|
Автор: Дмитрий Шатров, Торонто-Москва
Восхождение на Монблан. Часть 8
"На гору мало просто взойти. С нее надо еще и спуститься. "Мы дошли…" - ах, это обманчивое, пьянящее чувство вершины! Это смесь боли и восторга, когда сердце комком прыгает к горлу и слезы душат. Где-то внизу, в облаках, лежат города и страны - у ваших ног весь мир, а над головой - распахнутый иссиня-черный космос. Да что говорить, кто хоть раз поднимался, тот знает… И вот тут начинается самое тяжелое. Безумное напряжение минувших дней вдруг спадает, вызывая опустошение. Эмоциональный всплеск сменяется резким спадом, у людей впечатлительных нередко вызывая истерику. Бывает, что человек садится и просто отказывается идти дальше."
Самое начало спуска. Это северо-западное ребро, ведущее к скалам de la Tournette (4677 m). Идти можно только по острой скальной кромке. Ежедневные толпы альпинистов не просто протоптали колею, а вырыли настоящий снежный окоп. Проблема лишь в том, что тропинка эта очень узка, и когда на пути появляется встречная группа, приходиться выбираться на отвесный склон, пропуская бредущих к вершине. У поднимающихся всегда право первопрохода - это и дань уважения их мужеству, и моральная поддержка, пусть и такая условная.
С вершины Монблана есть несколько вариантов спуска:
- 1. По пути нашего подъёма (через перевал Maudit и плечо du Tacul) до канаток на Aiguille du Midi.
- 2. Путем первовосходителей - с перевала de la Brenva через Corridor, с выходом на снежное плато и проходом до приюта Grand Mulet либо до хижины Gite а Balma.
- 3. Ну и самый трудоёмкий спуск через le Gouter. У этого спуска есть одно преимущество – он позволяет завершить полный траверс всего массива Mont Blanc. Он-то нам и нужен.
Нужно всегда помнить, что спуск – это самая опасная часть восхождения. Тому несколько причин. Первая - это усталость и моральное истощение, а вторая - притупление чувства опасности. Считается, что 99% трагедий в горах случаются именно из-за человеческого фактора. Недооценил опасность, пренебрег страховкой, махнул рукой и понадеялся "на авось". В самом деле, если первая трещина вызывает в вас чувство восторженного испуга и желание потуже натянуть веревку, то к четвертому-пятому дню вы равнодушно перешагиваете даже по-настоящему опасные участки с рыхлыми снежными пробками.
Тропа все время ныряет вверх-вниз. Идем двумя связками в очень быстром темпе, фактически бежим по склону. Жаркое солнце топит снег, раскрывая трещины и повышая риск близкого с ними знакомства, а потому задерживаться нельзя. Первые триста метров даются относительно легко. Минус съемки в связке - невозможность остановиться и сделать кадр. Каждая остановка фотографа заставляет стоять всю группу, сбивая дыхание и чувство ритма, а потому снимать приходится на бегу. Ни о каком "нагрудном рюкзачке" и речи нет. В одной руки Nikon D700 и 24-70/2.8 c поляром, во второй - ледоруб. От "шевеленки" предохраняет короткая выдержка на ярком, буквально лазерном солнце. По этой же причине ориентироваться в отснятом изображении можно только по едва различимой гистограмме.
Первая остановка после начала спуска. Вершина Монблана все время смотрит в спину :) Мы скинули триста метров, а потому дышится намного легче. Но тут подкрадывается основной враг - жажда. Накануне каждый из нас заготовил по литровому термосу чая, но что такое литр жидкости на целую ночь подъема… Забиваем полупустые термоса снегом, это немного увеличит объем, но на воду приходится вводить строгую экономию.
Первая часть спуска завершается у приюта Vallot (4362м). Для этого нужно оставить скалы de la Tournette по левую руку и последние сто вертикальных метров спускаться по очень жёсткому крутяку к домикам на равнине. Собственно, это для нас "спуск". Для собравшихся внизу припозднившихся групп это отдых перед последним рывком к вершине. Возле приюта можно немного прийти в себя, снять часть снаряжения. Когда вы скидываете без малого 500 метров, мир снова прекрасен и полон воздуха!
Приют Vallot (4362м). С этой точки вершина кажется такой обманчиво близкой…
Воды осталось на донышке, а спуску еще часов семь-восемь… Прямо под нами - перевал du Dome (4240 метров). Оставляем его по левую сторону и идём по пологим северо-восточным склонам с небольшим набором высоты до отметки 4260 метров, осторожно проходя через бесконечные трещины и бергшрунды. Вон там, вдалеке, в правой части кадра, расположена маленькая вершинка Aiguille du Gouter. До нее нужно идти по предвершинному гребню, проходя через четыре снежных возвышения. Хижина Refuge du Gouter находится в нижней левой части гребня на высоте 3782 метров. Если бы не эта постройка, штурмовые восхождения на Монблан в альпийском стиле были бы невозможны. Те, кому посчастливилось зарезервировать там ночевку, за первый день поднимаются к хижине, а за второй идут на вершину и обратно. Остальные же вынуждены тащить с собой палатки и разбивать лагерь на снегу. Маршрут очень популярен, и вокруг хижины раскинулся целый палаточный городок тех, кто не поместился внутри.
Вид на первые три дня нашего траверса. Так получилось, что это один из последних кадров восхождения. Нет, я собирался снимать спуск и дальше, но просто потом началась такая жопа самая трудная его часть, победившая даже мое "марсианское" (tm) упорство.
От хижины Refuge du Gouter начинается так называемый Grand Couloir, у русских альпинистов носящий название «Кулуар смерти». Это самый опасный участок на всем траверсе Монблана, ежегодно забирающий человеческие жизни. Визуально это узкая, отвесная впадина между гребнями Монблана, высотой около километра и шириной в 40-60 метров. Опасен именно переход на другую сторону кулуара в самом низу спуска.
Grand Couloir начинается уходящим в облака резким обрывом, и у нового человека вызывает легкий шок протяженностью и неожиданностью сброса. Под хижиной провешены троса для страховки и ориентира (хотя в хорошую погоду спуск просматривается довольно отчетливо), но сама эта страховка настолько стара и фрагментарна, что дает больше моральное успокоение, чем реально предохраняет альпиниста.
Последний кадр - фрагмент кулуара, сделанный с противоположного от Монблана склона. Сам спуск довольно трудоёмкий, особенно по обледеневшим и покрытым снегом скалам. Очень мешает массивный рюкзак. Он нарушает балансировку и все время норовит скинуть вас в пропасть. Ни о какой съемке и речи быть не может. Главное - не оступиться и не улететь вниз. Особенно опасна общая усталость. На этом участке как нигде требуется осмотрительность и верность движений. А еще хочется пить. ЖУТКО хочется пить. По кулуару, буквально в паре десятков метров справа, журчит ручей и дробью стучат летящие вниз камни. Но туда не подступиться, даже если вы самоубийца и решили проверить крепость вашей фортуны.
Три часа такого спуска… Четыре… Пять. В точке переправы группы задерживаются. Наибольший риск гибели - именно при переходе на другую сторону. В кулуаре постоянно идут селевые потоки, а сверху сыплет камнями, независимо от сезона и времени суток. Налетает тучка - кулуар "оживает". Тучку уносит - кулуар снова "говорит". Эти камни, размерами от спичечного коробка до холодильника, падают с почти километрового возвышения и несут колоссальный запас кинетической энергии, и даже самые маленькие из них способны оторвать руку. Проходить кулуар нужно в кошках и связках, и как можно быстрее. За те полтора часа, что мы там стояли, одну клиентку из Польши накрыло так крепко, что ее еле успели вытащить.
Правый берег кулуара - это фактически окончание восхождения. Дальше будет долгий спуск вниз, но уже рутинный, с треккинговыми палками. Первое, что делаю, это падаю лицом в снежник и жадно ем снег. И плевать, что нельзя. От жажды просто плавится мозг… Тропа идет мимо ледника, к хижине Tute Rousse, и дальше на юго-запад по серпантинной осыпной тропе до станции горного тоннельного трамвая Nid d’Aigle.
Наш дневной переход вместе со спуском занял 18 часов. Знаете, за сколько миллисекунд после этого всасывается содержимое банки "7up"? Впрочем, никакой рекламы :)
P. S.
Несколько недель назад прошла информация, что французы решили построить через Grand Couloir безопасную переправу, и что на это уже выделено 65М евро.
|
При вводе Логина и Пароля,
