Продолжение. Начало здесь

14 августа. День седьмой.

Утром идем к кошу. Дорога сворачивает в безымянный ручей, протекающий между Уллу- и Гитче- Усенчами. От дороги к кошу ответвление. Кроме Володи в коше еще один “кошмэн” - _____ .

В этом году геологи чистили дорогу на Субаши. Предлагали почистить и к их кошу (чтобы можно было проехать на машине). За большие (по Володиным меркам) деньги. “Кошмэны” отказались и за два дня все ответвление дороги до коша расчистили сами.

РМВ понимает, что мы “подвисли” на пару часов. (То-то он утром ругался, что долго собираемся и все хотел “выпихнуть” нас как можно раньше). Нас пригласили в кошару. Поставили чай (для начала) и ушли по своим делам – утро, напряженная пора.

“Кошмэны” вернулись. ____ подтвердил, что эта дорога ведет в Уллуартыкол. Переходит ли в Гитчеартыкол – не знает. Пробил ее Тырныаузский комбинат, разумеется. А вот зачем – ??? Чуть выше коша от дороги будет ответвление в сторону карьера (его вроде бы собираются открывать вновь), которое проходит через “геологическую площадку”. А в Артыколах вроде бы ничего нет

Попрощались с “кошмэнами” и пошли по дороге. Можно было бы срезать по тропе, но запись трэка дороги на GPS важнее десятка выигранных минут.

Фото 8. Серпантин дороги из Уллуусенчи в Уллуартыкол

Дорога начинает подъем серпантином. 7 или 8 “плечей” (Фото 8). От окончания одного из “плечей” отходит ответвление в сторону “геологической площадки” карьера. Наконец дорога переходит в траверс склона, пересекая боковые отрожки хребта у самого их начала (основания). Пересекая большой северный отрог вершины 3317, дорога проходит чуть в стороне от откровенного (не будь дороги, даже логичного) перевала. Его мы назвали перевал ДОРОЖНЫЙ (н/к, разумеется) поставили тур и побежали дальше. По всей дороге вода попадается крайне редко. В районе ДОРОЖНОГО ее нет вообще.

Дорога заходит в Уллуартыкол и откровенно оканчивается. Ее замыкает вал грунта и лопата бульдозера.

Траверсируя склон немного приспускаемся. Находим ручеек и начинаем готовить пережор.

Возникает вопрос: а куда мы сегодня идем? Без разведки. Останется ли время на прохождение перевала после возвращения “разведгрупп”? Не поставить ли палатку сразу?

Находим место на полочке левого борта нашей долины. Ставим палатку. Съедаем пережор. Осматриваем хребет и находим два возможных места его пересечения. Одно у самого основания, около пика Джувурген. Другое ниже по хребту – откровенный ровный участок. На самом деле хребет спокойно пересекается в любом месте, но эти две точки очень логичны.

РМВ и Антон Дешкин идут к основанию хребта. Леша Казьмин и Женя Цветков отправляются на“откровенный ровный участок”. Таньки “стерегут” лагерь.

РМВ и Дешкин идут в правый (орог.) угол долины (Фото 9). Трава сменяется осыпью. Крутизна постепенно нарастает и к середине подъема достигает уже градусов 30^ти. Осыпь “живая”. Уходит из-под ног. Крутизна возрастает еще больше. Градусов до 45^ти-50^ти (уже хочется помогать себе руками). Наконец за полтора-два часа (от лагеря от окончания дороги будет столько же) РМВ и Дешкин выходят на перевал.

Фото 9. Перевал Верхний Артыкол из долины реки Уллуартыкол

Вниз ведет еще более крутая сыпуха, причем, чуть ниже, крутизна увеличивается (Фото 10). Если осыпь живая, то удастся прокатиться. Склон недостаточно широкий. Большие группы наспускают камней друг на друга, и даже нашей развернуться негде. (Идти по-одному или мелкими группами – долго, возможно вечно). Вниз по хребту ведет широкий пологий осыпной склон. Местами видны перегибы. Что за ними – неизвестно. Если под этими перегибами нет скальных стенок (или скалы обходятся) мы придем на “откровенный ровный участок”.Тогда этот перевал никому не нужен. Даже при восхождении на Джувурген, в эту точку будет спокойнее подняться траверсом хребта. (Дальнейшие расчеты показали, что нужен: для спуска с Джувургена в Уллуартыкол. Спускаться лучше по “живой” осыпи, а не по траве).

Фото 10. Перевал Верхний Артыкол из долины реки Гитчеартыкол

РМВ и Дешкин сложили тур и в записке написали, что этот перевал называется Верхний Артыкол. Самостоятельного значения не имеет. Удобная точка для спуска в Уллуартыкол с вершины Джувурген.

Перевал АРТЫКОЛ ВЕРХНИЙ 1Б (при сквозном прохождении), 3379^GPS. (N43,39314⁰ E42,71331⁰) Осыпной. СЗН (самостоятельного значения не имеет). Соединяет верховья рек Уллуартыкол и Гитчеартыкол. Склоны имеют западную и восточную экспозиции.

Траверсируя гребень по пологим осыпям, местами траве, обходя невысокие выходы скал, РМВ и Дешкин вышли на “откровенный ровный участок”. Непосредственно к этому участку ведет непродолжительный сброс, около 40⁰.

На перевале построили тур. Записку пока писать не стали – оставили на завтра.

Просмотрели завтрашний спуск. Протяженный травянистый склон 25⁰-35⁰. Прямо перед седловиной южный гребень в.3595. На него придется подниматься. В нижней части гребня – трава, в верхней, ближе к основанию – осыпи. У основания гребня, чуть ближе к нам, явная седловина. Может быть перевалом.

Обратно в Уллуартыкол ведет еще более протяженный спуск по траве 20⁰-30⁰. Где-то далеко внизу видна палатка.

Часам к 18 РМВ и Дешкин возвращаются к ней. Казьмин и Цветков уже давно вернулись. Сегодня никуда не идем. Ночуем здесь.

15 августа. День восьмой.

Утром, минут за 35, по известному пути дошли до перевала Артыкол (Фото 11)

Перевал АРТЫКОЛ 1А, 3339^GPS. (N 43⁰23.247’ E42⁰42.880’) Травянистый. Соединяет реки Уллуартыкол и Гитчеартыкол (бассейн р.Кыртык). Склоны имеют западную и восточную экспозиции.

Фото 11. Перевал Артыкол из долины реки Улуартыкол

Седловина широкая, травянистая. ВОДЫ НЕТ. В тур вкладываем записку, что «...группа туристов спортивно-географической экспедиции МГТУ ...»

Спуск вчера просмотрен (Фото 12). Травянистый склон 25⁰-35⁰. Прямо перед нами южный отрог в.3595. Спускаемся в ложбину и поднимаемся на отрог. Над нами в.3595. Справа и слева от нее откровенные седловины. Еще одна седловина виднеется дальше (восточнее) по гребню основного хребта. Оставляем рюкзаки и уходим на разведку. Таньки вновь остаются, “стеречь” рюкзаки.

Более часа поднимаем-ся вначале по травянистому, затем по осып-ному склону отрога. В верх-ней части начи-наются разру-шенные скалы. Проходятся (или обходятся) легко. Подходим к непосредст-венно вершин-ному взлету (скалы средней трудности, мо-жет быть чуть сложнее). Отсю-да надо начинать траверс к седловине.

Фото 12. Гребень перевала Артыкол с южного гребня в.3595

Вначале уходим на западную (влево по-ходу) седловину. К ней ведут разрушенные скалы. Минут через 10-15 выходим на седловину.

Вниз ведут крутые узкие скальные кулуары (Фото 13). Дно устлано мелкой сыпухой. Кажется, ее слой настолько мал, что она окажется роликами между ногой и коренной породой – нога держать не будет. Крутизна склона в верхней части 55⁰-60⁰. Нижнюю часть не видно. Сколько потребуется веревок на спуск – не понятно. Но это и не важно. Основная задача на спуске с этого перевала – остаться в живых.

Вначале этот перевал хотели назвать ХИБИНЫ, а соседний ЛОВОЗЕРЫ. Записку с названием Хибины мы и оставили в туре. Потом стало ясно, что Хибинами надо назвать соседний перевал, а этот станет Ложными Хибинами.

Перевал ХИБИНЫ ЛОЖНЫЙ 3А** (при сквозном прохождении), 3565^GPS . (N43⁰23.684’ E42⁰43.515’ ) Скально - осыпной. КАМНЕОПАСНЫЙ. Соединяет р.Гитчеартыкол (бассейн р.Кыртык) и р.Ташорун. Склоны имеют северную и южную экспозиции.

Возвращаемся на южный отрог в.3595. Начинаем траверс на восточную седловину. Характер пути такой же (разрушенные скалы). Уже на подходах видно, что седловину “перемахивает” мелкая сыпуха. Выходим на седловину. Вниз до самого цирка ведет 40⁰-ный

(может быть больше) склон из мелкой осыпи. Строим тур и пишем записку, что этот перевал называется Хибины (Фото 14). На соседнем перевале менять записку все-таки не стали.

Фото 13. Спуск с пер.Ложн.Хибины на север

Фото 14. Перевал Хибины с юга (с южного гребня в.3595)

Перевал ХИБИНЫ 1Б, 3488^GPS. (N43⁰23.602’ E42⁰43.729’) Осыпной. Соединяет р.Гитчеартыкол (бассейн р.Кыртык) и р.Ташорун. Склоны имеют северную и южную экспозиции.

Над Скалистым хребтом уже черное небо. В районе Эльбруса небо голубое. Главный хребет освещен солнцем.

Возвращение на южный отрог в.3595.заняло почему-то много больше времени, чем ожидалось. Может быть потому, что инстинктивно начали сбрасывать высоту, а не чисто траверсировать на отрог. Путь пролегал по мелкой сыпухе, с преодолением или обходом гряд невысоких скал.

Вышли на отрог и спустились к рюкзакам. Забрали рюкзаки и двинулись к явной седловине восточнее нас по гребню основного хребта. Вначале спустились с отрога, потом начали подъем (󖐪⁰-15⁰) на длинную полку, примыкающую к хребту и идущую вдоль него, затем траверсировали (южный) склон хребта (сильно разрушенные скалы) в непосредственной близости от гребня. У нас моросит дождь, хотя Главный хребет освещен солнцем.

Через два часа вышли на седловину. Ложные Хибины в миниатюре, только крутизна поменьше и окончание спуска видно. Веревки, может быть, даже не потребуются. А в целом задача та же – остаться в живых. Состояние соседних северных склонов – такое же.

РМВ и Казьмин уходят на разведку. Район Эльбруса затянут тучами. Главный хребет освещен солнцем. У нас дождь кончился.

Примерно час (без рюкзаков) РМВ и Казьмин траверсировали южный склон хребта в непосредственной близости от гребня. Дошли до еще одной седловины, рядом с в.3494. Если выйти на склоны вершины, то по мелкой сыпухе можно обойти скальные сбросы северного склона. Под ними начинается сыпуха, по которой можно спуститься до низу. Придется пройти сквозь скальную “расческу” – цепь из нескольких выходов скал на расстоянии 20-30 метров друг от друга, вытянувшихся в линию, параллельную гребню основного хребта.

На обратном пути “разведгруппа” обратила внимание, что нигде нет воды.

Когда РМВ и Казьмин вернулись, небо уже везде стало черным. Поднялся сильный ветер. Метрах в 50-ти от седловины, прямо на гребне, была найдена горизонтальная площадка, на которой спокойно размещалась “Черепаха”. Срочно поставили палатку и “забились в нее”. Сразу пошел дождь.

При очень сильном ветре дождик был не особо интенсивным.

Рядом с площадкой к северному склону гребня примыкал маленький снежный наддув. (В обычные и малоснежные годы его не будет). Из этого снега и сделали вначале обед, а потом и ужин.

16 августа. День девятый.

Утром отличная погода. Прекрасно виден Скалистый хребет. Перед ним хребет, вдоль которого текут Ташорун и Шаукол. Именно этот хребет у нас заявлен для траверса. Широкий пологий гребень. С длительными подъемами и спусками. Будет ли на нем вода – непонятно. Скорее всего, она будет вырываться на поверхность где-то в середине склона, или даже ближе к подножию. Туристам-горникам на этом хребте делать нечего. Если только перевалить его и уйти на Скалистый хребет.

На перевале, который рядом с нами, поставили тур и в записке написали, что перевал называется ВОЛЬФРАМ, в честь Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината, построившего все эти дороги

Перевал ВОЛЬФРАМ 1Б, 3397^GPS . (N43⁰23.246’ E42⁰44.935’)Осыпной. КАМНЕОПАСЕН. Соединяет левый исток р.Гитчеартыкол и р.Ташорун. Склоны имеют северную и южную экспозиции.

Его бы правильнее назвать «Жесть». Мы так долго стремились его пройти. Уйти из этой безводной скально-осыпной пустыни на траву. А что получили ... Но «Жесть» это современный молодежный слэнг. Через несколько лет слэнг изменится, а название останется.

Траверсом разрушенных скал за один час дошли до седловины у в.3494. За вершиной отчетливо видна еще одна вершина (3712), а за ней – седловина, и кажется, что совсем рядом. РМВ и Дешкин двинулись к ней. Без рюкзаков, конечно.

По осыпным склонам подошли, а затем поднялись под самую вершину. Далее был протяженный спуск по крутым осыпным и конгломератным склонам (около 45⁰). Возникла мысль: «А не слишком ли долго мы спускаемся?» Но эту мысль благополучно проигнорировали. После окончания спуска по наиболее удобным путям, к седловине пришлось подниматься. На седловине тур и записка от 2003 года, что одно отделение донецкой школы СТП сняло записку другого отделения этой Школы. А сам перевал называется СУАРЫКАУШ 1Б.

Перевал СУАРЫКАУШ 1Б, 3111 (N 43⁰23.139’ E 42⁰46.698’). Осыпной. Соединяет р.Докузуртау и р.Ташорун. Склоны имеют северо-северо-восточную и юго-юго-западную экспозиции.

На наших картах отмечен только Суарык, хотя в классификаторе (как оказалось) есть и Суарык и Суарыкауш (правда, согласно классификатору, Суарыкауш соединяет, почему-то, р.Гитчеусенчи и Субаши – причем здесь р.Суарык). Значит мы, не заметив того, перевалили через несколько хребтов и находимся уже не в системе притоков Гитчеартыкола и Байзамока, а ушли совсем на восток, в Докузуртау. Ну что ж, будем возвращаться.

Только подъем на южный гребень в.3712 занял более полутора часов. Когда РМВ и Дешкин вернулись к группе, пора уже было ставить обед. Воду вновь топили из снега примыкающего наддува. Пока топили воду, сложили тур. И в записке написали, что этот перевал называется ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ. Мы так долго искали спуск с этого хребта на север...

Перевал ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ 1Б, 3310^GPS. (N 43,38593⁰ E42,75645⁰) Осыпной. Соединяет р.Байзамок и р.Ташорун. Склоны имеют северную и южную экспозиции.

Удобный спуск с перевала идет не с низшей точки, а чуть восточнее по гребню. Тур поставили на точке спуска. (N 43⁰23198 E 42⁰45.575 h=3330^GPS)

На север отходит маленькая скальная вершина. Если выйти на перемычку между ней и гребнем и начать спуск по западному склону этой перемычки (мелкая осыпь), траверсируя вниз склон основного хребта, то оказываемся ниже скальных сбросов, на скальной “расческе” – цепи из нескольких выходов скал на расстоянии 20-30 метров друг от друга, вытянувшихся в линию, параллельную гребню основного хребта.

До “расчески” шли по-одному. Между “зубьями” “расчески” собрались. Построились в цепь и начали спуск по линии падения воды по широкому осыпному склону. РМВ следил, что бы горизонтальная линия цепи всегда оставалась горизонтальной. Тогда камни, спущенные кем-то, уходят вниз и ни на кого не падают, даже если меняют траекторию падения.

Когда ширина склона (по мере спуска вниз) стала большой, появилась возможность разбить группу на три двойки, развести их друг от друга и разрешить каждой двойке спускаться в своем темпе (по-прежнему: по линии падения воды).

За 40 минут была пройдена первая ступень спуска. Группа собралась вместе. Чуть ниже нас ждала вторая ступень спуска, еще более протяженная. Под ней видны остатки какого-то технического сооружения. Рядом с ним проходит грунтовка. Она выведет нас на лорогу Тырныауз-ур.Джилису.

За час прошли вторую ступень. Собрались у остатков этого сооружения.

Забетонированная площадка, из земли торчит обломок толстостенной трубы.

Метрах в 60-ти ниже площадки проходит грунтовка. Она ведет к кошу у устья долины. Воды по-прежнему нет.

Вода вырывается из склона сразу большим потоком метрах в 500 от коша. Как и любой “фильтрат”, вода кристально чистая.

Минут за 40 доходим до коша. Кош пуст, но не разрушен. Возможно, в следующем году здесь кто-то будет. Отсюда уже видна дорога Тырныауз-ур.Джилису. Слышно, как по ней едут машины. Сегодня чего-то часто.

Спускаемся к дороге. Она идет по левому берегу Ташоруна, а мы на правом. Но переход через Ташорун проблем не составляет. Здесь он широкий, но мелкий.

По дороге доходим до ручья (первого попавшегося левого бокового притока р.Ташорун) и сворачиваем в него на ночевку. Не хочется стоять в прямой видимости дороги: неизвестно кто поедет.

17 августа. День десятый.

Выходим на дорогу и движемся на запад. Через два часа выходим на перевал Ташорун. Огромная долина, имеющая несколько подъемов-спусков с минимальными перепадами высот. Только когда увидели, что река течет не на встречу, а попутно, поняли: собственно перевал мы уже прошли, и река уже не Ташорун, а Шаукол.

По дороге движемся дальше. За впадением р.Исламчат дорога по мосту переходит на левый берег Шаукола.

Еще через переход подошли к кошу. Кош обитаем. “Кошмен” увидев нас, подъехал на лошади. У них пропало 500 овец. Не видели ли мы где чего? Зазвал нас в гости.

Нас угостили бараниной шашлычной закваски (но сделанной на сковородке), свежеиспеченным хлебом (мука на айране), молоком, айраном и чаем. Предлагали остаться на ночь.

Но мы, “гонимые чувством долга”, все-таки ушли. Тем более, что световое время еще было.

“Кошмены” рассказали, что сейчас идет очень интенсивное таяние снегов. Дождей не было уже дней 20. (“Вчера был не дождь, а так... мелкая изморозь. Это у вас наверху страшно было...”). Реки переполнены. По Джилису прошел сель и теплые ванны смыло. “И правильно. Нечего превращать божий дар в источник наживы!”

Через пару переходов вошли на “народный курорт” Джилису. На ночевку остановились на речке Карасу. Здесь стоит много палаток отдыхающих. Ходит девушка в кепке с эмблемой Национального парка «Приэльбрусье», собирает мусор и бутылки. Ждем, когда к нам подойдут с требованием платы за пребывания в Нац.парке. Никто не подошел.

Основная часть машин имеет ставропольские номера. На самом деле это тенденция последних лет – иметь ставропольский номер (регион №26), а не кабардинский (регион №9). Несколько машин с московскими номерами.

Если приложить небольшие усилия, то отсюда можно уехать в Тырныауз. Может быть даже за бесплатно.

К Джилису сходится несколько плат (плато). Их языки – крутые склоны. Эти крутые склоны образуют каньоны, по которым протекают многие реки, сливающиеся в Джилису. Если считать, что в Джилису сливается 5 или 6 речек, то началом реки Малка надо считать Джилису, а все эти речки – истоками реки Малка.

18 августа. День одиннадцатый.

В 8.00 уходим к Эльбрусу. Поднимаемся на плато, ограниченное речками Джикаугенкез (вытекает из ледн.Джикаугенкез) и Карасу. От Джилису на плато выводит мощная набитая тропа по конгломератноу склону. Сразу за перегибом начинается трава. Тропа тут же “растворяется” в траве.

Раньше наверху был кош. Где-то посреди плато, под длинным сбросом, была поляна с кормушкой. От нее к Джилису вела мощная тропа. Сейчас коша нет и троп тоже нет.

Движемся вверх по плато, придерживаясь реки Джикаугенкез. Она справа от нас, протекает в каньоне. Поперек нашего пути протекает ручей. Крутой спуск и не менее крутой подъем по травянистым склонам. От начала движения ровно переход. Спускаемся к ручью и набираем воду. До самого плато Джикаугенкез чистой воды быть не должно.

Продолжаем движение по плато ориентируясь, в основном, на Эльбрус. Он должен быть впереди и немного правее нас.

От ручья, где-то за переход, подходим к поляне, на которой была кормушка (это место помнит РМВ). За поляной – длинный крутой подъем. Если уйти вправо по-ходу, то можно подняться по распадкам (саям). Это будет сильно положе. Уходим в распадки. Распадки выводят на какое-то подобие травянисто-осыпного гребня, за которым, где-то внизу, угадывается р.Джикаугенкез. По самому гребню идут “обломки” тропы в нужном нам направлении.

Подъем закончился. Попадаем на ровные поля высокорослых трав. Эти поля выводят на обширные поля мелкой черной сыпухи – последствия деятельности Эльбруса. Здесь находим тропы. Они гарантированно ведут к плато Джикаугенкез.

Тропа выходит на берег реки (она всегда справа от нас), идет вдоль самого берега и выводит на лед. Мы на языке ледника Джикаугенкез. Пора устраивать пережор.

С языка ледника прекрасно виден Эльбрус (верх его уже затянут облаками, пока еще белыми), пик Калицкого и перевалы правого борта ледника Джикаугенкез (Фото 15).

Фото 15. Перевалы плато Джикаугенкез

От места пережора где-то за один ходовой час подходим под перевал Ирикчат (Фото 16). В июле месяце этого года РМВ уже прошел этот перевал, правда, в другую сторну. К этому моменту все изменилось. Выступил голый лед. Открылись трещины. Был намечен путь подъема по центру седловины к полке, затем уход по полке к западному краю седловины, в обход двух трещин.

Оказалось, что первое же выполаживание, полка – широкая глубокая трещина, без мостов через нее.

Пришлось спускаться по своим следам. Уходить далеко на восток за седловину к скальному контрфорсу и подниматься вдоль него.

Когда стало ясно, что мы выше зоны трещин – ушли на центр склона (здесь явно положе, хотя 35⁰-40⁰ будет). Траверсами поднялись к центру седловины

Перевал Ирикчат 1Б, 3667, снежно (фирново)-“осыпной”. Соединяет ледник Ирикчат и плато Джикаугенкез северо-восточных полей Эльбруса (долина р.Малка). Склоны имеют северную и южную экспозиции. Седловина огромная, имеется более десятка площадок под палатки.

Фото 16. Перевал Ирикчат от плато Джикаугенкез.

Вниз ведет тропа. Она оставляет ледник Ирикчат справа. Снежники, лежавшие в июле, растаяли. Причем, похоже, растаяли совсем недавно – тропа идет по откровенному мессиву из размокшего конгломерата и мелкой сыпухи.

Тропа регулярно разде-ляется. Угадать, какая ветвь правильная, очень тяжело. То выбранное нами ответвление выводит на разрушенные ска-лы или крупноблочную осыпь, то выбранное нижнее ответв-ление упирается в реку и приходиться возвращаться.

Когда тропа выходит на открытые (еще непологие) участки, видно, что слева “сошел” склон. Задерживаться здесь не хочется.

Начал накрапывать дождь.

В 19 часов чуть-чуть не доходя до поперечного вала у подъема к пер.Ирик остановились на ночевку.

19 августа. День двенадцатый.

Сегодня мы будем в «Джан-Тугане». Спокойно выспались. Не торопясь встали. Часов в 11 двинулись.

По тропам левого берега р.Ирикчат за один час дошли до входа ее в каньон.

Тропа, обходя каньон, повернула резко влево и начала траверс вниз крутого склона левого борта долины Ирикчат. (Сразу после каньона р.Ирикчат резко сворачивает влево и 1,5-2 км. течет параллельно р.Ирик, прежде, чем с нею слиться. Тропа сразу движется к точке слияния).

На слиянии рек Ирик и Ирикчат стоит кош.

Чуть ниже коша на левом берегу Ирикчат (никуда переходить не надо) был лесок с многочисленными уютными приятными стоянками. В этом году по леску прошли лавины. От леска остались отдельные группы деревьев. Их, правда, много, но цельным массивом они не смотрятся. Нагромождения бревен завершают неприятную картину. Нет худа без добра – если “кошмэны” не разберут завалы из бревен, то у последующих групп будут дрова. Много дров.

От бывшего леска по тропам левого берега за два перехода доходим до поселка Эльбрус.

По автодороге (вначале асфальтовой, затем грунтовой) пришли в «Джан-Туган».