дарапани наш водитель помнил плохо. Ну и плутанул в одном месте, поехав по неправильному берегу по старой дороге, с пересчетом всех ям и колдобин, пробуксовками и подкладыванием камней (новая хорошая дорога идет по другому берегу). Когда мы в итоге снова выбрались на основную дорогу, я ему говорю: будешь возвращаться, езжай там, через мост. А с английским у него не очень было. Смотрит на меня преданными непонимающими глазами: no, no!!! Я ему снова уже с помощью жестов пытаюсь объяснить: вон там, через мост. По глазам вижу, что в душе у человека разыгрывается напряженная внутренняя драма, и наконец, с отчаянием самоубийцы и фанатизмом любящего вассала он восклицает:
- - Ok, sir! Yes, sir!
и дает задний ход в попытках развернуть джип обратно :)
Зато сколько радости у него было, когда я объяснил, что сейчас ехать назад не нужно :)
В Дарапани приехали уже к обеду, в этот же день дошли до Тиманга, а на ночлег остановились в лодже у этой гостепреимной семьи:
Их маленький сынишка обладает невозмутимостью истинного буддиста.
Ужинали и завтракали у них прямо на кухне, там теплее из-за печки.
Утром спрашиваю у Юли: какая у нас основная задача на ближайшие 2 недели?
- - Выжить! - не моргнув глазом, радостно отвечает Юля.
Юлино понимание целей и задач пришлось мне очень по душе, а светящиеся лица участников не оставляли сомнения в том, что с поставленной задачей они справятся.
Наверстывая упущенное время, из Тиманга пошли сразу до Верхнего Писанга, по пути закидываясь свежими яблоками, произрастающими тут же в местных деревнях. Дорога все время придерживается реки Марсьянгди, переходя иногда с одного берега на другой.
В Писанге во второй половине дня сходили в небольшую акклиматизационную прогулку до 3500, а на обратном пути краем глаза заглянули на вечернюю службу в буддистском храме. Вечером в лодже нас ждал вкуснейший тыквенный суп, условно горячий душ и посиделки у печки с литературно-идеологическими спорами о Бродском, Кортасаре, Ильфе и Петрове, о пользе мечтаний, а также о физической и духовной составляющих различных його-практик :)
Утреннее фото про физическую составляющую його-практик:
Из Верхнего Писанга мы пошли до Мананга по верхней тропе через Гьяру и Нгавал. Через полчаса хода после Писанга с верхней тропы открывается вид на небольшое горное озерцо, Мричо Тал:
На обед остановились в Нгавале у моих добрых старых знакомых, а в ожидании обеда наблюдали за деревенской жизнью:
Погода в первые дни нашего похода не отличалась особой стабильностью, небо было преимущественно затянуто, но я этому скорее радовался, будучи уверенным в том, что за периодом нестабильности неизбежно последует устойчивая полоса, а нам было на руку, чтобы такая полоса пришлась на основную наиболее интересную для нас часть маршрута. Сейчас же, в дни подходов и акклиматизации, погода была не так важна. К тому же, путь проходил через красивые хвойные леса, привлекательные при любом раскладе.
В Мананге мы расстались с портером, здесь нам предстояло провести 3 ночи.
Мананг находится на высоте около 3500 метров. Я выбрал эту деревушку в качестве базы, где можно было оставить часть груза и откуда мы могли делать радиальные акклиматизационные выходы, ночуя в палатках наверху, а потом снова спускаясь в Мананг для восстановления.
Первый акклиматизационный выход я изначально планировал сделать к гомпе Миларепы, но по ходу маршрута изменил план, решив посмотреть новые места. В результате на четвертый ходовой день мы направились в сторону Пракен Гомпы.
Осень на этих высотах уже в полной мере вступила в свои права:
В Пракен Гомпе живет одинокая пожилая монашка, которая повязала нам на шеи цветные ниточки и благословила на дальнейший путь.
Взяв с собой запас воды (выше гомпы с ручьями проблема), мы стали подниматься дальше и остановились на ночлег на высоте 4200, найдя там удобные площадки, оставшиеся от пастухов. В этот же день прогулялись в акклиматизационных целях до 4500, вылазка происходила в полном тумане. Заодно потренировались ходить в связке. Повстречай нас кто-нибудь из местных, принял бы за ненормальных, настолько нелепо смотрелось это зрелище: четверо бледнолицых напялили на себя обвязки и, связавшись веревкой, идут по хорошо набитой тропе, а кругом туман. Правда, потом мы свернули с тропы на ближайший склон. У Юли с Наташей до этого уже был технический опыт в горном туризме уровня 2-3 категории сложности, а для Тимофея работа с веревкой оказалась в новинку.
Вечером опробовали первый ужин в полевых условиях. Для приготовления пищи мы использовали газовую горелку MSR Reactor с кастрюлей на 2 литра. На мой взгляд, для команды из 4 человек это идеальный вариант. В интернете мне попадались отзывы про эту горелку, что, мол, она подходит только для кипячения воды, но никак не для приготовления пищи, поскольку из-за высокой мощности вода тут же начинает выкипать. У нас все нормально получалось: варили и гречку, и макароны - вполне себе полноценные ужины. Просто в обращении с этим агрегатом требуется предельная аккуратность и очень тонкая регулировка: есть возможность настроить регулятор мощности на минимальный режим, при котором жидкость не выкипает. Воды только надо сразу заливать побольше, чтобы пища не подгорала. Газ покупали в Катманду, фирменный примусовский. Расход газа по итогам похода составил около 50 грамм на человека в день (с учетом того, что на протяжении примерно 5 дней приходилось топить снег и готовить при минусовых температурах на высотах уровня 4600 - 5500, зачастую при сильном ветре). Газ мы при этом совершенно не экономили, не отказывая себе ни в лишнем чае, ни в других прихотях. Мне кажется, это довольно неплохой показатель экономичности. Более мощной горелки я пока не встречал, она отлично работает на больших высотах и на сильном ветру, не требуя при этом никакой дополнительной ветрозащиты (стеклоткани, защитных экранов и т.п.). На завтрак и обед мы готовили сублиматы быстрого приготовления, на ужин варили крупы или макароны с сублимированным мясом.
Утро порадовало красивым рассветом и замечательной погодой.
Пик Тиличо:
Отроги Аннапурны III в рассветном золоте:
Гангапурна и Кхангсар Канг:
И смотрящие на это:
Постепенно солнце добирается до палатки.
Панорама с охватом пошире (от Аннапурны III до пика Тиличо):
Первый автономный выход показал, что вчетвером в трехместной палатке спать возможно, снаряжение функционирует исправно, пища съедобна :) Значит, можно с чистым сердем спускаться в Мананг и готовиться к новым вылазкам.
Вечером в Мананге посетили местный кинотеатр (полуподвальное помещение с ячьими шкурами на скамейках, с проектором советского образца, но с попкорном и чаем, включенным в стоимость билета). Смотрели нашумевший "Эверест" в пиратской копии на английском языке. Дома я этот фильм не смотрел, а теперь после Мананга и точно не буду, без комментариев.
На следующее утро мы начали подъем на Ice Lake, которое находится на высоте 4600 метров. Там нам предстояла еще одна ночевка в палатке в акклиматизационных целях, ну а я еще надеялся пофотографировать в вечернем освещении, т.к. обычно я со своими группами практикую однодневные выходы к этому озеру, а фотографии днем получаются совсем не те.
Мананг опять остается внизу:
Ice Lake (или Kicho Tal по-непальски) - это вообще два озера: одно чуть ниже и поменьше, второе чуть выше и побольше размером.
Это нижнее озеро:
И Юля в своем обычном (для гор) состоянии:
А это мы уже все вместе у верхнего озера (встретили двоих русских ребят, которые нас и сфотографировали):
Явно чувствуется недостаток нагрузок в начале похода :):
Поставив палатку и пообедав, сходили прогуляться вокруг верхнего озера. По мере продвижения вдоль озера и изменения ракурса, вода постоянно меняет свой цвет. Люди, которые просто поднимаются к озеру и тут же уходят (не обходя вокруг), очень многое теряют.
Вид на верхнее озеро с противоположного берега:
Панорама с охватом пошире:
Чуть ближе к воде:
Озеро, кстати, довольно глубокое. Но насколько именно, мы не проверяли :)
Хотя искушение искупаться не смог побороть никто (благо, погода стояла относительно безветреная). Это Тима плещется:
Прогулкой вокруг озера мы не ограничились, а поднялись еще на ближайший холм высотой чуть более 4800 метров (орографически слева от озера). Покажу несколько карточек с этой вылазки.
Верхнее озеро и наш "базовый лагерь" остаются внизу:
Вид сверху на нижнее озеро и пик Тиличо:
Наташа и Юля:
У Юли очередной приступ горной эйфории:
Тимофей на фоне Аннапурны II:
С видом вниз на долину Марсьянгди:
Снизу начинает натягивать облака, но они зависают на определенной высоте и к нам не поднимаются:
До вершины холма остается уже совсем чуть-чуть, высота практически не ощущается:
Со всех сторон снежно-ледовые шапки:
Групповое фото (как водится, без меня):
Еще один ракурс на озеро (попытайтесь разглядеть нашу палатку):
Если не разглядели на предыдущей фотографии, то для облегчения приближу (палатка слева):
А ближе к вечеру на спуске случился такой свет:
Это было именно то, ради чего я так хотел там заночевать. После такого сюжета (на который я извел кадров 50 по меньшей мере, просто показываю наиболее удачный) доставать фотоаппарат больше не хотелось.
Благодарность за увиденное переполняла меня, мы с Тимой отправились к палатке, Юля с Наташей зависли чуть выше еще на какое-то время.
Перед ужином провели небольшую тренировку на ближайшем склоне, с отработкой подъма-спуска по закрепленной веревке.
Юля вечером общалась с "черными чуваками" из озера (представители озерной фауны из разряда бокоплавов), ночью над нами высыпало миллиарды звезд, было холодно, и над этой холодной чернотой нависали Млечный путь и луна.
Кстати, на этом ночном фото можно видеть "кусочек" Аннапурны I, выглядывающей из-за Кхангсар-Канга (остроконечный пик справа).
Утром, неспешно собравшись, начинаем спускаться вниз.
Разговоры на спуске почему-то вертелись про неприличные подарки девушкам, а также про безшерстных кошечек и собак (выяснилось, что в группе есть как ярые поклонники, так и ярые противники этой разновидности млекопитающихся).
Для разнообразия спускаться решили по другой тропе, через Брагу:
На этом акклиматизационная часть маршрута заканчивалась: после короткого отдыха в Мананге дальше нам предстояло провести 2 ночи на озере Тиличо, с прохождением Восточного перевала и перевала Мессоканто, а потом двигаться в направлении Дампус пика. |
При вводе Логина и Пароля,
