При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подготовил Юрий Лигун
Маленькие заметки о Больших Гималаях
О Гималаях написаны горы слов и предложений. А когда не хватало слов, о Гималаях писали картины. А когда предложения выглядели сомнительно, о Гималаях сочиняли несомненно громкие песни и пляски. Но эти глобальные попытки всё равно проигрывали Гималаям в размерах и терялись в складках гималайских ущелий. Потому что сколько не пиши о крыше мира, под ней теснее не станет. Вот и я решился.
* * *
Гималаи – мечта каждого путешественника. Но не каждому эта мечта по зубам и карману. Нам повезло. Наша экспедиция была организована днепропетровским турклубом экстремальных путешествий «Тропа». А посвятили мы её 100-летию со дня рождения выдающегося учёного, создателя ракетно-космической техники и первого Главного конструктора днепропетровского КБ «Южное» академика Михаила Кузьмича Янгеля.
* * * …Начало впечатляет – девять часов в небесах! Правда, небеса парили за обшивкой самолёта, а мы парились в его урчащей утробе, поглотившей нас, как кит Иону. Для разгона наш левиафан совершил прыжок из Киева в Шарджу (ОАЕ), затем сделал ещё один рывок минут на триста, чтобы выплюнуть своих пленников в городе с названием, похожим на камнепад – Катманду. Хотя для столицы горного Непала это имя самый раз. * * * Под крылом – бурая в зелёных мазках земля. А в иллюминаторе – белоснежные гималайские пики, воздух над которыми чист, как слеза младенца. Кажется, протяни руку и дотронешься до ближайшей вершины. На фоне этой грандиозной диорамы все мирские заботы тают, как ледышки в праздничном коктейле.
Короче, как пишут в рекламе ортопедических матрасов – полный релакс!
* * * По приземлении бортовые часы организма резко сходят с ума. Поначалу это кажется странным, ведь наши организмы, закалённые дальними командировками, давно привыкли к смене часовых поясов. Но оказывается, вся разница в разнице. Тут она какая-то неправильная, поскольку Непал единственная страна, где разница во времени кратна четверти часа, и когда в Лондоне ещё полночь, здесь уже 5. 45 утра. Или наоборот?.. Но это неважно – главное, вовремя перевести стрелки и не сойти с рельсов! * * * На древнем санскрите слово «Непал» означает «земля у подножия гор». К этому стоит добавить, что сверху земля Непала напоминает банан, зажатый между хребтами центральной части Гималаев, которые с местного наречия переводятся как Обитель снегов. Вообще-то, можно перевести и как Белый дом, но это имя уже зафрахтовали политики.
* * * Крохотный Непал (особенно в сравнении с соседней Индией) уникален тем, что его небо подпирают восемь из четырнадцати земных восьмитысячников, включая высочайшую вершину планеты, недобравшую всего 52 метра до девяти километров! Для такой высоты одного имени мало, поэтому у горы их три: по-английски – Эверест, по-тибетски – Джомолунгма, по-непальски – Сагарматха. И она отзывается на любое, если только произносить его с изрядной долей нежности и пиетета.
* * * Самая высокогорная страна планеты (половина земель Непала вскарабкалась на высоту более трёх тысяч метров!) никогда не была колонией. Внятного объяснения этому нет, поэтому предложу своё: ноги не дошли. До 1951 года государство вообще было закрыто для иностранцев, а сегодня туризм называют третьей религией Непала – после индуизма и буддизма.
* * * Поворотным моментом в истории Непала стала трагедия, достойная пера Шекспира. В первый июньский день 2001 года наследный принц Дипендра выпил лишнего и расстрелял королевскую семью из американской M-16. После чего протрезвел и застрелился в саду. По слухам, принц решился на такое из-за запрета короля-отца на брак с Девиани Рана – девушкой из враждебного клана. После смерти влюблённого убийцы на трон вступил его дядя Гьянендра. Однако к новому королю народ отнёсся с прохладцей, что в 2007 году стало причиной краха непальской монархии.
* * * …Катманду встречает шумно. Улочки до отказа забиты тележками, тачками, велосипедами, мотоциклами и автомобилями. Машинки игрушечные – маленькие и юркие, в основном японские Suzuki. От истошного бибиканья и кваканья закладывает уши. Но скорость движения тоже игрушечная, поэтому никто ни в кого не врезается.
* * * Дорожный хаос достигает точки кипения на перекрёстках, где маячат местные гаишники в черных бандитских повязках, защищающих от тягучего, как расплавленный асфальт, смога. Но в отличие от наших «бандитов», местные не выканючивают хабарі, а совершенно бесплатно выдёргивают дорожные пробки.
* * * Картинка с натуры: посреди дороги останавливается мотоциклист и о чём-то воркует по мобильнику. Выражение лица красноречиво свидетельствует, что она тоже его любит. Игрушечные Suzuki терпеливо ждут окончания разговора, а прохожие не крутят пальцем у виска и не матерятся. Мы делаем вывод, что основная черта непальцев – дружелюбие и спокойствие. Дальнейшее этот вывод подтверждает.
* * * Наш отель называется Nature, то есть «Природа», что после городского смрада несколько утешает. Но не долго, потому что расположена эта Натура в центральной части Катманду. Улочки тут узенькие, как неразвареные макаронины. Дома невысокие – четыре-пять этажей, но если задрать голову, неба почти не видно – его застят рекламные бигборды.
* * * Вечером заглянули в ресторан Rum Dooble (неофициальное название «Йети»). Все стены и лестничные пролёты увешены вырезанными из картона следами ног покорителей Гималаев. Надеемся, оставить здесь и свои ступни… если не оступимся.
* * * В ресторане познакомились с остальными участниками похода. Нас оказалось, как в фильме Михалкова, ровно двенадцать – четверо из Днепропетровска, пятеро киевлян и по одному из Симферополя, Кривого Рога и Москвы. А когда появился проводник Пурна, получилась чёртова дюжина, но мы не испугались, потому что без проводника в Гималаях чертовски сложно…
* * * Цель путешествия – трек вокруг Аннапурны. На самом деле Аннапурна – это не одна гора, а массив из пяти вершин, прижатых друг к другу. Самая высокая – Annapurna I – имеет рост 8091 метр и входит в первую десятку великанов планеты.
* * * Вообще-то, у нас было два варианта маршрута – базовый лагерь Эвереста или трек вокруг Аннапурны. Но первый вариант – это восхождение и спуск по одной и той же тропе, а второй – круговой, то есть ни в чём не повторяющийся. Да и по отзывам бывалых аннапурнские виды колоритнее. Разумеется, мы выбрали колорит!
* * * Утром следующего дня, просочившись через многочисленные пробки, выдвигаемся в точку старта пешей части маршрута. Дорога местами аховая, а перед Бесисахаром – посёлком, имя которого звучит для нашего уха как «взбесившийся сахар» – она вообще превратилась в лесную щель вдоль реки Маршьянгди с переправами через многочисленные притоки.
* * * Темнота и дождь заставили нас заночевать в селении с грустным названием Бюль-Бюле, наталкивающим на мысль, что кто-то тут уже сделал свой последний буль-буль. Тему утопленников всю ночь продолжал такой сильный ливень, что к утру он исчерпал все свои запасы и прекратился так же неожиданно, как вода в кране.
* * * Дальше нас ждал не игрушечный, а настоящий джип. Но места в нём всё равно не хватило, поэтому самые отчаянные – Максим и Миша – примостились на крыше, бугрящейся нашими мешками. Глядя на них, я вспомнил фильмы о гражданской войне…
* * * Автопробег походил на аттракцион «Комната ужасов». Справа – почти отвесный обрыв, где-то внизу скрежещет каменными зубами река. Мы с Серёгой сидели рядом с водителем, поэтому весь этот кошмар разворачивался перед нами на предательски тонком лобовом стекле. Честно скажу, что только хорошее воспитание и звание днепропетровских ракетчиков удержало нас от того, чтобы не выломать дверцу и не выкатиться наружу. Но ребятам на крыше было ещё веселее – они просто фонтанировали адреналином! От полного нервного истощения спасали только внеплановые остановки, когда приходилось, как в стихотворении Чуковского, тащить из болота увязший по брюхо джип.
* * *
Горная деревушка Сянг. Всё, рельсы кончились, дальше только пешком!
* * *
Тропа петляет по склонам, как подстреленный заяц, перескакивая по канатным мостикам с одного берега на другой. Где-то внизу пенится и гремит река, а под ногами дрожат верёвочные качели. Или это дрожат ноги, привыкшие к асфальту? Точно и не разберёшь, потому что дрожит всё! Но даже предательская дрожь не смазывает эту смертельную картинку, исполненную в формате 4D.
Или даже хуже…
* * *
После ночёвки в селении Тал идём по расцвеченной скупыми горными красками долине вдоль реки с марсианским именем Марсианди. Дорога простая – всё время вверх, иногда очень круто вверх.
* * *
В деревне Тиманг бушует праздник – 32-й национальный фестиваль. Народ в золотистых тибетских одеяниях пляшет и веселится на фоне суровых вершин. Но нам некогда веселится, нам надо успеть добраться до посёлка Кото, где высится буддийский храм размером со сторожку.
* * *
Останавливаемся в отеле с нежным названием «Петуния». На этом нежности кончаются. Горячая вода в душе иссякает быстрее, чем успеваешь намылиться. Холодной воды тоже нет, зато есть ледяная, которая льётся прямо с гималайского ледника. После ликвидации мыла наши тела покрываются пупырышками, для борьбы с которыми нам предлагают местный ром. Честно признаюсь, что средство это слишком радикальное, чтобы принимать его внутрь без крайней необходимости.
* * *
Наградой за вечерние мытарства была утренняя сказка. А как иначе назвать солнечный луч, вырвавший из темноты одну из вершин Аннапурны. Казалось, будто на гору опрокинули бочку с золотом и бриллиантами. Мы без устали щёлкали фотоаппаратами, чтобы прихватить это богатство с собой. Да только куда нашим мегапикселям до Божьей красоты!..
* * *
Для акклиматизации решили подняться к селению с ругательным именем Гяру (гяурами мусульмане обзывают иноверцев), чтобы завтра сбросить высоту метров на сто и добраться до Мананга. Подъем крутоват, но тропа проложена серпантином, и это радовало, как подарок под новогодней ёлкой.
* * *
Отельчик в Гяру совсем плох, но ещё хуже харчевня без мяса… Повар пообещал поймать чикен (курицу), но вернулся с пустыми руками – говорит, не догнал… Довольствуемся чесночно-луковой похлёбкой, в которой, несмотря на явное преобладание воды над остальными ингредиентами, всё же отыскалось нечто высококалорийное – похлёбка была очень горячей!
* * *
Добрались до очередного гестхауса, или по-нашему гостевого дома, где обнаружился огород. Заказали сборный салат. Хозяйка помыла овощи и порезала кусочками с коровий носочек. Пришлось самим доводить это дело до кондиции: мелко покрошить, посолить, поперчить и полить маслом. Зато местные, попробовав фирменный юкрейн-салат, долго цокали языками. А может, в Непале так выражают недоумение? * * *
К обеду добрались до Мананга. Это что-то типа нашего райцентра. После обеда сбегали в буддистский монастырь. Он, вроде бы, действующий, но мы там никого не нашли: всё закрыто. А может, Будда испугался православных?
* * *
Утром следующего дня вышли как обычно – около семи. Солнце ещё за горами, а на полях уже полно людей. Горячая пора – уборка очередного урожая (они там по нескольку раз в сезон пожинают плоды своей работы). Почва серая пополам с камнями. И всё это на высоте четыре километра! Представляю, как бы непальцы облизали пальцы при виде наших жирных чернозёмов…
* * *
К вечеру добрались до приюта Торонг-Педи. Высота 4420 метров. Последние участки подъема, хотя и не были крутыми, но в конце дня давались с трудом. А завтра в пешей части маршрута назревает момент истины – перевал Торонг Ла (5416 метров), считающийся самым высоким в мире …
* * *
Хотели выйти в три часа утра, чтобы разминуться с дикими тибетскими ветрами, которые могут одним щелчком сбросить с перевала даже снежного барса. Но местные успокоили: мол, сейчас стоит отличная погода и рано стартовать не обязательно. Тем более, что и без диких ветров мало не покажется…
* * *
…Стартуем в пять. Надо подняться с отметки 4420 до 5416, то есть пройти километр по вертикали! Тропа бутылочным штопором уходит вверх. Высота сказывается, но не сильно. На родном Эльбрусе было хуже!
* * *
Однако первые ощущения обманчивы. Подниматься становится всё тяжелее. Иногда перед глазами скачут какие-то геометрические фигуры, вроде треугольных кружочков. Ветер не дикий, хотя при минусовой температуре руки мёрзнут даже в перчатках. Но и перчатки частенько приходится снимать, чтобы снять очередной потрясающий вид.
* * *
Кажется, что перевал уже рядом, но спирали штопора открывают всё новые подъёмы, и каждый круче предыдущих. Тропа взмывает вверх, загоняя сердце в горло. Лёгкие становятся тяжёлыми, ноги – деревянными, веки – ледяными. Спасение приходит за бесконечно-выматывающим поворотом, где полощутся на ветру разноцветные буддистские флажки. Это перевал! Ура-а-а!
* * *
Если хотите испытать чувство щенячьего восторга, идите в горы. Уверен, что после вертикального марш-броска вам уже не покажется нелепой рифма «Гималаи – залаю» в хулиганском исполнении Маши Распутиной. И всё же свою радость мы выразили более цивилизовано, а именно: сфотографировались у перевального щита с развёрнутыми флагами Украины, КБЮ и газеты «Вісті Придніпров’я».
* * *
На спуске постепенно согреваются руки и щёки, отчего жить становится веселее. Метр за метром теряем высоту. В первом же объявившемся на тропе restaurante заправились дымящимся супом и, прогрев моторы, побежали дальше, пока за поворотом не мелькнул краешек долины Муктинатх. До упразднения в 2008 году Королевства Непал это была территория Королевства Нижний Мустанг. И надо сказать, что слово «Нижний» согрело нас сильнее, чем недавно съеденный суп.
* * *
…Кое-как доползаем до уютного горного отельчика. Он встречает нас государственным флагом Украины (!), вывешенным на террасе второго этажа. Но политика здесь ни при чём, просто тут уже поселился авангард нашей группы. Во как! Знай наших! Для усиления украинского присутствия я повесил рядом флаги КБЮ и «Вістей Придніпров’я» и пожалел, что не прихватил в Непал гетманскую булаву.
* * *
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
