|
Авторы Игорь и Лариса Ширяевы, Москва
Непальские дневники. Блистающий Renjo Pass.
Часть 1
Поскольку мы ведем сразу две нити повествования: горные хроники и этнопсихологические наблюдения, все немного перепутано, но разобраться вполне реально, если интересно. Сейчас пришла очередь горной части – незабываемый Эверестовский трек.
Есть у Александра Грина роман «Блистающий мир». Романтичная и одновременно трагичная история человека, у которого был дар левитации – он мог летать. Друд (главный герой романа) в итоге погиб, но он видел мир под облаками, и этот мир был блистающим. Никакого отношения к Гималаям эта книга не имеет, но именно эта ассоциация лезла нам обоим в головы, когда обвешанные фотокамерами и оптикой, мы ползли со стороны Гокьйо на перевал Renjo Pass высотой почти 5,5 км над уровнем моря. Мир вокруг был блистающим!
Точная высота Renjo Pass для нас осталась туманной. Наиболее популярны три цифры: 5330 метров в отчетах треккеров, 5360 метров на непальской карте Эверестовского трека и 5435 метров в описании трека на сайтах иностранных туркомпаний. Мы больше доверяем оригинальной непальской карте, но на истину не претендуем.
Внизу остался наш поселочек Гокьйо, блестит холодное озеро Dudh Pokhari, сияют вершины окружающих нас восьмитысячников. Солнце настолько яркое, что чувствуешь себя, словно под рентгеном. Кажется, что насквозь просвечивает. Хватаешься за камеру, чтобы заснять это великолепие, ненадолго снимаешь очки, чтобы лучше скадрировать, - и слепнешь, слезы льют ручьем, глаза яростно моргают. Зато можно снимать любым телевиком дальние вершины без смаза. Света вокруг – завались!
Утренняя прекрасная Чо Ойу – бирюзовая богиня - высотой 8201 метр смотрит нам вслед…
С погодой нам очень повезло: на голубом небе и солнце, и луна одновременно!
Облако зацепилось за Эверест, и оттого он кажется лохматым и непроснувшимся. Эверест, Джомолунгма, Сагарматха, - всё это разные названия одного и того же божества, исполина высотой 8848 метров. Как и положено исполину, он некрасив, но величественен. Впрочем, возможно, это не он, а она. Джомолунгма с тибетского переводится как Божественная мать жизни, а Сагарматха с непальского как Мать богов. Судя по облачку, Мать сегодня традиционно не в духе. Там наверху температура может доходить до 60 градусов ниже нуля, а скорость ветра достигать 200 км/час. Легкие восходителей судорожно пытаются извлечь хоть сколько-нибудь кислорода из этой космически ледяной, сухой, разреженной и свистящей субстанции. А вы говорите, что зима в Москве была трудной…
Вот они, наши красавицы, крупном планом! Слева Эверест-Сагарматха (8848 м). В серединке стеночка Нупцзе (Nuptse - в переводе “Западный пик”), похожая на гребень драконихи, состоящая из семи небольших(?) семитысячников. Самый высокий гребешок – 7861 м. Ну, а справа (хвост драконихи) торчит вверх Лхоцзе (Lho Rtse – в переводе “Южный пик”) высотой 8516 м, четвертый по высоте восьмитысячник на планете. И тогда понятно, почему Сагарматха часто не в духе – это же голова драконихи!
Поскольку мы вышли утром, то вершины только просыпаются под облаками. Выглядит это красиво, романтично и жестко одновременно.
Сонная недовольная самка дракона просыпается раздраженная…
Тропа технически несложная, вот только здоровья бы еще Бог послал! Организм, тренированный на беговой дорожке, на тренажерах и под штангой напрочь отказывается комфортно жить в этих условиях.
Когда силы временно закончились, ГлавЕжж присел на камешек, положил руки на болящие колени и сказал: «Я не хочу секса, я не хочу денег. Я хочу кислорода!» Нельзя было это говорить. Теперь в Москве, когда ГлавЕжж чем-то недоволен, Ежжунька припоминает ему эту фразу. Друзья! Как бы вам ни было трудно, не отказывайтесь публично от маленьких житейских радостей. Потом вам это могут припомнить и не дать!
Здесь вокруг собрались культовые легендарные пики, словно актеры-знаменитости вышли раскланяться в театре. Справа неприступная стенка Nirekha (6159м), а слева в виде огромной заснеженной бульбы торчит вершина Pumori (7165m).
Знаменитый шеститысячник Kangchung (6100 м) смотрит на вас слева, а справа знакомая по предыдущему фото семитысячник красавица-толстушка Pumori.
Вот они покрупнее. Красиво! Если бы сейчас там карабкался человечек, мы бы его даже не увидели! Настолько огромны эти горы.
Вот как это «высокое собрание» выглядит на панораме.
Вот так выглядит вид на озеро Dudh Pokhari и на поселок Гокьйо на полпути к перевалу Renjo Pass. Там за грядой семи- и восьмитысячников находятся Тибет и Китай. А справа на картинке видны две сказочные вершины Cholatse (6335 м) и Arakam Tse (6423 м). Они выглядят выше далекой гряды просто потому, что находятся к нам ближе.
Вот они поближе…
Вот они, красавицы Cholatse (6335 м) и Arakam Tse (6423 м), приближенные телеобъективом. В горах никогда не возникает вопрос: «Зачем идете в горы вы?» Но очень часто, когда легкие хрипят и кашляют от сухого холодного разреженного воздуха, а сердце нарывает где-то за грудиной, у нас возникал вопрос: «Зачем мы тащим эти громоздкие зеркалки и тяжелую телеоптику L-класса?» На трудном пути к блистающему Renjo Pass мы поняли, зачем мы это делаем.
А вот крупно сказочная вершина Arakam Tse. Просто что-то невероятное! Старина Друд в романе Александра Грина, наверное, чувствовал что-то подобное…
Позади трудный путь, а впереди еще трудней. Традиционные пирамидки из камней. Кто-то повторял мантру и складывал из камней послание Наверх.
Вот мы и попали в зиму. Далеко внизу озеро Dudh Pokhari. Справа рядом два микро озерка из талых вод. Мы не знаем, как они называются, и между собой прозвали их в честь перевала – озера Renjo. В них стекает вода с горных ледников. Здесь нет той кристально чистой горной кавказской воды, которую можно и нужно пить. Вода здесь странная, она то серая, то бирюзово-молочная. Мы пить не рискнули. А то, как Иванушка из детской сказки, станем козленочком… Йети с рогами еще стать успеем…
Снег, взбитый сильными ветрами, похож на взбитые сливки из баллончика. Однако здесь сильно дует и лавинная ситуация не самая лучшая…
Пора накручивать 135-ый объектив-фикс от Canon. Надо, чтобы было красиво! Из-за горняшки все происходит в замедленном темпе: трудно, нудно и мучительно. Руки трясутся, из подслеповатых глаз текут слезы, ветер швыряет мелкий мусор в камеру. Молимся, чтобы в этих условиях ничего не случилось и не подвело. При мысли, что потеряем возможность фотографировать, прошибает холодным потом.
Контраст недетский! Камере тоже тяжело.
Маленькая Ежжунька на фоне великих вершин.
Слева направо:
Снежный гребешок на заднем плане Nirekha (6159м), а перед ней черная безымянная гряда с черной вершиной 5675м.
Далее правей самая высокая гора под облачком - это Эверест-Джомолунгма-Сагарматха (8848 м).
«Английское название «Эверест» (англ. Mount Everest) присвоено в честь сэра Джорджа Эвереста (англ. George Everest, 1790—1866), руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830—1843 годах. Это название предложил в 1856 году преемник Джорджа Эвереста Эндрю Во (англ. Andrew Waugh, 1810—1878), одновременно с публикацией результатов своего сотрудника Радханата Сикдара, который в 1852 году впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что он является высочайшим в регионе и, вероятно, во всём мире.» Взято отсюда.
C момента первого восхождения на вершину в 1953 г. и по 2011 г. на её склонах погибло более 200 человек…
На фото выше, правее от Эвереста виден гребень Нупцзе с несколькими вершинами. Это семитысячник.
Далее верхушка Лхоцзе высотой 8516 м. Вдали тоже под облачком еще один восьмитысячник Makalu (8485 м).
За безымянной черной грядой безумный перевал Cho La Pass и район вокруг него. И мы пойдем туда через перевал, о котором нам рассказывали столько страшилок. Вот и посмотрим, кто кого…
Там за головой ГлавЕжжа - Chumbu (6860 м). Скромненько и со вкусом…
|
При вводе Логина и Пароля,
