Продолжение. Часть 1 здесь

<.p> Приложение 1

Алтай. Общая характеристика района.

Источник: [1]

Горная страна Алтай лежит на юге Сибири между 48° и 56° северной широты и тесно смыкается с лежащими к востоку горными кряжами Кузнецкого Алатау, Салаира, Западного Саяна, Танну-Ола и Монгольского Алтая. Алтай связан с ними и по орографии и по структуре, поэтому четкую границу здесь провести трудно. Обычно границей, разделяющей Алтай и Западный Саян, считают водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке Горный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем через пограничный массив Табын-Богдо-Ола и отходящие от него хребты Южно-Алтайский, Сайлюгем и Чихачёва. Юго-западные окраины Алтая протягиваются до котловины озера Зайсан. К северу Алтай резко, уступами, низвергается к Западно-Сибирской равнине, в западные степи проникает веером невысоких хребтов.
Административно большая часть Горного Алтая принадлежит Горно-Алтайской автономной области Алтайского края, меньшая (на юго-западе) входит в Восточно-Казахстанскую область Казахской ССР.

Тектонические структуры Алтая сформировались в результате герцинской и каледонской складчатости, однако в современном рельефе определяющую роль сыграли происшедшие сравнительно недавно (около 10 млн. лет назад) неотектонические движения, проявившиеся в сводовом поднятии и блочном перемещении гигантских масс земной коры и сопровождавшиеся интенсивным эрозионным расчленением. В результате этой деятельности сформировалась сложная система хребтов с множеством отрогов разной высоты и протяженности, которую упрощенно можно представить следующим образом.

От мощного горного узла Табын-Богдо-Ола отходит, постепенно снижаясь, южная ветвь хребтов: Южный Алтай, Сарымсакты и Нарымский - к западу, и Сайлюгем и Чихачёва - к востоку. К северу от этой горной дуги, отделенной высоким Укокским плато и Чуйской котловиной, развернут веер хребтов, составляющих каркас этой горной страны. Одна, почти субширотного простирания, ветвь составлена Южно-Чуйским, Катунским и Холзунским хребтами. Последний в северо-западной части ветвится в широтном направлении в хребты Ивановский, Ульбинский и Убинский. Эта линия хребтов наиболее высокая на Алтае. Здесь поднимается высочайшая вершина Сибири - Белуха (4506 м). Вторая линия хребтов - Северо-Чуйский, Теректинский, Бащелакский - проходит севернее. От стыка Теректинского и Семинского хребтов на север, постепенно снижаясь, отходят Чергинский и Ануйский хребты. Третья ветвь, образованная из Курайского, Айгулакского и Сумультинского хребтов, вытянута почти меридионально. Основной веерообразный рисунок Алтая усложнен примкнутыми с востока Чулышманским нагорьем и Шапшальским хребтом. Общие тенденции - увеличение высот с северо-запада на юго-восток и выраженная асимметрия склонов: северо-западные склоны-крутые, юго-западные и южные-пологие.

Между хребтами по разломам текут многочисленные реки, которые характерны глубокими долинами с крутыми склонами. Среди наиболее крупных рек - Башкаус и Чулышман, питающие через Телецкое озеро Бию, реки Чуя, Аргут, Коксу, мощные притоки Катуни, Чарыш, Ануй и Песчаная - притоки Оби, Бухтарма - один из истоков Иртыша. Реки Алтая по режиму относятся к алтайскому типу. Они питаются главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями. Характерны незначительный сток зимой, длительное весенне-летнее половодье и высокий уровень воды в реках летом, поддерживаемый таянием ледников в Центральном и Южном Алтае.

На Алтае множество озер - более 6 тысяч, многие из них каровые или моренно-подпрудные. Наиболее крупные - Телецкое, Маркаколь - находятся в котловинах тектонического происхождения. Особой известностью пользуется живописнейшее Телецкое озеро (длина его - 78 км, средняя ширина - 3,2 км, глубина - до 325 м) с крутыми лесистыми, а местами и скалистыми берегами. Самое большое в Горном Алтае озеро Маркаколь (около 460км) также славится очень красивыми берегами и богатым животным и растительным миром.

Климат Горного Алтая значительно прохладнее и влажнее, чем на соседних равнинах юга Западной Сибири, а в высокогорье он становится холодным и влажным. И это несмотря на то, что в открытых солнцу межгорных котловинах и широких водоразделах продолжительность солнечного сияния превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи.

Внутриконтинентальное положение Алтая, его сложный рельеф и господство зонального переноса воздуха определяют большую пестроту местных климатов и их чрезвычайную контрастность. Для северной части типичны недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно холодная малоснежная зима. Южная (горная) часть достаточно увлажнена, лето умеренно теплое, зима умеренно суровая, снежная. Восточная часть Алтая отличается очень суровой зимой. Самое холодное место Алтая - Чуйская степь, где средняя температура января около -32° С, а абсолютный минимум -62° С. Зимой бывает инверсия температур, когда в горах на 15-20° теплее, чем в межгорных котловинах. Здесь же летом жарко, засушливо, осадков выпадает мало - за год 100 мм. Осадков на Северо-Восточном Алтае выпадает 700-1000 мм в год, в западных районах Горного Алтая - 1500 мм, в высокогорье Катунского хребта - до 2000 мм. Больше всего осадков выпадает летом и осенью, но на Западном Алтае много осадков и зимой, толщина снежного покрова местами здесь достигает 2-3 м. В восточных же районах зима малоснежная. Почва здесь глубоко промерзает, и на высотах 2000-2500 м и выше распространена островная вечная мерзлота.

Летом Горный Алтай находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана в горах дождливая и прохладная погода. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки снегопады. Наиболее значительные дожди в горах бывают в первой декаде августа. В середине третьей декады августа на высоте 2600 м и выше обычно выпадение снега, который уже не тает, а затем устанавливается на 1,5-2 недели благоприятная погода. Вообще переходный период (сентябрь, октябрь) характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и теплой. Вторжения холодного арктического воздуха приносят похолодания и снегопады. В ноябре переход к зиме завершается.

При планировании летних маршрутов следует иметь в виду, что самый теплый и самый дождливый месяц лета - июль. В этом месяце число благоприятных дней менее половины. В долинах самое благоприятное время для путешествий - август и сентябрь, но на вершинах и перевалах в это время среднестатистическая погода хуже, чем в июле. Заморозки на почве в лесной зоне обычны при пояснениях в сентябре, но в отдельные годы могут быть и после 10 августа. Первая половина дня в горах более благоприятна для движения, осадки чаще бывают после обеда.

В наиболее влажных, западных, районах высокогорья снеговая линия находится на высоте около 2300 м, повышаясь в Центральном Алтае до 2500-3000 м на северных и 2600-3300 м на южных склонах хребтов. На крайнем востоке района она поднимается до 3 100-3500 м (хребет Чихачёва).

В высокогорье Алтая известно около 1 500 ледников. Площадь оледенения превышает 900 км. Наиболее крупные ледники - долинные, их длина - до 8-11 км. Языки ледников спускаются до 2000-2200 м.

Как и во всякой горной стране, растительность Горного Алтая подчиняется закону вертикальной поясности. На высотах 800-1 500 м расположен пояс горных степей, выше (1200-2400м) - горно-таежный пояс. Еще выше (2500-3000 м)- пояс альпийских лугов, далее - субнивальная и нивальная зоны. Понятно, что границы этих растительных поясов не выражены четкими линиями. Они сильно варьируют в зависимости от местных условий, орографии, экспозиции склонов и т. п.

Горно-степная растительность характеризуется почти полным отсутствием леса, низкой травой и отдельно торчащими кустиками. На более ровных участках - полынь, злаки, плотные дерновники бобовых. Такова, например, Курайская степь. В целом степь имеет унылую желтовато-серую окраску и только по берегам рек и водоемов приобретает более живой зеленый и светло-зеленый цвет.

Там, где степи переходят в предгорья, появляется. темно-зеленый пояс лесов. Широколиственные леса B большинстве районов Горного Алтая представлены слабо. Горная тайга состоит из лиственницы, сибирского кедра, сосны, ели и пихты. Лиственничная тайга поднимается до 2000 м. Лес этот, светлый, с нежной зеленью, особенно красив бывает весной, когда мягкая хвоя лиственниц только начинает распускаться, и ранней осенью, в погожие солнечные дни. Кедр растет в верхней части лесного пояса, образует верхнюю границу леса. Если лиственница отличается своей стройностью, кедр обычно коряв и стволы его могут создавать самые причудливые формы. На северных склонах Катунского хребта преобладают ель и пихта, на южных - кедр и лиственница. В Северо-Чуйском хребте нижний пояс тайги представлен в основном лиственницей, верхний - кедром.

Подлесок горной тайги состоит из самых разнообразных кустарников. Здесь можно встретить различные виды жимолости, шиповника, боярышника, барбариса, смородины, таволги, на открытых участках много карагана. Стволы деревьев и кустарников часто переплетены лианой - сибирским княжеком. В лесу - обилие ягод: черника, брусника, малина, на полянках встречается земляника. Приятно разнообразят небогатый туристский стол грибы.

Переходную область между тайгой и альпийскими лугами на Алтае занимает довольно обширный пояс, который можно назвать горной тундрой. Горная тундра представляет собой заросли низкорослых кустарников. Это прежде всего полярная береза и в меньшей степени разнообразные низкорослые ивы. Полярная береза (по-местному, "чира", или "ерник") растет очень густо, не поднимается над землей выше 40-60 см, имеет кривые, стелющиеся с восходящими побегами стволы и мелкие, жесткие, зубчатые листья. Передвижение по таким зарослям представляет значительные трудности. Широкие участки безлесных долин на высотах 1 800-2 200 м часто заболочены.

Альпийские и субальпийские луга встречаются на орошаемых склонах и на увлажненных ровных участках долин и плосковершинных хребтов. Цветы на Алтае очень яркие и представлены большим числом видов. Здесь и белая анемона, и синяя аквилегия, и фиалки с крупными цветами от желтого до темно-синего цвета, и ярко-розовые примулы. Выше остальных поднимаются великолепные бокалы алтайского генциана. Есть незабудки, красный и желтый мытник, несколько видов горного лука, черемша.

Совсем высоко в трещинах скал и на крохотных пятнах альпийского луга растут розовая камнеломка, маленькая вероника и миниатюрная карликовая ивка, всего в несколько сантиметров высотой, но зато с сережками цветов. А рядом со снегом произрастают морозостойкие крупноцветные водосборы с яркими фиолетовыми цветами, лютики с золотисто-желтоватыми цветами и, наконец, различные лишайники.

Северо-Чуйский хребет.

Он простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 км и постепенно сужаясь к востоку до 20-25 км. Южной и юго-восточной границей района служат долины рек Карагем и Чаган-Узун. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3 600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши -4173м, Актру - 4075 м).

Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность - северные и северо-восточные склоны перевалов круче, взлеты выше. Категории трудности перевалов - до ЗБ, определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовые. Высота снеговой линии на северных склонах - около 2 900 м, на южных -3100м и выше.Орография хребта сложна и представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад - восток. У туристов они получили свои названия: Чуйский, Шавлинский, Карагемский. Чуйский расположен в междуречье Чуй и Шавлы, протянулся на 60 км в широтном направлении от слияния Чуй и Катуни до плато Ештыкол. Высоты хребта растут с запада на восток, высшая точка - 2 925 м. По многим долинам рек и по водоразделу имеются тропы. Водораздел местами заболочен.Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота около 2 500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком Юнгура рекой Курунды на хребте появляется оледенение. Лес растет только в долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в восточной части хребта, подковой огибающего Шавлинские горные озера.
Средняя высота Карагемского хребта, являющегося водоразделом Юнгура и Карагема, 3 400 м на всем его протяжении. Хребет покрывают небольшие ледники, площадь которых увеличивается к центру узла.

Все хребты сходятся в один узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в истоках р. Шавлы. Далее к востоку хребет представляет сложную систему гребней с развитыми долинными ледниками и рядом северных и южных отрогов по 20-25 км протяженностью. Наибольшее оледенение - в верховьях рек Актру, Маашей, Шавла, а на юго-восточных склонах - в истоках рек Джело и Карагем.

Восточную оконечность хребта замыкает интересная вершина Купол трех озер, увенчанная ледником, за ним хребет постепенно вырождается, появляются обширные, местами заболоченные, открытые пространства, лес исчезает - начинается Курайская степь.

Самые удобные подъезды к району - по Чуйскому тракту. Начало похода может быть в селениях Белый Бом, Чибит, Мены, Курае, Кызыл-Маны (в последних случаях на въезд требуются специальные пропуска). Из Горно-Алтайска в поселок Акташ летают вертолеты МИ-8.

Наиболее популярны туристские маршруты в районе Северо-Чуйского хребта с началом маршрута и с выходом на Чуйском тракте. В последнее время стали популярными и маршруты, охватывающие одновременно Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты и (или) с выходом в район Белухи с переправой через реку Аргут. Такие маршруты относятся в основном к наиболее высоким категориям сложности и требуют, кроме горной подготовки, опыта таежных походов.

Южно-Чуйский хребет (источник[2])

расположен в южной части республики Алтай вблизи границы России с Китаем и Монголией. Это третий по абсолютной высоте хребет Алтайских гор, в котором находится крупнейший центр оледенения этой горной страны с самым большим по площади Талдуринским ледником. Немногим уступает ему и соседний Софийский ледник. Неудивительно поэтому, что именно с этими ледниками, хребтами их окружающими и вершинами этого района связаны наиболее интересные маршруты.

Хребет протянулся более чем на 100 километров практически в широтном направлении. С севера его естественной границей служат долины реки Карагем и её истока Иолдо-Айры, стекающего с перевала Карагем на запад. Логично поэтому считать эту седловину той точкой, где сходятся два горных района: Северо- и Южно-Чуйские белки. Далее на восток Южно-Чуйский хребет ограничен с севера долиной р.Джело, левого притока р.Талдура, и собственно рекой Талдура. После слияния с р.Чаган эта река приобретает имя Чаган-Узун и выходит в Чуйскую степь, в которую, постепенно понижаясь к востоку, спускаются северные отроги хребта, разделённые долинами других притоков р.Чуя. По одному из них, а именно по р.Тархата, можно провести условную границу между Южно-Чуйскими белками и северными отрогами примыкающего к ним с юга хребта Сайлюгем. (Кстати, именно вдоль долины этой реки проходит дорога, соединяющая Кош-Агач с Джазатором). С запада Южно-Чуйский хребет ограничен рекой Аргут, в которую впадают как Карагем, так и река Джазатор, текущая вдоль южной стороны хребта и также служащая естественной границей района. К югу от р.Джазатор лежит плоскогорье Укок, знаменитое своими прекрасно сохранившимися в условиях высокогорной мерзлоты древними могильниками. Оно замыкается лежащим вдоль границы России невысоким гребнем хребта Сайлюгем, за которым возвышается хорошо видный с Южно-Чуйского хребта мощный узел оледенения Монгольского Алтая.

Близость хребта к засушливым полупустыням Монголии и северо-западного Китая заметно сказывается на климате района и приводит как к логичным следствиям этой особенности географического расположения, так и к некоторым парадоксальным явлениям. Совершенно естественно, что осадков на Южно-Чуйском хребте выпадает меньше, чем на Северо-Чуйском и - уж тем более - чем на Катунском. По этой причине погода здесь в летние месяцы портится реже. Тем не менее, однако, именно на Южно-Чуйском хребте находится крупнейший алтайский ледник.

Логично ожидать, что долины и склоны разной ориентации будут сильно отличаться друг от друга. Так оно и есть в действительности: по долинам рек бассейна р.Карагем растёт настоящая горная сибирская тайга из кедров и лиственниц. Долина р.Талдура в низовьях - практически каменистая полупустыня, высоко над которой во влажных логах правого берега ютятся лиственничные перелески. Только после устья р.Джело этот лес спускается к реке и появляется на некоторых затенённых участках левого берега. А чем дальше на восток и ближе к центральной части Чуйской степи, тем меньше деревьев в долинах рек, стекающих с Южно-Чуйского хребта на север. Но, как это ни удивительно, больше комаров из-за пойменных мерзлотных болот.

Ещё более сильный, а самое главное неожиданный контраст существует между северными и южными склонами. Спускающиеся к р.Джазатор долины гораздо больше напоминают северные лесотундры, чем лежащие совсем рядом полупустыни. Основной ландшафт здесь определяется горно-мерзлотными болотами, поросшими густым стлаником, и только достаточно далеко от хребта в этих зарослях появляются вкрапления лиственничного и кедрового леса.

Южно-Чуйский хребет начал посещаться туристами существенно позже Катунского и Северо-Чуйского. Связано это как с его относительной удалённостью, так и с тем, что в советские времена Кош-Агачский район был пограничной зоной, для посещения которой требовалось выписывать специальный пропуск. В то же время в хозяйственном отношении северные долины хребта, спускающиеся в Чуйскую степь, были освоены ещё в доисторические времена, о чём свидетельствуют многочисленные могильники, разбросанные по их берегам. Да и если приглядеться внимательно к почве, окружающей зимовья, то можно заметить, что стоят они на таком мощном слое кизяка, для накопления которого требуется не одна сотня лет.

Наиболее активно в спортивном отношении район Южно-Чуйского хребта осваивался в 60-е годы. Именно тогда были пройдены и классифицированы почти все известные ныне перевалы. Много воды, однако, утекло с тех пор, отступили ледники, проходило особенно интенсивное в этих местах разрушение скальных массивов, несколько изменилась методика оценки сложности перевалов. По всем этим причинам классификация, почти не претерпевшая изменений с тех времён, существенно устарела. Причём если некоторые перевалы (такие, например, как Черноморец, Троих) в действительности проще, чем записано в каталоге, то другие (например, Талдуринский) сложнее. А отдельные элементы должны быть из этого списка исключены, так как по указанному пути ходить просто не стоит, как по соображениям удобства и логичности, так и с точки зрения безопасности. В качестве примера можно привести так называемый перевал 8 марта.

Есть ещё одно обстоятельство, которое обязательно необходимо принимать во внимание при планировании похода на Южно-Чуйском хребте. Это повышенная камнепадная опасность практически всех скальных гребней в малоснежное время года. При этом следует иметь в виду, что разрушенные скалы в этом районе практически не образуют осыпей в классическом понимании этого слова, таких осыпей, которые характерны для гор Средней Азии. Здесь осыпной материал, даже освободившись от снега, всё равно остаётся скреплённым льдом. Поэтому, как только пригреет солнце либо пройдёт тёплый дождь, начинаются камнепады. Так что передвигаться по подобным псевдоосыпям я бы никому не советовал. По этой причине многие перевалы (такие, как Гребешок) в бесснежное время просто нельзя ходить, а безопасные пути прохождения других (Талдуринского, в частности) увеличивают их техническую сложность. В то же время наоборот б'ольшая часть перевалов категории 2А в снежное время года проходится пешком, то есть реально их сложность в такой ситуации никак не выше, чем 1Б.

Следует отметить, что даже в последние годы, когда Алтай остался практически единственным безопасным и доступным горным районом, Южно-Чуйский хребет по-прежнему относительно мало посещаем. Основная масса туристов просто не доезжает до него, по той простой причине, что кроме Белухи, озера Шавло и, пожалуй, Актру, ничего другого на Алтае не знает. Поэтому неудивительно, что здесь нет туристских тропинок и при подходах по долинам приходится идти в лучшем случае по колее зимника или по лошадиным и овечьим следам.

Существует устоявшееся мнение, что полноценный спортивный поход на Южно-Чуйских белках нельзя организовать и необходимо составлять комбинированный маршрут, добавляя в него перевалы либо на Северо-Чуйском, либо на Катунском хребте. Мне кажется, что это верно лишь для походов 5-ой и 6-ой категорий сложности в силу отсутствия необходимых для этого перевалов. По сути лишь траверс пика Иикту и пройденный нами в 1999 году перевал Лошадь могут быть классифицированы как 3А. Что касается походов вплоть до 4-ой категории включительно, то для них на Южно-Чуйском хребте можно составить очень интересные маршруты. При этом по основным долинам района можно подъехать настолько далеко, что до ледника останется практически только полдня ходьбы. А зимники ведут ещё выше! Так что, может быть, зима здесь если и не оптимальный, то вполне нормальный сезон для проведения горных походов, когда, по крайней мере, проблемы с камнепадной опасностью не возникают.

Маршруты по Южно-Чуйскому хребту начинаются и чаще всего заканчиваются на Чуйском тракте. Южнее Курайской степи Чуя, зажатая отрогами Северо-Чуйского хребта, входит в ущелье. На выходе из него в Чуйскую степь на левом берегу реки виднеется довольно большое село Чаган-Узун, к которому ведёт новый бетонный мост. Если проехать ещё немного дальше по тракту, то хорошо видно, как в тёмные и прозрачные воды Чуи вливается серая муть, приносимая рекой Чаган-Узун с ледников. На всех картах указано, что дорога в верховья этой реки ведёт через мост к одноимённому селу, затем через ещё один мост на её правый берег, по которому уже можно напрямую доехать до села Бельтир (или Кызыл-Маны, по названию колхоза). В действительности же такой путь если и возможен, то, по рассказам местных жителей, только на автомобиле типа ГАЗ-66. Лучше и надёжнее проехать ещё 11 километров по тракту до села Ортолык, а затем уже повернуть направо и по двум деревянным мостам, перекинутым через протоки Чуи, переехать на её левый берег. Дальнейший путь лежит по каменистой пустыне, раскинувшейся в междуречье двух левых притоков Чуи: Елангаша и Чаган-Узуна. Зубодробильная гравийка с поставленными кое-где на её обочине совершенно бесполезными дорожными знаками ведёт направо, на невысокий плоский водораздел и выходит через 29 километров к Бельтиру. Если же ехать прямо по направлению к горам, то попадаешь в долину реки Елангаш, известную своими наскальными рисунками. Здесь, на правом её берегу, находится высшая точка Южно-Чуйского хребта, но, в то же время, нет сложных перевалов.

Начинать маршрут можно, в принципе, и с южной стороны хребта, из долины реки Джазатор, куда от Кош-Агача ведёт через невысокий перевал дорога. Это может быть удобным в том случае, когда хочется пройти по западной или восточной окраине района, к которым дорога подходит достаточно близко, тогда как к центральной части хребта придётся довольно долго подходить по стланикам и болотам.

Литература.

1. Высокогорные перевалы: Перечень классифицированных перевалов высокогорных районов СССР. Сост. Л.Б.Директор, - М.:Профиздат, 1990г.

2. Отчёт о горном туристском путешествии третьей категории сложности группы туристов Новосибирского Академгородка в районе Южно-Чуйского хребта (Алтай) с 15 по 26 июля 1999 г. Руководитель: Симонов Н А (nas@osmf.sscc.ru) http://sab.sscc.ru/~tour/Altay99/altay99_3.htm

Долина реки Талдура

Симонов Н А (nas@osmf.sscc.ru)

http://sab.sscc.ru/~tour/Altay99/page5401.htm

Долина реки Талдура издавна используется туристами для подъезда как в район Южно-Чуйских белков, так и для того, чтобы попасть через её левый приток Джело и перевал Карагем в верховья реки Карагем.

Дорога начинается от села Бельтир, где сливаются два основных истока реки Чаган-Узун: Талдура и Чаган (см. описание подъездов к этому селу и пути вверх по Чагану в отчёте о походе 3-ей категории).

Путь вверх по Талдуре ведёт по её левому берегу, куда прямо в границах села ведёт хороший мост. Он, однако, используется в основном для поездок к летним пастбищам, расположенным высоко на плоскогорьях. Дело в том, что примерно в 5 километрах от Бельтира в Талдуру впадает крупный левый приток Кускуннур, и наезженная колея сначала поднимается довольно высоко на его конус выноса, а затем уже спускается обратно к Талдуре. По этой причине сначала надо переехать на левый берег Чагана и проехать километров 6 по правому берегу Талдуры. Здесь есть ещё один мост, узкий и не очень надёжный с виду, но грузовик по нему проезжает. Далее дорога идёт практически без перепадов примерно до характерного оврага ручья Туюкярык, прорезающего осыпной склон долины на высоте примерно 150 метров над рекой. Где-то тут колея разветвляется: одна идёт наверх, в обход устьевого ущелья реки Джело, а другая выводит к Джело недалеко от её слияния с Талдурой.* Если уровень воды высокий, то даже для машины типа ГАЗ-66 переправа представляет весьма серьёзное препятствие.

Здесь следует заметить, что в Бельтире машин достаточно много. Хватает и грузовиков, среди которых есть и ГАЗ-66. Проблема в том, что в этом селе нет заправки, из-за чего автомобили большую часть времени стоят на приколе. Есть, однако, приличные люди, с которыми можно иметь дело и, несмотря на все объективные препятствия, за приемлемую цену договориться о заброске.

Вскоре после переправы вправо вверх крутым серпантином уходит дорога в верхнюю долину Джело и к перевалу Карагем, а путь вдоль реки вскоре выводит к стойбищу пастухов, расположенному на широкой террасе у подножия перегородившего всю долину скального барьера. (См. описание спуска по правому берегу в отчёте о 3-ке).

Дорога, врезанная в склон, поднимается на холм, круто спускается в ложбину среди скал и выводит к броду через реку Мохро-Оюк. Здесь, в тени ущелья, растут довольно крупные лиственницы. Речка не представляет серьёзного препятствия ни для пешеходов, ни для машин. После переправы колея выводит на широкое моховое болото и обрывается у берега Талдуры: зимой здесь переправляются на другой берег, чтобы потом, через несколько километров вернуться обратно. Летом же приходится слезать с машины и идти дальше пешком.*

Вдоль берега идёт хорошая тропа с постепенным набором высоты, а километра через три с правого берега возвращается дорога и довольно круто взбирается к зимовью Кокярык. Дальше начинаются широкие разливы реки, и колея идёт практически горизонтально. Примерно в 9 километрах от мохового болота (2.5 - 3 часа ходьбы) этот путь выводит к прижиму. Ясно, что зимой его объезжают по руслу Талдуры. Летом же приходится выбираться по скалам (или вдоль них по болоту) наверх, а затем спускаться обратно к реке. Менее часа ходьбы - и оказываешься у края широкого конуса выноса речки, что течёт из-под перевалов Костарева и Лошадь. Здесь весьма неплохое место для стоянки: в ручейке течёт чистая вода и есть дрова. Прямо напротив, на другом берегу виднеется лиственничная роща с расположившимся на её опушке зимовьем. Над ним крутым лбом нависает конечная морена ледника Некрасова.

В этом месте логично (и вполне безопасно в низкую воду) переходить Талдуру вброд.

Дальше вверх по долине идёт достаточно хорошо натоптанная тропа. Она пересекает конус выноса, а затем спускается с него на галечники. В этом месте приходится переходить через довольно крупный ручей. После галечников тропа выходит на пологие травянистые склоны, поперёк которых течёт ещё один неширокий, но глубокий и быстрый поток, а затем постепенно поднимается в обход прижима. Дальнейший путь ведёт практически всё время вдоль реки, уводя изредка в сторону, в узкие проходы среди заглаженных скал. Здесь, около ещё одного чистого ручья, примерно в 30-40 минутах ходьбы от нижней границы конуса выноса есть неплохое место для стоянки. Дальше тропа как-то незаметно исчезает, всё реже встречаются одинокие лиственницы, и путь выводит на галечники левого берега Талдуры, где справа со склона спускается, растекаясь на несколько рукавов, большой ручей, текущий, судя по всему, из-под перевала Перемётный. Конец Талдуринского ледника совсем рядом, река даже некоторое время течёт параллельно его краю. Чтобы выйти на него, приходится лезть довольно круто вверх на левобережные морены и набирать не менее 200 метров высоты. Непосредственный выход на ледник сразу от реки проблематичен.

* Дорога от моста идёт по отсыпанной на солончаках террасе у подножия склона. Разветвляется она вскоре после холма с установленной на его верху деревянной оградкой, типа как на могилах ставят.

* Как выяснилось в 2001 году, по дороге всё-таки можно проехать и летом. В низкую воду большая и мощная машина может преодолеть все броды и доехать до последнего зимовья.В 2003 году в том месте, где дорога возвращается обратно на левый берег (немного выше по течению от зимовья Тэкетуру), местные жители восстановили мост. Теперь, при необходимости, можно спокойно перейти на тот берег, по которому вам нужно идти.

Долина р. Талдура (продолжение. спуск)

Симонов Н А (nas@osmf.sscc.ru)

http://sab.sscc.ru/~tour/Altay99/altay99_3.htm#page347.htm

Река Талдура - это один из двух основных истоков реки Чаган-Узун, начинающийся прямо в сердце Южно-Чуйского хребта, на Талдуринском леднике, над которым возвышается впечатляющий гребень пика Иикту. Верховья этой долины исстари используются местными жителями в качестве зимних пастбищ, что косвенно свидетельствует о том, что снега зимой здесь выпадает достаточно мало. Летом же алтайцы из колхоза Кызыл-Маны предпочитают пасти скот на плоскогорьях восточной оконечности Северо-Чуйского хребта, расположенных высоко над левым берегом реки Талдуры и её левого притока Джело. Это обстоятельство и определяет реальное положение дорог в этих долинах, существенно отличающееся от того, что обозначено на картах и туристских схемах.

Оставив рассказ о подъездах и подходах по левому берегу для отчёта о походе 5-ой категории сложности, в этой части мы опишем путь спуска по правому берегу реки. Итак, начнём описание с ночёвки на обширных галечно-моренных полях, расположенных у левого борта низовьев Талдуринского ледника. Практически на этом же уровне заканчивается скальный гребень, начинающийся вблизи перевала Сибстрин и разделяющий ледник на две части. Чтобы выйти на правый берег реки, надо спуститься на ледник. Лёд здесь открытый и без трещин, однако траверсировать его не очень крутую, но скользкую поверхность удобнее всё-таки в кошках, тем более, что при подходе к концу скального гребня приходится преодолевать ледовый жёлоб с текущим по нему ручьём. После этого идёт небольшой подъём налево между лежащими на льду валунами и выход на моренный гребень. С него без особых проблем можно спуститься уже на восточную ветвь ледника, пройти между трещинами и перейти на пологую и ровную ледовую поверхность. Здесь уже нет никаких препятствий для выхода к правому борту ледника. Дойдя до него, надо повернуть налево и идти сначала по льду, а затем перейти на морены, по осыпным склонам которых удобнее спускаться к реке. Весь переход до этого места занимает около часа.

Далее путь ведёт сначала по галечникам вдоль берега, а затем переходит на старые моренные холмы, поросшие кое-где травой и кустами. Здесь уже появляются первые деревья. Морены вскоре заканчиваются перед обширным галечниковым полем, по которому растекаются мутные потоки Талдуры. Можно спуститься на равнину и пройти напрямую к лиственничной роще, растущей на конусе выноса речки, что течёт из-под перевала Некрасова. Отсюда открывается замечательный вид на ледник. Рано утром, когда уровень воды ещё низок, в этом месте можно перебродить на левый берег реки, однако, если целью является выход к селу Бельтир, лучше этого не делать, а продолжить путь по правому берегу. За лиственничной рощей, на краю искусственно орошаемого покоса расположилось зимовье. От него на осыпной гребешок, замыкающий луг снизу, поднимается еле заметная тропка, судя по всему, овечья. На всём дальнейшем пути вниз она будет то появляться на сухих участках, то исчезать на заболоченных луговинах. Воды на правом берегу хватает. Она, стекая со склонов, уходит под камни, течёт под увалами, поросшими лиственницами, питает корни деревьев и выступает на поверхность вблизи реки, заливая зеленеющие лужайки. Хорошо видно, что лес растёт только там, где под каменистыми россыпями течёт вода. Примерно через полчаса хода после зимовья из ущелья справа притекает довольно крупный ручей, текущий из-под перевала Ленинградский (1Б), что ведёт к реке Нижний Тура-Оюк, левому притоку Аккола. Вскоре после этого начинаются сухие каменистые поля, которые постепенно оттесняют Талдуру к левому борту долины. Здесь заканчиваются разливы реки, и она устремляется дальше вниз по довольно узкому и круто падающему руслу. Недалеко от начала этого ущелья на левом берегу притулилось ещё одно зимовье. Чуть дальше овечья тропинка спускается в небольшую, поросшую по краям лесом долинку, по которой, конечно же, течёт ручей. Река ревёт далеко внизу. А здесь, рядом с дальним краем этой ложбины, есть ровная и сухая полянка, на которой можно с комфортом переночевать. Достаточно 3 часов, чтобы дойти от зимовья до этого места.

Дальше вниз уводит хорошо натоптанная овцами тропа. Она спускается с увалов на широкие и пологие травянистые склоны. Здесь недалеко от реки расположилось зимовье Текетуру, к которому ведёт заросшая колея тракторной дороги. Колея эта спускается к месту переправы, ведёт вдоль берега, а затем уходит высоко на борт долины. Как стало ясно из дальнейшего, дорога, а точнее зимник, идёт по левому берегу (см. описание в отчёте о 5-ке ), затем, у мохового болота, расположенного выше по течению устья реки Мохро-Оюк, переходит на правый, а потом, не доходя до зимовья Текетуру, возвращается обратно. Это означает, что вдоль правого берега дороги, по сути, нет, а трактора заезжают сюда только зимой для того, чтобы попасть к расположенным здесь стойбищам.*

Дальше вниз надо идти по-прежнему вдоль реки, не сворачивая на дорогу, что поднимается наверх к ещё одному зимовью (Кып). Долина здесь перегорожена скальным барьером, и река устремляется в ворота с отвесными стенами по краям. На противоположном берегу виднеется спускающийся каскадами поток реки Мохро-Оюк. Тропа же уходит среди скальных выходов направо наверх и здесь теряется. Здесь надо просто пройти немного без набора высоты, а затем спуститься по крутому травянистому склону к широкому лугу, на краю которого снова проявляется тропка, а из-под скалы течёт по трубе холодная и чистая вода. Далее овечья тропа опять взбирается на увал, снова спускается и идёт вдоль края заболоченных луговин. Справа на каменистых склонах растёт редкий лиственничный лес, который вскоре прерывается широким пространством селевого выноса с полоской деревьев вдоль ручья. Прямо напротив этого места, на левом берегу долины виднеется ущелье реки Джело. Тропа же, снова проявившись, поднимается на обширные каменистые поля, по-видимому, селевого происхождения. Идти по ним приходится довольно долго, и только после того, как тропа спускается с увалов к реке, появляется, наконец-то, дорога.

Всего на переход от зимних переправ до начала дороги требуется 2.5 - 3 часа

Дальше вниз уже можно идти довольно быстро, а при удаче даже доехать прямо до Бельтира. Такие мелочи, как ручейки, текущие через дорогу в тех местах, где алтайцы используют искусственное орошение для выращивания травы, не представляют уже серьёзного препятствия. За полтора часа можно дойти до последнего правого притока Талдуры, рядом с которым можно вполне комфортно переночевать. В километре отсюда находится зимовье Оймок, где и летом тоже живёт пастух, так что последние 10 километров до Бельтира вполне можно проехать в кузове его грузовика.

Возникает естественный вопрос: стоит ли ходить по правому берегу, если дорога идёт по левому? Я думаю, что стоит. Особенно если вам надо просто спуститься к людям и уехать домой. Дело в том, что при движении по левому берегу в любом случае придётся преодолевать мощную реку Джело, бродить которую в высокую воду просто опасно. Есть, правда, выше по ущелью мост, но к нему надо довольно высоко подниматься, тратя время и силы.

К сказанному следует добавить, что летом на правом берегу почти никто не бывает, поэтому природа здесь сохраняется практически в первозданном виде.

Как выяснилось в 2001 году, по дороге, всё-таки, можно проехать и летом. В низкую воду большая и мощная машина может преодолеть все броды и доехать до последнего зимовья.

Долина р. Атбажи, р. Иолдо-Айры и р. Абыл-Оюк (Карагем)

Симонов Н А (nas@osmf.sscc.ru)

http://sab.sscc.ru/~tour/Altay99/page5409.htm

Долина реки Карагем, её истоков и притоков не только служит границей между Южно- и Северо-Чуйскими хребтами, но и соединяет два этих горных района. Собственно Карагем образуется при слиянии Левого Карагема, текущего из-под одноимённой вершины, и Правого Карагема (или Абыл-Оюка). Километрах в трёх ниже по течению в Карагем впадает мало уступающий ему по размерам левый приток Иолдо-Айры. Истоки реки Иолдо-Айры находятся под перевалом Карагем, через который, как известно, идёт тракторная дорога - один из традиционных путей подъезда в этот район. Дорога эта выводит к одному из красивейших мест: на Карагемскую поляну, что находится как раз у слияния Иолдо-Айры и Карагема. В последние годы, однако, эта дорога, бывшая когда-то вполне проезжей не только для тракторов, но и для автомобилей, постепенно приходит в запустение. На некоторых участках она размыта, и теперь ниже устья реки Карагелу-Айрык проехать по ней уже нельзя. Однако, даже и в современном состоянии дорога весьма облегчает передвижение, избавляя туристов от бесполезных затрат физической и нервной энергии, неизбежных при передвижении по горной тайге.

Примерно в километре от Карагемской поляны в Иолдо-Айры впадает левый приток Атбажи ("конская голова" в переводе с алтайского). Есть мнение, что эту реку надо называть Атабажи (ата переводится как "отец"), но единственным аргументом в пользу такого варианта служит тот факт, что поток воды в ней зачастую не меньше, чем в основном истоке Иолдо-Айры. В то же время мощная лошадиная тропа, идущая по правому берегу Атбажи, красноречиво свидетельствует о том, что такое имя всё-таки больше соответствует реальному положению вещей.

Спуск с перевалов Лошадь и Костарева, как уже говорилось, приводит к небольшому озеру. Вода в нём, профильтровавшись сквозь каменное сито, стала уже совершенно прозрачной и приобрела характерный для всех озёр района Чуйских белков радикальный небесно-голубой цвет. Дальнейший спуск ведёт по правому берегу реки. Ниже зелёного луга (по сути, болота с текущими по нему ручьями) среди кустов проявляется тропинка. Мало заметная вначале, она постепенно превращается в мощную, чуть ли не караванную тропу. Идёт она в основном по склону, только изредка спускаясь к реке. Примерно в трёх километрах ниже озера начинается лес, но мест, где бы можно было поставить палатку и переночевать у костра, здесь нет.

Долина реки Атбажи идёт практически без изгибов и поворотов, и поэтому впереди хорошо просматриваются склоны правого берега Карагема, поднимающиеся над Карагемской поляной. Тропа, однако, не спускается непосредственно к ней, а идёт, постепенно поворачивая вправо, траверсом, и выводит в долину Иолдо-Айры. Пройдя немного вверх по течению, она спускается к берегу реки и пропадает. Фактически только по этому признаку и можно понять, что здесь находится традиционное место переправы. Сложность её существенно зависит от уровня воды. Река здесь не растекается широко, да и уклон достаточно большой, так что непосредственное пересечение её вброд не всегда возможно. Нам удалось в самом узком месте перекинуть бревно с берега на берег и перейти по нему через поток. Отсюда остаётся только пройти немного вверх по склону среди деревьев и выйти на дорогу. Переход от озера до переправы занимает не более трёх часов, а прогулка по дороге под сенью леса со спуском к Карагемской поляне и выходом к зимовью - около 50 минут.

От Карагемской поляны вверх по долине реки Карагем ведёт хорошо натоптанная тропа. Начинается она на границе поляны и заросшего кустарником пологого склона и идёт, обходя заболоченные участки, практически горизонтально, входит под полог редкого леса и примерно километра через 3 выводит на обширные галечниковые поля. Здесь надо пройти немного вправо, по направлению к виднеющимся вдали снежным вершинам, обойти прибрежные заросли и выйти на берег Левого Карагема. Обычно брод через него не представляет никаких трудностей: вода не доходит даже до колена. Уровень её, однако, как и в других алтайских реках, сильно зависит от погоды. После переправы надо найти проход в кустарнике и выйти к поляне, за которой уже виден склон правого берега Левого Карагема. Поляна эта часто бывает подтоплена, поэтому лучше обойти её по правому краю. У подножия склона справа подходит тропа, ведущая в верховья реки Левый Карагем и, далее, на ледники, спускающиеся с пика Карагем, пика Тамма и соседствующих с ними вершин и перевалов. Чтобы попасть в верховья реки Абыл-Оюк (Правый Карагем) надо повернуть налево. Здесь, судя по описаниям, тропа взбирается на небольшой травянистый гребешок, разделяющий две реки, а затем поднимается ещё выше на склон, после чего идёт траверсом. Нам, к сожалению, ни в этом году, ни в 95-ом не удалось найти эту тропу. Вместо этого мы спустились к кустам, растущим в пойме, немного поблуждали по ним и вышли к неизвестно откуда возникшей тропе. Километра через два эта тропинка всё же выбирается на борт долины, идёт под сенью леса и к реке не спускается вплоть до переправы через левый приток. Этот довольно крупный ручей вытекает из-под ледников массива горы Маашей и обладает довольно своенравным характером. Количество воды в нём может быстро и резко возрастать, в результате чего он сильно подмывает берега. Свидетельство тому - его русло, заваленное многочисленными стволами упавших деревьев. Среди них всегда можно найти такое, по которому можно перейти через поток. После переправы тропа спускается к реке. Здесь начинается участок свежевыгоревшего леса (в 95-ом году его ещё не было). Тропа по большей части засыпана углями и заросла свежей травой. Километра через два путь снова приводит под зелёные кедры, но вскоре и они заканчиваются, а тропа, хорошо видная среди стлаников, выводит к развалам камней в русле реки. Абыл-Оюк вытекает из озера, уровень которого колеблется, и поэтому зачастую поток не переливается через его край, а вырывается из-под завала, оставляя выше себя участок сухого русла. До начала озера примерно 4 километра от переправы. Отсюда открывается прекрасный вид на пик 3873, обрывающийся километровыми скальными склонами. (Как в действительности называется эта вершина, можно только гадать, так как достоверных сведений у меня нет). Тропа дальше идёт траверсом пологого склона над берегом озера, переходит через два небольших ручья, окружённых следами селей, и спускается на галечный берег реки уже выше дальнего конца озера. Вскоре она приводит к ложбине, спускающейся справа, и пропадает. Надо подняться по камням вдоль ложбины, а затем перейти налево, где тропинка снова проявляется среди стлаников. Примерно через километр она выводит к левому притоку, который легко переходится по плоским камням. Пройдя немного вдоль его правого берега, надо выбраться на холм, с края которого открывается замечательный вид на каньоны реки Абыл-Оюк. Немного выше тропа, выведя на широкий луг, снова пропадает. Дальше, в зависимости от намерений, можно, например, повернуть направо, чтобы идти к пику 3873 или выбраться на морены ледника, что спускается из-под перевала Надежда. Если же времени до ночи осталось немного, то лучше перепрыгнуть по камням поток, текущий слева по ходу, и поставить палатки на симпатичной лужайке. Недалеко отсюда, метрах в двухстах на юг, есть ещё более удобное место, но оно бывает залито водой.

Всего на путь от Карагемской поляны до стоянки в верховьях реки Абыл-Оюк требуется 5-6 часов ходьбы.