Продолжение. Часть 2 здесь .

4. Техническое описание маршрута.

1 день (8 августа 2011г.)

В 7.00 нас уже ждала «Нива». Три рюкзака мы загрузили в багажник, четвертый пристроили на коленях и большую сумку с заброской, я разместил спереди в ногах. Так начался наш поход. Мы выехали из Степанакерта – в Дадиванк, стартовую точку нашего маршрута.

Дорога проходила по одному из живописнейших районов Нагорного Карабаха – Мардакертскому. Через селения Члдран, Дрмбон. Севернее Дрмбона и ниже, течение реки Тертер преграждает плотина, здесь образовалось Сарсангское водохранилище. Истоки реки Тертер находятся к западу от этого места в 90 км, на стыке хребтов Сюникского и Михтукянд, на высоте 3150м. А к северо-востоку от этого места, примерно в 75 км, на высоте 15 м. н.у.м. – река Тертер впадает в Куру. Общая протяженность реки составляет 165 км., нам предстояло дойти до самых истоков этой реки.

Выше я уже отмечал, что изменения в маршрут производились и за день до начала маршрута и в ходе похода. Одно из изменений касалось и места заброски. Первоначально, мы планировали заброску в Карвачаре. Но, посоветовавшись с одним из моих старых друзей по турклубу, Ваграмом Айрапетяном, который оказывал самое активное содействие в транспортных забросках, мы решили заброску оставить в селении Гетаван. Гетаван расположен в нескольких километрах от селения Вагуас – месту старта второй части нашего маршрута.

В селении Гетаван, на автозаправочной станции мы оставили заброску и поехали дальше.

Через два часа, после выезда из Степанакерта мы достигли Дадиванка. Посещение монастырского комплекса Дадиванк, стало изюминкой нашего похода. Вот, что пишет про Дадиванк в своей книге «Малый Кавказ» Г.И. Анохин:

В 6 км ниже тоннеля Тутхун стоит в лесу разрушенный древний христианский храм. Мало кто знает, что этот орнаментированный тончайшими каменными кружевами храм основан около 2000 лет назад и, возможно, является древнейшим из сохранившихся в мире христианских храмов.

Называется этот архитектурный ансамбль Хутаванк (“Храм на холме”) или Дадиванк. (из книги Г.И. Анохина «Малый Кавказ»).Фото 10.

фото 10. Монастырский комплекс Дадиванк.

«Согласно преданиям, первая базиликовая церковь существующая в полуразрушенном состоянии и поныне, построена на могиле ученика христианского апостола Фаддея - Дади еще в середине I в., всего через какие-нибудь 20 лет после распятия Христа, когда христианство еще нигде не стало господствующей религией.

В последующее полутысячелетие были построены новые церкви и часовни. В V в. храм стал резиденцией Агванского епископа и одним из важнейших культурно-просветительных центров этого района.

В пору арабских нашествий и вторжений сельджуков церковно-монастырский комплекс многократно подвергался грабежам и разрушениям. С Х по XV в. Дадиванк становится духовным центром Хаченского княжества. Во время княжения Асана Вахтангяна (1142-1182 гг.) в храм свезли из окрестных монастырей рукописи и хачкары (орнаментированные каменные кресты), была построена церковь.

Из построек начала XIII в. выделяется своим художественным богатством церковь жены Вахтанга (сына Асана) - Арзу-Хатун. Эта крестово-купольная церковь сохранилась почти в первозданном виде и является прекрасным памятником раннесредневековой христианской архитектуры. Поражают воображение фрески, приписываемые самой Арзу-Хатун и ее дочерям.

И все же истинное удивление в Дадиванке вызывают два хачкара (фото 11).

фото 11. Два знаменитых хачкара в Дадиванке.

Искусствоведческая ценность хачкаров определяется не только надписями по камню, свидетельствующими о конкретных исторических личностях и фактах, но прежде всего высокохудожественными орнаментами. Автору довелось видеть многие сотни хачкаров. Но, пожалуй, нет равных, этим двум с их невообразимыми по многоплановости и тонкости исполнения каменными кружевами.» (из книги Г.И. Анохина «Малый Кавказ»).

Монастырский комплекс удивительным образов вписывается в окружающий ландшафт. Нам удалось прикоснуться к истории, истории, которая насчитывает тысячелетия и это ощущение не покидало нас еще многие дни после посещения этого комплекса. Единственное, что испортило наше восприятие, это несчастный фонарный столб, так нелепо установленный в монастырском дворе. Возмущению моему не было предела и в последующем, я донес свои «возмущение» до властей районе.. Не знаю, будут ли они услышаны..

Мы спешили, впереди нас ждала неведомая дорога, по мало изученной долине.. Очень хочется еще раз вернуться в Дадиванк и уже не спеша насладиться этим великолепным историко-архитектурным ансамблем.

В 9.00 мы простились с нашим водителем, и началась пешая часть нашего похода. Высота над уровнем моря 1070 м, начинаем движение по дороге, которая протянулась вдоль левого берега реки Тертер. В километре от Дадиванка расположен красивый водопад (фото 12 ).

фото 12. Водопад – долина реки Тертер.

А еще через 5, 5 км мы доходим до слияния рек Тутхун и Тертер. Идет плавный набор высоты, уже 1150 м. н.у.м. Мы сворачиваем на дорогу, которая идет вдоль левого берега реки Тутхун (здесь и далее берег реки указывается ореографически). Тут нас настигает представитель дорожно-постовой службы района и проверяет наши документы. После небольшой формальной части, я расспрашиваю подробно о долине Тутхун, о местах возможной ночевки. До селения Чумен – 3 км, еще через 6 км селение Авсатаг и еще через 4 км – Зуар. А в 3 км от селения Зуар расположен термальный источник.

Зуарский термальный источник – отличное место для ночевки, но до него еще 16 км., поэтому спешим. Пройдя метров 500 от слияния рек Тутхун и Тертер доходим до интересной достопримечательности района, тоннеля (фото 13), прорубленного в скальном отвесе. Длина тоннеля 180 метров, а высота 4,5 м.

фото 13. Тоннель в скальном отвесе, долина реки Тутхун.

В селении Чумен, дорога по мосту переходит на правый берег реки. Идем в хорошем темпе с привалами в 10-15 минут, после 40 минутного ходового отрезка. В селении Зуар. Дорога вновь, уже по броду переходит на левый берег реки. В селении Зуар имеется магазин.

Еще через 3 км доходим до термального источника (фото 14).

фото 14. Зуарский термальный источник на берегу реки Тутхун.

Природная джакузи, кипяток гейзеров вырывается из недр земли, температура воды порядка 65 градусов по Цельсию. Поблизости расположились посетители, которые сюда приезжают как на паломничество из различных районов республики. Мы имели неосторожность разбить лагерь в ста метрах от источника, о чем потом жалели всю ночь. Дело в том, что подходящих мест для стоянок поблизости не было, но если бы я знал, что к источнику приезжают отдыхать не только днем, но и всю ночь напролет, то имело бы смысл все-таки поискать место для ночевки вдали от источника.

Таким образом, первый день похода подошел к концу. За 5ч.20 мин. чистого ходового времени мы прошли 26 км (здесь и далее с коэф. 1,2) и набрали высоты в 420 м. (ночуем на высоте 1470м.).

Еще под селением Зуар мы случайно встретили одного моего старого знакомого туриста, Аслана Григорьевича. Он со своим помощником совершал трекинговый коммерческий поход с небольшой группой иностранцев. Поздно вечером уже, на полянке где мы организовали совместную ночевку, я поспрашивал у них о верховьях реки Тутхун. Аслан Григорьевич, который бывал почти во всех уголках Нагорного Карабаха, с восхищением принял идею перехода через Далидагский хребет и возможность восхождения на Далидаг. А его помощник, Айк, который работал гидом-проводником, рассказал мне, что мне удастся пройти по долине реки Тутхун до Далидагского хребта, что раньше там была дорога, переходящая в тропу. И не советовал сворачивать в долину реки Карасу с выходом к заброшенному селению Агджакенд. Эти места, он назвал труднопроходимыми и малоинтересными в туристическом плане.

Изначально, еще на стадии разработки маршрута, я планировал нитку по долине реки Тутхун, от начала до конца. Но изменил ее, так как по карте, в том месте, где река Тутхун плавно изгибается на запад, левый берег реки изобилует прижимами. Теперь же, получив информацию с уст гида-проводника, я вновь решил изменить маршрут, на, первоначальный. В туристическом плане, гораздо привлекательнее и полезнее пройти всю долину, от его истоков к месту впадения в реку Тертер.

2 день (9 августа 2011г.) – Бродный день!

Могли ли мы представить себе такое, что в этот день нам придется переходить реку Тутхун – 9 раз!!? Фото 15.

фото 15. Маршрут в гугле второго дня похода.

Но все по порядку. Ночью поспать нам не удалось, бесконечно к термальному источнику подъезжали компании, включали музыку на полную громкость, веселились.. Урок получен хороший, на всю оставшуюся жизнь. В 6 часов подъем, готовим завтрак, собираем лагерь. В 8.30 выдвигаемся.

Проходим два левых притока реки Тутхун и вброд (н/к) переходим на правый берег реки.

Через два километра снова брод, на левый берег реки (фото 16), а затем, через 1 км, вновь на правый берег реки.

фото 16. Переход вброд реки Тутхун.

У заброшенного селения Тиркешвенд, река Тутхун плавно разветвляется на два русла (см. изобр. 15), левое – идет на юго-запад, в направлении Далидагского хребта. А правое – на юго-восток к Карабахскому хребту. Вначале идем по правому берегу и не замечаем этого разветвления. Выходим на пасеку. Хозяин пасеки Сурик, радушно нас встречает и приглашает нас к себе в гости, но мы тактично отклоняем просьбу. Он объясняет нам, как лучше свернуть к левому руслу и дарит нам литровую бутылку меда.

Возвращаемся немного назад и переходим на левый берег реки. Обеденное время, делаем перекус. После перекуса снова брод – двойной, в итоге мы на левом берегу реки Тутхун. Места красивейшие (фото 17), первозданная природа. Видно, что некогда это была дорога, но теперь хорошая тропа, она, то поднимается выше русла реки на 50-70 метров, то спускается к самой реке (фото 18).

фото 17. Пещеры в скалах – долина Тутхун.

фото 18. Долина реки Тутхун.

После 6-7 го брода, уже не смешно. Но что делать? Все переходы вброд хотя и некатегорийные, но тем не менее их не перейти ни по камням, ни по бревнам, ни по мосту – их попросту нет. Русла рек до 10-15 м., течение до 10 м/сек, глубина небольшая, до колен, где чуть глубже. Очередной брод воспринимается как неизбежность, как очередная преграда на пути к долгожданному месту ночлега.

Примерно через 5 км от места разветвления реки Тутхун, справа впадает мощный приток, который на карте обозначен как Тутхун. Приток этот тянется на юго-запад к хребту Михтукянд. Мы же продолжаем идти, уже строго на запад, по левому берегу реки, которая на карте до селения Башлыбель, обозначена как Караханчай. Пройдя метров 700 от места слияния рек Карахан и Тутхун, наконец-то обнаруживаем удобное место для ночлега, в одном километре от заброшенного селения Халланлы (фото 19).

фото 19. Место нашей второй ночевки – долина реки Карахан.

На всем протяжении дня было облачно, что было нам на руку, было не так жарко. За 4ч 40 мин прошли всего 15 км. сказались бесконечные броды, необходимость переобуваться.

3 день (10 августа 2011г.) - Траверс южной части хребта Узуналлы – протяженностью 5,4км.

Подъем в 7.00. Наконец-то выспались. Ночью прошелся небольшой дождь. Небо по-прежнему в облаках. Выход назначен на 9.00.

Из-за изменения маршрута, мы не прошли запланированный неизвестный перевал 2385 м. (усл.) в хребте Узуналлы. На карте была четко прорисована тропа от заброшенного селения Халланлы к этому перевалу и к заброшенному селению Башлыбель. Так появилась идея пройти от сел. Халланлы до сел. Башлыбель, дугообразно траверсируя южную ветвь хребта Узуналлы. Таким образом, с лихвой компенсируя не пройденный перевал и исследуя часть хребта Узуналлы. Кроме того, необходимо было удостовериться в физических возможностях группы, получить необходимые навыки ходьбы в условиях высокотравья, отсутствия троп.

Дойдя до заброшенного селения Халланлы, мы начали траверс. Вначале – подъем, в северо-западном направлении на пик 2120м. (усл.) – далее, по хребту до пика Туманный (усл.) выс. 2230м. – далее, траверс хребта в юго-западном направлении до пика Перевальный (усл.) выс. 2188м. – и спуск по теряющейся тропе в долину реки Барутлу, к заброшенному селению Башлыбель. На изображении 20 видна диаграмма перехода в гугле.

фото 20. Схема-диаграмма траверса южной ветви хребта Узуналлы.

Характер рельефа гребня – платообразный, травянистый, с участками скальных останцев. Общая протяженность участка –5,4 км. Крутизна склона до 20, на отдельных участках до 25.

От начала траверса (на схеме обозначена точкой 10А1) до пика 2120м. (усл.), ( фото 21,22) – 50мин.,

фото 21. Пик 2120м. (условно).

фото 22. Группа с клубным флагом на пике 2120м. – первое локальное препятствие похода.

от пика 2120м. (усл.) до пика Туманный (усл.) выс. 2230м. – 1час. Фото 23 и 24.

фото 23. Подъем по гребню на пик Туманный (усл.).

фото 24. Пик Туманный (усл. высота 2230м.).

От пика Туманный (усл.) выс. 2230м. – до пика Перевальный, фото 25 (усл. на схеме обозначена точкой 10А5Pik), выс. 2188м. – 40 мин. спуск в долину реки – 1ч. 20мин (фото 26). Общее «грязное» время от начала траверса до спуска в долину составило 4ч. 30мин.

фото 25. Пик Перевальный (усл. высота 2188м.).

фото 26. Спуск с Перевального в долину Башлыбель.

Наиболее опасный участок: между пиками 2120м. (усл.) и пиком Туманный (усл.). Юго-западные склоны пика 2120м. (усл.) – крутыми сбросами обрываются в долину. Переход, на гребень, ведущий к пику Туманный (усл.) идет по травянистой полке (фото 25) под пиком 2120 м. (усл.) и, далее, по перемычке, разделяющей два гребня.

Спустившись к заброшенному селению Башлыбель, сделали поздний перекус. Ребята под устали. Ноги у всех были мокрые, после ночного дождя трава была мокрая и с утра пробираясь по травянистым склонам мы все промочили ноги. Но подходящих мест для ночевки не было. Через крутые травянистые склоны и заросли, проходит еле приметная тропа. Тропа периодически теряется, но мы снова и снова находим ее.

За Башлыбелем река Карахан разветвляется на два русла. Слева по ходу начинается река Барутлу, которая в свою очередь далее разделяется на, Левый и Правый Барутлу. А справа по ходу – река Башлыбель. Которая также, в свою очередь, далее разделяется на Правый и Левый Башлыбель.

Продолжаем движение по левому берегу реки Карахан, по старому железному мосту переходим реку Башлыбель и оказываемся на левом берегу реки Барутлу. И в километре от селения Башлыбель на травянистой полке ставим палатки, предварительно подмяв высокую траву. Время 18.00, заморосил дождик. С большим трудом разводим костер и сушимся. Ложимся спать в 21.00.

Чистое ходовое время за день – 5ч. 40 минут, прошли почти 10 км, с учетом траверса южной части хребта Узуналлы (1А, 5,4 км.). Ночуем на высоте 1940м.

4 день (11 августа 2011г.).

Четвертый день похода.. С момента нашего приезда в Нагорный Карабах погоды нет. До сегодняшнего дня нас это устраивало. Но мы уже на высоте 2000 метров, и с сегодняшнего дня начинается горная часть похода, а видимость в горах – очень важный фактор! Все разговоры про погоду я пресекаю на корню, по-прежнему уверен: в походе о погоде – не говорить!

Каждое утро, высовываясь из палатки, прежде всего взгляд в небо.. Так происходило и 11 августа, в небе я вижу просветы – очень хороший знак.

В 9.30 выходим из лагеря. По небу гуляют не сизые, а белоснежные перистые облака. Временами они рассеиваются, и вдали к западу показывается серая гряда – это Далидагский хребет (фото 27). Смотрю по карте, прямо на запад от нас вершина Далидаг, очень хочется уже увидеть эту вершину, о которой я мечтал почти год!

фото 27. Идем по долине Барутлу.

Примерно в трех километрах от места ночевки слияние рек Левый и Правый Барутлу. Правый Барутлу тянется на юго-запад, практически прямо по ходу нашего движение и ведет на вершину Далидага. «Если бы облака рассеялись, мы увидели бы с вами вершину», - говорю я ребятам. И словно, кто-то услышал меня, на несколько секунд облака рассеялись и прямо по долине, замыкая его показалась серая треугольная высь.. Успеваю сфотографировать.. (фото 28 )

фото 28. На горизонте появляется Далидагский хребет.

Но нам, на право по ходу, практически строго на запад, в долину реки Левый Барутлу. И теперь Далидаг будет скрыт от нас водораздельным гребнем. Фото 29.

фото 29. Сворачиваем в долину реки Левый Барутлу

Делаем привал, а я размышляю, как быть. По-прежнему густая растительность. Явной тропы нет, она еле угадывается, местами теряется (фото 30,31).

фото 30. Тропа теряется в густых зарослях.

фото 31. Выбираемся из очередных зарослей крапивы.

Очевидный и самый логичный выход, взобраться на водораздельный гребень между Левым Барутлу и Правым Башлыбель и прямо по нему дойти до перевала. Хребет этот я условно назвал Сарымсаг, по одноименной вершине в самом начале этого гребня. Мы находились по южную сторону от этого гребня, а северный склон, если судить по карте, был менее крутым и по нему нанесена тропа.

Но ведь важно еще и разведать долину, посмотреть насколько она проходима. Поэтому, продолжаем двигаться по долине, а путь по гребню держу в запасе.

Второй день как мы в абсолютно безлюдном районе (если не считать пасечника). Понимание того, что мы находимся в местах, где не ступала нога туриста, наполняет нас не только гордостью, но и большой долей ответственности. Здесь не Большой Кавказ, где большинство маршрутов известны и описаны в отчетах, где дикие звери, если и есть, попрятались далеко от людей. Мы вступаем в места, где живут медведи, волки, лисы, шакалы, змеи. Здесь они чувствуют себя хозяевами, и требуется максимальная осторожность и бдительность. Именно поэтому требуется тщательно выбирать места для ночлега и путь следования. Всякий раз, когда тропа заводит в густые заросли с человеческий рост, я сворачиваю на гребень, где растительность ниже и обхожу такие места. В самом неожиданном месте, мы вдруг обнаруживаем полянку диаметром в 2 метра, с сильно примятой травой.. Возможно, здесь отлеживался медведь. Я осматриваюсь по сторонам, лесов нет, где, в каком месте он смог бы себе построить, найти убежище – но не нахожу ответа. Двигаясь по тропе, вдруг обнаруживаем огромный булыжник, выкорчеванный и лежащий рядом, со своим «гнездом». Понятно, личинки искал (медведь)! (фото 32).

фото 32. Выкорчеванные камни попадаются прямо по тропе.

Тем не менее, я спокоен и уверен, животное никогда просто так не нападет на человека. Он может это сделать, в целях своей безопасности, защищая себя или детеныша. Поэтому, самое главное, не оказаться перед ним неожиданно, не спугнуть его, не идти чрезмерно тихо. Не наступить самому, случайно на змею, ведь в этом случае, она непременно укусит.

Мы идем то по самой кромке реки, то круто поворачиваем наверх (фото 33), обходя прижимы и густую растительность. Бесконечные подъемы и спуски утомляют нас. Делаем перекус.

После перекуса тропа переходит на правый берег реки, но через некоторое время, снова возвращается на левый берег.

фото 33. Выбираемся на гребень, когда по долине уже совсем не пройти.

В 4 км от слияния рек Правый и Левый Барутлу выходим к месту впадения в реку Левый Барутлу трех притоков: одного левого и двух правых. Обильная вода, дала хорошую пищу растительности: крапива, борщевик, кустарники.. По долине уже не пройти, мы утопаем в густых зарослях. Беру на 90 градусов вправо на гребень Сарымсаг, набираем высоту. Крутой травянистый склон до 35 градусов. Неожиданно слева по ходу, на юге открывается Далидагский хребет. Тщетно пытаюсь высмотреть на западе наш перевал, он скрыт за водораздельным гребнем. Как на ладони видна долина реки Левый Барутлу (фото 34).

фото 34. Долина реки Левый Барутлу, пройденная часть. Слева торчит пупырышек – Сарымсаг.

Мы идем уже по гребню, идти гораздо легче (фото 35). Если стартовать в начале дня с места слияния рек Левый и Правый Барутлу, то поднявшись на гребень можно за одни день дойти до перевала и спуститься с него до воды. Мы же теперь не успеем, и нам не известен перевал, наличие или отсутствие там воды поэтому, задумываюсь о ночлеге. Высматриваю внизу в долине небольшое выполаживание (фото 36), и начинаем спускаться туда (фото 37). На травянистом склоне уклоном в 5 градусов ставим лагерь, вода в 50 метрах от нас.

фото 35. Идем по гребню Сарымсаг.

фото 36. Долина Левый Барутлу – верховья. Перевал Анохина скрыт за гребнем.

фото 37. Спуск с гребня в долину Левый Барутлу, на ночлег.

День прошел ударно, несмотря на то, что прошли совсем немного! Могли бы пройти больше, но сказался вчерашний напряженный день и бесконечные подъемы, и спуски по гребню. Мы уже на высоте 2650 метров. Нужно было поберечь силы ребят, завтра нас ждал неизвестный перевал под условным названием 3024м!

5 день (12 августа 2011г.) – красивейший рассвет, перевал Анохина (Далидагский) и полудневка!

Подъем в 7.00. На протяжении почти часа любуемся красивым рассветом. Облака, вначале сизо-серые, окрашиваются в оттенки розового цвета, и постепенно белеют (фото 38). А на юге, над массивным гребнем нет ни единого облачка, и с каждой минутой все четче и четче вырисовываются красивые вершины Далидага!

фото 38. Красивейший рассвет.

Хорошо прорисовывается две вершины в Далидагском хребте. Это пик 3300м. и пик 3360 м. Отвесные сбросы северных склонов, остроносая перемычка гребня соединяющего две вершины и красивый неизвестный перевал между вершинами - все это дает почву для раздумий и планов на будущее! Фото 39.

фото 39. Вершины в Далидагском хребте: пики 3300м. и 3360м.

В 9.00 выход. Теперь я твердо решил не идти далее по долине, уже предвидя по опыту вчерашнего дня, все ту же непроходимую растительность. От места ночевки поворачиваем круто вправо, на север, и поднимаемся по крутому травянистому гребню наверх. Далее идем по гребню, разделяющему долины рек Левый Барутлу и Правый Башлыбель. Этот гребень практически выводит на перевал. Фото 40,41.

фото 40. Вновь взбираемся на гребень Сарымсаг.

фото 41. Справа по ходу, за водораздельным гребнем – наш перевал.

Траверсируя хребет Сарымсаг (условно, по названию вершины в хребте), мы плавно перешли в долину реки Правый Башлыбель, и оказались на широком перевальном взлете неизвестного перевала. Фото 42.

фото 42. Перевальный взлет пер. Анохина (Далидагский).

Перевальный взлет травянистый протяжённостью до 150 м, крутизной до 20 градусов, из долины на перевал тропы нет, заметна старая заброшенная тропа, ведущая на перевал по хребту.

В 11.10 мы на перевале. Перевал назвали в честь известного российского туриста, географа и путешественника, Г.И. Анохина (1925 -2006гг.), автора книги «Малый Кавказ».

Пер. Анохина (Далидагский) (1А, 3024м.), травянистый, с юго-запада на северо-восток, соединяет водоразделы рек Правый Башлыбель (Барутлу – Тутхун) и Правый Багарсах (Тертер). Седловина перевала широкая (фото 43), есть места для стоянок, но нет воды.

фото 43. Широкая седловина перевала Анохина. Слева пик. 3200.

На перевале соорудили тур и оставили туристскую записку. Безусловно, перевалом пользовались местные жители и пастухи, перегонявшие отары с одной долины в другую. Но в туристическом плане это первопрохождение. Перевал расположен на Далидагском хребте (Карабахское нагорье), в середине условного «треугольника» между пиками: с юго-запада пик. 3085м. (1,5 км. от перевала), с севера пик. 3068м. (170м.) и с юго-востока пик. 3200м. (850м. – от перевала). Технически подъем и спуск на перевал не сложен и соответствует категории сложности 1А.

На перевале мы провели больше двух часов. Я поднялся на пик 3068 м (усл.) для замера высоты, а ребята тем временем сооружали тур. Сфотографировались на перевале (фото 44), перекусили, любовались красивейшими видами, которые открывались на все четыре стороны (фото 45,46). И после небольшого отдыха начали спуск с перевала в долину реки Правый Багарсах (фото 47). На спуск: перевальный взлет травянистый, протяженностью до 200 м., крутизной до 15 градусов.

фото 44. Группа на перевале Анохина (Далидагский).

фото 45. Вид с перевала на долину реки Правый Башлыбель.

фото 46. Вид с перевала в сторону Далидагского хребта: отсюда, через пик 3200 м., планировался траверс хребта.

фото 47. Вид с перевала в долину реки Правый Богарсах.

Наша задача найти источник воды и встать лагерем, чтобы уже завтра предпринять попытку восхождения на Далидаг. Начинаем спуск с перевала (фото 48). В 14.30, спустя минут 30 после начала спуска с перевала, появляется вода. Вода родниковая. Она выбивается из земли и образует ручеек, а впоследствии - реку. Пройдя еще немного вниз, и перейдя на другой берег (левый) реки Правый Богарсах (вернее еще не реки, а ручейка). Мы разбиваем лагерь на небольшой полянке с маками. Мы находимся от перевала Анохина (Далидагский) в 1 км., на высоте 2850 м. Фото 49,50.

фото 48. Спуск с перевала Анохина (Далидагский).

фото 49. Долина Правый Богарсах – вид в сторону перевала Анохина.

фото 50. Место ночевки: на левом берегу ручейка, в долине Правый Богарсах, в километре от перевала.

Время 15.00, мы могли бы еще сегодня пройти, но поставленная задача выполнена. Отдыхаем, готовимся к завтрашнему дню – объявляю полудневку!

6 день (13 августа 2011г.) – траверс Далидагского хребта, восхождение на Далидаг!

Далидагский хребет расположен в Карабахском нагорье. Между Зангезурским хребтом с запада и Карабахским хребтом – с востока. Сложен вулканогенными породами. Западный склон и водораздел покрыты альпийскими лугами. Является водоразделом верхнего течения реки Тертер и его правого притока, Тутхун. Протянулся на 38 км с юга на север от узловой вершины этого водораздела и хребта Михтукянд - Далидага (3616 м) до лесного урочища 1096 м у места впадения Тутхуна в Тертер. Характер рельефа – платообразный, высокотравье, участки скальных останцев.

Один из красивейших и ударных дней похода. Вечер вчерашнего дня прошел над изучением карт и местности. Картографических данных очень не хватало. Очень помогал GPS-навигатор и забитая в нем карта, которую составил Дима Панов.

Стало понятно, что теперь путь к Далидагу будет проходить, минуя пик 3200, который планировался ранее. Нужно было найти новый, оптимальный путь к вершине. И такой путь был найден.

Подъем в 5.30, выход назначен в 7.00. Берем с собой все самое необходимое: воду, перекус.

В 7.00, от ночевок на левом берегу реки Правый Богарсах (выс. 2850м), начинаем подъем по руслу безводного левого притока Правый Багарсах (фото 51), в юго-восточном направлении, между двумя водораздельными гребнями.

фото 51. Подъем по безводному руслу притока П. Богарсах к перевалу Абрис.

За 40 минут, по крутому травянистому склону, до 25 градусов, поднимаемся на неизвестный перевал, который соединяет Левый и Правый Богарсах (притоки Тертера) (фото 52).

фото 52. Седловина перевала Абрис (Далидагский) и пик 3173м.

Я не придал значения перевалу, которому впоследствии присвоили имя нашего клуба – Абрис. Но на обратном пути я оценил значение этого перевала. Поскольку, это единственный путь к вершине и хребту из долины реки Правый Богарсах.

Перевал Абрис (Далидагский) (1А, 3165м.) соединяет Левый и Правый Богарсах (притоки Тертера). На юг перевальный взлет имеет крутизну до 30 гр. и характер рельефа травянистый, с выходами скальных пород. Протяженность больше 200м, круто обрываясь, ведет к истокам Л. Богарсах. Северный перевальный взлет, по которому мы поднимались, имеет чуть меньшую крутизну, до 25 градусов, травянистый, протяженность до 200м. Перевал имеет ключевое значение именно для траверса Далидагского хребта и восхождения на г. Далидаг. На перевале тура нет и нет камней для сооружения тура. Расположен на Далидагском хребте (Карабахское нагорье), между пиком Абрис, 3313м. с востока и пиком 3173м. с запада.

От перевала Абрис поворачиваем на 90 гр. на восток и придерживаясь северной стороны гребня поднимаемся на пик, который назвали пик Абрис (1А, 3313м.), в честь нашего турклуба (фото 53). Рельеф склона травянистый со скальными останцами. Южная и юго-восточная стороны пика Абрис, скалистая, крутыми сбросами обрывается вниз к долине (фото 54). На пике обнаружили полуразрушенный тур без записки. Тур восстановили и оставили записку.

фото 53. Пик Абрис.

фото 54. Южные и юго-восточные склоны пика Абрис, круто обрываются в долину Богарсах.

Мы на рекордной высоте за поход на высоте 3313м. От пика Абрис к югу хорошо просматривается вершина Далидаг и его северные склоны (фото 55).

фото 55. Группа на пике Абрис. Вдали вершина Далидаг.

Запланированная цель достигнута, мы разведали пути подъема на вершину Далидаг. Восхождение планировалось только при благоприятных условиях. Погода стояла хорошая, но южнее Далидага появились облака. Нужно было спешить. В группе появились отстающие, ребята под устали и сказывалось отсутствие опыта категорийных, в особенности, горных походов. Продолжать траверс гребня в полном составе, а значит, в медленном темпе было рискованно. Я принял решение разделить группу по два человека. Мы с Дмитрием продолжали траверс, а Светлана и Илья – возвращаются в лагерь по пути подъема. Спуск в лагерь не составлял большого труда, и не было риска заблудиться, с пика и с перевала Абрис просматривалось место нашей стоянки, наши палатки.

Мы обновили тур, оставили записку и в 8.40 разделились по плану.

Подъем на вершину совершаем по дуге (фото 56), траверсируя Далидагский хребет на восток от пика Абрис, к отм. 3217м. Далее, на юго-восток к отм. 3312м. и далее на юго-запад в направлении видимого вершинного гребня. Протяженность вершинного гребня до 1 км.

фото 56. Восхождение на Далидаг идет по гребню дугообразно.

Подъем на вершину по северному склону (фото 57). Склон травянистый. Восточная сторона гребня осыпные сбросы, с уклоном вдоль гребня до 35 гр. Западная сторона гребня - пологий травянистый склон с уклоном до 20 гр. Скальную гряду протяженностью до 200 м., обходим слева по ходу, с восточной стороны. В 10ч. 20мин. поднялись до вершинного тура на отметке 3616 м. В туре записки не было. В 100 м южнее от тура самая высокая точка горы Далидаг - 3632 м.

фото 57. Гора Далидаг – северный склон.

В 10.20 мы на вершине! Вершина Далидаг (1А, 3632 м.), самая высокая вершина главного водораздельного хребта Малого Кавказа! Фото 58.

фото 58. Большой и Малый Далидаг

Облака начинают собираться в тучи, на вершине сильный ветер. Слово «дали-даг» в переводе с тюрского означает «сумасшедшая гора», и думаю не случайно. Могу представить себе, что здесь творится в непогоду.

Фотографируемся (фото 59), оставляем записку, перекусываем и 11.00 начинаем обратный путь (фото 60). В 13.30, за два с половиной часа в спокойном темпе спускаемся в лагерь, по пути подъема.

фото 59. На вершине Далидага!

фото 60. Спуск с вершины по пути подъема.

Характер рельефа на всем протяжении – платообразный, высокотравье, участки скальных останцев. Крутизна склона на гребне до 5-10 градусов и 15-20 градусов на вершинном гребне. От пика Абрис до вершины Далидаг прошли за 1ч. 40 минут, в хорошем темпе, с двумя короткими привалами. На фото 61 виден путь подъема по гуглу.

фото 61. Путь подъема на Далидаг по гуглу на карте.

Наиболее опасные участки пути:

При подъеме на пик Абрис – южные склона гребня круто обрываются в пропасть. Держаться севернее гребня.

При подъеме на вершину Далидаг – восточный склон гребня крутыми сбросами обрывается в долину. Держаться западной широкой седловины гребня.

Зимой и в условиях плохой видимости, необходимо принять дополнительные меры предосторожности. Нужно опасаться сильного ветра.

И снова, как и вчера, мы могли бы еще продолжить движение, несколько часов ходового времени у нас было. Но поскольку впереди, неизведанный район, двигаться дальше рискованно. Принимаю решение – отдыхать и завтра с утра со свежими силами и мыслями, дальше в путь!

7 день (14 августа 2011г.) – Траверс западной ветви хребта Каракая!

До Карвачара, чуть больше 40 км., и всего два дня, чтобы добраться туда. Нужно принять важное решение, либо продолжаем движение вниз по долине реки Правый Богарсах, до верховьев Тертера, с последующим выходом к Истису, либо нужно воспользоваться нашим запасным вариантом и идти на Истису траверсируя хребет Каракая. О том, что можно рассчитывать на тропу вниз по долине не было и речи. Но на исследование долины реки Багарсах уже не оставалось времени, поэтому правильное решение было одно, как можно быстрее выйти на Истису, на дорогу.

В 6.00 подъем, выход группы в 8.00. Пока еще в раздумьях, по какому пути идти, спускаемся вниз по долине реки Правый Богарсах, по правому берегу реки. Левый берег реки круче, травянистый склон до 30 градусов. Метров через 500 река с обеих сторон зажимается крутыми склонами, поднимаемся выше по правому склону и доходим до перегиба гребня. Внизу. В километре от нас, видно как река поворачивает направо и скрывается за перегибом очередного гребня (фото 62).

фото 62. Долина реки Правый Богарсах остается в неизвестности. Что там за перегибом?

Что там дальше – неизвестно! А в памяти строки из книги Г. И. Анохина «Малый Кавказ», где описывается верховья Истису: «Следующие 10 км, до курорта Истису (2200 м), река мчится в крутостенном ущелье, безлесном и изобилующем вблизи курорта термальными источниками. Средний уклон на этом отрезке значительный - 60 м/км.»

Принимаю окончательное решение на траверс западной ветви хребта Каракая.

Хребет Каракая расположен в Карабахском нагорье. Восточная ветвь расположена между Далидагским и Карабахскими хребтами. А западная ветвь расположена к западу от Далидагского хребта. Тянется с запада на восток, примерно на 24 км., пересекая Далидагский хребет. Восточная ветвь является водоразделом левых притоков Тутхуна. А западная ветвь – правых притоков Тертера (фото 63).

фото 63. Западная ветвь хребта Каракая.

В 1 км. от ночевок на берегу реки Пр. Богарсах, от правого борта долины реки Пр. Богарсах, поворачиваем на 90 гр. и начинаем подъем по гребню в северном направлении до пика 3103м. (усл). Крутой травянистый склон крутизной 30-35 гр. преодолеваем за 40 мин (фото 64, 65).

фото 64. Подъем из долины на гребень хребта.

фото 65. Пик 3103м.

На пике обнаружили разрушенный тур без записки. Пока поджидали одного из участников группы, который начал сильно отставать, восстановили тур, но записку не стали оставлять. Погода стояла отличная. И на все четыре стороны открывался красивый вид. На севере, в голубой дымке просматривалась снежная цепочка Большого Кавказского хребта. А на юге возвышался купол Далидага (фото 66). Из д. р. Пр. Багарсах – подъем на пик 3103м. (усл.) - 1,3 км., крутизна склона на подъем 30 - 35, поднялись за 40 мин., в 9.20.

фото 66. Вид с пика 3103м. в сторону Далидага.

Далее начинаем несложный траверс по гребню хребта, через пик. 3031м. (условный, без следов тура), по еле приметной старой вьючной тропе, до отметки 2886м. Фото 67 - 70.

фото 67. По гребню проходит еле приметная старая тропа.

фото 68. Траверс через пик 3031м.

фото 69. По гребню идти одно удовольствие.

фото 70. Подходим к перевальной отметке 2886м.

Уклон вдоль гребня составляет 15-20 гр. Отметка 2886 является перевальной и располагается примерно в 2 км., южнее вершины Каракая (2919м.). К западу от отм. 2886м.. в 3 км., от нас расположился заброшенный курорт Истису (фото 71).

фото 71. Внизу бывший курорт Истису.

Траверс по гребню: пик. 3103м. (усл.) – пик. 3031м. (усл). – отм. 2886м – 4 км., крутизна гребня 5-10 гр., уклон вдоль гребня составляет 20 гр. - прошли за 60 мин.

Чтобы спуститься к нему, нужно преодолеть крутой травянистый склон крутизной 45гр. На карте от отм. 2886м. тропы расходятся, одна ведет к Истису по крутому склону. Другая идет на юг и выходит к реке Тертер через 4 км., примерно в 5-6 км., от Истису. Принимаю решение спускаться вниз к Истису по крутому склону. Понимаю, что спуск будет трудным, но зато видно, куда он ведет. А что бы нас ждало, если бы продолжили движение в южном направлении – неизвестно…

Время 11.00 делаем большой привал, внизу уже долина реки Тертер и дорога. Появилась сотовая связь, и мы связываемся с родными, я уточняю время и место, где нас должны забрать утром 9 августа.

Тропа, обозначенная на карте, на местности отсутствует или сильно заросла. Вначале спуска растительность невысокая (фото 72), но постепенно, по мере того как спускались вниз, растительность достигает в высоту до 1,5 м. Спустились к первым полуразрушенным домам Истису за 1 час. Далее вышли на дорогу и спустились к реке Тертер. Спуск к Истису (2318м.) - 1,2 км., крутизна склона составляла 40-45 гр. (фото 73), на спуск ушел 1ч.

фото 72. Начинаем спуск к Истису.

фото 73. Крутизна травянистого склона до 45 гр.

Характер рельефа на траверсе – платообразный, травянистый (высокотравье). Общая протяженность участка – 6,5км.

Самым сложным, изнурительным был спуск к Истису. И это был, пожалуй, одним из самых трудных участков за весь поход! Фото 74.

фото 74. Вид снизу на пройденный путь.

Советский, некогда процветающий курорт Истису, встретил нас заброшенными и полуразрушенными пустыми домами. Мы нашли дорогу, и она серпантином привела нас реке Тертер (фото 75). На берегу реки мы устроили перекус. Время 14.30. Теперь предстояло пройти по дороге как можно ближе к Карвачару, найти подходящее место для ночевки (фото 76).

фото 75. Долина реки Тертер.

фото 76. Идем по дороге по правому берегу реки Тертер.

Примерно в пяти км., от Истису дорога переходит на левый берег реки Тертер, мы переходим реку вброд (фото 77) и далее продолжаем движение по левому берегу реки. Еще через 5 км., подходим к разрушенному мосту, в Тертер впадает левый приток, снова переходим реку вброд сначала на правый берег, а затем снова на левый берег. От левого берега реки ответвляется дорога и серпантином ведет вверх к селению Цар. Но на посещение этого старинного селения у нас не остается времени. Продолжаем движение по дороге вниз в долину. Селение Цар остается от нас в каких-то 3 км. Пройдя еще 7 км, доходим до железного моста через левый приток Тертера реку Цар, на небольшой полянке на левом берегу реки Цар разбиваем лагерь.

фото 77. Переход вброд реки Тертер

Время 19.30, до Карвачара остается 12 км. В трех км., от места ночевки через реку Тертер увидели красивый старинный каменный мост (фото 78). Долина реки Тертер очень живописна, но усталость от дневного броска очень велика и не дает полностью насладиться этой красотой! Это был, пожалуй, самый напряженный день похода.

фото 78. Средневековой каменный мост через реку Тертер.

8 день (15 августа 2011г.) – Завершение основного этапа.

Подъем на пол часа позже и выход объявлен на 9.00. Спешить некуда, до Карвачара заведомо успеем дойти. Погода по-прежнему стоит отличная.

За один переход доходим до термального источника (фото 79). В отличии от Тутхунского термального источника, здесь построена искусственная огромная ванна из камня, а посередине бьет фонтан гейзера. К большому сожалению, вокруг источника замусорено до такой степени, что отбивает желание участников похода окунуться в ванную. Вода же в ванной горячая и чистая.

Продолжаем движение по дороге по левому берегу Тертера. Пейзаж вокруг завораживает. Прямо у дороги выбивают термальные ключи (фото 80). С двух сторон реку Тертер обжимают высокие базальтовые скалы. Засмотрелся до такой степени, что чуть не наступил на гадюку, которая выползла на асфальт, погреться.

фото 79. Термальный источник.

фото 80. Термальный ключ прямо вдоль дороги.

Г.И. Анохин описывал долину реки Тертер – как одну из красивейших! Вот это описание из книги «Малый Кавказ»

«Тертер - красивейшее ущелье Малого Кавказа. О красоте, как и о вкусах, наверное, тоже не спорят. Просто остаются при своем мнении. Когда автор прочитал в путеводителях по Армении, что “если бы рай был на земле, то этим местом было бы ущелье Агстев”, то я захотел побывать в этом раю. Конечно, если вспомнить лавовые плато Армении, усеянные осколками черного вулканического стекла и напоминающие летом пекло ада - видом и жарой, то за Агстевом можно оставить право на рай... Армении.

Не будем претендовать на то, что Тертер - рай. Но, сопоставляя все ущелья от Батуми до Мартуни, автор наикрасивейшим считает Тертер.

Ущелье разнообразно. То полукаменистая степь с оврагом и бегущим по нему ручьем, то голое пространство, где торчат лишь базальтовые столбы и нелепо воздымаются сцементнровавшиеся коричневые осыпи, а из-под земли со свистом вырывается пар, и в ямах урчит и булькает горячая вода, словно сама хозяйка Природа занялась алхимией. То в тесном-тесном каньоне, где, кажется, едва не соединяются вершины противоположных склонов, из каждой щели в скалах растет зелень - куст или дерево, а зажатая меж скальным отвесом и бурной рекой дорога будто прерывается на следующем шаге в зеленом полумраке тоннеля из густой листвы. То ущелье расступается в огромную котловину, по дну которой весело журчит река, а на склонах зеленеют или желтеют пашни, громоздятся огромные селения, и пышный широколиственный лес ласково обнимает все это сверху, наклонившись из голубого неба. То каньон оказывается далеко внизу среди голых скальных вертикалей, у основания которых ревет река-синяя, с белыми валами перекатов и отбойных волн, с большими площадями пузырящихся накипей, а над каньоном, где тянется древняя колесная дорога, царство леса-восточный дуб, ясень, граб, великое множество диких фруктовых деревьев и кустарников.» Фото 81-83.

фото 81. Долина Тертер очень живописна.

фото 82. Отвесные скалы из базальта.

фото 83. Базальтовые столбы – следы потухшей лавы.

Наконец-то мы под Карвачаром (фото 84). Тертер достигает подножия потухшего вулкана (высота 1500 м) с лавовыми потоками на его склонах и вычурными изгибами 40-метровых базальтовых столбов (фото 85), которые как бы спаялись в мозаичную стену, над которой стоит районный центр.

фото 84. Дорога под Карвачаром.

фото 85. Следы потухшего вулкана над Карвачаром.

Дорога разветвляется: налево ведет вверх к городу, а направо вдоль реки дорога минуя город, ведет вниз к долине. Не можем найти подходящего места для ночлега, и решаем подняться в город. В городе немноголюдно, у местного мальчика узнаем, где поблизости можно пообедать и направляемся туда. Находим уютное кафе, где хозяин с интересным именем Атом, угощает нас невероятно вкусным блюдом из ягненка – хашламой. Огромная тарелка, наполненная с горочкой мясом – что может быть еще долгожданнее после восьми дней скитаний по горам!

Отобедав и закупавшись продуктами в магазинчике, мы спустились к реке Тертер, и нашли небольшую полянку, где и разбили лагерь. Утром за нами приедет машина и отвезет нас к заброске.

Таким образом, основной этап был пройден, мы практически замкнули кольцо: стартовав с долины реки Тутхун, мы перебрались через Далидагский хребет и вернулись по долине реки Тертер к Карвачару – пройдя при этом 110 км. (с коэф. 1.2), с тремя траверсами гребней, восхождением на вершину Далидаг, первопрохождением двух перевалов!

Продолжение >>>>>>>