ТК МГУ

Технический отчет

по горному походу 3-й категории сложности

в районе Алтай, Северный и Южный Чуйские хребты,

совершённом с 18.07 по 02.08 2009 года по маршруту:

пос. Курай - а/л Актру - пер.Купол (1Б) - пер.Карагем (н/к) - пер. Восход (2А) - пер. Химик (2А) - п. 3646 м - пер. Перемётный (1Б) - оз.Камрю - пер.Весенний (2А) - пер.Абыл-Оюк (1Б) - пер.Нижнешавлинский (1Б) - оз.Машей - 801 км трассы М-52

Руководитель похода Бертов Михаил Николаевич

2010 г

пос. Курай - а/л Актру - пер.Купол (1Б) - пер.Карагем (н/к) - пер. Восход (2А) - пер. Химик (1Б) - п. 3646 м - пер. Перемётный (1Б) - оз.Камрю - пер.Весенний (2А) - пер.Абыл-Оюк (1Б) - пер.Нижнешавлинский (1Б) - оз.Машей - 801 км трассы М-52

Пройдено перевалов и вершин (с учетом связок): 8, из них н/к - 1, 1Б - 5, 2А - 2.

Алтай (от монгольского "алтан" - "золотой") - горная страна Азии, расположенная в пределах 4 государств: России, Казахстана, Монголии и Китая. Как туристский район Алтай известен, прежде всего, тем, что здесь возможно провести походы любой категории сложности любого вида туризма. Район популярен среди туристов, часто посещаем. На маршруте чаще всего можно встретить группы из Новосибирска, Томска. Туристы из центральной России тоже посещают Алтай, но реже. Виной тому длительная и дорогая дорога.

В нашем маршруте хотелось объединить Северный и Южный Чуйские хребты, разнящиеся по своему рельефу и природе. Предполагалось посетить наиболее интересные и красивые долины, чтобы составить общее впечатление о районе путешествия. Чуйские хребты известны самым большим оледенением на Алтае, а так как для участников это был первый поход 3 к.с., хотелось отработать разнообразные технические приемы передвижения по льду. К сожалению, этого не удалось сделать из-за большого количества снега, выпавшего этим летом.

Так же во время похода хотелось насладиться красотами озёр Алтая, по праву называющимися его жемчужинами.

В связи с тем, что заброску предполагалось оставить только в конце 3-го ходового дня, начальный вес рюкзаков представлялся достаточно большим. Поэтому при подготовке похода участники особое внимание уделяли минимизации веса личных вещей, а также раскладки и общественного снаряжения.

Благодаря различным ухищрениям вес раскладки с учетом витаминов, сюрприза, личной части (сахара и сухарей) и без учета газа для готовки составил 575 гр/чел в день. В заключительной части похода "легкий голод" порой давал о себе знать, но голодных бунтов не случилось. Вес общественного снаряжения составил примерно 3,5 кг/чел.

Таким образом, стартовый вес рюкзаков составил 24 кг у женщин и 30кг у мужчин.

а/л - альплагерь
в. - вершина
г. - город
д.р. - долина реки
к.с. - категория сложности
л. -ледник
лев. - левый
м/н - место ночёвки
н/к - некатегорийный
оз. - озеро
п. - пик
пер. - перевал
пос. - поселок
перем. обл. - переменная облачность
прав.- правый
р. - река, ручей
руб. - рубль (российский)
С., Ю., З., В. - северный, южный, западный, восточный
ск. - скальный
сн. - снежный
чел. - человек
ЧХВ - чистое ходовое время

Везде, где не оговорено особо, километраж посчитан по карте с учетом коэффициента 1,2. Везде, где не оговорено особо, понятие “правый” и “левый” даны орографически.

Длина веревки - 50 метров.

Время везде указано местное (барнаульское), +3 часа к московскому.

Алтай, несомненно, является одним из красивейших горных районов мира. Дикая таежная растительность предгорий и острый альпийский стиль высокогорья создают неповторимый колорит гор.

Горный Алтай, как географическая единица, имеет площадь 92600 км² и расположен в пределах Алтайских гор, почти в центре Евразийского материка, на крайнем западе пояса гор Южной Сибири. Северные границы подходят к 52°30' северной широты, южные - 49°15' восточной долготы, западные границы - 83°55' восточной долготы, восточные - 89°50' восточной долготы. Географическая широта соответствует Саратовской области и Киевской. Особенностью географического положения является удаленность от морей и океанов на тысячи километров.

Границей, разделяющей Алтай и Западный Саян, считают водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке Горный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем через пограничный массив Табын-Богдо-Ола и отходящие от него хребты Южно-Алтайский, Сайлюгем и Чихачёва. Юго-западные окраины Алтая протягиваются до котловины озера Зайсан. К северу Алтай резко, уступами, низвергается к Западно-Сибирской равнине, в западные степи проникает веером невысоких хребтов.

Геологическая история Алтая насчитывает почти 2 млрд лет. Северо-западная часть территории края занята окраиной Западно-Сибирской плиты, а восточная и южная складчатыми горными сооружениями Салаирского кряжа.

В отдаленном прошлом территория края была занята обширной океанической акваторией, островными цепями, близ которых формировались песчаные, глинистые и известковые осадки, ныне представленные кристаллическими сланцами. Последующие подвижки и поднятия земной коры сопровождались вулканической деятельностью, следы которой сохранились в форме вулканогенно-осадочных толщ.

Около 1.5 млрд. лет назад поднимающиеся участки земной коры слились в обширное подводное вздутие, по окраинам которого накапливались толщи известковых и известково-кремнистых осадков, выходящих на поверхность ныне в виде скалистых уступов из известняка и кварцитов.

Около 300-350 млн. лет назад территория края подверглась мощным морским вторжениям, сменившимися новыми горообразовательными процессами, постепенно превратившими ее в сушу, которая со временем достигла значительных высот.

Позднее интенсивными подвижками вся территория края была приподнята до 50 м. на севере и до 3 500 м. на юге в наиболее высоких хребтах. Поднятие сопровождалось врезом речных систем, образованием выступов подобно северному склону Алтая, имеющему протяженность около 250 км и амплитуду высот до 400-750 метров.

Сложная геологическая история отразилась во внешнем облике края. Его рельеф представлен самыми разными формами: плоскими равнинами, всхолмленными плато, резко расчлененными низкогорьями и скалистыми пиками.

Горный Алтай - высочайшая область Сибири. Самые высокие хребты располагаются в Центральном Алтае - Катунский с г. Белуха, Северо-Чуйский (до 4173 метров), Южно-Чуйский (до 3960 метров) - и на самом юге, где пограничный с Монгольским Алтаем массив Таван-Богдо-Ула возвышается до 4082 метров (г. Найрамдал).

Гребни названных выше хребтов характеризуются резкими горно-ледниковыми (альпийскими) формами. Кроме высокогорных для Алтая типичны также и небольшие хребты и массивы до 1500-2500 метров высотой, со слаборасчлененными гребнями, разделенные межгорными котловинами с ровными днищами, которые называются степи (Чуйская, Курайская, Уймонская, Абайская, Канская и др.).

Непростая система хребтов с большим количеством отрогов разной высоты и протяженности в простом варианте представляется следующим образом: От мощного горного узла Табын-Богдо-Ола, с его куполовидными пиками, отходит, снижаясь, южная ветвь хребтов - Южный Алтай, Сарымсакты и Нарымский к западу и Сайлюгем и Чихачева к востоку. На север от этой горной дуги, отделенной высоким Укокским плато и Чуйской котловиной, развернут веер хребтов, что составляют каркас этого горного мира. Одна, почти субширотного простирания, ветвь гигантской решетки составлена Южно-Чуйским, Катунским и Холзунским хребтами. Холзунский в северо-западной части ветвится в широтном направлении, переходя в хребты Ивановский, Ульбинский и Убинский. Эта линия хребтов самая высокая на Алтае. Здесь поднимается высочайшая гора Сибири - Белуха (4506).

Вторая линия хребтов - Северо-Чуйский, Теректинский, Бащелакский - проходит севернее. От стыка Теректинского и Семинского хребтов, постоянно снижаясь, уходят на север Чергинский, Ануйский, Бащелакский хребты. Наконец, третья ветвь, состоящая из Курайского, Айгулакского и Сумультинского хребтов, вытянута почти меридионально. Основной, веерообразный рисунок горной области осложнен примкнутыми с востока плосковерхими хребтами Чулышманским и Шапшальским и серией менее высоких, в отличии от главных цепей.

Чем глубже в горную страну, тем лучше виден контраст глубоких долин и крутых склонов высоких хребтов, тем отчетливее видна роль воды, снега и льда в формировании внешнего облика гор. Моренные холмы, гряды, следы оползней селей, лавин - все это показывает большую активность процессов рельефообразования.

Наибольший интерес для любителей горного туризма представляет центральная часть Горного Алтая, где расположены Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты (или, по-местному, "белки"). Эти хребты имеют ярко выраженный альпийский облик - пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крупные, обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек, и несут около 70% всех ледников Алтая.

Оба хребта имеют общие особенности:

- южные склоны круче северных и имеют более короткие отроги

- оледенение южного склона значительно меньше северного

- окраины симметрично граничат с плоскогорьями и степями

и различия:

- Южно-Чуйский хребет, в отличие от Северо-Чуйского, очень беден древесной растительностью

- климат Южно-Чуйского хребта значительно суше и контрастнее, чем Северо-Чуйского

- преобладание обильных осадков на севере, в противовес ураганным ветрам на юге.

По рельефу преодоления локальных препятствий оба хребта имеют практически одинаковый характер. В основном преобладает ледовый рельеф различной крутизны. Скалы сильно разрушены и в своей основе представляют лишь только твердую щебенчатую основу для льда. Перепад высот от подножья до перевальной или вершинной точки составляет более 1000 метров, резко набирающих высоту взлетов, которые имеют террасную особенность. Характер морен на подходах имеет разноплановый характер - от мелких осыпных с песчаником вперемешку, до крупных валунов - курумников. Реки имеют быстронесущейся характер воды различной глубины, часто обрамлены каньонами.

Восточнее Катунского хребта за долиной р.Аргут расположен Северо-Чуйский хребет. Он простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 км и постепенно сужаясь к востоку до 20-25 км. Южной и юго-восточной границей района служат долины рек Карагем и Чаган-Узун. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3 600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши -4173м, Актру - 4075 м).

Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность - северные и северо-восточные склоны перевалов круче, взлеты выше. Категории трудности перевалов - до ЗБ, определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовые. Высота снеговой линии на северных склонах - около 2 900 м, на южных -3100м и выше.

Орография хребта сложна и представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад - восток. У туристов они получили свои названия: Чуйский, Шавлинский, Карагемский.

Чуйский расположен в междуречье Чуй и Шавлы, протянулся на 60 км в широтном направлении от слияния Чуй и Катуни до плато Ештыкол. Высоты хребта растут с запада на восток, высшая точка - 2 925 м. По многим долинам рек и по водоразделу имеются тропы. Водораздел местами заболочен.

Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота около 2 500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком Юнгура рекой Курунды на хребте появляется оледенение. Лес растет только в долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в восточной части хребта, подковой огибающего Шавлинские горные озера.

Средняя высота Карагемского хребта, являющегося водоразделом Юнгура и Карагема, 3 400 м на всем его протяжении. Хребет покрывают небольшие ледники, площадь которых увеличивается к центру узла.

Все хребты сходятся в один узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в истоках р. Шавлы. Далее к востоку хребет представляет сложную систему гребней с развитыми долинными ледниками и рядом северных и южных отрогов по 20-25 км протяжённостью. Восточную оконечность хребта замыкает интересная вершина Купол трёх озёр, увенчанная ледником, за ним хребет постепенно вырождается - начинается Курайская степь.

Оледенение западной окраины хребта представлено почти исключительно малыми ледниками. При этом склоны водораздела Юнгур-Карагем несут лишь разрозненные, единичные ледники, связанные либо с высокими вершинами, либо с глубокими карами. С продвижением к центру хребта увеличиваются и размеры ледников, появляются карово-долинные и долинные ледники. А собственно центр хребта - узел Биш-Иирду, представляющий сложную систему гребней, имеет значительные долинные ледники. Это Бол. Машей, Джело, Лев. Карагем, Лев. Актру, Пр. Актру. Ледник Левый Большой Ак-Тру - один из самых длинных ледников Алтая. Его длина достигает 12 км.

В восточной части хребта имеются отдельные небольшие ледники. Соответственно высоте снеговой линии ледники южного склона оканчиваются выше ледников северного. Наиболее крупные ледники хребта занимают циркообразные бассейны, ограниченные линией основного хребта и его отрогов, с которыми связаны большие фирновые поля. Большое вертикальное расчленение рельефа при обильном питании обусловило и большое вертикальное протяжение ледников.

Самые удобные подъезды к району - по Чуйскому тракту. Начало похода может быть в селениях Белый Бом, Чибит, Мены, Курае, Кызыл-Маны.

Южную цепь Центрального Алтая с востока ограничивает Южно-Чуйский хребет. Он отделен от восточной части Катунского хребта теснинами Аргута, от Северо-Чуйского хребта - долиной Карагема, с юга - долиной реки Джазатор, с востока - рекой Чуей и ее притоками.

Основной водораздельный хребет вытянулся с запада на восток на 120 км, от него отходят на север восемь больших отрогов, служащих водоразделами Кара-Айры и притоков рек Ошту-Айры и М. Кара-Айры, Калынагач, Атбаши, несущих свои воды на север в Чую. Южные склоны хребта прорезают реки Онгулу, Бара с притоками, Мангат с притоками и другие правые притоки рек Джазатор и Аргут.

Главное оледенение несет центральная часть хребта от реки Кара-Айры до Елангаша. Она отличается резко расчлененным рельефом с высотами до 3 700 м. На флангах центральной части хребта возвышаются вершины Иикту (3936 м) и Тымому (3960 м). Главные ледники - Кара-Айры, Талдуринский, Софийский, Ядринцева. Основу же ледников составляют обширные фирновые поля, сливающиеся друг с другом. Однако ослабленное по сравнению с Северо-Чуйским хребтом питание не позволяет развиваться здесь значительным ледниковым языкам. Все они заканчиваются довольно высоко.

Всего на Южно-Чуйском хребте более 240 ледников, большая часть их расположена на северных склонах. Ближе к восточной части хребта рельеф становится более спокойным, седловины более выражены и сглажены.

Снеговая линия повышается с запада на восток с 2900 до 3100 м, на южных склонах она на 100-150 м выше.

Наиболее удобный подъезд к району - с севера по Чуйскому тракту. Пунктами начала и окончания похода могут быть Кош-Агач (есть также авиасообщенне с Горно-Алтайском), Мухор-Тархата, Чаган-Узун, Кызыл-Маны.

В условиях значительных высот ежегодно отлагающиеся снега дают начало ледникам - скоплениям льда атмосферного происхождения, обладающего движением. В каталоге ледников Алтая учтено 1330 ледников общей площадью 890 квадратных километров. Вычисленный объем льда всех известных ледников в его пределах составляет 57.3 кубических километра, или 52 кубических километра воды.

Сравнение объема стока рек горного Алтая с объемом воды в ледниках показывает, что ледники больше годы могут пополнять водой реки, если не будет других источников влаги. Занимая менее 1 процента территории Алтая, ледники дают от 8 до 13 процентов общего объема стока рек.

По количеству ледников и площади оледенения Алтай занимает третье место среди горных стран бывшего СССР после Средней Азии и Кавказа. Для форм оледенения для гор Алтая характерно наличие своеобразных центров. Всего их семь: массив Белухи, горный узел Биш-Иирду, Талдуринско-Аккольский узел, Южно-Алтайский, Западно-Катунский и Восточно-Катунский узлы, и самый крупный центр оледенения - узел Табын-Богдо-Ола.

По окраинам основных и в наиболее высоких участках средневысотных хребтов находятся разрозненные группы малых и очень малых ледников. Они живут благодаря метелевой концентрации снега в карах северных и северо-восточных склонов, хорошо укрытые под крутыми стенками от солнечного тепла. Многие из этих микроледников залегают в предельных условиях оледенения и, с одной стороны расширяют территорию ледникового района, с другой позволяют представить граничные параметры оледенения.

Что же касается морфологии ледников, то она оказывается столь многообразной, что за исключением немногих типов ледников (например, ледников-вулканов) исчерпывает разнообразие горного оледенения Земли.

Толщина льда в ледниках Алтая не велика: Б. Актру - 350м. М. Актру - 92м. Б. Талдуринский - 175м. Скорости движения льда, измеренные на различных ледниках, не превышает 80-120 метров в год в районе фирновой линии и закономерно убывают к концу ледников до 30-25 метров и менее. Наиболее быстро движутся долинные ледники. Самыми медленными являются ледники плоских вершин и малые остаточные ледники в карах.

Весной и ранним летом большая часть трещин надежно закрыта "мостами", прочность которых уменьшается к июлю. Поверхность алтайских ледников обычно засорена мореной, но в умеренных количествах, не затрудняющих проход по ним. Высокие перевалы обычно до самой осени закрыты снегом, и прохождение их не составляет труда при соблюдении необходимой техники безопасности и наличии снаряжения. Перевалы к середине лета обычно лишены снежного покрова, и при их преодолении приходится использовать и кошки, и крючья, и ледорубы. Лавиноопасные склоны ледниковых цирков обычно хорошо выражены как избыточным количеством снега на них, так и шлейфом сошедших лавин, оконтуривающих опасную зону.

Изучение ледников Алтая, начатое уже очень давно, показало, что с середины XIX века они постоянно сокращаются. Крупные ледники с того времени отступили на 1000-1500 метров, а некоторые и больше. К первой половине XIX века относится формирование наиболее заметного моренного комплекса. Нередки высокие и труднопреодолимые ледопады (ледники Сапожникова, Машей, Актру).

За год с Алтая стекает более 43 кубических километров воды. В пределах края есть настоящие горные водотоки с уклоном до 130м/км, бурными каскадами прорезающие скалистые уступы. Долины их представляют собой узкие, глубокие коридоры, в верховьях сохранившие следы ледниковой обработки. В долинах Катуни и Чуи видны следы аккумулятивной деятельности рек в виде многочисленных террасовых ступеней, самые высокие из которых близ села Иня, достигают более 200 метров.

Суженные участки горных долин имеют ущелеобразный характер, а дно рек обычно изобилует выступами, усложняющими сток воды. Многие реки имеют водопады, созданные резкими перегибами речных русел и тектоническим уступам.

Реки Алтая по режиму относятся к алтайскому типу. Они питаются главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями. Характерны незначительный сток зимой, длительное весенне-летнее половодье и высокий уровень воды в реках летом, поддерживаемый таянием ледников в Центральном и Южном Алтае.

Температура воды в реках зависит от высоты водосбора и изменяется в июле от 20-22 градусов на равнине до 5-6 в высокогорье и ниже. Значительную часть года реки края покрыты льдом, толщина которого изменяется от 25 - 30 см до 2.5 - 3 метров.

Среди наиболее крупных рек - Башкаус и Чулышман, питающие через Телецкое озеро Бию, реки Чуя, Аргут, Коксу, мощные притоки Катуни, Чарыш, Ануй и Песчаная - притоки Оби, Бухтарма - один из истоков Иртыша.

На Алтае множество озер - более 6 тысяч, многие из них каровые или моренно-подпрудные. Наиболее крупные - Телецкое, Маркаколь - находятся в котловинах тектонического происхождения. Особой известностью пользуется живописнейшее Телецкое озеро (длина его - 78 км, средняя ширина - 3,2 км, глубина - до 325 м) с крутыми лесистыми, а местами и скалистыми берегами. Самое большое в Горном Алтае озеро Маркаколь (около 460км) также славится очень красивыми берегами и богатым животным и растительным миром.

Алтайская горная страна располагается на 50-52 градусах северной широты. Это определяет прежде всего количество лучистой энергии солнца, поступающей на поверхность земли. Уже в феврале - марте ее так много, что на вершинах деревьев начинает стаивать и испаряться снег, хотя температура воздуха еще очень низка.

Алтай значительно возвышается над равнинами Западной Сибири, при этом его хребты вытянуты в основном с северо-запада на юго-восток. Это важный фактор, влияющий на климат здешних мест. С одной стороны, хребты Алтая, которые стоят на пути западных воздушных масс, как губка впитывают влагу, приносимую с юго-запада, запада и северо-запада, 78% выпадающих здесь осадков принесены ветрами названных направлений. Но, с другой стороны, открытость долин на северо-запад приводит к тому, что сюда могут проникать холодные массы воздуха, что приводит к понижению температуры в течение суток на 5-7 градусов.

Летом Горный Алтай находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана в горах дождливая и прохладная погода. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки снегопады.

В наиболее влажных, западных районах высокогорья снеговая линия находится на высоте около 2300 м, повышаясь в Центральном Алтае до 2500-3000 м на северных и 2600—3300 м на южных склонах хребтов. На крайнем востоке района она поднимается до 3100—3500 м (хребет Чихачёва).

Июль - самый теплый, но и самый дождливый месяц. В предгорьях средняя температура в этом месяце 17-18 градусов, на высоте 1000-1200 метров она понижается до 13-14 градусов, а выше 2000 метров вообще 5-8 градусов. Тем не менее, в отдельные летние дни воздух может разогреваться до 20 градусов даже в тех местах, которые расположены выше 2000 метров, а на меньших высотах бывает жара до 35 градусов и больше. Но погода в районе весьма переменчива. В июне и июле часто бывают грозы.

Наиболее значительные дожди в горах бывают в первой декаде августа. В середине третьей декады августа на высоте 2600 м и выше обычно выпадение снега, который уже не тает, а затем устанавливается на 1,5-2 недели благоприятная погода. Вообще переходный период (сентябрь, октябрь) характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и теплой. Вторжения холодного арктического воздуха приносят похолодания и снегопады. В ноябре переход к зиме завершается.

При планировании летних маршрутов следует иметь в виду, что самый теплый и самый дождливый месяц лета — июль. В этом месяце число благоприятных дней менее половины. В долинах самое благоприятное время для путешествий — август и сентябрь, но на вершинах и перевалах в это время среднестатистическая погода хуже, чем в июле. Заморозки на почве в лесной зоне обычны при пояснениях в сентябре, но в отдельные годы могут быть и после 10 августа. Первая половина дня в горах более благоприятна для движения, осадки чаще бывают после обеда.

Как и во всякой горной стране, растительность Горного Алтая подчиняется закону вертикальной поясности. На высотах 800-1 500 м расположен пояс горных степей, выше (1200-2400м) - горно-таежный пояс. Еще выше (2500-3000 м)- пояс альпийских лугов, далее - субнивальная и нивальная зоны. Понятно, что границы этих растительных поясов не выражены четкими линиями. Они сильно варьируют в зависимости от местных условий, орографии, экспозиции склонов и т. п.

Горно-степная растительность характеризуется почти полным отсутствием леса, низкой травой и отдельно торчащими кустиками. На более ровных участках - полынь, злаки, плотные дерновники бобовых. Такова, например, Курайская степь. В целом степь имеет унылую желтовато-серую окраску и только по берегам рек и водоемов приобретает более живой зеленый и светло-зеленый цвет.

Леса занимают около половины площади гор, являясь основным типом их растительности. Характер лесов неодинаков и зависит от условий увлажнения и теплообеспеченности. По мере продвижения вглубь гор господство в древостоях переходит к лиственнице. Внутри горной области пояс нередко прерывается, на южных склонах появляются степные участки, в верхней части - высокогорная растительность.

Нижняя граница лесного пояса на севере - 400-600 метров, верхняя же изменяется довольно значительно: в Центральном Алтае - 2100-2200 метров, а на юго-востоке отдельные массивы поднимаются да 2500. Они состоят в основном из пихты сибирской, кедра сибирского, лиственницы сибирской, сосны обыкновенной, ели сибирской. Наиболее распространенной является лиственница, приспособленная к жестоким морозам, и к скудным почвам. Отдельные экземпляры достигают высоты в 20-30 метров, в обхвате 2-3 метра. Украшением Алтайских лесов является кедр.

Подлесок горной тайги состоит из самых разнообразных кустарников. Здесь можно встретить различные виды жимолости, шиповника, боярышника, барбариса, смородины, таволги, на открытых участках много карагана. Стволы деревьев и кустарников часто переплетены лианой - сибирским княжеком. В лесу - обилие ягод: черника, брусника, малина, на полянках встречается земляника. Приятно разнообразят небогатый туристский стол грибы.

Переходную область между тайгой и альпийскими лугами на Алтае занимает довольно обширный пояс, который можно назвать горной тундрой. Горная тундра представляет собой заросли низкорослых кустарников. Это прежде всего полярная береза и в меньшей степени разнообразные низкорослые ивы. Полярная береза (по-местному, "чира", или "ерник") растет очень густо, не поднимается над землей выше 40-60 см, имеет кривые, стелющиеся с восходящими побегами стволы и мелкие, жесткие, зубчатые листья. Передвижение по таким зарослям представляет значительные трудности. Широкие участки безлесных долин на высотах 1 800-2 200 м часто заболочены.

Альпийские и субальпийские луга встречаются на орошаемых склонах и на увлажненных ровных участках долин и плосковершинных хребтов. Цветы на Алтае очень яркие и представлены большим числом видов. Здесь и белая анемона, и синяя аквилегия, и фиалки с крупными цветами от желтого до темно-синего цвета, и ярко-розовые примулы. Выше остальных поднимаются великолепные бокалы алтайского генциана. Есть незабудки, красный и желтый мытник, несколько видов горного лука, черемша.

Многие растения могут быть использованы в пищу во время летних походов. Среди них щавель, молодая крапива, молодые листья лебеды, борщевик рассеченный, медунка мягчайшая, сныть, молодило, папоротник-орляк, листья и корни одуванчика и др. Наиболее известны среди пищевых растений черемша, лук-слизун. Некоторые растения можно использовать для приправ. Для приготовления чая годны листья брусники, смородины, душицы, земляники, листья и соцветия лабазника, листья кипрея. На Алтае давно известен чай из сухих листьев бадана.

Особенности географического расположения края проявляются и в значительном разнообразии его фауны. Мир обитателей гор особенно многолик. Этому способствует многообразие природных условий региона. Здесь живут 62 виды млекопитающих, более 260 видов птиц, 11 видов амфибий и рептилий, 20 видов рыб.

К суровым условиям высокогорных ландшафтов приспособлены немногие животные. Это сибирский горный козел, архар, снежный барс - красивый и очень редкий хищник. В летнее время альпийский пояс посещают маралы, медведи, росомахи, встречаются также горностай, пищуха, узкочерепная и высокогорная сибирские полевки, лисица, заяц-беляк. Из птиц встречаются белая куропатка, темнозобый дрозд, полярная овсянка, варакушка. Почти у самого снега обитают красноспинная горихвостка, алтайский улар.

В реках равнин и предгорий обитают щука, язь, налим, стерлядь, окунь, елец плотва сибирская, ерш, лещ, пескарь. В период нереста сюда поднимаются нельма и осетр. В озерах и старицах в долинах рек преобладают карась и линь. В горных реках видовой состав резко меняется: здесь живут таймень, ленок, хариус, голец и гольян. В многочисленных водоемах на юге Алтайского края живет преимущественно осман.

Весьма разнообразен видовой состав энтомофауны Алтая. Путешественникам, приезжающим сюда, следует помнить, что некоторые насекомые (комары, клещи) представляют опасность, являясь переносчиками инфекционных заболеваний. Поэтому прежде чем отправиться в путешествие нужно сделать необходимые прививки.

В 9.30 все участники встречаются у вокзала Бийска. Бурно пережив радость встречи и сделав стартовую фотографию на память (Фото 1) к 10 часам погрузились в заранее заказанную газель фирмы АлтайТранспорт. Совершаем небольшую поездку по городу, чтобы оставить лишние вещи у родственников на хранение и в 10.45 вновь отъезжаем от вокзальной площади.

В пути делаем несколько технических остановок. Одна из которых у туристического центра на границе Алтайского края и Республики Алтай. Любуемся голубой Катунью в её нижнем течении, некоторые смельчаки даже окунаются её в прохладные воды.

В дороге участники в основном пытаются выспаться после ночного перелета. Во время одной из остановок примерно в 17 часов нас начинают одолевать сомнения, о том, что мы доберемся до пункта назначения за обещанные 7 часов.

Шел девятый час вечера, а мы всё еще были в дороге. Смеркалось. В посёлок Курай сворачиваем уже в темноте, начинается дождь. Проезжаем Курай, оказываемся в посёлке Кызыл-Таш. Водитель весьма примерно представляет, куда нас нужно отвезти, а попытки общения с местными жителями в сей поздний час дают весьма противоречивые результаты. Так итогом беседы с водителями лесовозки, которые четырьмя руками держались за руль, распивая при этом крепкие алкогольные напитки, была фраза "Давай водку, куда хочешь, покажу, как проехать!". Но водки у нас не было. L

Добираемся до моста через Чую. Дальше перед нами в ночной мгле лежит Курайская степь, в которой, словно в былинном сказании, расстилается три дороги. По описанию нам нужна средняя. В дальнейшем дорога разветвляется еще не один раз, каждый раз стараемся выбирать наиболее накатанную из имеющихся. Через какое-то время путь преграждает лужа, образованная ручьем.

Водитель сообщает, что у него не вездеход и дальше он не поедет. Обстановку подогревает присутствующая в кабине его жена. По показаниям GPS-навигатора до необходимой точки (так называемой "перевалки") остается около 6 км. В 22.45 мы понимаем, что имеющегося у нас запаса красноречия не хватит, чтобы убедить водителя ехать дальше, поэтому и решаем попрощаться с ним и проделать оставшийся путь пешком.

Уложив в рюкзаки многочисленные пакетики, в 23.25 выходим вперед по дороге. Недалеко от лужи выходит на дорогу следующий ручей. Переходим его босиком, заодно освежив ноги, и двигаемся дальше. Дорога продолжает разветвляться, стараемся придерживаться нужного направления по GPS, однако вскоре понимаем, что идем не совсем туда, куда хотелось бы.

В 0.20 выходим на поляну с пустующим кошем. Решаем, что не хотим заблудиться ночью в степи до начала маршрута и останавливаемся на ночевку. Места под палатки находим без проблем, воду набираем из протекающего мимо коша ручья. Готовим на костре.

После ужина в 2.00 ложимся спать.

Подъем дежурного был назначен на 8 часов, однако уже в 7.40 заботливый руководитель будит всех предложением позавтракать.

В 8.55 выходим по дороге, придерживаясь направления на восток. Дорог достаточно много, все они ведут в разных направлениях. Проходим несколько островков леса и через 35 минут делаем первый привал. (Фото 2)В 9.40 выходим дальше по дороге и за следующие 40 минут доходим до места, где вчера нас должен был высадить водитель. Здесь дорога входит в лес и круто взбирается вверх к "перевалке", месту у моста через р. Актру, дальше которого проезд возможен только на автомобилях высокой проходимости ("УАЗ", "Урал", "ГАЗ-66"). "Перевалка" представляет что-то вроде парковки на высоте 1700 м для отдыхающих в ущелье Актру. Здесь живут алтайцы, судя по отчетам, есть возможность поставить палатки, имеется баня. (Фото 3, 4) Мы прошли это место без остановки, поэтому подтвердить или опровергнуть информацию не можем.

Удивительно, как быстро меняется рельеф и даже климат! Только что мы шли палимые солнцем по бескрайней степи и вот уже стоим перед мостом через бурлящую горную реку, дорога устремляется вверх по ущелью и скрывается за поворотом, а с неба моросит мелкий дождь. За 2,5 перехода по 40 минут по дороге, идущей по лесу по левому берегу р. Актру, доходим до разливов реки. Погода улучшается и перед нами блестя снежниками открывается г. Караташ во всей своей красе. Делаем несколько фотографий в этом живописном месте и двигаемся дальше вдоль реки до стоянок на мысе, где в 12.45 делаем привал. (Фото 5)

В 13.15 выходим дальше по тропе. Дорога здесь теряется, а точнее проходит по разливам реки (по крайней мере, именно там двигался УАЗ). За 30 минут доходим до больших стоянок, первые заняты группой, на вторых никого нет. Здесь и останавливаемся на обед, еду готовим на костре.

Следующие два с половиной часа отдыхаем в тени, обедаем и всячески пассивно акклиматизируемся. Высота приблизительно 2100 м.

В 16.20 выходим дальше по тропе, оказывается, что мы останавливались на окраине
а/л "Актру". Проходим мимо метеостанции и по мосту переходим на правый берег реки. Двигаемся по тропе мимо озера "Сачок" и бани. (Фото 6, 7) Тропа хорошо видна и отмаркирована турами. Идём по левому берегу правого притока Актру по гребню моренного вала и к 17.05 подходим к торчащей из камней ржавой трубе. Здесь утраиваем привал, одеваем каски.

В 17.20 начинаем подъем по мелкой и средней осыпи крутизной 15-20?. (Фото 8, 9) Вскоре встречаем группу, спускающуюся с в. Купол в альплагерь. От них мы узнаем, что помимо узкого камнеопасного кулуара есть и другой путь наверх. Слева по ходу движения на скалах белой краской нарисована "мишень", в центре которой на шлямбурном крюке закреплен конец веревки, уходящей вверх по скалам. Так же нам заботливо показывают, в каком месте нарисована большая белая стрелка, указывающая на мишень. Благодарим за эту очень полезную информацию!

По осыпи подходим к мишени, от неё наверх уходит новая веревка диаметром 10мм, разделённая промежуточными точками на 5-6 участков по 5-10 метров каждый. (Фото 10) Веревка выводит на следующую ступень осыпи. По совету встреченной группы этот участок подъема мы преодолели лазаньем, придерживаясь за веревку руками. При подъеме стоит проявлять осторожность, поскольку на первом участке можно с легкостью спустить мелкие камни на товарищей, ожидающих своей очереди.

Испытав неописуемый восторг от свободного лазанья с полными рюкзаками в 18.40 группа собралась вместе у верхнего шлямбура, чтобы поделиться впечатлениями и полюбоваться открывшимися красотами.

В 19.00 продолжаем подъем по пути, отмаркированному турами и за 2 перехода к 21.00 по средней и крупной осыпи поднимаемся до широкого плато, "Зелёной гостиницы". (Фото 11)

…И ступила нога последнего участника с осыпи на траву, и разверзлись над ними хляби небесные, и стали поливать дождём, да хлестать их градом, да продувать ветром…

Преодолевая напор стихий, ставим палатки, после чего, как водится, интенсивность выпадения осадков уменьшается. Первый ходовой день выдался непростым, дежурный долго колдует над ужином. В 23.45 после долгожданного приёма пищи засыпаем.

В 7.15 подъем, завтрак. Погода вне палатки ничуть не радует: холодно, мокро, идёт мокрый снег, идёт себе и не тает… В 11.30 спать надоедает, вылезаем размяться. В 11.50 руководитель убеждает всех, что видит на небе "кусочки голубого неба" (далее "кэгэнэшки"), и надо идти. В течении часа собираем лагерь и в 12.50 выходим вверх по ручью.

К 13.45 по средней осыпи подимаемся к выполаживанию под ледником. Одеваем системы, кошки, разделяемся на связки и в 14.30 выходим в связках. Ледник покрыт большим слоем снега, крутизна 15-20°. Через час движения, набрав 200 метров по высоте останавливаемся на склоне отдохнуть и немного сменить состав связок. Далее идём без привалов, но в размеренном темпе. Скорость передвижения ограничивает тропежка. (Фото 12, 13, 14, 15)

В 17.30 группа ощутила себя на вершине Купол (1Б, 3500 м.), находясь от неё в ста метрах. (Фото 16) В туре обнаружили записку группы из Томска, где данный перевал охарактеризован как "ядрёный дуротоп". Полностью разделяем их мнение. Погода не располагает к длительным посиделкам, тем более, что все окрестные красоты напрочь затянуты облаками. (Фото 17, 18) В 17.40 начинаем спуск на юго-восток в сторону истока р.Тураоюк. Спуск с перевала представляет собой ледник, покрытый большим слоем снега, крутизна склона 15-20°.Движемся в связках.

В 18.30 развязываем связки и продолжаем движение по одному. Наиболее замерзшие убегают тропить вперед в сторону осыпи. Движение по снегу, с проваливаем в него на каждый третий шаг то по колено, то по развилку доставляет всем бурю разнообразных эмоций. Примерно в 19.15 достигаем языка ледника, из которого вытекает ручей. Поворачиваем направо по ходу движения и идём по средней осыпи на правом берегу ручья. В 19.30 устраиваем привал на осыпи, снимаем кошки, системы.

В 19.40 выходим, поднимаясь вверх от ручья, чтобы обойти прижимы. Однако двигаться дальше траверсируя склон оказывается не очень удобно, приходится постоянно скакать вверх-вниз с одного холма на другой. Через 30 минут спускаемся к ручью и дальше движемся его берегом по осыпи. (Фото 19, 20, 21) Ручей протекает в достаточно узком месте, можно сказать каньоне. Чуть больше, чем через час движения, перед выходом ручья в долину, вода круто устремляется вниз. Не захотев последовать ее примеру, забираемся направо вверх на скальное плечо, откуда пройдя вправо по ходу движения спускаемся вниз по крупной некрутой осыпи и выходим на небольшое зелёное плато. Не доходя стрелки истоков Тураоюка, находим оборудованную стоянку. К 21.50 все участники спускаются вниз к месту ночевки.

Через час ужинаем и ложимся спать. День снова был не простой, и это только начало.

Поскольку первые два ходовых дня выдались напряженными, сегодня мы не ставили перед собой героических целей и планировали, прогулявшись по долине Джело, пройти некатегорийный перевал Карагем, а затем спуститься в долину Йолодоайры.

После неторопливых сборов в 10.15 выходим по правому берегу левого притока, вскоре бродим его и идём дальше по левому берегу Тураоюка. Довольно быстро река уходит в каньон, не доходя до его начала, поднимаемся чуть выше на траву. Отсюда вниз к стрелке Тураоюка и Джело уходит хорошо читаемая тропа. Спускаемся по ней за час, любуясь открывающимися видами и красотами местной флоры. (Фото 22, 23, 24)

Бродим реки каждую по отдельности выше их слияния и на правом берегу р. Джело, рядом с ручьем, текущим с водопада (Фото 25), находими костровище. Решаем воспользоваться возможностью немного просушиться на солнце и попить чай, делаем длинный привал. В качестве дров используем сухой кустарник.

В 12.45 выходим по правому борту долины, немного набирая высоту. Возможно, проще было бы спуститься вниз вдоль реки, а затем подняться вверх по автомобильной дороге, но мы решаем пройти к перевалу не теряя высоты. Однако рельеф долины оказывается не такой примитивный, как нам бы хотелось, за что местность получила среди участников неофициальное название "долины тысячи пупырей". (Фото 26)

Путь по долине представляет собой бесконечный спуск-подъем с одного травянистого бугорка на другой, при этом почти все сколько-то ровные поверхности заболочены. Из болот вылетают комары и прочие кровососущие, и своим поведением совсем не радуют путников. Долго ли, коротко ли, за 3 перехода к 15.20 выходим к меньшему из двух озер, расположенных под перевалом Карагем, где устраиваем обед.(Фото 27)

В 17.20 выходим с места обеда на автомобильную дорогу, проходящую между двух озер, и идём по ней в сторону перевала. (Фото 28) Вскоре дорога уходит вправо по ходу движения, а напрямую к перевалу ведет тропа. Поднимаемся по ней, обходя справа снежный карниз, и в 17.55 оказываемся на седловине. Любуемся захватывающей панорамой, открывающейся в сторону долины р. Йолдоайры.

Не задерживаясь долго, начинаем спуск вниз по автомобильной дороге. (Фото 29, 30) В этом месте дорога нормального качества, однако по лежащему местами снегу понятно, что этим летом по ней ещё не ездили. Лихо сбегаем вниз по дороге, у одного из правых притоков проходим мимо лагеря довольно большой группы туристов из Чехии. К 19.00 подходим к броду, после которого на левом берегу дорога многозначительно пропадает в осыпи, однако вскоре вновь появляется. В 19.35 подходим к стрелке р. Йолдоайры с левым притоком с не менее трудно произносимым названием Киренэльдуярык. Не доходя до стрелки есть костровище и достаточно места для постановки двух палаток. (Фото 31) Дорога многозначительно уходит в реку.

Вечер коротаем за комплектованием и упаковкой заброски. Продукты и газ для третей части похода (5 дней) откладываем в сторону, а на ближайшие 6 дней оставляем в рюкзаках.

В 5.30 пока все участники мирно сопят по спальникам двое отважных героев прерывают свой сон, чтобы отнести продуктовую заброску на пару километров вниз по р. Йолдоайры до.

В 7.20 обитатели одной из палаток просыпаются от того, что палатка норовит лечь на них под напором ветра. Снаружи всё оказывается не так страшно, просто снизу долины на нас надвигается фронт непогоды. К 8.20, когда возвращаются клавшие заброску товарищи, часть группы уже собрана и сидит на рюкзаках. Примерно в это же время погода как-то весьма резко заканчивается и начинается непогода, выражающаяся в дожде, порывистом ветре и плохой видимости. Забиваемся в меньшую палатку, которую еще не успели собрать. Когда ютится там надоедает, решаем поставить вторую. Вылезший из палатки руководитель снова уверяет, что видит кэгэнэшки и надо идти. Для профилактики сидим еще немного в другой палатке.

В 12.30 выходим вверх по правому берегу р. Киренэльдуярык (Фото 32). Тропы нет, река уходит в каньон, повсюду растет карликовая березка, высотой около метра. В 13.30, преодолев километр сурового пампасинга под дождем, делаем привал. К счастью, кусты сменяются безобидной травой.

Следующие 2 перехода (2 часа 40 минут) движемся по осыпи по правому берегу ручья (Фото 33, 34). Дождь иногда заканчивается и нас бодрит ветер. Иногда дождь и ветер действуют сообща, выдавая нам в лицо порции града в качестве бонуса. В 16.30 подходим под ледник, одеваем снаряжение, готовим связки и в 17.00 выходим на ледник (Фото 35, 36).

Ледник закрытый, снега много и к вечеру он уже раскис. Радует появившееся на небосклоне светило, но и оно торопится свалить прочь за хребет. Два часа медленно, уныло и печально отмокаем на раскисшем леднике, пытаясь обходить зону трещин (Фото 37). Сзади походу видим зеленую полочку, откуда начинается подъем на пер. 60 лет ВЛКСМ (1Б) (Фото 38). Добегаем туда, находим ровные не заболоченные места под 2 палатки (с этим здесь туго). В многочисленных небольших ручейках течет вода, но после захода солнца все они достаточно быстро пересыхают.

Обедаем, после чего ужинаем. После ужина впервые за поход любуемся звездным небом. Так же с места ночевок открывается отличный вид на перевал Восход, самое низкое место в гребне в конце ледника. Туда нам предстоит идти завтра. Прохладно, иногда дует ветер.