|
Автор: Лидия Браницкая, Москва
Восхождение на Демавенд (5671 м) и Древняя Персия – август 2013 года
Когда я выбираю страну для путешествия, я руководствуюсь «высокими целями»: желательно, чтобы там была высокая гора, на которую можно залезть. А потом я смотрю, что интересного есть внизу. Иран – идеальный вариант: гора Демавенд (Damavand), 5671м и Древняя Персия – страна-сказка, страна-загадка.
Для начала расскажу о том, что меня особенно впечатлило при подготовке к поездке и в самом Иране.
Иран сразу поражает дружелюбием и гостеприимством. Где еще такое видано: на выходе из самолета каждому пассажиру дарят розочку со словами «You are welcome!»
Иран очень напомнил мне наш Советский Союз. Закрытая страна, низкие зарплаты у людей, все очень дешево. За границу их не пускают, да и не на что, с их доходами не разгуляешься. Повышенный, очень дружелюбный интерес к иностранцам. К нам на улицах подходили люди, фотографировались с нами, спрашивали (на английском) нет ли у нас проблем, не нужна ли помощь. Все знают русское слово «товарищ». Советский Союз много сделал для Ирана. Исторически Россия и Персия всегда были торговыми партнерами и союзниками, особенно в войнах против Турции. В Иране очень высокий уровень образования. Такие грамотные и культурные гиды (у нас все было на английском), такие качественные экскурсии редко где встречаются.
Реза Махмуди, хозяин принимавшего нас местного турагентства, и все гиды относились к нам не как к клиентам, оказывая оговоренные услуги, а как к дорогим гостям. То дыньку купят, то мороженое. В Язде наш гид, прочитав программу, сказал: «И только-то? Я покажу вам гораздо больше!»
Наш горный гид Хашим покупает дыню
Наша поездка «все включено» стоила 1100 евро на человека в группе из двоих человек. Мы собирались ехать вдвоем, но буквально в последний день к нам присоединился третий член команды, причем ему удивительно легко дали Иранскую визу. Для нас двоих посылали специальное приглашение с номером, зарегистрированным в МИД Ирана, мы сдали документы и ждали несколько дней. А с этим нашим попутчиком без всяких приглашений и номеров, только с паспортом, я приехала перед самым отъездом в посольство, ни на что не надеясь, удивляясь своему нахальству, спросила, нельзя ли ему тоже дать визу, он хочет ехать с нами. Меня спросили, ручаюсь ли я за него. Да, конечно. И ему дали визу в течение часа.
Никакого религиозного фанатизма я там не видела. На спуске с Демавенда разговорились с одним молодым человеком, он сетовал, что не может съездить на Монблан, посмотреть мир, он сказал: «Ненавижу аятоллу!». Аятолла – это духовный лидер страны после Исламской революции. Я думала, им нельзя произносить такие слова!
Вообще, Демавенд – островок свободы, рай для женщин. Они ходят там просто в бейсболках от солнца и даже без головного убора с открытой шеей, что в городах, конечно, немыслимо.
Иранская альпинистка
На Демавенде очень много женщин, но практически никто из них не поднимается выше верхнего лагеря на 4200 м. В день нашего восхождения я была единственной на вершине. Демавенд расположен рядом с Тегераном, часа полтора езды. Развлечений у них там нет, поэтому в выходные (среда, четверг, пятница, суббота) весь Тегеран снимается с места и едет в горы. Мы не знали этого и попали в самую гущу толпы. Яблоку некуда было упасть, не то, что палатку поставить.
Ночевка на Баргах-э севом 4200 м
Но друзья нашего горного гида Хашима помогли нам найти место. Для восхождения на Демавенд надо прилетать в Тегеран в субботу!
Меня, конечно, очень интересовал женский вопрос в Иране. С одной стороны, женщины, особенно замужние, ходят закутанные в черные покрывала с головы до ног, их всячески отделяют от мужчин, есть даже специальное такси для женщин, машины не желтого, а зеленого цвета с надписью «Women’s taxi», водитель, конечно, женщина.
С другой стороны, в отличие от арабского мира, лица открыты, очень много красивых женских лиц, не зря «персидская красавица» - устойчивое словосочетание. Портят их только килограммы косметики, которой они злоупотребляют.
Наш гид в Язде – Реза Даман-Дария, юрист по образованию, рассказывал, что шиизм (ветвь ислама, господствующая в Иране) – гибкая религия, позволяет женщинам не просто работать, а занимать руководящие должности, даже быть судьей. Пожалуй, даже чересчур гибкая. Я имею в виду временный брак в Иране. Прочитала об этом перед поездкой (см. в конце список литературы). Можно заключать брак на определенный срок: год, месяц, день, час. По истечении этого срока брак автоматически расторгается. Мои знакомые мусульмане, суннитского толка, об этом не знают, не слышали. Наш гид – юрист сказал, да это есть, но общественное мнение такого поведения не одобряет. Мулла, с которым мы разговорились в главной мечети Исфахана, по этому поводу сказал, что это очень хорошо, если у мужчины есть большие крылья и он может опекать нескольких женщин - вдов, сирот.
Еще несколько интересных моментов, о которых я прочитала. В 1873 году персидский шахиншах Наср ад- Дин прибыл с визитом в столицу Российской Империи. Его встречали Александр Второй с великими князьями. Шах побывал в Мариинском театре на балете. Это его настолько впечатлило, что, вернувшись домой, он переодел свой гарем в балетные пачки и лично запечатлел любимых жен на фотографиях.
Но еще больше его поразила джигитовка лейб-казачьего полка. Через несколько лет в Персии была сформирована казачья бригада, командиром и инструкторами которой были русские офицеры. Это была единственная дисциплинированная, отвечающая требованиям времени, часть персидской армии.
Об убийстве Грибоедова. В Тегеране в 1828 году был заключен Туркманчайский мирный договор России с Персией. В одном из пунктов говорилось, что обе стороны должны освободить и возвратить военнопленных и не требовать выдачи переметчиков и дезертиров. Грибоедов во главе Российской миссии поехал в Тегеран вручать ратифицированный императором договор. В дом к Грибоедову явился евнух шахского гарема, казначей и главный хранитель драгоценностей армянин Маркарян и попросил его помочь уехать на родину. Кроме того, в посольстве укрылись две жены из шахского гарема, насильно вывезенные из России. Формально все они попадали под действие договора, и Грибоедов собирался отправить их в Россию. Но русский посол не учел тонкостей восточного менталитета. Персам, подписывающим договор, в голову не приходило, что в договоре речь идет о евнухах и женах, ведь это была их полная собственность. Разгневанная толпа штурмом взяла русское посольство. Труп Грибоедова опознали только по шраму на руке.
И о письме аятоллы Хомейни, вождя Исламской революции Гобачеву в 1989 году. Идея в следующей фразе: «Основная проблема Вашей страны лежит не в вопросах собственности, экономики и свободы. Ваши трудности заключаются в отсутствии истинной веры в Бога, в тщетной длительной борьбе против Бога, основного источника бытия и всего сущего».
Вернусь к моей поездке. Что привезти из Ирана? Персидские ковры и килимы (безворсовые ковры):
Медную посуду, покрытую эмалью и тончайшим узором.
Лаковую миниатюру на верблюжьей кости:
Восточные сладости - самые вкусные из Язда, свежие финики, розовую воду. Особо: фруктовая пастила - лавашак - тонкие душистые пластинки фруктового пюре, высушенные на солнце. Я привезла домой абрикос и яблоко с гранатом. Целый месяц потом эта пастила грела мне душу, когда я доставала кусочек из кухонного шкафа, как будто частицу Иранского солнца и тепла.
Вообще, если хочется получить кардинально новые впечатления, увидеть то, чего нигде нет, надо ехать в Иран. Там даже разница во времени не час, не два, а полтора! Что еще очень приятно, в достопримечательных местах мало туристов.
Теперь о нашей программе.
1 день. Прилетели в Тегеран, заселились в отель. Вечером успели съездить в центр, погулять по старым улочкам вокруг Шахской мечети (1819 год, каджарский период), примыкающей к базару. Тегеран мы проскочили по пути туда и обратно. Особо интересных древностей здесь нет, относительно молодой город, но сожалею, что не удалось побывать в музее драгоценностей и ювелирных изделий, он работает с 14.00 до 16.30 суббота-вторник. Думаю, что стоило бы посетить дворец Голестан 19 века - шахскую резиденцию и музей ковров. На обратном пути нас провезли мимо советского посольства, в котором встречались Сталин, Черчилль и Рузвельт, так что даже захотелось посмотреть фильм «Тегеран-43». Прогулялись по Тегеранскому базару, который нас разочаровал. В отличие от древних городов, это не туристический объект, где продают красивые вещи, а множество магазинов с дешевым китайским(?) ширпотребом, в которых отоваривается местное население. Единственно, свежих фиников домой купили.
2 день. Утром Реза загрузил нас и все снаряжение (палатки, коврики, спальники, еда, посуда) в машину.
Реза Махмуди
Хашим – наш горный гид был также нашим водителем и поваром. Вещи на подъеме несли мулы.
Часа полтора ехали до Федерации альпинизма, где нам выдали пермиты.
Потом добрались до самого нижнего приюта, в селе, пересели на сверхпроходимую развалюху, которую вел ее хозяин Хасан, доехали до приюта Гусфанд-Сара 3200 м, где и заночевали в палатках.
Гусфанд Сара 3200 м. Среда вечером
Четверг утром...
3 день. Переход к приюту Баргах-э Севом 4200 м.
Мои неопытные попутчики (первый раз в жизни на такой высоте) страдали от горной болезни. Спасались таблетками «Гипоксен».
4 день. Акклиматизационный выход на 4900 – 5000 м.
Ночевка на 4200 м.
5 день. Восхождение на вершину 5671 м.
Выходят там не рано. Встали часа в 3, вышли около 5 часов. Холодно не было. Пуховик не пригодился. Я шла в ветровке и жилете из полартека. На снег не наступили ни разу. Демавенд – действующий вулкан, По дороге везде видны следы вулканической деятельности. Совсем близко к вершине – гигантская фумарола. Я таких нигде не видела, даже в Исландии.
На вершине все взошедшие дружно и бурно радовались, пели, водили хоровод, фотографировались все вместе.
Спустились на 4200 м примерно в 15.00. Там и остались ночевать.
Каменный суслик
6 день. Вернулись в отель, горячий душ, отдых. До чего же хороши местные дыни и арбузы!
7 день. Переезд в Исфахан. Лучше было бы лететь местным самолетом. Мы ехали на такси. Дорога заняла около 6 часов. Остальные перезды: Исфахан – Язд – Шираз (из Шираза в Тегеран мы уже летели самолетом) были в междугородных автобусах. Если бы мы знали, насколько они комфортабельны, ни за что бы не поехали на такси.
Гид Эхсан Хаземи совмещает свою работу с преподаванием английского. Сначала он сводил нас в городской парк. Это был настоящий шок. Никто не ожидал такой красоты. Цветущий оазис. И местные женщины – все в черном с головы до ног, как стаи черных ворон, чем дальше от столицы, тем больше они закутаны. Сначала я подумала, что это какой-то монастырь на прогулке.
Вечером мы пошли смотреть знаменитые Исфаханские мосты через реку Зайендеруд, место отдыха горожан. Воды в реке не было! Совершенно сухое русло! Оставалось только воображать, как отрадно было бы сидеть вечером жаркого дня на закате над водой, глядя на ее быстрое течение, и размышлять о скоротечности жизни и о вечности… Мост Хаджу, построенный в 1650 году (считается, что здесь был мост и во времена Тамерлана) – один из самых красивых. Просторный павильон посередине - чайный домик для шаха Аббаса.
Восточные правители знали толк в отдыхе и развлечениях!
Мост Си-о-се (33-х арок) построен в 1602 году.
На нижних площадках внутри моста очень хорошая акустика. Мы слушали красивое и мелодичное пение какого-то юноши.
Наш отель 3*, типичный для Ирана: внизу в лобби – роскошь напоказ, наверху в номерах все скромненько. Но чисто и тихо, завтраки разнообразные.
8 день. Исфахан, с утра – дворец Чехель Сотун (40 колонн). Колонн всего 20, но отражение в пруду зрительно удваивает их количество. Это был шахский павильон для развлечений. Зеркальная облицовка, миниатюра на стенах. Потом прошли на площадь Имама. Площадь необъятных размеров, вторая в мире по величине.
Там сосредоточено все самое важное в Исфахане.
Мечеть Имама, 17 век - воплощение величия и роскоши:
Мечеть Лотфоллы – гармония и утонченность.
Строители времен шаха Аббаса любили акустические эффекты. В мечети Имама есть место, отмеченное плиткой, с которого негромко сказанное слово отчетливо слышно во всех частях огромного зала. Стены и потолок музыкального зала на верхнем этаже дворца Али Капу украшены вырезанными силуэтами ваз и сосудов для усиления акустики, так что жены на нижнем этаже тоже могли слушать музыку.
Базар вокруг всей площади – это музей персидского искусства, экспонаты которого можно купить.
После обеда в национальном ресторане (тоже аттракцион) мы поехали в Армянский квартал Джульфа, собор Вонк. В декоре собора причудливо переплелись христианские и мусульманские традиции. Вечером – качающиеся минареты и рядом - гора с храмом огнепоклонников.
Исфахан – одна из бывших столиц Персии. Его называли «половиной мира». Но мне не показалось, что остальное смотреть необязательно.
9 день. Перезд в Язд 5 часов на рейсовом автобусе. Резкий контраст с зеленью Исфахана. Язд стоит на краю пустыни, и ее жаркое сухое дыхание ощущается сразу на выходе из автобуса. Гид Реза Даман-Дария сказал, что нам повезло, не очень жарко, а вот три дня назад было 50 градусов. Первым делом, нас повели в музей воды. Поразительно, как сложно и хитроумно люди искали воду в горах над Яздом и потом доставляли ее в город, роя подземные каналы – ганаты. Шедевр инженерного искусства! Чтобы охлаждать воду в резервуарах, строили ветроулавливатели – бадгиры - древние кондиционеры. Они захватывали малейшие потоки воздуха, дующего с любой стороны и спускали его к воде.
На входе в старый город – Пятничная мечеть – узкая, высокая, устремленная в небо.
Старый город Язда уникален. Дома построены из глины и соломы. Пустынные улицы – крытые прохладные галереи.
Бадгир
Отель и ресторан в старинном доме богатого горожанина
Город не изменился со времен первого русского туриста Афанасия Никитина, описавшего его в «Хождении за три моря» 1468-1474 г.г.
10 день. Язд – центр древней религии, зороастризма. Зороастрийский храм сравнительно молод, ему около 80 лет, но огонь, который хранится там, имеет возраст 1,5 тысячи лет. Его поддерживают только молодыми фруктовыми деревьями.
Башни молчания – место погребения зороастрийцев. Из одиннадцати их сохранилось только две. Тела умерших приносили на открытую каменную площадку наверху башни, устраивали сидя и оставляли на съедение хищным птицам. Таким образом, не осквернялись стихии: земля, вода и огонь. Кости сбрасывали в круглую яму посередине площадки и засыпали известью.
Мы были там на закате. Провожали солнце, садящееся за горным хребтом. Жутковатая пустынная местность, не хотелось бы окончить тут свои дни.
Вечером мы ходили в спортзал, в котором мужчины занимаются зурханэ. Это такой национальный иранский вид спорта (перед поездкой я нигде не встречала упоминания о нем).
В основе его – упражнения, которыми занимались древние воины, чтобы развить силу, ловкость, научиться боевым искусствам. Они были одеты в костюмы с одинаковым узором, прыгали, отжимались, делали упражнения с булавами, железными цепями, щитами. Один из зрителей европейского вида попробовал поднять этот снаряд с цепями - с трудом сдвинул с места. В центре круглой арены – меандор – наиболее продвинутый «воин», за которым все повторяют движения. Ведущий – муршид – играет на барабане и громко нараспев декламирует стихи Фирдоуси, Саади, Руми. Этот вид спорта имеет духовную подоплеку – развивает национальное самосознание. Кстати, чисто внешне иранские мужчины мне не понравились: рыхлые, пухлые, даже эти пехлеваны (богатыри) в спортзале.
Потом бродили по магазинчикам, купили розовую воду, пастилу, зашли в центральный магазин сладостей, они там свежайшие, только что изготовленные, вкусные необыкновенно. У них очень маленький срок хранения – значит, изготовлены из натуральных продуктов.
11 день. Переезд в Шираз. Наш гид – Сара Марзбан окончила университет по специальности «гид на английском языке». Мы попали в пятницу, поэтому не увидели всего запланированного. Шираз – город роз и садов, был столицей Персии в 13 веке. Но сады Шираза не произвели яркого впечатления после красоты Исфахана и экзотики Язда. Все какое-то бледное, подзасохшее. Пожалуй, только сад с дворцом – Нареджестан был хорош.
Посетили мавзолеи поэтов: мудрого Саади (13 век) «Коль ты о людях говоришь плохое, пускай ты прав – нутро в тебе дурное» и певца любви Хафиза (14 век).
По томику стихов Хафиза влюбленные пытаются узнать будущее и ищут совета. Нужно открыть книгу на случайной странице и прочитать первые попавшиеся строки.
Перед мавзолеем Хафиза сидит старик с ученым попугаем, и за небольшую сумму денег попугай вытаскивает бумажку с предсказанием судьбы. Каждый из нас услышал для себя какие-то правильные слова в переводе Сары.
Очень примечательное место в Ширазе – зеркальная мечеть, в которой покоится святой – брат самого почитаемого шиитами Ирана имама Резы. Казалось бы, что такого особенного, выложить зеркальной плиткой помещение, но ничего более красивого в Иране я не видела. К сожалению, на входе надо сдавать на хранение все: и фотоаппарат и мобильный телефон. Никаких фотографий у меня нет. Сара взяла нам напрокат черные покрывала. Я шла босиком, закутавшись с головы до ног, как все женщины. Странно, но я не чувствовала себя чужой, как обычно бывает в мечетях. Я ощутила святость этого места. У гробницы святого толпились люди, плакали, отчаянно молились, просили о чем-то.
12 день. Однозначно ради чего стоит ехать в Шираз и вообще, в Иран – это Персеполис - город, построенный царем Дарием в 500 году до н.э. как символ мощи и великолепия Ахеменидской империи.
"Врата всех стран"
Несколько слов об империях. В мировой истории настоящих империй было немного: Римская, Византийская, Российская. А началось все с Ахеменидов.
Царь Кир Великий в 7 веке до н.э., а потом и его преемник Дарий, завоевали огромные территории от Египта до Индии, при этом покоренные народы не истреблялись, не угнетались, им не навязывалась религия, не разрушалась их культура. Ими правили свои цари: армянский, лидийский и пр., но во главе стоял «царь царей» - шахиншах, ему платили дань и поставляли войска в случае необходимости. Империя обеспечивала порядок, политическое равновесие, хорошие дороги, охрану торговых караванов, работу почты. Из столицы империи Сузы до города Сарды (современный Измир в Турции) почта доставлялась за 20 дней.
Персеполис – одна из столиц, в которой не жили, а приезжали на Норуз (Новый Год), чтобы принять дань от подвластных народов. На барельефах Персеполиса изображена процессия, приносящая дары персидскому царю.
Люди идут не в согбенных, униженных позах, а держатся прямо и с достоинством. Сара показала нам еще один символический барельеф. Царь Дарий сидит на троне, а покоренные народы держат его на кончиках пальцев. Бремя его власти было легким для них. И действительно, во время правления этих великих царей не было восстаний, недовольства.
Александр Македонский в 330 году до н.э. сжег Персеполис, этот символ величия Персидской державы, чтобы показать, что ей пришел конец. Но империя с видоизменениями просуществовала до исламского завоевания. Всего около 14 веков.
Конечно, мало что осталось, но и оно поражает воображение. Очень хорошо, что не все вывезли в европейские музеи. В музеях – это груда скучных обломков, а там – живая история.
Символ иранских авиалиний
"Десять тысяч бессмертных" - царские телохранители
Персеполис - вид сверху
Посетили Пасаргады – дворец Кира и его усыпальницу.
Вечером – вылет в Тегеран.
13 день. Вылет в Москву.
Многое, о чем хотелось бы рассказать, осталось за кадром, например, Ирано-Иракская война, портреты героев которой нарисованы на многих домах, или захват американского посольства в Тегеране. Об этом можно прочитать в следующих книгах:
- 1. "Iran", Lonely Planet, 2008.
- 2. "Иран. Страна-загадка, открывающаяся миру", исторический путеводитель. И.В. Осанов, С.М. Бурыгин, Н.Н. Непомнящий. 2010.
- 3. "Персия - Иран, империя на востоке" А.Б. Широкорад, 2010.
- 4. "Ближний восток вдоль и поперек", С. Павлюк, 2009.
За получением дополнительной информации об Иране можно обращаться ко мне: pelidia <собака> mail ru
|
При вводе Логина и Пароля,
