19 февраля – 23 марта 2011 г. Курс 1 USD = 4.0 арг.песо
До января обсуждали, куда идти – то ли Bonete Chico, то ли еще что-нибудь в Атакаме. Когда приняли решение, то получилась связка Incahuasi-Llullaillaco (читается Инкауаси – Юяйяко). Первая гора Incahuasi 6620 м, как бы для акклиматизации, вторая повыше – 6739 м. Incahuasi в переводе «Дом Инки», Llullaillaco – «water of memory». Получалось, что обе горы – по следам древних восходителей. Ведь известно, что на Llullaillaco археологи откопали три детские мумии времен Империи Инков, которые сейчас выставлены в музее города Сальта.
Едем по уже знакомому пути: сначала Мадрид-Буэнос-Айрес с компанией Иберия, далее автобус через Cordoba до Catamarca, пересадка на Fiambala, и вот мы уже у Лены, нашей прошлогодней хозяйки. Как и не уезжали. Первое впечатление от Аргентины в этот раз – сильная инфляция. Если курс USD поднялся на 5%, то цены на гостиницы, транспорт, питание выросли на 10-40%. Особенно подорожал транспорт. В Fiambala сходили в гости к местной учительнице, активной андинистке – Maggi. Ее нам рекомендовали аргентинские друзья как эксперта по горам северо-запада Аргентины и Боливии. Мы с ней обсудили несколько важных вопросов, как тактических, так и стратегических. Выяснилось, что под гору Incahuasi дешевле всего добраться обычным городским такси. Оно не довезет нас до BC, только до погранпоста, но зато раз в пять дешевле, чем джип 4х4. Расстояние до погранпоста под перевалом San Francisco – 180 км, цена проезда – 380 песо, дорога – прекрасная. Из стратегических вопросов обсудили вариант переезда в Боливию для восхождения на вулкан Sahama. Maggi сказала, что нормальный маршрут на этот вулкан в это время года камнеопасен и что боливийские рейнджеры не выдадут нам разрешение на восхождение. Так что вариант c Sahama умер, не родившись, и в сухом остатке получились Incahuasi-Llullaillaco. А еще Maggi научила нас правильно заваривать чай мате. Секрет оказался, как всегда, прост: «Сыпьте больше мате, полную калабасу, и будет вам счастье».
Прикупив продуктов, свежей говядины в том числе, заказали на следующее утро такси, приготовились. С собой – традиционная коробка с виноградом из Fiambala. Цивильные вещи оставили у Лены. На городском такси лихо помчались по дороге №60 в направлении перевала San Francisco. Когда в 30 км от Fiambala за окном мелькнул знакомый белый домик, где в прошлом году мы получали какие-то разрешительные бумаги, сердце тревожно екнуло, «а вдруг и сейчас нужно?», но ехали мы быстро, бумаги тогда больше не понадобились, и тревогу удалось подавить.
fig.1
Дорога вырвалась из ущелья в широкую долину, окаймленную по сторонам округлыми горами. Это долина Valle de Chaschuil. Растительность практически полностью пропала, зато появились небольшие семейки лам. Сначала гуанако, а потом и викуньи. Еще час быстрой езды, и машина останавливается перед шлагбаумом. Дальше – погранзона. Отсюда рукой подать до перевала San Francisco и одноименной горы (fig.1. Вулкан San Francisco). Мы выгружаемся сами, выгружаем пожитки, рассчитываемся с водителем, и он отбывает в Fiambala. Подходят пограничники, и тут выясняется, что мы должны предъявить им разрешение экологической службы, находящейся как раз в том белом домике при дороге, который мы два часа назад так лихо проскочили. И без этой бумажки нас на Incahuasi не пропустят. Приказ этот совсем свежий и настроены пограничники серьезно. Единственное, чего удалось достичь путем коротких переговоров, так это пристроить наши баулы к погранцам в домик на хранение, а сами мы притаились у дороги, подстерегая попутный транспорт. Не прошло и часа, как со стороны Чили появилась здоровенная фура. Пока водитель оформлял на таможне груз, а это не заняло и двадцати минут, ему, видимо, объяснили, что надо взять «этих двух» до Fiambala. Обратный путь в кабине «корабля пустыни» показался очень коротким. Водитель побил все рекорды разговорчивости – он не проронил ни слова. И вот мы уже стучимся в закрытые двери «экологов». Но сейчас сиеста, время, свято соблюдаемое аргентинцами, все закрыто. Надежда, все-таки теплится, часов в пять вечера они должны открыться, и тогда остается гипотетическая возможность попасть на попутку и доехать до погранцов еще сегодня. Солнце печет со страшной силой, вдалеке в жарком мареве плавают белые дюны, наступающие на Fiambala. Мы спрятались под навесом для автомибиля экологов и терпеливо ждем. Ничего не происходит. В 17 часов решаем, что пора проявлять активность. Идти 30 км до Fiambala страсть как не хочется, но делать нечего, поэтому выступаем. Однако, в 500 метрах от экологов в передвижном пункте полиции обнаружился дежурный. Он убедительно объяснил нам, что сиеста не при чем, эти ребята должны быть на месте. Почувствовав моральную поддержку, мы попросили полицейского связаться со своими коллегами в Fiambala и попытаться найти экологов. Попытка была сделана, но оказалась безуспешной – экологи не обнаруживались. После этого дежурный попытался посадить нас в попутную машину до Fiambala, но мы отказались: ну что нам делать в поселке, где брать нерадивых экологов, а тут у нас реальный помощник в лице представителя власти, да еще и со средствами связи. Мужик уже, наверное, реально пожалел, что связался с нами. «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным» - видно, не знают в местной полиции этой российской поговорки. Но при очередной радиосвязи с Fiambala дежурный обмолвился «К сожалению, они еще здесь». Время шло, начал накрапывать дождь, и полицейский позвал нас в свой вагончик, вскипятил чайник, дал заварку, насыпал печенюшек на стол. Впервые в жизни нас угощали чаем в полиции. Напившись чая и осмелев, мы начали очередной заход, где твердо пообещали по прибытии в Catamarca пожаловаться на нерадивость службы экологии. Действительно, посудите сами, а вдруг какая-то большая экспедиция хочет проехать в горы, у них планы, все расписано, транспорт с почасовой оплатой, а тут такое – замок на двери. Так можно и работы лишиться. Наш разговор с бедным полицейским становился все более эмоциональным. Что тут сработало, не ясно, но что-то точно сработало (все-таки соседи по работе, к тому же односельчане): из Fiambala примчался джип-пикап Тойота, в котором приехало шестеро (!) мужиков, на вид очень встревоженных. Бумажку нам оформили за пять минут и стали вопросительно смотреть – мол, что еще? Ругаться далее не имело смысла, а вот использовать пока еще не исчезнувшее чувство вины у прибывших экологов, смысл имело, и мы решили, что пора дружить. Ситуация простая: подниматься наверх - слишком поздно, перевал закрывается в 19 часов, и попуток наверх сегодня уже не будет. Ехать ночевать в Fiambala – завтра утром придется платить второй раз за такси, а попутку там вряд ли поймаешь. Тоже не здорово. Договорились, что ночуем у экологов, благо место у них было. За продуктами сгоняли вместе с ними в Fiambala, заодно познакомились с разными интересными местами этого городка, в том числе с точками, где полулегально продается лист коки. Пословица «Утро вечера мудренее» сработала и на этот раз. Рано утром около домика экологов остановился джип – по случаю выходного дня ехали на рыбалку трое аргентинцев, к экологам они зашли за пермитом на лов форели. С ними, не успев даже позавтракать, мы и уехали наверх, имея в этот раз в кармане документ на въезд в погранзону и восхождение. Рыбаки не довезли нас до погранцов 50 км, высадившись для рыбалки на берегу маленькой чистой речушки на высоте около 3700 м. Подобрала нас молодая пара из Catamarca, которая ехала посмотреть на Laguna Verde – озеро на высоте 4300 м, которое находится в Чили за перевалом San Francisco. За последние два года это стало модным в Аргентине – путешествовать на машинах по своей Родине. Зачастую это джипы Toyota Surf аргентинской сборки, необычайно популярные в этой стране. Пограничники встретили нас как старых знакомых, моментально оформили вход в погранзону и получили за это в подарок от нас здоровенную гроздь винограда из Fiambala.
fig.2
Заселились в хижину Refugio San Francisco, высота 4030 м. Хижина достаточно комфортная. Просторная кухня, она же - столовая, с газовой плитой, столами для стряпни и для еды, большим камином, холодильником. Электричество – от солнечных батарей днем и от своего генератора ночью и в плохую погоду. Питьевая вода привозная. Большая комната с двухэтажными нарами и матрасами – для спанья. Есть кот-охотник на мелкую живность и на что-где-плохо-лежит и молодая красивая собака с больными глазами (fig.2 В приюте San Francisco). Стоимость проживания – 30 арг. песо в сутки с человека. В приюте можно оставить лишние вещи на время восхождения. Есть еще в этом маленьком поселочке большой ангар с бытовыми помещениями и дизельной. В этом здании, новом и обустроенном, размещается служба по поддержке технического состояния дороги в районе перевала San Francisco. В приюте останавливается различный кочевой народ. Он популярен у велотуристов, байкеров, альпинистов. Водители грузовиков знают режим работы таможни и стараются не ночевать здесь, они попадают на ночевку в приюте только в непогоду, когда пограничники закрывают проезд через перевал. Но и тогда водители предпочитают ночевать в кабинах своих огромных машин. Мы встретили на приюте двух велосипедистов из Германии, которые к этому времени уже дважды пересекли Анды, пустыню Атакама и собирались после спуска в Fiambala сделать это в третий раз и вернуться в Чили. Еще были байкеры, аргентинские. Они застряли на приюте по причине поломки одного из Harley Davidson. У шикарного мотоцикла, однако очень солидного возраста, порвался зубчатый ремень главного привода. Ребята демонстрировали чудеса изобретательности, пытаясь срастить порванный привод подручными средствами. А это – большое шило, которое они разогревали на открытом огне, стальная проволока и пассатижи. Вечером байкеры сидели у камина, подставляя теплу промокшие в непогоду одежки – от кожаных курток шел пар. Чем кончилось дело с ремонтом, мы не знаем – поднялись в ВС, но после восхождения мы байкеров в приюте не застали – как-то уехали.
В день приезда мы сделали вылазку к лагуне San Francisco и в термы “La Gruta”. От хижины до терм недалеко – около 1.5 км, туда ведет накатанная автомобильная колея. По сторонам дороги поднимаются невысокие конусы – как будто земля вспучилась от внутреннего давления и собралась взрываться очередным вулканом, но передумала, или сил не хватило. Такие недоназревшие нарывы на коже Земли. Растительность здесь скудная – только характерная для Атакамы жесткая желтоватая трава и изредка - мелкие кактусы, образующие кочки. Встречаем несколько семей лам, гуанако и викуний, голов по 12-15. Ламы непуганные и людей почти не боятся, хотя осторожные и ближе 40-50 метров не подпускают, предпочитают держаться подальше.
fig.3
Вместе с ламами пасутся вольноопределяющиеся ишаки. На лагуне много пернатой живности – гуси, разные утки, фламинго. Фламинго осторожные и близко не подпускают. Термы оборудованы надстройкой из грубого камня, крышей и лавочками для раздевания (fig.3.Термы “La Gruta”). Вход бесплатный. Воду горячей не назовешь. Чтобы не зябнуть,- а на улице в это время шел дождь со снегом,- пришлось погрузиться в воду до подбородка. Обратная дорога вниз до приюта прошла быстрее, смеркалось. Около входа в приют стояли под дождем две мокрые фигуры – служащие приюта. Мужики сказали, что нас долго не было, и они волновались. Невозможно было и предположить, что здесь кого-то беспокоит наше отсутствие, так вот – нет же! В этот вечер мы сварили 2 кг говядины, закупленной в Fiambala, наш стратегический продукт на период акклиматизации. Обрезками очень интересовались и кот-охотник и собака. Из крепкого бульона приготовили супчик и, плотно поужинав, заснули на нарах.
fig.4
Утром выясняется, что всю ночь шел снег. Все вокруг, горы, пучки пустынной травы, скалы, покрыты слоем снега. Небо голубое, солнце сияет, снег сверкает. Только черная лента шоссе контрастно выделяется на белом фоне. Тем не менее, перевал закрыт и погранцы никого не пускают туда, да никто особенно и не рвется. Степенно позавтракав мюслями и чаем, без спешки снарядили свои велосипеды и отбыли в сторону Fiambala немцы. Байкеры, побродив по кухне, поплелись чинить Harley Davidson. Судя по тому, что они собрали с обеденного стола все остатки хлебных корочек, с едой у них было совсем плохо. Непонятно, почему бы им не отправить гонца в Fiambala за продуктами? И вряд ли дело было в деньгах. Видимо, имел место пофигизм. Местный кот, в отличие от байкеров, едой был озабочен совершенно конкретно. Он отправился на охоту, и не прошло и получаса, как появился обратно, неся в зубах какого-то мелкого грызуна (fig.4. Кот из приюта San Francisco). Показав его людям, как бы в назидание, кот ушел за штабель досок и там позавтракал. Потом походил, подумал и, решив, что маловато будет, пошел на второй круг. Принес следующего грызуна, уже побольше. И опять позавтракал. После этого прокрался в спальню, взмыл на второй этаж нар и там затих. Забылся сном, видимо.
fig.5
Мы ждем, когда растает снег на колее, ведущей в ВС под Incahuasi (fig.5. Incahuasi). Пограничники сказали, что пока на дороге снег, они не дадут «добро» на наш выезд. А выехать, как оказалось, возможно на грузовичке Форд, который имеется у рабочих дорожной службы. До ВС – 25 км пологого подъема, и перетаскивать туда на себе снаряжение, продукты и воду (в ВС воды нет!) не хотелось. Вот и грузовичок подкатил к приюту, мы встрепенулись, но напрасно. Сперва решено набрать и завезти питьевую воду на приют. Операция по забору воды из маленького ручейка недалеко от термы заняла около двух часов. Воду выгрузили на приюте, мы снова изготовились выезжать, но водитель сказал, что наступило время обеда, он быстренько пообедает и заедет за нами. Мы выпустились у погранцов и решили пообедать сами. Пообедали, прошел час, другой, машины нет. Вышли на разведку. Оказалось, водила с товарищем смотрят по телеку футбол. Понятно, что оторвать аргентинца от трансляции футбола невозможно. Тем более, что брать деньги за нашу заброску они отказались категорически. Пришлось ждать. Время шло, небо хмурилось, собрались тяжелые тучи и начал накрапывать дождь. Аккурат в это время приехал грузовичок, и мы, наконец, стартовали. Осторожно переваливаясь на крупных камнях, Форд пересекал холмистую равнину. Вот и термы позади. Едем вдоль лагуны San Francisco. К дождю добавился крупный град. Подъехали к мелкому разливу, что соединяет две лагуны. Тут Форд встал, водитель вышел из кабины и обследовал ручеек. С нашей, сибирской, точки зрения для грузовичка там абсолютно не было проблемы, тем более, что вулканический грунт – не топкий. Однако, у водителя была другая позиция: «У меня машина не 4х4, поэтому ехать нельзя». Ну, нет, так нет. И за 10 км, что проехали – спасибо. Выгрузились, под градом и дождем быстренько достали из баулов минимум, необходимый для первой ночевки в ВС. Остальное оставили на вторую ходку, на завтра. Нагрузились прилично, пошли медленно, акклиматизации толком нет. Подъем пологий, набор высоты небольшой. Через 4 часа хода на высоте 4380м решили ставить базовый лагерь (fig.6. Наш базовый лагерь под Incahuasi). По высоте до планового ВС не доработали метров 300. Ну и ладно, уже поздно, непогода, к тому же завтра утром бежать вниз, делать вторую ходку с грузом.
fig.6
fig.7
Утром легкий завтрак и вниз за грузом. Хода два часа. Там плотно закусываем, пакуем груз. И тут неожиданно появляется лиса. Небольшого размера, на крепких невысоких лапах, с пушистым хвостом. Она как будто соткалась из воздуха. Этот вид местные зовут «zorro сolorado», лиса цветная (fig.7. Андинская лиса).
fig.8
fig.9
И действительно, у нее довольно много рыжего в окрасе. Лиса ведет себя необычно: ходит вокруг нас кругами, постепенно уменьшая радиус. Идет буром, не боится голоса. Мы сделали, как оказалось потом, ошибку – бросили ей кусочек вареного мяса. Не отказалась, подошла на расстояние вытянутой руки (fig.8.. Красивое животное, глаза удлиненные к вискам, как будто подведенные. Мы собрались оставить в этом месте избыток продуктов, излишки воды. Продукты были уложены в баул The North Face, вроде прочный, но кто знает возможности андинской лисы? Немного привалили камушками баул, нагрузились, пошли. Лиса моментально взгромоздилась на баул и стала скидывать с него камни. Пришлось снять рюкзак, вернуться к баулу и начать закладывать его крупными камнями, сооружая подобие пирамиды. Лиса время зря не теряла, подобралась к рюкзаку и начала тащить за ремешок фотоаппарат, лежащий сверху. Видимо, он пах мясом. Это было уже слишком. Пришлось бросить в лису камнем. Мелким. И продолжить строительство пирамиды. До палатки шли на этот раз 3.5 часа. Погода стала чуть получше – порой показывалось даже солнце.
1 марта утром выходим на акклиматизацию. С утра удалось натолкать снега в бутылку из-под воды. Оставили на лавовых выходах таять – заначка к возвращению. Через час хода добрались до штатного ВС. Пара оборудованных площадок, ветрозащитные стенки. Воды нет. Путь идет по мелкой осыпи, похожей на шлак. Видны следы автомобилей – это, скорее всего, багги. Кто-то резвился. Путь выбираем «из общих соображений». Ни явной тропы, ни туриков, указывающих правильную дорогу, нет. Но и не очень нужно – везде дорога. Идем вверх 7 часов и на удобной горизонтальной площадке, на мелкой осыпи, ставим лагерь 1. Высота 5280м (fig.9. Лагерь 1). У нас с собой 3 литра воды, но в тени под большими глыбами лавы много снега. Так что проблемы с водой нет. Начинает идти снег. Готовим ужин, укладываемся. Ночью побаливает голова.
fig.10
fig.11
К утру намело много снега. И это в Атакаме в конце летнего сезона! Этот год, как и предыдущий, ну явно ненормальный! (fig.10. На пути к лагерю 2) Идем вверх 2.5 часа и натыкаемся на оборудованную площадку. Высота 5700м. Время 14 часов. Начинает идти снег. Решаем ставить лагерь 2. (fig.11. Лагерь 2) До вершины – около километра перепада. Акклиматизации должно хватить. Не хочется ломиться вверх сквозь метель. Готовим в скороварке макароны, едим с вареной говядиной. Пара глотков Malbec скрашивает нашу жизнь. Всю ночь идет снег, со стороны Чили сильно дует. Ветер очень холодный. Все закрыто облаками, видимости нет. Внизу громыхает гроза.
На следующий день хотели немного подняться с целью разведки пути. По нашим представлениям, мы находимся на Северном гребне и, судя по описанию, по нему возможен выход на край кратера, но там наверху какие-то скалы-развалы, и лезть по ним неохота. Хотели посмотреть переход на Северо-Западный гребень, по которому ходят с чилийской стороны, но не удалось – туман, снег. Видимости нет. В 12 часов собираемся и уходим вниз. Дорогу находим порой по остаткам своих следов, порой по памяти, а перед лагерем 1 – по GPS. На площадке лагеря оставляем ледоруб, кошки. Спуск до ВС занял 3.5 часа. В ВС около нашей площадки обнаруживаем чью-то заброску – много бутылей с водой, баулы, закрытые тентом, и поверх этой пирамиды – велосипед. Людей нет. Пребывая в легком недоумении насчет велика, ставим свою палатку. В 17 часов начинает идти снежная крупа. 17 часов в этот сезон – магическое время. Вот уже который день подряд именно в это время погода портится и начинает идти снег.
Снег шел всю ночь и утро. Только к 11 часам развиднелось и показалось солнце. У нас день отдыха. Снизу на дороге появился грузовик – тот самый Форд дорожной службы, что завозил нас до лагуны San Francisco, только теперь он добрался повыше – до нашего BC. Это поменялись рабочие дорожной службы. Новая смена оказалась посмелее и доехала повыше. В машине был парень индейского вида. Наверное, хозяин велика. Он походил вокруг багажа, взял одну бутылку воды и отправился обратно. Нам рассказал, что он – гид из Fiambala, собирается с клиентами на Incahuasi, но с другой стороны – с юга, от перемычки между конусом главной вершины и Incahuasi Chico. Клиенты его живут в приюте Las Grutas. Там акклиматизируются – тактика такая. Про погоду сказал, что у него есть прогноз: назавтра будет еще плохая погода, а потом наладится. Крупа сегодня началась в 16 часов.
fig.12
fig.13
На следующий день вышли наверх. Сильный холодный ветер со стороны Чили. За 5.5 часов поднялись в лагерь 1. 6 марта поднялись до своего лагеря на 5700 м, прошли его и траверсом с набором высоты вышли на северо-западный гребень. (fig.12. Выход на северо-западный гребень, fig.13. Laguna Verde и вулкан Tres Cruces с северо-западного гребня) Построили площадку и поставили верхний лагерь. Высота 5900 м. Сильный ветер со стороны Laguna Verde, поземка.
7 марта после завтрака овсянкой и какао стартовали в 9 часов утра в сторону вершины. Ясно, ветер холодный, но не очень сильный. Идти можно. Одето все, что было в наличии, и не жарко. Но такого дубака, какой был в прошлом году на Pissis, нет. Снег местами до 30 см глубиной, иногда наст. Начиная с высоты 5700м идем в кошках. Вышли на край кратера, который снизу казался вершиной. Но это не так – дальше снежное поле, очень похожее на плато 6900 на Ленина, и выход на гребень к главной вершине. Да и GPS показал здесь только 6400 м. За 2 часа траверсировали плато и поднялись по гребню на вершину. В 16 часов увидели памятный крест из дюралевой трубы и табличку, посвященную андинисту, погибшему на склонах Incahuasi. GPS показал возле креста высоту 6640 м, это на 20 м выше, чем официально считается. (fig.14. На вершине Incahuasi) К палатке спустились в 19.30. Нам повезло: весь этот день была ясная погода, только к вечеру появились облака. Реально это был третий день ясной погоды за все время нашего восхождения.
fig.14
В BC увидели белый джип, который ждал с горы наших соседей. Группа задерживалась, водитель терпеливо ждал. Мы, конечно, затаили мечту – попасть на подсадку в эту, так кстати подвернувшуюся, машину. Вскоре прибежал первый из группы восходителей. Им оказался тот самый гид из Fiambala, что поднимался сюда несколько дней назад за водой. Он рассказал, что до вершины они не дошли – слишком холодно и сильный ветер (на самом деле, реальная причина заключалась, очевидно, в недостаточной акклиматизации). Все спускаются. А за рулем джипа – Jonson Reinoso, всем известный в Fiambala гид и организатор экспедиций. Понемногу народ подтянулся с горы, начали погрузку. Наши баулы и рюкзаки поместились поверх большой кучи снаряжения аргентинцев и поверх велосипеда. У лагуны San Francisco доложили нашу заброску. Там же увидели нашу знакомую – лису. Она притаилась в траве на небольшом островке, в непосредственной близости от плавающих у берега уточек. По всей видимости, она готовилась пополнить запасы еды. Но наше появление расстроило ее планы.
Мы выгрузились на приюте, Jonson Reinoso с грузом и пассажирами отбыл в Fiambala, обещав наутро за оговоренную сумму приехать за нами. Мы отправились в термы, где и отметили шампанским и виноградом наше восхождение. В этот вечер на приюте было относительно многолюдно – две группы андинистов из Cordoba с гидами готовились к восхождениям на вершины San Francisco и Incahuasi. С транспортом до BC у них проблем не было – приехали из Cordoba на своих машинах. Ужинаем яичницей, беседуем с андинистами из Cordoba.
Наутро собираем вещички и начинаем ждать машину. Опять отличился кот-охотник. На этот раз ему удалось поймать довольно крупную птицу, неизвестно как попавшую внутрь приюта. Птица истошно верещала, а кот сосредоточенно додавливал беднягу. Видеть и слышать все это было нестерпимо, но все попытки отбить жертву у разбойника были безуспешны. За нами приезжает легковая машина – городское такси. Видимо, Jonson решил, что гонять джип по шоссе 180 км туда обратно не рентабельно и организовал легковушку. Погода ясная, Incahuasi поворачивается к нам то одной, то другой стороной. Почему-то хочется на нее смотреть и смотреть, сроднились, наверное, за дни восхождения. Хорошо виден край предвершинного плато 6400 м и гребень в районе вершины. Все белым-бело от снега после непогоды.
В Fiambala остановились у Лены, пообедали в заведении Comedor Jamm. Жареная мерлуза, картошка, салат. Темное хорошее пиво Quilmes Stout. За все – 58 арг.песо на двоих. Само название «comedor», столовая, говорит, что это вам не «restaurante» какой-нибудь, это для местных, не для туристов. Еда простая и качественная, атмосфера приветливая, цены дружественные, обслуживают быстро. После обеда решили поехать на термальные источники Termas de Fiambala, Таксист на площади согласился отвезти. Погрузились, поехали. Через 5 мин подъехали к реке. Река бушует после непогоды, моста нет и в помине. Таксист забирает 5 песо за посадку и возвращается на площадь за следующими простаками. Не мог он не знать, что моста нет и доехать на легковой до терм невозможно. Сумма небольшая, обиды нет, просто забавно. Такой вот бизнесмен.
При вводе Логина и Пароля,
