Всего отзывов: 4 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Окончание

Начало читайте здесь

13-й день, 16. 06.09. Переезд в город Цада. Путь проходит через перевал ( 5121 м ), откуда открывается очень красивый вид на изумрудное озеро, посвященное Зеленой Таре – богине любви и сострадания. В буддийских монастырях мы довольно часто встречали статуи, изображающие ее. По легенде, Бодхисатва Авалокитешвара, достигший состояния Будды, на пороге перехода в Нирвану оглянулся на Землю и увидел ее страдания. Из жалости к Земле, его голова разорвалась на десять частей, а из глаз его скатились две слезинки , которые превратились в Белую Тару и Зеленую Тару. Таким образом, обе Тары – это женская ипостась Бодхисатвы. Причем, Белая Тара всегда пребывает на небесах, даруя помощь в духовных практиках, ее изображают сидящей в позе Лотоса. А Зеленая Тара всегда готова спуститься на Землю, неся помощь в земную жизнь людей. Потому ее изображают также в позе Лотоса, но со спущенной (на землю) ногой.

К Зелёной Таре обращаются как к воплощению всех просветлённых, как к утешительнице, как к защитнице, быстро отзывающейся на просьбу о помощи, как к покровительствующему божеству, проявляющему ко всем существам сострадание и любовь, сравнимые с заботой матери о своих детях. Считают, что некогда, до реализации состояния Будды, Тара была женщиной, идущей по пути бодхисаттвы. Эта женщина приняла обет продолжать свой путь вплоть до достижения Просветления в теле женщины, и после достижения Высшего Просветления она проявляется в женских формах. Тара оказывает поддержку тем, кто стремится к Просветлению, и тем, кто ищет в ней защиту, она являет собой пример, что Просветление может быть достигнуто любым человеком вне зависимости, мужчина это или женщина.

Человек, начитывающий ее мантру, побеждает всех демонов, уничтожает препятствия и достигает исполнения желания.

ОМ ТАРЕ ТУ ТАРЕ

ТУРЕ СО-О ХАХ

Спускаемся к озеру. Некоторые из ребят совершают омовение.

Далее на нашем пути – Перевал Белой Тары ( 5125 м ). Отсюда взору представляется панорама на Гималаи. Очень красиво смотрится гора Нанда Дэви.

Подъезжаем к удивительному месту – Каньону Шамбалы. Очень необычное зрелище. На горизонте – белоснежные гималайские вершины, а перед ними, словно чудесные волны волшебного моря, простираются горы удивительных очертаний и цвета. Мы стоим на возвышенности (перевале) и любуемся сказочной картиной. Затем, начинаем по серпантину спускаться в каньон, и уже вблизи имеем возможность рассмотреть дивные формы скал, напоминающих различные строения – ступы, пирамиды, дворцы с колоннами. Проезжаем место, которое называется Врата Шамбалы.

Через какое-то время добираемся до города Цада, расположенного на священной реке Сатледж.

14-й день, 17.06.09. Едем на экскурсию в – Королевство Гуге, которое когда-то создали два брата-короля для медитаций, столицей которого был древний пещерный город Цапаранг.

На расстоянии дня езды от подножия Кайласа на огромном плато, на берегах реки Сатледж лежат величественные развалины некогда могущественного королевства Гуге. Древние руины лежат в окружении испещренных эрозией и временем желто-коричневых скал, и вся местность представляет собой огромную безжизненную пустыню, которая когда-то была дном исчезнувшего около 50 миллионов лет назад моря Тетис. Можно встретить утверждения, что именно здесь и находилась таинственная Шамбала.

По некогда оживлённой дороге, в древности, связывающей Тибет с Индией и китайским Туркестаном, шли торговые караваны и паломники, следующие к священной горе Кайлаш. Сегодня по ней проезжают одинокие грузовики. Пустынное, оторванное от мира пространство.

…День ли здесь течет или минута,

Лишь коснется горный дух лица,

Очарует магия маршрута

Тех, кто им проходит, без конца. / Е. Салов/

Местность, на которую мы попали, настолько сильно отличается от привычных пейзажей, что возникает ощущение нахождения на другой планете.

Часа три бродим по горе, забираясь в пещеры и останавливаясь на краю пропасти.

Переезд в Цада. В этом городе нет особых достопримечательностей, сегодня это всего лишь перевалочный пункт по пути к Кайласу. Это наша последняя возможность принять горячий душ в отеле перед обходом горы.

15-й день, 18.06.09. Едем в Дарчен, поселок, откуда на следующий день начнем священную кору. Кайлас отсюда очень хорошо виден и, кажется, что он смотрит на тебя, пронизывая все твое существо, до каждой клеточки, каждого атома, как бы спрашивая: « Готова ли ты к такому ответственному событию?».

В Дарчене нам не давали скучать назойливые тибетские торговцы, в основном, женщины, предлагая приобрести у них какую-нибудь побрякушку. Забавно было с ними общаться. Английского, а тем более, русского языков они не знают, но, как ни странно, мы отлично понимали друг друга. Язык жестов, мимики, интонации – работает безотказно.

16-й день, 19.06.09. Первый день внешней коры.

Кайлас

Наши джипы остаются в поселке, а мы будем обходить Кайлас пешком. Индусы в большинстве своем едут на лошадях. Им приходится труднее всего. Привыкшие жить на уровне моря и в теплом климате, они с большим трудом выдерживают высоту более 5000 м и низкие температуры. А некоторые тибетцы совершают кору простиранием с земными поклонами!

Рано утром выходим на священную тропу, протяженностью 53 км . Это расстояние мы будем идти несколько дней. Маршрут начинается от селения Дарчен и идет сначала в западном направлении, в течение часа паломники достигают места, отмеченного множеством молитвенных флажков на высоте 4730 м ., откуда открывается вид на южную сторону Кайласа, именуемую “сапфировой”. Это чакцал ганг – место , где паломники совершают простирания и ритуальные подношения с целью выразить уважение к Горе, богам и духам, обитающим в этих местах. Дальше тропа идет на север и приводит в долину Лха Чу, в самом начале которой находится столб Тарбоче, увешанный множеством разноцветных молитвенных флажков. Каждый год во время праздника Сага Дава этот столб устанавливается заново, и то, как он будет стоять имеет большое значение для тибетцев (если строго вертикально –очень хорошо). Западнее Тарбоче находится чортен Кангни , проход через его арку считается очень благоприятным действием и символизирует врата Шамбалы, начало коры.

Делаем намастэ, три поклона и по одному проходим в чортен. Останавливаемся там на некоторое время, концентрируясь на цели, ради которой мы пришли к Кайласу. И надо что-нибудь свое там оставить. Я оставила несколько волосков.

По ходу движения встречается кладбище Драчо Нгагье Дуртрё, связанное с 84 махасиддхами (йогинами) из Индии.

На западном склоне ущелья высоко на скале, со множеством пещер, виден монастырь Чуку. В нем хранятся 3 святыни: статуя Будды, чайник и раковина, которые, согласно легенде, могут проявлять магические свойства. Минут сорок уходит на то, чтобы забраться на скалу и зайти в этот монастырь. С монастырской смотровой площадки очень хорошо видно южное (Сапфировое) - лицо Кайласа . Идем по красивому каньону. Слева от тропы заметно выделяются три пика – Три Богини Долголетия. Между двумя из них вниз летит водопад с поэтичным названием Хвост лошади Ригдена Джапо или Гэсэр –хана.

Гэсэр — герой эпических сказаний и поэм, объект монгольского, бурятского и тибетского религиозно-мифологического культа (фигурирует в шаманских призываниях, молитвах, заговорах и др.), родившегося на земле для того, что бы очищать землю от демонов и чудовищ.

Н.К. Рерих «Гэсэр-хан

Спустя некоторое время достигаем западного (Рубинового) лица .

Останавливаемся у камня, своей формой очень напоминающей кресло, так называемый Трон Счастья. По преданию, если пройти тринадцать внешних кор, а затем посидеть на нем, то можно обрести вечное счастье. Вот так, ни больше, ни меньше. Мы не стали дожидаться прохождения тринадцати кор, а с удовольствием усаживались на камень Счастья.

Кайлас и Камень Счастья

От места, где над тропой нависает Западная стена Кайласа (второе место для простираний) - несколько часов до монастыря Дирапхук, расположенного напротив Северного /Золотого/ лика Кайласа.

Располагаемся на ночлег в гестаусе, находящегося немного ниже монастыря, который отделен от нас рекой. Отсюда открывается незабываемый вид на Кайлас, стоящий за двумя грозными скалами, носящими имена Бодхистав - Манджушри и Чана Дордже (Ваджрапани). Здесь высота 4986 м . над уровнем моря и обычно заканчивается первый день коры, что благоприятно в целях акклиматизации.

Северная сторона Кайласа – Золотое лицо

Если свернуть с тропы внешней Коры по руслу реки, расположенному между горами Авалокитешвары ( Ченрези) /на западе/ и Джампеньянг /на востоке/, то можно попасть в так называемую Долину Смерти. Такого названия нет ни на современных, ни на старых картах. Эту долину так стали называть после выхода серии книг Э.Мулдашева о Кайласе. Итак, эта долина располагается между горами Ченрези на западе, Джампеньянг на востоке и огромным вогнутым каменным зеркалом на юге, называемом Дхарма Кинг Норсанг. Это горное образование высотой около 400 метров (абсолютная высота над уровнем моря 5996 метров ) имеет почти правильную форму в виде части окружности длиной около трех километров. Радиус окружности составляет приблизительно 12 километров . С западной стороны каменное зеркало примыкает к юго-восточному ребру Кайласа, являясь, таким образом, его юго-восточным плечом. Ледник в этой долине называется Полунг.

Долина Смерти

Зеркало Царя Смерти

Каких только леденящих душу рассказов не ходило про это загадочное место. Но, так же, как и озеро Ракшас Тал, эта Долина оказалась красивейшим пейзажем. Ощущение красоты и гармонии не покидало меня. Тропа, плавно поднимаясь вверх, уводит нас по леднику между стремительными ручьями к указанной скале с вогнутой поверхностью и правильными очертаниями. Это и есть Зеркало царя смерти Ямы. Наделенное мистической способностью сжимать время, оно производит невидимое воздействие на тонких энергетических структурах человека. Подойдя довольно близко к Зеркалу, останавливаемся на возвышенности, рядом с которой находится отдельно стоящая горка. По одному мы забираемся на нее, и, как бы, оставаясь один на один с Ямой, обращаемся к нему с просьбой, чтобы он помог похоронить нам свои слабости, пороки, недостатки, и оставляем что-либо из своих вещей. Забравшись на горку, почувствовала очень необычные ощущения. В самом деле, казалось, будто Кто-то незримо окружает тебя, как бы окутывая со всех сторон, голова слегка закружилась, тело стало каким-то не своим, а нахлынувшие слезы передавали просьбу Божеству. Кайлас же, посылал свой теплый ободряющий и поддерживающий луч. После покаяния чувствовалась легкость на душе и в теле.

Вот как рассказывает про эту Долину Анагарика Говинда: паломник «…подходит к месту, откуда видно Зеркало Царя смерти (Ямы), в котором отражаются все события его прошлого. Он ложится между двумя валунами, закрывает глаза и оказывается перед судом Ямы – судом собственной совести. Он вспоминает свои прежние поступки, тех, кто был ему дорог, кто умер раньше него, всех, на чью любовь он не смог ответить – и молится за их счастье …В знак этого он приносит сюда что-нибудь оставшееся от их земных дней… После такого примирения с прошлым, пройдя через врата смерти, он переходит порог новой жизни на заснеженном перевале милосердной матери Дролмы». Этот самый «порог новой жизни» нам предстоит перейти на следующий день, а пока мы, примирившись с собственной совестью, с радостным чувством возвращаемся назад.

Пришлось искать переправу в других местах. То ли в шутку, то ли в серьез, Тенгри сказал, что царь Яма иногда оставляет у себя людей, они не могут выбраться из Долины обратно. В этой ситуации в такое легко можно поверить. Но, к счастью, никто не остался ночевать в Долине, а, спустившись вниз, по мостику благополучно переходим через реку. Приходим к месту стоянки.

Отдыхаем, прогуливаемся по живописным окрестностям, встречаем много толстых, любопытных сурков, любуемся северным лицом Кайласа.

Через реку от гест Хауса находится монастырь Дрира Пхук (тиб.: рог самки яка) . По легенде, его основателю и открывателю коры вокруг Кайласа Гоценгпа в этом месте была показана пещера самкой яка для ночевки и пережидания непогоды. Ему же был указан путь на перевал Дролма Ла богинями в образе волчиц.

18-й день, 21.06.09 . 3-й день коры. Переход через самый высокий перевал Дролма Ла (перевал Тары) ( 5630 м н.у.м.). «Среди женских воплощений Мудрости ( праджня ) Тара занимает особое положение. Она важна не только как женский аспект Дхьяни-Будды, но она играет и выдающуюся роль в религиозной жизни Тибета из-за ее особых качеств. Она – сущность любовной преданности. Поэтому она является одной из самых популярных фигур Тибетского Пантеона. Она объединяет все человеческие и божественные черты Мадонны, чья материнская любовь охватывает все живые существа, независимо от их заслуг. Она простирает свою любящую заботу на добрых и злых, глупых и мудрых, подобно солнцу, посылающему свои лучи как грешникам, так и святым. Поэтому тибетцы называют ее Дамциг Долма – Преданная Тара. Тибетское слово "Дамциг" ( самайя ) буквально означает "священный, или торжественный обет", но на мистическом языке тантр – это сила, созданная посредством верности и полной самоотдачи. Это "преданность, двигающая горы", мудрость сердца” – Лама Анагорика Говинда.

Перевал - это высшая точка коры. Выходим в 6 часов утра, но еще темно. Стартовая высота 5200 м . Температура воздуха -5°С. Сначала идем по уже знакомой тропе, по которой шли накануне. Мерцаем налобными фонариками. Справа по ходу на темно-синем ночном фоне таинственно высвечиваются звездными лучами Кайлас и Зеркало Царя смерти Ямы. А на небе звучным аккордом сияют огромных размеров Венера и несколько правее – великолепный Юпитер.

Продолжаем подъем. Светает. Солнца еще не видно за горами, но его лучи нежно окрашивают вершины Кайласа и соседних семитысячников сначала в розовый, а затем в золотистый цвета.

Два холма, между которыми стоит Кайлас, носят название Ваджрапани и Манджушри. Рядом находится холм Авалокитешвары (тиб.: Ченрези)– Бодхисатвы Сострадания, покровителя Тибета.

Через некоторое время подходим к месту, которое можно назвать кладбищем старых вещей. Горы тряпья усеивают камни. Чувствуется очень тяжелая энергетика. Расставаясь с прошлым, своими недостатками, люди оставляют здесь старые вещи, с целью «переодеться в новые одежды», то есть начать новую жизнь. Находиться в этом месте было очень тяжело, хотелось скорее выбраться отсюда. Но почему-то здесь было очень трудно перемещаться. Возникло ощущение, будто пробиваешься через какую-то плотную вязкую субстанцию. Ноги отказываются идти. Каждое движение, каждый шаг - словно в замедленной съемке.

Все выше и круче уходит тропа. Дышать становится труднее. Два с половиной часа шли до подножия перевала. И еще полтора часа уходит на подъем. И, наконец, достигаем вершины перевала! 5630 м н.у.м.!

Шесты со множеством молитвенных флажков ярко освещаются солнцем. Тибетцы совершают молитвенную службу. Обнимаемся, поздравляем друг друга, фотографируемся. Считается, что здесь, на перевале Богиня Милосердия Дролма Ла прощает наши грехи. С этого момента мы получаем еще один день рождения – духовного. И теперь надо стараться осознанно строить свою жизнь.

На перевале выделяется огромными размерами камень , увешанный молитвенными флажками и называемый Дролма До (Камень Дролма). Существует легенда, связанная с историей этого камня. Когда Гоцангпа – открыватель коры вокруг Кайласа, повернул в сторону запретного перевала (Кхандо Санглам Ла, находится в Долине смерти) , он встретился с гневной дакини -защитницей запретного перевала, она отправила его верным путем с 21-ми волками, каждый из которых был проявлением богини сострадания Дролма . Прибыв на нужный перевал все они превратились сначала в одного волка, а затем в камень. С тех пор Дролма помогает паломникам преодолевать перевал.

Отдохнув, начинаем спуск. Немного отойдя от вершины перевала, видим расположенное справа ниже тропы метров на 200 небольшое изумрудно-лазурное озеро Гаури Кунд. Поверхность его покрыта льдом. О его возникновении существует такая легенда. Его создал Шива по просьбе своей жены Парвати. Она так долго медитировала в суровых условиях Гималаев, что тело ее почернело от мороза и потеряло красоту. Тогда Шива и создал озеро, искупавшись в водах которого, Парвати обрела новое прекрасное тело.

По пути нас время от времени обгоняют шустрые тибетцы. Дети гор, их организмы хорошо приспособлены к существованию в этих условиях. Потому, не испытывая особых трудностей в перемещении на довольно большой высоте (более 5000 м н.у.м.), они легко идут по родным тропинкам. С прискоком, вприпрыжку, напевая какую-то молитвенную песенку, мимо нас пропархала худенькая молодая тибетка с маленьким ребенком за спиной. Тут Леша не выдержал:

- Не, ну ты прикинь, а? Ну не удар ли это по нашему самолюбию? Мы, понимаешь, в таком серьезном «прикиде»: пуховые куртки, горные ботинки, треккинговые палки, кислородные баллоны за спиной, и еле ползем, ступая тяжелой поступью с отдышкой. А она – «Ля-ля-ля, ля-ля-ля», - в тоненьких полукедах, с развевающейся юбочкой, мимо пролетела легко так, только ромашек ей в руках не хватало. Позор нам, джигитам! Хоть со скалы от досады прыгай!»

Пройдя какое-то время, справа по ходу, на вершине горы видим еще одну достопримечательность здешних мест - интересное каменное образование, похожее на топор. Оно так и называется – «Топор Кармы». Этот мистический топор символически обрезает старую жизнь паломника. Освобождает его от прежней кармы по милости Тары-Спасительницы. Как учил Будда, Милость сильнее Кармы, она смывает наши прежние грехи слезами сострадания ко всем живым существам. Если почувствовать страдания всех живущих, то не останется места для собственных горестей, и человек перерастет свое мелкое эго.

Садимся напротив Топора и медитируем на тему очищения от старой кармы. Тенгри рассказывает, что сделав 3, 6, 9, или 12 раз глубокий вдох, а на выдохе – задержку, мы освобождаемся от санскар – (элементы-двигатели активной кармообразующей формации ). Сидим, дышим. Вот уж, действительно, начало новой жизни.

Преодолев 400-метровый перепад высоты оказываемся среди лугов долины Лхам Чукир и оставшиеся километров десять идем по относительно ровной поверхности.

Останавливается в гест Хаусе. Примерно на 50 метров выше, на горе, расположен монастырь Зутрул Пхук /4790 м./. Его связывают с памятью о великом поэте-святом Миларепе. Здесь, в монастыре есть пещера, где медитировал йогин и его посох, размерами напоминающий железнодорожную шпалу. А рядом находится большой камень-шестигранник. Легенда приписывает Миларепе тот факт, что будто бы именно он придал камню такую форму, обтесав его ладонями. Однако наш руководитель Тенгри утверждает, что это природная огранка камня, а такую легенду придумали для того, чтобы поддержать в людях веру в мистические способности великого йога.

По многочисленным воспоминаниям об этом аскете, говорят, что долгие годы своей отшельнической жизни он ел только крапиву. Он варил ее в глиняном горшке, который был его единственной собственностью на земле. Однажды горшок разбился, и Миларепа, вместо того, чтобы горевать о потере, сочинил гимн: «Даже этот глиняный горшок стал мне Учителем. Он научил меня закону непостоянства всех земных вещей и освободил от последней привязанности к ним».

Есть еще одна история о Миларепе и служителе Бон – черном маге добуддийской тибетской веры. Анагарика Говинда так передает эту легенду.

«Маг вызвал Миларепу и сказал, что при помощи своей магической силы он сможет достичь вершины Кайласа. Миларепа ответил, что тоже может проделать это. «Давай посмотрим, - сказал маг, - кто первым достигнет ее, и начал карабкаться вверх.

Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Миларепа сказал, что хочет немного отдохнуть. Свидетели их состязания забеспокоились и стали убеждать Миларепу поспешить за серником. Но тот невозмутимо сидел не трогаясь места. Маг уже почти добрался до вершины начал смеяться над Миларепой. Но тут первый луч солнца тронул вершину священной горы. Именно этой минуты и ждал Миларепа. Он слился с лучом солнца, и прежде чем маг понял, что происходит, фигура Миларепы оказалась на самой вершине Кайласа. «Привет! – окликнул он мага, который пыхтел и задыхался внизу, - не стоит так напрягаться!» Маг увидел свое поражение и с досады бросил свой волшебный барабан даммару.

Барабан покатился вниз, подпрыгивая, и всякий раз, когда ударялся о склон горы. Он издавал громкий звук и оставлял глубокий след на его ледяной поверхности…И сегодня видны следы от барабана – перпендикулярная линия, образующая вертикальную ось свастики на южном склоне Кайласа».

19-й день, 22.06.09. 4-й день Внешней коры.

Остается пройти около 10 км до исходного пункта – Дарчена. Тропа проходит по живописному каньону, вдоль бегущей реки Жонг Чу. Скалы окрашены в разноцветные тона – красновато-розовые, желтые, сине-зеленые. Подходим к камню, с которым связана легенда о красных скалах. У этого камня когда-то давным-давно происходила битва между силами Света и силами Тьмы.

На этом камне остались следы копыта лошади Гэсэр –хана и быка, в образе которого находился Князь Тьмы. Кровь раненного быка, по преданию, окрасила скалы в красный цвет.

Встречаются изумительные нефритового цвета скалы, сверкающие на солнце зеленоватыми отблесками.

Собираясь в эту экспедицию, много прочитала рассказов и дневников тех, кто уже побывал в этих местах. Люди рассказывали, как яки, везущие вещи паломников, иногда сбрасывают груз, или срываются в пропасть. В этот день мы это увидели собственными глазами. На некотором расстоянии позади нас шли яки. Что-то заставило оглянуться, и в этот самый момент груз у одного из яков сдвинулся на один бок, животное потеряло равновесие, и, оступившись, сорвалось с обрыва. Чтобы избежать гибели, як инстинктивно освободился от поклажи, которая полетела дальше вниз, а яку удалось удержаться на скале и затем выбраться вверх, на тропу. Выбравшись из каньона, он был сильно взволнован, метался из стороны в сторону, и уже не мог нести груз. Но, все-таки, ему повезло – он остался жив, а ведь, могло быть и хуже.

После того, как все было улажено, мы продолжаем двигаться дальше. Вдали показались белые вершины Гурла Мандата и синее зеркало озера Ракшас Тала. Значит, мы завершаем круг. Об этом оповещает также четвертый чакцал ганг .

Вскоре добираемся до Дарчена. ВНЕШНЯЯ КОРА ПРОЙДЕНА!!!

Отдыхаем, делимся впечатлениями, но расслабляться пока рано. На следующий день большинству из нас предстоит еще одно, самое сложное из всего путешествия, испытание – внутренняя кора, то есть подход к южному лицу Кайласа.

Вечером, накануне предстоящего похода, Тенгри попросил каждого реально рассчитать свои силы, и принять осознанное решение – идти на внутреннюю кору или остаться в Дарчене, так как предстоящий путь (протяженностью около 21 км ) – самый трудный и опасный из всего нашего путешествия. Меня охватила робость. Но желание потрогать Кайлас было сильнее. Решаюсь идти. Внутренняя кора – нангкхор – это обход вокруг горы Нетен Йелакжунг (индусы называют ее Нанду по имени священного быка Шивы Нанду, преклоняющего колени перед Шивой – Кайласом), вплотную примыкающей к Южному лику Кайласа, тем самым - это подход к Южному лику. Существуют ограничения для паломников: внутренняя кора позволена только тем, кто прошел не менее 13 раз внешнюю. По-видимому, это связано с сильнейшим воздействием Кайласа на этом маршруте на человека, о котором знали еще в древние времена. Внешняя кора, совершенная 13 раз дает постепенную адаптацию к такому воздействию. Внутреннюю кору обычно делают всего несколько тибетских монахов в год. Обязательное направление коры – по часовой стрелке. Последователи религии бон-по проходят кору против часовой стрелки и обходят при этом гору Астапад, также примыкающую к Кайласу, но расположенную напротив Нанду, по левую (западную) сторону долины внутренней коры.

А мы, пройдя всего лишь одну внешнюю кору, все-таки дерзаем идти на внутреннюю.

20-й день, 23.06.09 . Внутренняя кора.

Стартовая высота, на которой находится поселок Дарчен – 4670 м н.у.м.

Выход назначен на 4 утра. Сильное волнение не дало заснуть, а сон так был нужен. Подъем, быстрые сборы при свете свечи и налобных фонариков, рассаживаемся в джипы, которые подвезут нас к монастырю Серлунг ( 5000 м н.у.м.) - это начало коры.

Пока ехали, было состояние пациента, обреченного идти на операцию. Внутренняя дрожь усиливалась ночным холодом. Если поразмышлять, то кора – это и есть в некотором роде тот операционный стол, на котором врачуются негативные качества нашей души.

Ну, как говорится, с Богом!

Проводив, взглядом уезжающие машины, группа, которая теперь состоит из 8 человек (не все вышли на этот маршрут), завершает последние приготовления, внутренне собираемся с духом. Тенгри делает какое-то едва уловимое движение, словно входя в измененное состояние сознания, и решительно направляется навстречу Кайласу, уводя нас за собой.

Все-таки остается загадкой, как он мог в ночи уверенно находить тропу среди камней и переплетающихся ручьев в плотной ночной завесе? Налобный фонарик высвечивает лишь отдельные камни на ближайшем расстоянии, но никак не дает видимости тропы (которая и при дневном свете едва уловима). Уже позднее, когда все трудности будут позади, я задам ему этот вопрос, на что он ответит: «Я видел перед собой внутренним взором путь как картинку».

Ночь. Морозный воздух.

Идем по наклонному каменистому берегу вдоль реки Серлунг Чу, образующейся от слияния двух ручьев, вытекающих из ледника Кайласа.

Подъем относительно равномерный. Время от времени делаем короткие передышки. В это время наши глаза отрываются от земли, в которую они цепко впиваются во время движения, ведь подвернуть ногу на наклонных неустойчивых камнях очень легко. И, оторвавшись от земли, взор устремляется в бездонное черно-синее бархатное небо, с мириадами большущих звезд.

Там ночь на черной простыне

Из звезд узоры вышивает.

И ледниковый сон не тает

Щекой на каменной стене. /Я. Торопова/

Звезды, звезды, звезды… Много, много, много… Близко, близко, близко… Низко, низко, низко… Так низко, что часть ковша Большой Медведицы наполовину скрыта вершинами гор.

А как ярка Венера! Все сияет, мерцает, пересыпается метеоритным дождем. И прямо по ходу проступают белесые очертания Кайласа.

Продолжаем движение. Как отражение звезд на земле, мигают в предрассветный час наши налобные фонарики.

Тенгри поторапливает, не дает расслабиться. Этому есть весомая причина – надо успеть добраться до перевала до определенного времени, иначе, когда солнечные лучи достаточно прогреют воздух, камни начнут трескаться от перепада ночных и дневных температур, вследствие чего может начаться камнепад. Также, от нагрева солнцем, начнется таяние снега, и тогда уже забраться на перевал будет невозможно.

Часа через два ночная мгла начинает понемногу отступать и Кайлас, который теперь очень близко, виден во всем своем величии. Справа - гора Нанди, похожая на саркофаг, слева почти ее близнец - Астапад.

С лева по ходу на гребне горы виден четкий выступ, напоминающий лик.

По легенде, это лик злого духа Гомпо Пенга, который когда-то хотел перетащить Кайлас к озеру демонов Ракшас Талу. Один из Будд помешал ему совершить злодеяние, но на Кайласе осталась горизонтальная черта, похожая на большой срез.

Не доходя до него метров 100, забираемся на небольшую возвышенность, складываем туры из камней, в молитвенном обращении к горе просим ее благосклонности и удачного восхождения на перевал. Фотографируемся и устремляемся к заветной цели.

Перевал представляет собой довольно крутой хребет с ледником наверху. Посередине застывший ручей образовал ледяной язык с вмерзшими в него камнями. С левой стороны - осыпь, с правой – снежно-ледовое нагромождение. По осыпи идти невозможно. Тенгри сразу предупредил об этом и сказал, что единственная возможность для подъема – это лед.

Стало страшно. И от этого, скорее всего, неосознанно начала удаляться влево, на осыпь. Но когда стало ясно, что это была ошибка, стоило большого труда переползти на замерзший ручей, а с него уже на снег.

Уклон крутой. Распласталась на льду. Еще одна сложность – это непрочно вмерзшие камни. Поэтому, прежде чем ухватиться за камень или полностью перенести на него весь вес, тщательно проверяю, насколько крепко он захвачен льдом. Несколько сорвавшихся из-под руки и ноги камней добавили адреналина в кровь. Ширина ручья примерно 6- 7 метров (хотя это чисто субъективное восприятие), добравшись примерно до середины, вижу, что рядом нет прочных камней. Зависла на ледяной скале. Время остановилось. И на все происходящее со мной, смотрю будто зритель – со стороны.

Тенгри, который поднялся несколько выше, что-то пытался объяснить, дать какие-то наставления, но смысл его слов почти не доходил до сознания. В тот момент

«огромный мир замкнулся для меня»

в скалу, ледник с камнями,

и застывшее мгновенье дня.

И странно, что в это самое время отсутствовало чувство страха, страха почему-то не было. Было только очень сильное напряжение во всех мышцах, от чего со стороны казалось, что мои руки и ноги трясутся от большого испуга. Долетели слова Тенгри: «Лена, остановись! Успокойся!». Риск действительно большой, но внутри была твердая уверенность, что когда-нибудь это «зависание» в моменте закончится. Не найдя под рукой и ногой подходящего прочного камня для следующего шага, сползаю немного назад вниз и цепляюсь за более удачный каменный выступ. Теперь можно продвинуться вправо к снежной части ледника. И Тенгри, спустившийся на несколько метров вниз, смог протянуть руку и вытащить меня с ручья на относительно устойчивую поверхность.

Медленно поднимаемся дальше. Заледеневший снег образует вертикальные остроконечные зубцы 30- 50 см высотой. Идти очень трудно, но зато не так опасно. Каждый шаг дается с большим трудом.

Подъем на перевал Сердунг Чуксум Ла (вверху, на горизонте – Гималайский хребет)

Сильная отдышка, учащенное сердцебиение. Через каждые 5-7 шагов приходится останавливаться и выравнивать дыхание. И вот, наконец, несколько последних метров, отделяющих меня от стены Кайласа. Высота 5834 м н.у.м. (по показанию высотомера Тенгри). Еще рывок, ничком припадаю к великой святыне, и происходит внутренний диалог с горой.

Поднимаюсь, оглядываюсь вокруг. И снова дух захватывает от грандиозности открывающейся панорамы.

«…словно мир в первый день творения, когда лишь небо и земля глядели друг на друга в первозданной чистоте» /Анагарика Говинда/.

Была в тот миг я на земле или на небе?

Понять я так и не смогла.

Рука касается Кайласа,

Душа уходит в небеса.

А рядом серебрится в ярком свете

Огромный великан-ледник,

Косматой гривою седою

К горе священной он приник.

В нежнейших переливах красок

На горизонте – Гималайская гряда.

А в сердце песня: красоту такую

Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА!

Гребень перевала оказался узким, всего несколько метров шириной. И, кажется, будто мир разделился этим перевалом на 2 части – тень и свет, так же было и на внешней коре, когда мы пришли на Перевал Дролма Ла. Смотрю в сторону Дарчена, откуда мы поднимались. Горизонт венчает белоснежный Гималайский хребет, окутанный очень красивой голубой дымкой и розовыми облаками. У Анагарики Говинды есть строки, очень точно передающие ощущение от нахождения в этих местах: «Как передать словами огромность пространства? И вся местность звенит этой огромностью!...Воздух так прозрачен, что можно видеть за сотню миль. А цвета и формы так отчетливы и свежи, как будто открылось сверхчеловеческое зрение, способное воспринимать инфракрасные лучи.

Это одна из прекраснейших картин на Земле. Она похожа на видение грядущего мира. Безграничный покой, царящий вокруг, наполняет душу паломника. Он чувствует себя единым со всем, что видит. Он спокоен, ибо узнал, что причастен к вечности, и теперь уже с ним ничего не может случиться…И пока он касается лбом Святой земли и добавляет несколько камней к пирамиде, сложенной паломниками в знак их преданности и счастья достижения Страны Богов, в его сердце звучит одна-единственная молитва: «Пусть я никогда не забуду этого! Пусть это всегда живет во мне! ».

Где-то в глубине души слышится голос, словно Кайлас шепчет: «Этот перевал – твой переход в новое рождение в Духе. До этого момента ты карабкалась по теневой стороне жизни. Сейчас ты стоишь на залитом светом пространстве, начни свою новую жизнь также светло, чисто и красиво, как красив окружающий тебя мир».

…И как зенит земного счастья
в душе возникла тишина.
Такая тишина, такое
сошло спокойствие ее,
что думал — ничего не стоит
перешагнуть в небытие.
Что было вечно? Что мгновенно?
Не знаю, и не всё ль равно,
когда с красою неизменной
ты вдруг становишься одно.
Когда такая тишина,
когда собой душа полна,
когда она бесстрашно верит
в один-единственный ответ —
что время бытию не мера,
что смерти не было и нет. /О. Бергольц/

На перевале говорим шепотом, помня о том, что малейшая звуковая волна, получая мощный резонанс от гор, может вызвать падение камней и льда. Слева по ходу внизу в вырубленной нише в стене Кайласа остались 13 чортенов Дригунг-Кагью, по тибетским поверьям там находится прах величайших учителей человечества - эта святыня является основной целью поклонения буддистов при прохождении внутренней коры, и местом инициации лам. В этом месте очень сильная энергетика и находится там небезопасно.

После непродолжительного отдыха начинаем спуск в долину. Со стены крутого перевала съезжаем по сыпучей породе, такое перемещение очень напоминает езду на горных лыжах. Делаем шаг, и камешки под ногой стремительно уносятся вниз, увлекая за собой и нас. Добираемся до ледника, и идем по живописной долине, вдоль шустрой реки оставшиеся 10- 12 км .

на леднике Кайласа

Покидаем Дарчен и направляемся опять в Сагу. Сидя в джипе, не отрываю взор от остающегося позади, Кайласа. По мере нашего движения, он постепенно растворяется в предрассветной голубоватой дымке. Слезы наворачиваются на глаза. Я не расстаюсь с тобой, Кайлас! И не говорю: «Прощай!», а говорю: «До свидания! Ты всегда был в моем сердце, даже тогда, когда я тебя еще не видела, и, конечно же, всегда там будешь!»

А тем временем, словно в утешение, на рассветном небе возникло удивительное явление. Между исчезающим вдали Кайласом и восходящим из-за вершин солнцем появилось радужное свечение. По мере того, как солнце поднималось над горизонтом, это свечение усиливалось, и затем образовало вокруг солнечного диска гало – радужный светящийся круг (оптический феносен). Это необычное явление держалось в небе около двух с половиной часов, а затем стало медленно исчезать.

Переезд занимает около 8 часов. Едем по знакомым местам. Пыль-красота-пыль… Вот такое противоречивое сочетание, из которого складывается дорога. Наш джип застрял в яме. Но достойно выбрался из нее. Хочется сделать невольную рекламу Toyota Land Cruiser . Браво, Toyota ! Только тебе под силу из положения полулежа на боку, с одновременной стойкой на задних колесах, в сыпучей песчаной смеси вывернуть на ровную поверхность.

О, пыльные, неровные, вытрясающие все внутренности, дороги Тибета! Как же я благодарна вам. Ведь именно вы привели нас к великим святыням и красотам, через которые мы находим путь в глубины собственного Духа.

22-й день, 25.06.09.

Из Саги направляемся к базовому лагерю Эвереста. По пути мы останавливаемся у высокогорного озера Пейку Цо ( 4600 м ). Отсюда открывается вид на красивейшую гору Шиша Пангма ( 8012 м ).

Часть группы купается, часть – распростерлась на пестрых шуршащих теплых камешках в легкой полудреме, убаюкиваемая тихим шелестом волн. Царство Красоты, Гармонии, Света. Кажется, что все острые углы внутри твоего существа смягчаются и светлеют под воздействием этого чудесного пейзажа.

Вечером прибываем в гест Хаус. В лучах заходящего солнца, слегка окутанный облаками, перед нами возникает Эверест ( 8848 м )!

Утром подъезжаем в базовый лагерь ( 5200 м н.у.м.). С этого места начинают восхождение на Эверест. Он теперь так близко! Забираемся на смотровую площадку и с замиранием сердца слушаем счастливые и драматичные истории об альпинистах, дерзнувших взойти на «Вершину Мира».

На обратном пути посещаем самый высокогорный в мире монастырь Ронгбук .

Во второй половине дня уезжаем в Ньялам ( 3680 м ).

24-й день, 27.06.09 .

Направляемся в приграничный с Непалом городок Жангму ( 2500 м н.у.м.). Каньон, по которому мы едем – фантастика! Здесь уже другой климат, высота стала меньше, и строгий каменистый тибетский пейзаж сменяется пышной ярко-зеленой растительностью. Гигантских размеров ущелье, по дну которого где-то там, далеко-далеко внизу бежит река Бхоте Коси, а вершины гор теряются в облаках. Мы едем по извилистой горной дороге, восхищаясь множеством водопадов самых разных размеров.

Делаем остановку около висячего моста на высоте 165 м от реки. С головокружительной высоты смотрим на дно каньона и любуемся видами. Здесь, с этого моста, за отдельную плату, можно совершить прыжок на резиновом канате (банджи-джампинг). Однако желающих среди нас не нашлось. Правда, наш руководитель Тенгри сказал, что он дважды прыгал с этого моста! Что ж, «безумству храбрых поем мы песню!», а нам «рожденным ползать» пока это понять сложно.

Вечером – мы в Жангму. Ночь в отеле.

25- день, 28.06.09 . Утром продолжаем переезд по красивому каньону. Размеры его настолько велики, что домики, приютившиеся на склонах противоположных гор, кажутся спичечными коробочками.

Проходим границу Тибета и Непала. Вот красотища-то! Теперь мы на дне этого каньона, по мостику переправляемся через бушующую реку. Жаль только, что здесь запрещено фотографировать. И все наши попытки тайно совершить съемку заканчиваются замечанием зорко следящих полицейских.

Возвращаемся в Катманду.

По дороге наш автобус немного заблудился в бесчисленных запутанных дорогах столицы, и мы сделали довольно большой крюк, добираясь до отеля. Но мы об этом совсем не пожалели, а напротив, были очень рады этому, так как у нас появилась дополнительная возможность рассмотреть жизнь непальского народа.

26-день. 29.06.09 . ВОЗВРАЩАЕМСЯ!

Вот таким оно было, наше замечательное путешествие. Тепло и трогательно обмениваемся мейлами, телефонами. Расставаться совсем не хочется.

Но, неумолимое Время снова начинает стремительно набирать обороты. Катманду- Доха-Москва. Через несколько минут жизнь разбросает нас по разным концам России (с израильтянами мы попрощались несколько раньше). Но в сердце остаются невидимые нити, которыми соединил нас Кайлас. Незаметно для окружающих, по щеке скатилась слеза легкой, светлой грусти, а ветер перемен уже радостно уносил меня в обновленную жизнь.

Послесловие

«…Мне вновь по ночам горы снятся,
И рвусь я всем сердцем туда,
Где в небо вершины стремятся,
Сверкая бриллиантами льда.
Здесь скалы в немом ожиданьи
Застыли на страже веков,
И матовым блещет сияньем
Холодная гладь ледников.
Здесь быстрые реки, сливаясь,
Свой вечный ведут разговор,
И душу тревожит живая
Безмолвная музыка гор.
И вновь возвращаюсь я в мыслях
К той самой вершине своей,
Где ветер гуляет неистов,
Где сложенный тур из камней.
Прекрасные грозные горы,
Вы не признаете дилемм,
И вечно обязан вам город
Решением многих проблем…». / MarSA /

* * *

"За горами - горы" - китайское выражение,
означающее, что за пределами представлений
человека есть ещё более высокие вещи.

…Кто-то проводит все дни в тоске,
пустые ведёт разговоры...
Eму рассказать бы, что там вдалеке
есть за горами горы.» /Ия Геберт/