Всего отзывов: 3 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 4.00

Фотки здесь: http://photofile.ru/users/tomensis/

ПЕРЕД ВЫХОДОМ

Весь выход изначально был авантюрой, однако в июле очевидным это не было. В июле переклинило: хочу на Манарагу. "Дочка хочет в Ленинград. Точка". Вот вынь и положь мальчишке жареную луну на блюде! И право, куда еще податься благородному дону, не имеющему горных башмаков, кошек и ледоруба? Понятно, где горы не высоки, и не в Хибины, потому как в Хибинах уже бывал прошлым летом. Манарага.

Проблема заброски изначально стала камнем преткновения, и решить ее так и не смог. Как сказали (списывался с Владимиром Данько - автором трех брошюр по Приполярному Уралу, созванивался с неким водилой Виктором), машина на Желанную (промышленная база по добыче кварца, 140 км от Инты) стоит 18 тысяч. То есть, теоретически, приехав в Инту и остановившись на вокзале - куда, надо думать, и подходит машина, забрасывающая туристические группы на Приполярный Урал, - можно нарваться на предложение заброситься, ну, скажем, тысячи за три. Для сравнения, цена билета в общем вагоне до Инты (от Москвы 2000 верст) в августе была немногим более тысячи, в сентябре - тысяча. Хотя (и цифру эту слышал и в Инте от местных, и на Желанной при выходе с маршрута) реальная цена заброски одного человека - полторы тысячи рублей. В любом случае, недурно иметь при себе нычку в тысячу пятьсот когда мотаешься по Приполярному Уралу - просто так, чтобы быть спокойным обо всём, чтобы не прослыть халявщиком, когда нет возможности идти в цивилизацию пешком (получил ведь такой упрек на Желанной при выходе с маршрута).

Итак, проблему заброски решить не смог. В один из вечеров при ясном, незамороченном строе сознания открылось очевидным: идти нужно не одному - с кем-то, - дабы не оказаться не у дел на вокзале с тяжеленным неносибельным рюкзаком, дабы пройти не предполагаемую 2-ку "А", но траверс вершин Манараги - 3-ку "Б". Как будто камень свалился с плеч - уснул счастливым, - а утром, проснувшись и прожив пять ли, десять ли минут, (да не сочтут за мистика) обнаружил, что уже знаю, что похороню на траверсе напарника. Отнюдь не мысли, нет: знание, находящееся на периферии сознания и сопровождающее мысленный строй, существующее так же, как и знание о прошлом, на которое поначалу не обращаешь внимания, но наконец натыкаешься. Таким вещам доверяю безоговорочно. Извините, доверяю. На вопрос "почему?" сошлюсь на тексты "Подвисшего курсовика". Такой, сказал бы, альтернативный подход к безопасности. Это совершенно серьезно, без шуток.

Понятно, поход отменился. Ненадолго, впрочем - дней на пять или шесть. Описав ситуацию бывшей одноклубнице и осознав себя не ушедшим, затосковал. Совершенно непереносимое состояние, когда "все ушли, а ты остался". И засобирался один, максимально облегчаясь по весу, заменяя всё что ни есть более легким, суша курицу вместо тяжелых мясных консервов.

Если кто не знает (сам до похода не знал), мясо в поход сушится следующим образом. Отваривается мясо (солится), прокручивается на мясорубке, сушится вверху духовки на малом огне что-то порядка двух часов, слой при сушке - 1 см. Сказали, мясо (видимо, не самое качественное) усыхает в пропорции 1:10 куриные грудки усохли 1:5. Как сказали, в пластиковой бутылке "под кроватью" полгода сушеный продукт хранится вообще без проблем.

По ветке Москва - Воркута идут три поезда: скорый до Воркуты, другой - еще дальше, до Лабытнанги, и один до Воркуты пассажирский - именно в нём есть общий вагон. Общий вагон - это, вообще, забавно, и уж в любом случае "не так страшен черт, как его малюют". Публика - самая разношерстая: от торговки ягодами с площадным лексиконом до привычных студентов, с коими - до какого-нибудь Межога - можно поиграть в ассоциации. В массе своей народ едет до Ярославля, частично - до Вологды, и до вечера у вас наверняка появится возможность занять верхнюю полку дальше - всё как в плацкартном вагоне. За Ухтой вагон вообще пустеет, и нормально (то есть лежа) спать, вероятнее всего, будете обе ночи. Если будут разводить, дескать, места 19 и 20 - нижние, а 20А - верхнее, не верьте: в общем вагоне места продаются только сидячие, и верхняя полка достается по праву первенства.

Западные Саледы

На Кожимском тракте

21 АВГУСТА - ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

И вот Инта. Шесть часов утра. Стою в кассе на пригородный поезд - доехать до платформы "1952-ой км". 376-ой "Москва-Воркута" на платформе иногда останавливается (техническая остановка - высадить, как сказала одна из местных, работников железной дороги), однако в то утро поезд промчался и мимо Кожима-Рудника, и мимо Кожима (платформы разные, по разные стороны реки). Передо мной в кассу - человек с зачехленным ружьем. "Вы охотник?" - <<Да>>. - "А медведи у вас есть?" - <<Есть. Не прикармливайте. Остатки еды, шкурки от колбасы - лучше в костер>>. Еще и медведи! Помимо недели дождей, что обещал Яндекс в Москве накануне выезда! Мне вновь нездорово, но "вино откупорено, его надо пить". Тепловоз, два плацкартных вагона - пригородный поезд, платформа "1952-ой км", Кожимский тракт. Рюкзак на плечи, треккинговые палки в руки - и вот я шагаю по выложенным бетонным плитам. Достаточно приличная дорога - но только поначалу, после становится ясно, что цена заброски по местным дорогам задрана отнюдь не на порядок. Рюкзак (взвешивал на Ярославском вокзале) - 30 кг. Плюс куртка, плюс продукты в поезд. Вполне приемлемый стартовый вес. Хотя, конечно, и это не медом намазано. Иду. Ни каску на голову, ни снаряжение на беседку покуда не достаю - усталости еще нет.

На Интинском тракте

Интинский тракт

Удивительно, но на Кожимском тракте тоже существует автостоп. Полчаса пути - и меня догоняет внедорожник. Спасибо - подвезли! 20 километров для первого дня - отнюдь не мало. Плюс 10 километров на следующий день - итого почти полный день пути. Подойти к Желанной на сутки раньше - одно из событий, не случись которого, успешность выхода, как понимаю сейчас, могла бы быть поставлена под вопрос.

Забавно, но не один я мотаюсь по Приполярному Уралу в одиночку. <<Смотри, вон твой товарищ>>, - водитель указывает на человека, шагающего с рюкзаком впереди по тракту. Машина останавливается: человек тоже идет к Манараге, и только иным путем - через лес, по долине реки Дурной. Удивительно, с водителем они даже немного знакомы. Человек опытный, бывал в этих краях не раз, знает район и ходит без карты. <<Пойдете вместе?>> Несколько секунд на раздумье: "Нет". Как понимаю сейчас, скажи я "да", к Манараге я бы так и не попал. Мы подошли бы к Нидысею - и дальше бушевавшая двумя с половиной сутками позже стихия уничтожила бы все шансы на переправу.

На Интинском тракте. Ручей

Интинский тракт. База Желанная

Водитель сажает человека в машину, везет нас обоих - и после оставляет на тракте, сворачивая на объект. Анатолий - если не запамятовал - имя попутчика, из печорских - если правильно понял - спасателей проводит отпуск с рюкзаком - который, должен заметить, изрядно легче моего. Идем вместе, но недолго, перед Дурной прощаемся: направо отходит едва заметная тропка, различить которую неопытному человеку едва ли возможно. Анатолий уходит по ней. Надо думать, тропы Приполярного Урала в подобном виде существуют все, и закладываться, что пройдешь по какой-нибудь из них - мероприятие весьма рискованное. Сутками позже не обнаружил даже означенной в путеводителе вездеходной дороги, идущей в верховья реки Лимбекою, - не скажу, впрочем, чтобы я особо усердно ее искал.

Остаток дня проходит без приключений. Течение Дурной достаточно сильное, вода по карманы - входишь в курс дела, что такое перейти серьезную речку вброд. Во второй половине дня на Западных Саледах идет дождь (перевал, видимо, очень красив, но всё в белой пелене, и красот оценить не могу) вечером уже без дождя встаю на ночевку где-то на Восточных Саледах.

Старуха-Из

Поляки собирают палатки

22 АВГУСТА - ДЕНЬ ВТОРОЙ

Реки Лимбекою достигаю к 11 утра. О том, что переправа окажется одним из серьезных препятствий маршрута, в Москве даже не помышлялось. В Москве вообще всё было просто: ну что там, три дня протопать по трассе, пройти бескатегорийный перевал, встать в балке под горой и дождаться хорошей погоды. Ага, щас-з! Ширина реки, как и сказано, метров 50, в самом глубоком месте вода достигает по грудь - и лишь течение очень сильное: на глубине сносит, не держат ни ноги, ни треккинговые палки, и не очень хорошо понимаешь, почему рюкзак, что выше твоей головы, не заваливает тебя набок. Как гипотеза, сработал "эффект поплавка", когда гермомешок выталкивает наверх всё тяжелое, скрытое под водой. В самом глубоком месте метров пять держусь на воде практически без опоры, пока река не выносит на какое-то дно под ногами. Наверно, единственный в походе случай, когда к ощущениям можно применить слово "страшно". Стоит волевого усилия продолжать движение - иных способов попасть на другой берег реки просто нет.

Павел

Ольга

Иду дальше. Вот Кожим, вот и переправа. Интинский тракт. Через километр вправо должна отходить вездеходка в верховья Лимбекою. "По руслу высохшего ручья", - сказано в описании, - но только высохшего ручья почему-то не наблюдаю. Позади гудит мотор: большегрузный "Урал" переправляется через реку. Спросить у него? Рюкзак на дороге - сижу, жду. <<Где здесь вездеходка - я не знаю, - отвечает водитель, - но если хочешь, подвезу по тракту до базы "Орлиная">>. Прикидываю расстояние - приблизительно одинаково. Сажусь и едем. <<Только не надо бояться звонить и договариваться, - говорит водитель, узнав мою историю с заброской. - Я сам вожу группы на Желанную, и договориться можно всегда. Я сам оформлю вам разрешения на посещение национального парка - оно обходится 63 рубля на человека в сутки, группе нужно лишь сбросить мне по факсу свои данные>>. Насколько понял, заброской на Желанную занимается национальный парк, но у них всего одна машина, и парк нанимает сторонних водителей. Видимо, договориться с частником напрямую окажется действительно проще. Имя водителя - Володя, телефон/факс 8(82145)3-27-39, сотовый 8(912)558-16-76.

Долина Балбанъю. Непогода

Вездеходка после ручья

От поворота на Орлиную до базы Санавож - 9 километров ближе к вечеру достигаю базы. На базе сторож. Мне говорится, что вообще-то ночевка здесь платная, но довод, что будь у меня денежка, не мотался бы по тракту, а забросился до Желанной сразу, возымевает действие. Пьем чай, угощаю хозяина оставшейся в раскладке дня снедью - и вот мне разрешено вписаться на ночь. Домик очень теплый, печь кочегарит вовсю, вещи сохнут нараз. На базе есть радиосвязь, и (обнаружил на обратном пути) в одном из домиков - даже бильярд! В девять вечера сторож заводит бензиновую тарахтелку, и в доме зажигается свет.

23 АВГУСТА - ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Почти весь день по тракту. Весьма нежарко. И слева, и справа от дороги - горы, и на вершинах лежит снег. Относительно снега недоумеваю искренне: вот этого в планах восхождения не значилось точно! Сотовой связи нет и в помине, и вопрос, как быть, как лезть, когда вершина в снегу, задать некому. Вечером часов в пять - база Желанная. На базу не захожу (там мне делать нечего) - и выше по Балбанъю встречаю десять человек оренбуржцев, выходящих с маршрута. Надо мной посмеиваются, - дескать, столько железа (почти всё висит на мне) - только покорять все зубцы Манараги, - но все дружелюбны и приветливы. Как показалось, не без гордости звучит цифра "12 тысяч" в ответ на вопрос о стоимости заброски. "Да он стает к тому времени, когда вы туда дойдете", - говорит, видимо, руководитель группы в ответ на мои опасения о снеге. Жить становится легче. Мне подсказывают, что впереди, под Старухой-Из, - домики оленеводов ("грязно, но это укрытие") - и вот через два часа неприятного "вездеходного болота" достигаю убежища на последующие полтора суток. Домиков четыре, хозяев нет в палатках возле "бани" стоят поляки, как и оренбуржцы, выходящие с маршрута. Невдалеке - гора Старуха-Из. В одном из выложенных в интернете отчетов десятилетней давности есть упоминание о старухе, выходящей из чума под горой, ставшей для автора текста "олицетворением самой тундры". Старуха - убежден - в названии горы воплотилась именно та. Чумов нет - лишь вытоптанные на тундре круги, подле маленьких неказистых домиков - озеро, горы, да следы оленей.

В верховьях Балбанъю

Подъем на Народу

24 АВГУСТА - ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

На улице непогода, идет дождь. Весь день общаюсь с поляками. Поляки сворачивают протекшие палатки и перебираются в мой домик. Поляков пятеро: двое девчонок и трое парней. Одна из девушек, Ольга, в университете изучала язык и прекрасно говорит по-русски. Группа не в первый раз в России, и в это путешествие взошла на Народу по снегу, оценить чего пока еще не могу. "О, реверсo!" - указывая на мое спусковое устройство восклицает, если не ошибаюсь, Павел, как и я, занимающийся скалолазанием. Учу поляков игре в дурака, они меня - в "дупу бескупу" ("дупа" по-польски - то же, что и по-украински). Под вечер непогода усиливается, в долине сверкает и грохочет, по крыше молотит дождь, и я с ужасом думаю о том, что бы делал, застань меня непогода где-нибудь в верховьях реки или на перевале. Идти в долину нет ни малейшего желания.

25 АВГУСТА - ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Дождя нет, погода налаживается. Ольга озабочена очень сильно поднявшейся в озере водой, я этому значения еще не придаю. Поляки собираются и уходят на Желанную - за ними сегодня днем приходит машина. В соседнем домике стоят водники, вчера подошедшие от Желанной, они идут сплавиться по Косью. О том, что они водники, я, впрочем, еще не осведомлен. Я мобильнее, я собираюсь и ухожу, но водная преграда - впадающий в озеро выше домиков ручей - преграждает путь. Меня это не смущает, и останавливает лишь тогда, когда вода уже по грудь, и сносит, причем не пройдено и трех (из десяти) метров течения. Десять метров - это чисто условно, так можно означить самое глубокое русло, вообще же вода течет повсюду. Наверно, я еще не проснулся, а может, пребываю в розовом строе сознания от вчерашнего общения с девчонками: я не лезу напролом, я возвращаюсь и спрашиваю у опытных туристов, как будут преодолевать препятствие они. Мы поднимаемся выше по ручью, кто-то раздевается и лезет в воду, но скорость и глубина потока и тут оставляют мало надежд на переправу. И тогда люди надувают катамаран! Как хорошо быть грамотным туристом! Спасибо людям! Не случись их - наверняка бы пошел в истоки ручья и потерял бы кучу времени. А может, и провешивал бы веревку - в то утро мыслей не было никаких. В присутствии опытной группы расслабляешься изрядно.

Озеро с островом

Подъем на Народу

И вот я на другой стороне ручья. Двенадцать часов пополудни. Иду в верховья Балбанъю. Сияет солнце, кругом течет вода с гор - чистая весна! Настроение самое радужное. Пересекаю разлившуюся и клокочущую Балбанъю, текущий с Владика (и тоже неслабый) поток, поднимаюсь к озеру с островом: время - пятнадцать пятьдесят. Еще четыре с небольшим часа светлого времени суток. Левее по ходу движения - Народа: узнаю силуэт по фотографии из брошюры Данько. Народа - одна из целей моего маршрута. Как же - не побывать на самой высокой (пусть и бескатегорийной) вершине Урала, шляться рядом - и не смотаться в Азию! Быть Народе европейской вершиной, когда бы не маленький ручеек, текущий по ее склону почти от самого верха и впадающий в озеро Голубое. Принимаю решение о восхождении, понимая, что если не сейчас, то, видимо, никогда. На обратном пути "ни слов, ни музыки, ни сил" уже не будет, сейчас же - шутя, просто взбежав по склону. В принципе, так и случилось, но гора, как выяснилось после, стоила мне второй вершины Манараги.

Если вы, собравшись погулять по Приполярному Уралу, соблазнились бескатегорийностью вершины - не обольщайтесь: асфальтовых серпантинов там всё равно нет. Урал - это курумник, это груды, навалы курумника - камней неокруглой формы, скользких в сырую погоду и нередко гуляющих у вас под ногами. Единственную (и, думаю, рабочую) выведенную для самого себя формулу озвучил бы так: аккуратнее, не пялься по сторонам - смотри под ноги!!! Нужно сверить направление движения - остановись! - и оглядывайся только тогда!

На плато далеко влево виднеется чья-то палатка. Оставляю рюкзак на склоне чуть выше плато, и на вершину скачу налегке. Обманчивые в горах расстояния. Думал, схожу за час, но ничего подобного: общее время подъема - два часа двадцать минут. Вид с Народы, конечно, потрясный. Кругом, сколько хватает взора, горы - настоящая "горная пустыня". В туре - три записки: в первой (о которой написал, что снял, но которую так и оставил в туре) - просьба не снимать: ребята посвящают свое восхождение какой-то девушке, спортсменке. Не зафиксировал имени - очень спешил. Я и просьбу-то не снимать заметил лишь в конце, - и подобную не заметил во второй записке - просто не дочел до конца. Слишком переживал не найти до темноты оставленный на склоне рюкзак. Вот две снятые с Народы записки:

Народа

Народа. На плато

Севастопольцы, бывшие на Народе до группы из Петрозаводска, оставили в туре значки, ленту и погон один значок ("Севастополь - город русской славы") из тура забираю себе как великую награду за восхождение. Тема Севастополя давно болезненна и слишком близка по духу.

Народа. Вид с вершины

Народа. Вид с вершины

Всё, буквально бегу вниз - скачу по курумнику. Чуть не паника - ругаю себя на чём стоит свет. Ну что стоило не торопясь подняться с рюкзаком до вершины? Однако всё обходится: вот и рюкзак на склоне - маячит его оранжевый бок и красная сторона притороченного сверху коврика. Спуститься, конечно, уже не успеваю. Романтика - переночевать на плато Народы! - и лишь тревожно отмечаю, что вдалеке на севере собираются облака. Разбиваю палатку на широком и плоском камне (вот, оказывается, для чего таскал с собой молоток и скальные крючья!), веревку (как, впрочем, и всегда) раскидываю под ковриком - не застудить бы почки, наблюдаю, как солнце исчезает за кромками гор, ужинаю и прячусь в палатке, совершенно счастливый и удовлетворенный происходящим.

Народа. Вид с вершины

Народа. На плато

26 АВГУСТА - ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Второй день прекрасная погода - и ничто не предвещает ее перемены. Собираюсь, иду по плато на спуск - и лишь спускаться намереваюсь не по пути подъема, а по другую сторону перевала, в долину реки Манарага. На краю плато - палатка, подле - человек лет пятидесяти выясняю: это они стояли вчера на противоположной стороне плато, они же - туристы из Петрозаводска, бывшие до меня на вершине. Идут, как и я, на Манарагу. Девчонка лет четырнадцати (может, и не четырнадцати - я же не знаю) взирает на меня (я в каске и с железом на поясе) как на что-то совершенно дикое и не сообразное ситуации. "Спускаться-то куда?" - обращаю к мужику вопрос. <<Да вот, - назидательно так. - Там цирк, там цирк, а здесь и спускайтесь>>. Эх, взглянуть бы в описание!.. Полагаю, "феномен большого брата", когда любой встретившийся в горах человек видится тебе более грамотным, нежели ты сам.

Народа. Вечер

Народа. Палатка

Первые минут двадцать спуска всё идет относительно благополучно, потом… - потом начинаешь понимать, что что-то здесь не так... Ступаешь на камень - и только бы он не поехал! Стрёмно спускаться с тяжелым рюкзаком - более стрёмного занятия и придумать сложно. Где-то в конце первой трети склона камень таки уезжает из-под ноги дальнейшее даю буквально по долям секунды. Понимаю, что падаю, смиренно готовлюсь воспринять удар на колено, приземляюсь действительно на колено между двух большущих камней - но удара не чувствую слышу, как вслед за мной катится скинувший меня камень, инстинктивно вжимаю голову - но камень прокатывается мимо (может, и останавливается, я не знаю - внутренне он мне уже не интересен). Поворачиваю голову: метрах в полутора и чуть выше уровня глаз справа от меня, изображая прямой угол, лежит сломанная треккинговая палка. Так и не знаю, что на самом деле произошло, насколько высоко падал, и единственное, чем могу объяснить случившееся: в момент падения как-то очень удачно нагрузил палку, она и погасила удар. Видимо, трением по склону затормозил падение и рюкзак. Вот что бы я делал, разбей себе колено? По счастью, только два маленьких синяка, малюсенькая ссадина, да на нейлоновых штанах - небольшая дырка.

Каровые озера

Спускаюсь с Народы

Дальше всё становится только хуже. Едва ли круче - взвинченнее и деморализованнее. Спускаюсь, проклиная всё на свете: и мужика, направившего по неверному пути, и свой одиночный выход. Икалось, наверное, мужику - икалось сильно! Стараюсь идти по выположенному - и в одном месте по склону от меня пешком уходит стая куропаток. Ленивые курицы! Наверно, их там действительно никто не тревожит. Мне, впрочем, не до них. За выположенным следует крутой участок склона, и здесь берет уже спортивная злость: сам себе обещаюсь спуститься неизломанным. Переобуваюсь в скальники, и лишь не разматываю веревку. Рюкзак летает кувырком.

Позже я смотрел на это склон издали. Так, ничего особенно - градусов сорок пять, не больше. Тот склон Народы, что обращен к долине ручья, текущего с юга на стрелку реки Манарага. Перепад высот по карте - 800 метров, - однако спуск занял времени больше, чем всё мое вчерашнее скакание по курумнику.

Собственно, спуск и становится переломным событием похода. Возле ручья пью чай - и ветром из под руки уносит пустой пакетик из под заварки. Обычно мусор в походах я стараюсь не разбрасывать, сейчас - до какой же степени мне это по-барабану! Иду по долине реки, но зачем иду - я уже не знаю. Чувствую, налазился по самое не хочу. Уповаю лишь на то, что со временем успокоюсь и приведу себя в чувства.

На тропе после стрелки встречаю двух питерцев, выходящих с маршрута. "21-й день в походе, хотели пройти к Печоре, но ураган очень сильно поднял воду..." Здесь действительно был ураган: в зоне леса - вывороченные с корнем березы, поломанные лиственницы. Часам к шести вечера достигаю тропы, ведущей на перевал Студенческий, чуть поднимаюсь и останавливаюсь для ночлега. По тропе мимо палатки сначала на перевал, а чуть позже - обратно буквально проносится какая-то фантомная группа: четыре человека ребят с рюкзаками. Не Приполярный Урал, а ММБ в подмосковном лесу какой-то! Меня окликают, высовываюсь из палатки - один машет мне рукой. Еще светло, но у меня уже отбой. Еще день хорошей погоды - и я схожу на Манарагу.

Манарага

Манарага

27 АВГУСТА - ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Погода дрянь. Как быстро в горах меняется погода! Только вчера радовался на континентальный климат (дескать, не Хибины), но, оказывается, и здесь... По дороге на перевал заряжает мелкий дождь. Левее перевала забираюсь на скальный выход, перекладываю вещи в гермомешок, переобуваюсь в скальники - дождь только усиливается. Берусь за камни - и понимаю, что лезть абсолютно никуда не хочу. Не лезется! Чувствую, что пойду - и изломаюсь почти наверняка. Перекладываю вещи в рюкзак, спускаюсь, иду к балку Олений (балок, для справки, очень сырой, но если в нём растопить печь, возможно, и не такой неуютный). В принципе, у меня в запасе день, когда спокойно могу не думать о возвращении, но идет дождь, и я догадываюсь, что в ближайшее время он не прекратится. Что ж, не залез, так не залез, зато сходил на Приполярный Урал, увидел Манарагу, удовлетворил любопытство. Неудача объективна, упрека я не заслужил, но уходить без вершины всё равно гаденько. Стою в балке.

По тропе идут трое - мои водники, с кем позавчера переправлялся через ручей. Разговариваем, говорю, что возвращаюсь, они уходят идут трое других - "обоз" с тяжелыми рюкзаками, говорю и им, что не сходил, беру рюкзак, мы расходимся в разные стороны - и тут проглядывает солнце! Хорошо проглядывает так - есть шанс на погоду! Еще одна определяющая случайность похода. Догоняю группу и становлюсь на ночь подле их костра. Ужин: люди пьют "за планирование". У них, оказывается, всё по плану! У меня же - всё абсолютно спонтанно: поход, поставленный в зависимость от погоды, усталости, состояния духа, и вообще, кучи непредвиденных обстоятельств. Да, до грамотного туриста мне еще далеко. Вечер у костра успокаивает, чувствую себя лучше. Над костром - ночное звездное небо. Завтра - восхождение.

Манарага от перевала Студенческий

Долина Капкан-Вож

28 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Подъем в шесть утра. Стоим у первого ручья после балка Олений. Собираюсь, выхожу в семь, и через час достигаю тропы, ведущей на перевал. Очень хорошо набитая тропа - сразу за третьим после балка ручьем. По тропе до перевала - еще полтора часа пути, - однако на перевал не иду, а забираю левее, по отрогу, большим холмом примыкающему к гребню. Склон травянистый, но простота подъема обманчива - подле гребня оказываюсь лишь к десяти утра. Содержимое рюкзака перекочевывает в гермомешок, с собой - лишь скальное снаряжение, одежда, немного еды и вода. И вот курумник - опять завалы долбанного курумника, в последние три дня ставшего самым скверным ругательством на свете! Но лезется. Не так, чтобы совсем легко, но уже настолько, чтобы идти. Костер, конечно, необходим в походе - просто для того, чтобы приводить себя в чувство. А может, и общество людей - таких же ненормальных, как и ты сам.

Река Манарага

Иду к балку

Весь гребень вплоть до башни - курумник, в котором изредка появляется тропа. Путь выложен небольшими турами вершина в облаке, и туры служат хорошим ориентиром. Очень много воды - больше, чем на Народе, - соответственно, больше мха и лишайника. Внизу первой башни начинаются скалы, однако всё в облаке, и что поднялся до башни, я еще не знаю. Пробую обойти сложный участок слева, иду в обход - и вижу перемычку между второй и первой башнями горы. Возвращаюсь, лезу согласно описанию, со стороны Капкан-Вожа, по сырым и как бы скошенным скалам. Первый на маршруте участок, где, в принципе, можно думать о страховке. Еще метров пятнадцать скального участка - и я на вершине. Злющий как пёс. Ни радости, ни удовлетворения - нет ничего: есть злость на доставший за поход курумник. Как спускаться - не имею ни малейшего представления, и уже знаю, что на второй зуб не иду. Как удивительно меняется строй сознания в сравнении с московскими грезами! Сижу подле треноги - и искренне не понимаю, для чего мне эта 2-ка "А"! На гору я сходил, актуально - спуститься (и это действительно задача!), вторая же башня - очевидный для спуска крюк. В том, что залезу, я не сомневаюсь ничуть. И ну никак не 65 метров разницы между 1-ой и 2-ой вершинами (в брошюре Данько опечатка) - они практически на одном уровне. В облаке видны жандармы-перья, периодически показывается третий зуб - и вся вершина кажется такой миниатюрной, что просто не понимаешь, что делают здесь люди на траверсе двое суток. Обманчивое, видимо, впечатление.

Гора Колокольня

Манарага в облаке

Пишу записку, забираю найденные. В моем нехитром тексте фигурирует высота 1598 метров - и лишь при спуске понимаю, что, конечно, не так. Под треногой - разбитая гитара, в ней нахожу очень хорошо упрятанную записку турклуба "Ветер":

Долина Капкан-Вож

С гребня

Еще одна записка, но, видимо, черновик - полагаю, тех оренбуржцев, кого встретил после Желанной в конце третьего дня маршрута:

Подозреваю, на вершине остался не найденный тур ("Ветер" был на вершине до оренбуржцев, и записку их найти было сложно), но оглянуться вокруг себя просто не сообразил: записку - и даже не одну - я ведь снял.

Всё, надо спускаться. Круто - без веревки совершенно не хочется. Разматываю веревку и два раза дюльферяю с камня. Прежде с камня не дюльферял никогда. Получилось. В итоге на восхождении пригодились: скальные тапки, веревка, беседка, карабин, спусковое устройство, (прусик).

С гребня

С гребня

Возможно, мне не поверят, но у Манараги есть Хозяин Горы! Спускаюсь - и где-то в основании вершины три раза что-то мелькает между камней приглядываюсь: метрах в пяти от себя и чуть ниже вижу пугливо взирающего на меня пушного зверька! Как белка, только чуть меньше, коричневый, очень миловидная круглая мордашка. Как будто из мультика зверек! Покажут на картинке - обязательно узнаю! Но чем он там питается? Не мох же ест! - Зверек скрывается, и я продолжаю свой спуск по курумнику. Сверху туры заметнее, путь очевиден. В три часа я возле оставленного гермомешка. Сходил!.. Устал, устал очень. Еще час пью чай, перекладываю вещи к шести подхожу к реке, куда приводит тропа, куда уже перешли и откуда собираются сплавляться мои водники. "Сходил?!" - Валера, старший группы, изрядно удивлен. Отстегиваю и расстилаю пенку, калачиком сворачиваюсь у костра. "Ну что вы хотите, - комментирует ситуацию Валера, - человек с горы пришел". Действительно, очень устал - измотан и без сил. Всё та же злость, никакой радости, и удовлетворение приходит лишь позже - за ужином. Чем плох индивидуальный выход: все люди как люди, отдыхают и не заморачиваются ни о чём, и один ты напряжен всегда, и расслабляешься лишь изредка - после горы.

На вершине

Тренога

29 АВГУСТА - ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

Водники тоже собираются на гору - у них подъем в пять, но в пять (не сплю с трех часов - видимо, слишком холодно) начинается дождь. Никто никуда не идет. Вновь засыпаю, и выползаю из палатки лишь к девяти утра. Безмятежен и никуда не спешу. Завтракаю, прощаюсь с ребятами, и в половине одиннадцатого начинаю движение на выход. Знать бы, что будет вечером - выдвинулся хотя бы на полчаса раньше!

На вершине

На вершине

Иду по тропе до стрелки реки Манарага. Идти через Кар-Кар (1"А") нет ни малейшего желания - поворачиваю левее, по ручью, в сторону перевала Зиг-Заг (полагаю, "зигзаг", всё-таки, пишется слитно, но все - по типу "Кар-Кар" - пишут его через дефис). Нормальная, хорошо набитая тропа справа от ручья, которая неожиданно теряется... И начинается курумник... Вот это уже подстава! Еще раз пройти по завалам я не готов. Не готов морально: я иду на выход, и все трудности похода должны бы остаться позади. Делать нечего - жутко ругаясь, скачу по скользким (весь день периодически идет дождь) камням: скачу часа два, до поворота к озеру, где наконец появляется подобие тропы и идти становится легче. Перевальной точки достигаю к четырем часам. Контрольный тур, записка ребят из Питера, из-за поднявшейся воды не вышедших к Печоре:

Вид с вершины

На вершине. Автопортрет

Спускаюсь

Спускаюсь

Пишу и оставляю свою записку. Всё пасмурно - серые горы и серое небо, начинается не то дождь, не то какая-то мокрая крупа. Достаточно холодно: руки в перчатках, на мне надета еще одна теплая кофта. Написать в записке о своем деморализованном состоянии (поскорей бы выбраться из этих гор!) просто не решаюсь. Иду на спуск - в сторону реки Лимбекою он положе в самом начале своего пути Лимбек существует в виде большого текущего болота. Сюда я должен был бы выйти, найди на второй день похода вездеходку за переправой. Перехожу Владик (перевал простой, со стороны Балбанъю - вездеходная дорога) - и вот я в знакомых мне местах. Несколько дней назад от Старухи-Из я шел сюда три с половиной часа. Ныне же (стемнеет в восемь) светлого времени суток остается порядка двух с половиной часов. Ускоряю шаг: успеть к домикам очень хочется. Легко пересекаю Балбанъю, передвигаюсь по тундре - и вижу, что на вершинах окрестных гор уже лежит снег. Очень красиво, но мне - как и в Крыму весной - светит еще одна холодная ночевка. Арсенал моих теплых вещей подсокращен: мокрые штаны - в сырую погоду они не сохнут, мокрая куртка - в ней уже не залезешь в спальник сам я изрядно замерз и ночью без вариантов дам дуба. Буквально бегу с рюкзаком по тундре, пересекая ручьи, болота, и лишь на курумнике сдерживаю шаг. Где-то ближе к реке должна быть вездеходка, но спуститься чтобы найти ее просто нет времени. Да и едва ли по ней было бы проще… Два часа с рюкзаком по тундре - так я еще не бегал никогда! Вот и Старуха-Из, вон и домики уже почти темно. Вот и ручей - самое глубокое русло перехожу опять-таки "по карманы". Всё, домик! Успел! Еще бы минут пятнадцать - и пересекать ручей по темноте я бы, видимо, уже не решился. Дров нет и печь не топлю, ужинаю и закутываюсь в спальник, всё еще до конца не веря, что достиг своего - второй раз за выход - спасительного убежища. В голову закрадывается какая-то шальная мысль, что погиб, сам не заметив того, и вот настал тот модус бытия, когда всё желаемое, невозможное в реальной жизни, исполняется само собой.

Спускаюсь

Манарага

30 АВГУСТА - ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

Холодно. Наутро не одни вершины - все горы в долине Балбанъю присыпаны снегом. Иду по знакомой заболоченной вездеходке к Желанной - и понимаю тот единственный случай, когда моя обувь - кроссовки с сеточкой, гордость всего моего похода - оказывается не на высоте. Мои легкие teva~вские кроссовки, одинаково хорошие как на курумнике, так и при переходе водных преград (какая бы "Teva" снабжала меня обувью за рекламу ее кроссовок!), теперь мерзки и холодны! Вода на Приполярном Урале течет всюду, и высокие болотные сапоги (ну, или сапоги от ОЗК) традиционно считаются самым удачным вариантом обуви. Вот не уверен! Перед выходом наставляли: в кроссовках будут постоянно мокрыми ноги - ничего подобного! В теплую погоду (в комплекте с нейлоновыми штанами) о переправе через ручей забываешь практически сразу. И лишь не теперь, когда на улице ноль!

Перевал Зиг-Заг. После поворота

Перевал Зиг-Заг. Озеро

В десятом часу я на Желанной. Мне говорится, что гостиничные номера на базе платные, что никаких машин в Инту (последнее воскресенье августа - День шахтера) сегодня не будет, и что в трех километрах ниже по реке есть какая-то баня, где можно согреться. В баню не иду - до вечера мне нужно быть на Санавож. Замерзший, прошу местных начальников вскипятить чаю, чуть отогреваюсь, еще раз пересекаю Балбанъю и продолжаю путь - уже по тракту. Всё, по сути, я вышел: случись что со мною здесь - меня уже подберут. Иду, согревая руки в карманах, снег то прекращается, то валит хлопьями, единственная треккинговая палка уныло волочится по дороге (если кто расскажет, как в походных условиях сушатся печатки из windstopper~а - буду весьма признателен) часам к шести вечера достигаю базы. В планах на завтра - дойти до Кожима и дождаться кого-нибудь, кто перевезет через реку. Сам не хочу, да, собственно, и не могу: сломана треккинговая палка, плюс в день неудачной попытки восхождения порван гермомешок. Они, гермомешки, оказывается, тоже умеют рваться - не надо их нагруженными слишком усердно таскать по скалам! На базе замок, но появляется (уже иной) сторож, мне вновь разрешено вписаться на ночь. В домике жарко, я пытаюсь уснуть - но отрывается дверь: в домик входит Володя. Володя - водитель, на второй день пути подбросивший до поворота на базу Орлиная! <<Володя, вывези меня отсюда!>> - "Поедем", - и вот гудит мотор, ночная дорога, переправа через Кожим, ночевка в кунге грузовика. В двенадцатом часу следующего дня (машина идет по трассе очень медленно, средняя скорость - 15 -20 км/ч) я на вокзале. По дороге узнаю, что через разлившийся Кожим поляков перевозили на лодке. Володе отдается неизрасходованный (второй) баллон газа, оставшиеся продуты (семьсот граммов в раскладке - очень много, и остается то, что надо готовить - рис). Остаток дня на вокзале: отогреваясь, думаю о том, какой я, всё-таки, везунчик, что маршрута проходить был бы не должен, что если весной на Малом Кильсе всё было закономерно, то здесь прокатило на шару, и что в подобных мероприятиях, безусловно, нужно куда больше опыта.

2009, сентябрь.

Перевал Зиг-Заг. Озеро

Начала Лимбекою

Вечер. Снег на вершинах

Утро в долине

Радуга на Приполярном Урале

Л И Т Е Р А Т У Р А:

1. Данько В.Ю. Ерёмкин М.А. Вершины центральной части Приполярного Урала. Путеводитель по национальному парку "Югыд Ва". Сыктывкар, 2004.
2. Данько В.Ю. Ерёмкин М.А. Перевалы центральной части Приполярного Урала. Путеводитель по национальному парку "Югыд Ва". Сыктывкар, 2005.
3. Данько В.Ю. Ерёмкин М.А. Базы, избы. Дороги и тропы. Стратегия и тактика походов. Топонимия. Путеводитель по центральной части Приполярного Урала. Сыктывкар, 2006.
4. Алексеев А.А. Питание в туристическом походе. М., 2005.