Часть 1 здесь

Расположен к югу от озера Дикс. Ведет с ледника де Шейлон в долину вал.д.Арола и к посёлку Арола.
Прохождение: 27-28 июля 2011 года. Описание даётся от хижины Дикс до пос. Арола.
Необходимое снаряжение: каски, палки.
Погода во время прохождения: дождь, туман

От хижины Дикс, где не удалось встать на ночлег лагерем, спускаемся по маркированной тропе и идём в сторону перевала де Шеврез по хорошей тропе, маркировка - камни покрашенные красной краской. Появляется подозрение, что мест до ночёвки до следующего перевала мы не найдём. За полторы ходки пересекаем ледник де Шейлон (Фото Ш11), в том числе две полоски чистого открытого льда, трещин нет - наверно, единственный не рваный ледник в нашем походе. Туман сменился дождём.

На правом борту ледника де Шейлон ни бокового кармана, ни относительно ровных мест нет – сразу начинается крутой склон из больших глыб. Вероятно, недавно склон обвалился, поскольку маркировка пропадает, остаются бессистемные зелёные стрелочки примерно вверх на больших камнях.

Определяющая трудность перевалов де Шеврез и Риедматен – нижняя половина подъёма от ледника де Шейлон – крупная крутая осыпь, градусов 30-40, метров 200. На картах тут и положе и короче, глядя на карту в Москве, трудностей тут не предсказывалось. На местности было сильно хуже, возможно не объективное восприятие из за трудной обстановки, или маркированная тропа сползла вместе с ледником ниже, чем надо. Что-то там не так, для уровня их красных маршрутов. Плотной группой поднимаемся на крупную осыпь до пояса скал, здесь сохранилась набитая тропа траверсом. Направо (по ходу) к пер. де Шеврез, налево к пер. Риедматтен. Внизу, в часе-двух хода вниз по леднику де Шейлон видны грязевые озёра и возможно ровные площадки для лагеря – первое потенциальное место после хижины. Делаем разведку на пер. де Шеврез. Фото Р1. Траверс под скалами местами подстрахован тросом – и очень кстати.

Находим известную лестницу (Фото Р1) – она менее надёжная и более длинная, чем была у нас над дамбой. Учитывая обстановку, дождь, нелёгкие рюкзаки и усталость, без надевания обвязок проходить её слишком рискованно. Выбираем запасной вариант – пер. Риедматтен. Проходим 50 метров траверсом по хорошей тропе в другую сторону и начинаем подниматься по кулуару в скалах. На дне кулуара серпантином идёт хорошая тропа, камнеопасности не обнаружилось. За одну ходку поднимаемся на седловину.

Седловина перевала - узкая щель в скалах, ни на что не пригодная. Фото Р2. Тропа выходит на простой травянисто осыпной склон со стороны Аролы, там можно и отдохнуть.

Спуск с перевала по хорошей тропе, широким зигзагом спускающейся к месту слияния нескольких долинок (Фото Р3), здесь большой указатель стоит. На этом «слиянии» можно найти даже условно ровные площадки на траве, но нигде нет воды. Только снежник в 200 метрах на склоне. Сюда же приходит тропа с пер. де Шеврез. Фото Р3.

Посмотрев в карту, решаем, что мы быстрее пройдём ещё 3 км вниз по хорошей тропе до больших ручьёв, чем поставим в этих буераках лагерь. По широкой тропе сбегаем вниз, в сторону Аролы, местами тропа проходит по пологим скальным плитам. Дойдя до уровня горнолыжных зимних трасс, грунтовой дороги, моста через ручей – ставим лагерь на хорошей травянистой поляне у ручья (лев. берег) и дороги, высота 2540. До Аролы отсюда несколько часов хода вниз.

Вариант прохождения пер. де Шеврез был бы на 50 метров ниже, на 300 метров короче, на полтора часа дольше из-за необходимости обвязок в плохую погоду. Спуск с него такой же простой как и с пер. Риедматтен, через 300 метров ниже седла тропы сливаются в одну.

Фото Р1

Фото Р2

Фото Р3

Перевалы проходные, очень близко друг к другу, в хорошую погоду и налегке быстрее/интересней проходить пер. де Шеврез. Ключевой участок – крутая крупная осыпь в нижней половине склона над ледником де Шейлон, только из-за этого участка сложность перевалов мы оцениваем как 1А. Между верхом горнолыжных трасс над Аролой и хижиной Дикс приемлемых мест для ночёвки мы не нашли.

Фото Км1

Утром мы отсыпались и приходили в себя после вчерашнего долгого дня. Вокруг лагеря бродили бычки, по тропе пробегали однодневные туристы куда-то вверх, в джинсах, с дитями и собачками.

Выходим из лагеря и по широкой тропе-дороге спускаемся вниз. Через 20 мин. проходим заброшенные древние домики или сараи с черепицей из природных камней. Тут перекрёсток троп, мы никуда не сворачиваем. Вскоре начинается зона леса и появляются срезающие серпантин тропы, идём по главной. Потом тропа выходит на открытое пространство похоже на вырубка, здесь большой сброс высоты и очень длинные пологие серпантины, возможно для велосипедов, начинаем их срезать по множеству тропок. Спускаемся к красивому домику-кафешке, от него начинается автомобильная дорога вниз. Дорога опять уходит в лес, по-прежнему много поворотов. Вскоре начинают встречаться частные дома, они же зимние курортные домики для горнолыжников, к гостиницам побольше ведут отдельные, тупиковые отвилки дороги. Легко запутаться, где тут главная дорога «вниз». Спускаемся в саму Аролу. Центр жизни здесь не в долине, а на склоне, метрах в 200 не доходя до дна долины. Это площадь с магазинчиками, почтой и конечной автобуса. Тут можно купить горною снаряжение, простую и свежую еду, сесть на автобус «вниз». Стоять лагерем в окрестностях негде.

Поскольку мы хотим попасть в душ, то планируем зайти в кемпинг, с другой стороны нам надо купить продукты на следующее «кольцо», также надо заночевать недалеко от душа и магазинов. Это можно сделать в лесу, на обочине дороги, метрах в 500 выше по основной долине Аролы. Нестыковка в том, что кемпинг в получасе ходьбы в противоположную сторону. В результате, садимся «на лавочки» на центральной площади на пару часов, делаем разведки, закупаем продукты, спускаемся в кемпинг на полуднёвку, помойку и ночёвку.

Сам кемпинг http://www.arolla.com, наиболее уютный из трёх, где мы останавливались, расположен ниже Аролы, на другой стороне реки, его видно с центральной площади. Спуск к нему по главной асфальтовой дороге, срезающей тропинкой через лес можно сэкономить последние 400 метров пути туда. В кэмпинге ровные травянистые террасы для машин и палаток. Фото Км1. Есть туалет, душ, естественно, горячая вода всегда доступна, работает стиральная машина, и порошок у администратора можно купить на 1 закладку стирки, розетки для зарядки мобильников и аккумуляторов - в туалете. Цены стандартные, порядка 11 франков с человека. За душ надо платить отдельно, 5 минут горячей воды 2 франка. Все остальное включено. При кемпинге есть крохотный магазинчик, где можно купить минимальные продукты и бытовую химию. Также у хозяйки можно заказать свежий домашний хлеб на утро. Надо сказать, что в этом кемпинге хозяйка совсем не говорит и не понимает по-английски, единственный язык для общения – французский.

После обеда, пытаемся просушить вещи в перерывах между дождями, пакуем продукты, стираемся и моемся, ничего высушить не получилось, сушили на себе и на рюкзаках в следующий день на ходу. На следующий день утром выходим на второе кольцо, проходя опять через Аролу.

Расположен в хребте между Щвейцарией и Италией, северней горы Монт Брюле. Ведет с ледника де Арола на ледник Тса де Тсан. Проходится в паре с пер. Вальпеллин и ведёт к Цермату
Прохождение: 29-30 июля 2011 года. Описание даётся от Аролы до пер. Вальпеллин.
Необходимое снаряжение: каски, кошки, ледорубы, системы, веревка основная для связок и перил, станционная петля.
Погода во время прохождения: ясно

Утром выходим из кемпинга, по асфальтовой дороге поднимаемся вверх по долине. Проходим домики возле станции ГЭС, где-то неподалёку вертолётная площадка, куда регулярно летает вертолёт с какими-то грузами на внешней подвеске, между дорогой и речкой узкая полоска леса, где можно поставить палатки и ночевать, в смысле это реально, а не официально разрешено. Встреченные в Ароле 4 русских туриста так и сделали.

Дорога долго идёт вдоль левого берега реки (Фото М1), в какой-то момент становиться грунтовой. У моста переходим на правый берег реки, по маркированной тропе, мимо небольшого бетонного сооружения продолжаем подниматься. Сел густой туман и ничего вокруг не видно. Вскоре тропа серпантином начинает круто подниматься на склон долины до локального выполаживания - старой дороги. За одну ходку проходим подъём, пересекаем ручей и дальше долго идём траверсом по хорошей тропе без изменения высоты. Тропа приводит к каким-то бетонным конструкциям, типа крыши с колоннами - контрфорсами над туннелем. Над всем этим эффектно стоит Дева Мария в синем, как оказалось – статуя, La Vierge Bleue de Bertol. Под этим сооружением широкая искусственная площадка, здесь основная тропа уходит вверх, огибая скальный прижим, набирает и потом сбрасывает лишние метров 100 высоты. Приспустившись с поляны можно выйти на более слабую «нижнюю» тропу, которая проходит под прижимом и местами идёт по простым скалам, в местах, где сложно, пара лесенок есть, трос в конце, на траверсе натянут (Фото М2). Всё идётся ногами. Красиво и интересно.

После скального прижима тропа выводит к метеорологическому закрытому домику, (Фото М2) запруде и каким-то научным приборам. Здесь же табличка, что тут ходить было нельзя. Вскоре после домика «верхняя» и «нижняя» тропы соединяются и идут вдоль правого берега ручья по осыпям. Трава закончилась, идти по большим камням не очень удобно. Навстречу идёт достаточно много народу. Выше тропа поднимается по ледовому ребрышку на срединную морену, ребрышко достаточно крутое и узкое, но на нём достаточно камней, чтобы пройти его без кошек. По срединной морене тропа практически не видна, иногда встречаются вешки. Примерно с той же скоростью можно идти по открытому леднику с любой из сторон морены. В верхней части морены обедаем.

Фото М1

Фото М2

Далее сходим с морены налево по ходу, тут некоторую трудность представляет ледниковая речка, которую не везде перепрыгнешь. Ледник постепенно закрывается, он широкий, пологий и пока без трещин. Проходим под осыпным холмом на котором виднеется хижина Refuge des Bouquetins (прибежище горных козлов), поперёк ледника идут вешки, непонятно откуда и куда. Поднимаемся в верхний цирк, Как ни странно, идём без связок, по местным меркам трещин нет.

Фото М3

Нашего перевала М.Брюлле по описаниям не узнаём, явная седловина тут только одна, но это перевал Тса де Тсан, остальное – равномерный скально-осыпной гребень. Фото М3. Поскольку у нас не было фотографий с этой стороны, без ЖПС мы бы долго правильное место перелаза через гребень искали. Перевал находиться справа от характерной треугольной скалы в гребне (Фото М3), «серьезный кулуар» из предыдущих описаний не очевиден и не выражен.

Место под ночёвку «ниже хижины» из отчёта Чистяковой выглядит неочевидно, проходим по закрытому леднику максимально близко под перевал и ставим лагерь на пологом снежном склоне, не прижимаясь к осыпи, с которой видно, что прилетали камни. Фото М3. Воду нашли на границе осыпи и снежника, здесь же есть закрытые небольшие трещины.

Вечером остаётся время на разведку, которая показывает что: осыпь острая, живая и неудобная. Где можно лучше подниматься по снежным пятнам. Признаков тропы или людских следов не видно. Снежники в верхней части требуют внимательности, ступеней и хорошей личной техники. Снег, хорошо слежавшийся и удобный для ступеней, местами слишком тонкий. Собственно перила нужны только на последние метров 30 для прохождения скальной пробки и более крутого снежника под ней. Лазанье вверх для лидера несложное, но лучше без рюкзака. Наверху «петля» для крепления перил, точнее штук 10 разных петель сплетённых в одно нечто, в среднем оно надёжно. Завтра рано утром пройдём здесь с рюкзаками.

Ночью встаём очень заранее, ожидая долгий день в снегах. В 5 утра первая группа из трёх чел. выходит провешивать перила, остальные выходят на полчаса позже, по мере готовности. Сразу в лагере надеваем обвязки и кошки. Выйдя из лагеря, идём левее и ниже направления на перевал, чтобы попасть на снежник в обход крутой осыпи. Фото М3. Подошли под склон, здесь встречаются небольшие трещины в снегу, у границы осыпи. Ради 20 метров крупной осыпи часть людей снимает кошки. Снежник проходим в кошках с самостраховкой ледорубами, крутизна не более 30 градусов, длина метров 100, смерзшийся снег держит отлично. Вверху снежника некая осыпная полка, здесь ждёт и собирается вторая группа, все снимаем кошки. Фото 3. Выше полки - второй, более крутой в своей верхней части снежник, обходим его по осыпи. Сначала идём траверсом по осыпной полке направо по ходу, потом вверх под низ третьего снежника, который уже выводит под скалы седловины.

Светает. От низа третьего снежника все опять идём в кошках. Отсюда первая группа начинает пробивать ступени и провешивать перила. Сам снежник – «сложный осыпной кулуар» из предыдущих описаний – оказался длиной в две верёвки, крутизной 35-45 градусов. Фото М4.

Нижнюю часть будем проходить по ступеням, частично сделанным вчера в мягком снегу, на три такта. От места, куда хватит верёвки - начнутся перила до верха седловины. Фото М. Необходимость жумара возникает только вверху на скалах – камин/кулуар из относительно гладких плит, метров 15, градусов до 60.

Вторая партия, плотной группой проходит осыпной подъём – метров 150, крутизной 20-35 град. и поднимается под низ третьего снежника. Здесь приваливаемся и ждём очереди на подъём. К этому моменту первые две участницы поднялись на седло и закрепили перила. Восходит солнце.

К 8 утра все поднялись на седловину, где тепло и уютно на Итальянской стороне.

Узкая щель в скальных плитах, на 3 метра ниже гребня, ничем, кроме петли не примечательная, в окрестностях можно ещё 2-3 аналогичных «седловины» придумать. Сразу за седловиной, после перепада высоты 1 метр J, снежная мульда и за ней широкий, метров 50, пологий снежный склон. Фото М5.

Здесь хорошее место для лагеря, скалки защищают от ветра. Отсюда виден перевал Вальпеллин вдали, весь ледник Тса де Тсан, пер. des Bouquetins. Италия в утреннем тумане.

Сформировав связки, спускаемся по снегу по закрытому леднику, кто прямо вниз, кто правее в обход относительно крутого участка снежника 20-25 град., начинающегося в 50 метрах ниже седла. Слева при этом скальный гребень. После «крутого» участка забираем левее по пологому закрытому леднику, проходим метров 200, доходим до второго перегиба. Здесь пересекаем узкую полоску разрушенных скал и продолжаем спуск по закрытому леднику крутизной 20 град. Фото М6.

Припекает солнце, и снег стремительно раскисает. Вскоре выходим на пологую часть ледника и снимаем всю тёплую одежду. Небольшую срединную моренку обходим слева. Фото Вл1. Проходим под пер. des Bouquetins, на него ведёт крутой снежник с небольшим карнизом в верхней части, всё вполне проходимо. Нам же дальше на пер. Вальпеллин.

Фото М4

Фото М5

Фото М6

Перевал не самодостаточный, простого спуска с ледника Тса де Тсан мы не видели. Хотя видели связку-тройку бодро топающую куда-то с Вальпеллина вниз. Пер. М.Брюлле логично проходить в связке с пер. Вальпеллин, либо с пер. des Bouquetins, все так и ходят. Мы оцениваем сложность связки перевалов М.Брюлле и Вальпеллин как 2А, за всё вместе. М.Брюлле со стороны Швейцарии мы оценили бы как 1Б.

Расположен в восточном плече горы Тете Бланш. Ведет с ледника Тса де Тсан на ледник Штоки и далее в Цермат
Прохождение: 30-31 июля 2011 года. Описание даётся от ледника Тса деТсан и до Цермата.
Необходимое снаряжение: каски, кошки, ледорубы, ледобуры, системы, веревка основная для связок и перил.
Погода во время прохождения: сначала ясно, позже облачно и ветрено.

Фото Ш1 – карта окрестностей оз. Мавуазин и пер. Шейлон

Под жарким солнцем продолжаем двигаться к пер. Вальпеллин, придерживаясь левого, северного края ледника Тса де Тсан. Фото Вл1. Идём в связках по закрытому леднику. На второй россыпи больших камней обедаем. Вскоре начинается набор высоты по несложному снежнику, так плавно и выходим на широкую седловину перевала. Троп или следов на Итальянской стороне практически не было.

Фото Вл1

Седловина невыраженная, широкое снежное плато, слева по ходу скалы. Выйдя на седловину, видим сквозь облака и туман Маттерхорн с Ю.З.

На леднике Штоки(Stokji) начинает проявляться тропа – цепочка следов в снегу. После слияния нескольких троп с вершин – это уже хорошо заметная тропа, удачно обходящая трещины. Трещины здесь действительно большие, но не сплошной чередой, как на карте. Это скорее локальные, но большие и глубокие дыры с разветвлёнными краями, их нам несложно обходить после опыта прохождения трещин ледника де Жуетро. Пройдя вниз несколько ступеней более крутых участков, подходим к верху скал Штоки. Фото Вл2 и Вл3.

Тут собственно и начинается техническая сложность перевала Вальпеллин. Тропа выводит к началу кулуара-ручья прорезающему скалы. Перед этим местом, справа от тропы, на скальном гребне есть ровные площадки, потенциально пригодные для ночёвки, но разведка их раскритиковала, не только продувает, но и слишком мокро под ногами. Другая разведка выбрала относительно пологое и не очень продуваемое место непосредственно над скалами и в 100 метрах западней кулуара.

Чтобы подойти вплотную к скалам в точке начала кулуара нужно спуститься с ледяного открытого лба, метров 20, градусов до 30. Мы спустились дюльфером одновременно по своим связочным верёвкам, последний участник спустился лазаньем без рюкзака. Здесь лежит большой камень, за ним начинается тропка по осыпи серпантином на вершину скал слева от кулуара – туда мы пойдём завтра.

Сегодня же мы уходим по жёлобу между ледовым и осыпным склонами на пологий участок ледника для ночевки там. Место не очень удачное, камни с осыпи останавливаются недалеко от палаток, на льду много ручейков воды, жёстко, холодно и сыро. Одну из палаток поставили на левом берегу ручья, на «сухом» леднике. Здесь больше ветра и нет камнеопасности.

Фото Вл2

Фото Вл3

Утром достаточно холодно, мокрые вещи встали колом. Выходим не рано по альпийским меркам, пытаемся отдохнуть после вчерашнего длинного дня. Возвращаемся к началу тропы у большого камня. По тропе выходим наверх скал Штоки, здесь пологие разрушенные скалы.

Тропа пересекает гребень и, оставаясь слева от ручья, серпантином спускается к леднику Цмутт. Тропа не маркированная, иногда теряется. Фото Вл4. В одном месте был неприятный траверс скального выхода, мы по боковой, более слабой тропинке, обошли его сверху. В трёх - пяти местах были элементы несложного лазанья на 1 - 3 метра, проходили с гимнастической страховкой. Примерно на средине склона есть пологая площадка пригодная для палаток и вода в ручье. Ниже склон становиться круче и тропа идёт по скальным полкам сначала вправо, потом долго влево. Фото Вл5. Отсюда видна хорошая тропа внизу на моренном гребне. Продолжаем спускаться. Когда кажется, что дальше точно простой путь ногами встречаем небольшой пояс скал. Здесь в кулуаре (Фото Вл5) стационарно висит верёвка с узлами. Верёвка почти наверняка коломенская. Скальный кулуар/камин первые 5 метров практический вертикальный, ниже - градусов 60, полочки под ноги есть, боковые стенки помогают. Держась руками за верёвку (узлы помогают против проскальзывания) можно без обвязки спуститься вниз. Большие рюкзаки несколько мешают, откидывают. Спускаемся.

Фото Вл4

Фото Вл5

Дальше по тропе по гребешку морены, под скалами идём влево, в сторону хижины Schonbielhutte. Ощущение, что вот здесь точно начнётся набитая дорога в Церматт – сильно обмануло. Ледник Цмутт весь зачехлён крупной осыпью, весьма холмистый и неудобный для движения. Фото Вл6-7. От набитой тропы и хижины отделяет крутой конгломератный склон. Подойдя к какой-то осыпной яме, где на камне было пару слов написано, тропа разделилась и обе её ветви вскоре исчезли на морене. Возможно, отсюда есть тропа заходящая к хижине сверху, но не факт. На морене изредка встречаются бессистемные туры. Мы спускаемся и забираем левее к конгломератному склону. Здесь туры встречаются чаще. Подобие тропы идёт по нижнему краю конгломерата – здесь на так много локальных ям и лишних перепадов высоты.

Если разделить конгломератный участок примерно пополам между хижиной и нижними озёрами, где уже есть автодорога – на средине будет небольшой более низкий и заросший травой участок склона, по нему реально подняться на верхнюю тропу. Фото Вл7. Дойдя до этого участка, следы и туры закончились. Судя по маркированному камню в нелогичном месте склона, здесь недавно была тропа наверх, но она сползла и разрушилась. Безопасного подъёма в начале травянистого участка разведка не нашла. Пройдя ниже 200 метров вдоль ледника, мы нашли более простой путь подъёма на нижнем краю травянистого участка склона. Плотной группой поднимаемся по крутому конгломерату, последний участок до 40 градусов. Идти удобно, потому что под ногами горизонтальная поверхность в виде кочек, лестница такая получается. Где же здесь простой путь для «всех» от Церматта до Вальпеллина мы так и не поняли, наш вариант, вероятно, не самый удачный. Ещё можно было пройти по зачехлённому леднику до его естественного конца над озёрами, но идти через концевую морену долго и неудобно. Последний спуск с языка ледника возможен по левому краю, как мы увидели снизу, от озёр.

По широкой удобной тропе добегаем до верхнего озерца в кармане боковой морены, по гребню которой идёт тропа "Церматт - хижина Schonbielhutte". Здесь отличное место для обеда да и для стоянки. Единственное место на нашем маршруте где было актуально и удобно искупаться. Отсюда очень хорошо виден классический гребень Маттерхорна. Вид сбоку совсем не такой героический, как весь гребень выглядит со стороны Цермата или со стороны Вальпеллина. Но всё равно гора внушает уважение и «священный трепет». Недаром отсюда и ниже практически все указатели, описания, названия, так или иначе, упоминают Маттерхорн.

Чуть ниже верхнего озера одна из троп, более набитая, идёт уже по низу кармана, который постепенно расширяется. Верхняя тропа в конце концов вливается в нижнюю. На уровне нижних озёр развилка – правая тропа серпантином спускается к озёрам и далее идёт по правому берегу ручья Цмутт, левая тропа продолжает идти на своём берегу, она более дикая и живописная и видимо тоже выводит в Церматт. Мы идём по «главной дороге», то есть через озёра (Фото Вл7) и правый берег.

Фото Вл6

Фото Вл7

Вокруг озёр какая-то техногенная зона, плотины, экскаваторы вычёрпывающие песок из озёр, служебные домики ГЭС и возможно что-то горнолыжное. Ночевать здесь есть где, но не живописно.

Далее по грунтовой дороге переходим основной ручей и продолжаем спускаться уже в лесной зоне. Вдоль дороги встречаются сначала отдельные домики, потом деревушки, много троп и указателей уходит направо вверх к подножью Маттерхорна. Большинство домиков ориентированы на туристов – кафешки или сувениры. В какой-то момент дорога становится асфальтированной, нас обгоняют мужики на горных самокатах. Проходим запруду и плотину с красивым водопадом, находящимся на левому берегу. Ниже станции канатной дороги основная дорога переходит на левый берег, проходит живописную деревню из ресторанчиков, серпантином сбрасывает высоту и ещё раз переходит реку. Идём вниз достаточно долго, и толпы нарядных довольных иностранцев вместе с их красивыми домиками перестают радовать совсем.

Вечером доходим до Церматта, тропа с Цмутта спускается в город в месте центральной станции канатных дорог. Здесь отправляем разведки в магазины, узнаем где кемпинг, оправляем приболевшего участника вниз на поезде к его местным европейским друзьям. Закупаем свежую еду на ужин, проходим практически весь город и становимся в кемпинге, несмотря на отсутствие свободных удобных площадок там.

Перевал Вальпеллин такой же не самодостаточный как и пер. М.Брюлле. В большинстве случаев эти два перевала идут в связке. Пройти эти два перевала занимает как минимум один полный день, с учётом прохода скал Штоки в другой день. Ключевой участок пер. Вальпеллин это скалы Штоки. Действительно крутая скальная стена. Очень удачно, что по ней пробита тропинка по полкам. В плохую погоду здесь может быть достаточно сложно. Также мы не нашли логичного пути между хорошей тропой ведущей к хижине и скалами Штоки. Мы оцениваем связку пер. Вальпеллин и М.Брюлле как 2А. Сложность распределена по всему пути и включает в себя не только три раза по пол верёвки перил, но и большие участки закрытых ледников в связках, и элементы свободного лазанья на скалах Штоки, и крутую осыпь с западной стороны пер. М.Брюлле. Одним словом в походах 2 к.с. этот путь был бы слишком долгим/сложным в среднем.

Утром отсыпаемся, оплачиваем кемпинг и идём закупать продукты и газ на третье кольцо. Основную часть закупок делаем в супермаркете - большом, центральном и единственном - "Coop", что читается как "куп". Единственное, что не удалось купить в Церматте - широкий скотч и хозяйственную верёвку. Альпинистское снаряжение здесь можно купить любое, качественное, дорогое. Большинство магазинов открываются если не в 7, то в 8 утра и закрываются часов в 6. В воскресенье купить что-либо шансов нет.

Вообще Церматт - не город для жизни, не посёлок с производствами, а модный и дорогой курорт имени Маттерхорна. Здесь транспортный узел разных поездов и канатных дорог, много-много дорогих отелей и ресторанов, сувенирных киосков и прочей ерунды. Автомобилей здесь, кстати, нет совсем, их не пускают на въезде в сам город, есть узкие маленькие автобусики типа такси. Со слов местных, более пригодное место для жизни это посёлок Таш (5 км ниже), откуда можно на поезде за 5 мин. подняться в Церматт.

Купив продукты, узнаём, что ещё один участник капитально заболел - все симптомы ангины. Звонки в страховые компании для попадания к врачам, для точного диагноза успеха не дали, поскольку сегодня национальный праздник и "врач сможет принять завтра". Решаем разбить оставшееся время на две части, взять сегодня наверх еду на 4 дня на шестерых только, оставить одну палатку и двоих людей в кемпинге, половину еды на вторую часть третьего кольца оставить остающимся. Договорились, что если больной за три дня существенно поправиться, они на канатной дороге подвезут нам заброску наверх и мы, не спускаясь, пойдём дальше. Ещё один участник, отправленный вчера вниз тоже мог подъехать на одну из станций канаток. Здесь помогли гудлайновские сим-карты для звонков между раздёлёнными группами, хотя к врачам с них прозвониться не удавалось.

Из многочисленных вариантов третьего кольца выбираем восхождения на Кастор или Брайтхорн, поскольку нам удалось сэкономить день запаса, и есть теоретическая возможность пройти план-максимум, здоровье правда в группе резко закончилось.

Расположен к югу от гор Брайтхорн и Кляйн Маттерхорн. Ведет через формальную границу Щвейцарии и Италии.
Прохождение: 2 августа 2011 года. Описание даётся от станции Гроттенгрот до вершины Кастор а также спуск тем же путём и далее до Цермата.
Необходимое снаряжение: кошки, ледорубы, системы, веревка основная для связок.
Погода во время прохождения: переменная облачность

В конце концов, на последнем подъёмнике поднимаемся до станции Гроттенгрот. В закрытом вагончике на несколько человек ехать комфортно. У этого подъёмника есть промежуточная станция, где выходить не нужно. От станции Гроттенгрот по тропе на осыпи поднимаемся до хижины Gandegghutte. Надежды найти здесь подробную схему троп, как во французской части Альп, не оправдались. Местные обитатели тоже ничем не помогли. От хижины есть тропа вниз на нижний ледник, виден вариант нашего возможного траверса ледников Монтерозы. Мы же идём дальше по тропе-дороге до верхней оконечности скал, далее выходим на почти открытый (и очень мокрый) ледник с горнолыжными подъёмниками и трассами. Фото Б1.

Здесь трещин ещё нет, идём под опорами канатки в сторону пер. Теодульпасс. Очень некомфортно месить жидкую снежную кашу на пологом леднике под вечер. Прошли станцию бугелей, ледник стал круче, суше, закрылся снегом. Пройдя под седловиной пер. Теодульпасс, где хижина на скалах виднеется, в локальном выполаживании ставим лагерь на закрытом леднике. Само удобное место оказалось на широкой укатанной для горнолыжников дороге-трассе. Сейчас по ней если и спускаются лыжники, то редко.

С рассветом собираем лагерь и выходим, на всякий случай раньше, чем подъёмники доставят снизу катающихся. С хижины на Теодульпассе нас обгоняет несколько длинных связок. Мы же пока идём в кошках, но без связок, надеясь на укатанные трассы. На верхнем склоне начинается бурная деятельность по постановке трасс соревнований. Всё утыкано флажками и много народу разминается или ставит эти флажки. Перед выходом под нижнюю станцию верхнего подъёмника пришлось поискать путь между закрытых трещин, которые здесь обнаружились под ратрачными следами. Следуя за коммерческими связками, поднимаемся по правому по ходу краю укатанного склона. Когда на трассу выпускают спортсменов, перешагиваем ограждение и тропим параллельно краю. Верхний участок трассы более крутой, тут мы бьём ступени (Фото Б2) и есть необходимость самостраховки ледорубами или палками.

Поворачиваем налево по ходу, срезаем угол дорог и выходим на лыжную дорогу от станции Кляйн-Маттерхорн. Фото Б3. По этой пологой дороге выходим на верхнее плато.

Фото Б1

Фото Б2

Фото Б3

Где-то здесь неявно находится перевал Брайтхорнпасс, за ним Итальянская территория.

Здесь же народная тропа "Кляйн-Маттерхорн - Брайтхорн", по которой начинают ползти десятки "восходителей" из города. Вершина Брайтхорн от сюда сложности н представляет - широкая тропа в снежнике крутизной до 25 градусов, тропа идёт серпантином, поэтому локальная крутизна значительно ниже. Подняться на вершину можно без специального снаряжения и навыков альпинизма, чем все и пользуются.

Как рекомендуется идти на Кастор от Кляйн-Маттерхорн описано на местном сайте http://www.camptocamp.org/routes/55196/fr/castor-versant-nw-voie-normale-du-zwillingsjoch. Мы примерно так и шли, исключив последнюю очередь канатки. В сторону вершин Поллукс и Кастор по итальянскому плато идёт чуть менее набитая тропа. Начинаются редкие, но большие трещины, мы надеваем обвязки и формируем две связки. Идём траверсом пологого закрытого ледового склона. Фото К1. С нашими походными рюкзаками и всем лагерем мы движемся медленнее горожан, которых на коротких поводках - связках по 5-7 чел. куда-то тащат хмурые инструктора. Основная масса этой публики, пройдя под вершиной Поллукс, поворачивает направо и спускается куда-то в Италию. Фото К5, ниже. Часть народу радиально ходит на Поллукс, часть на Кастор - насквозь или радиально.

К обеденному времени донесли наш лагерь до седловины между Поллуксом и Кастором, благодаря широкой тропе прошли в 2 раза быстрее, чем ходили раньше по "диким" ледникам. Учитывая прогноз погоды - завтра с полудня и на 2 дня вперёд будет совсем скверная погода, зато сегодня погода пока идеальная - решаем подниматься на Кастор сегодня, не ставя лагеря.

Фото K1

Это только формально перевал, поскольку где то мы переходим на южную часть гребня. На самом деле это широкое плоское плато. Кроме того и сюда можно приехать на канатной дороге. Но если не пользоваться ни канатными дорогами, ни горными лыжами, спуск на север с плато представляет интерес для битья ступеней в снегу. И про зону трещин в районе горнолыжной станции на плато Роза не стоит забывать. Есть ли логичный спуск в Италию прямо с Брайтхорнпаса мы не исследовали. Западней и восточней много народу проходит. Не зная погоды и скорости хода по тропе мы напрасно протаскали рюкзаки со всем лагерем туда и обратно по траверсу итальянской стороны гребня в один день.

Расположена: В главном хребте, глобально между Маттерхорном и Монтерозой, локально между Поллуксом и Лискамом.
Прохождение: 03 августа 2011 года с седловины «пер.» Цвиллингсжох, радиально. Описание даётся от и до седловины «перевала».
Необходимое снаряжение: основная веревка, ледорубы, ледобуры, кошки, страховочные системы, каски.

Фото K2

Пообедали, оставили рюкзаки на седловине Цвилинже ,между Поллуксом и Кстором, и начали радиальное "восхождение" по тропе. К этому времени все альпинисты заканчивали спускаться и убегали к своим подъёмникам или хижинам. См. фото К1 выше, в описании пер. Брайтхорн.

Мы же в наших длинных связках идём наверх. Практически весь склон - закрытый ледник, крутизной до 45 градусов. Фото К1 и К2. Несколько бергов обходятся лавированием. Благодаря тропе серпантином, локальная крутизна для постановки ног не превышает 20 градусов, но на траверсах есть куда улететь, ледорубы обязательны. На вершину заходим с правой стороны. При выходе на гребень - участок открытого льда. Здесь вкручиваем и оставляем для спуска два скользящих ледобура.

Погода портиться, видимость закрывается. На гребне относительно сильный ветер. По гребню шириной несколько метров из плотного снега, метров 100 длиной, и градусов 20 крутизной по верху, поднимаемся на саму вершину - маленький крутой снежный пупырь, с которого есть куда улететь в любую сторону. Фото К3.

Последние 5 метров проходим с попеременной страховкой. На вершине по быстрому фотографируемся, смотрим на интересный узкий гребень, по которому ведёт тропа на восток (Фото К4) – сравнимый по сложности вариант восхождения - радиально с востока.

Приспускаемся на 5 метров, чтобы укрыться за пупырём от ветра, здесь едим традиционную шоколадку. В тех же связках спускаемся до наших буров, проходим, выкручиваем их, спускаемся по той же тропе. В нижней четверти склона имеет смысл срезать серпантины и спускаться прусским шагом по целине, так быстрее и удобней по раскисшему снегу. Сбегаем до рюкзаков. У нас есть ещё 2-3 часа светового времени, этого хватит примерно до траверса Брайтхорна, решаем отнести наш лагерь обратно, поближе к Кляйн-Маттерхорну. Фото К5. Обратно траверсом идти тяжелее: и снег раскис и усталость накопилась.

Людей вокруг уже никого нет, только множество следов. Из под Поллукса видна маленькая хижина на "чёрной скале" - Rocia Nera, она есть не на всех картах, туда крутой подъём по тропе по разрушенным скалам.

Подходя к Брайтхорну, ищем пологие, не сильно продуваемые места на леднике для лагеря, не очень успешно. В конце концов, останавливаемся в неявном скальном закутке, где есть небольшая защита от ветра дальними скалами. Выравниваем 10 градусный склон и ставим лагерь на снегу. Италия в сплошных облаках, но мы выше. Это самая высокая ночёвка в походе, 3800 м. Вокруг красиво.

Фото K3

Фото K4

Фото K5

Фото K6

Красивая, несложная вершина. Доступная многим, благодаря набитым в снегу тропам и близости канатных дорог. С счастью подновляющее число любителей взойти на вершину используя блага цивилизации ограничиваются Брайтхорном, он ближе на 2 часа к станции канатной дороги и положе с южной стороны. Сам подъём на вершину Кастора был бы гораздо дольше при отсутствии тропы, потребовалась бы попеременная страховка или перила на участке метров 150 длиной, всё таки склон достаточно крутой. Это скорее 1Б, но не рекомендуется планировать восхождение на Катсор с опытом меньше 2ГУ.

Часть 3 >>>>>>>>