Ролвейлинг Гимал ( Rolwaling Himal )

Тенгкампоче (Teng Kang Poche)

Наиболее значительным первовосхождением в сезон пред-муссона стал новый маршрут Симона Антаматтена ( Simon Anthamatten ) и Ули Штек ( Ueli Steck ) по Северной стене Тенгкампоче ( Teng Kang Poche ) ( 6487 м ), что, кстати, было первым официальным восхождением на эту вожделенную вершину к западу от Квангде ( Kwangde ) (первое подтвержденное, но несанкционированное восхождение было сделано в 1984 г . с юга по Восточному гребню).

С тех пор, как гора была впервые открыта Непальскими властями в 2001 г , было сделано в общем 10-11 попыток восхождений по Северо-Восточной и Северо-Западной стенам Тенгкампоче ( Teng Kang Poche ), а также великолепному Северному ребру. В том числе и завершение двух линий Ником Баллоком ( Nick Bullock ), идущих слева по Северо-Восточной стене и справа от основной Северо-Западной стены, до вершинных гребней.

Северное ребро – прекрасная линия, но с трудным бигвольным лазанием по крутому 400-метровому бастиону. Антаматтен ( Anthamatten ) и Штек ( Steck ) выбрали крутой микстовый маршрут со льдом по Северо- Западной стене .

Им пришлось вернуться с высоты 6000 м из - за бури во время первой попытки . Двойка отправилась на базар Намче ( Namche Bazar ), а затем вновь стартовала 21 апреля, пройдя до хорошей платформы для бивуака на высоте 5200 м . Они несли легкие рюкзаки и для скорости лидировали на одних и тех же участках веревок, что во время первой попытки. Над местом бивуака Штек ( Steck ) провесил трудную веревку с неглубоким срывом, прежде чем вернуться на ночевку.

На следующий день двойка должна была лезть по крутой микстовой скальной стене, где на третьей веревке Штек ( Steck ) использовал ИТО на протяжении восьми метров, и только тогда смог продолжить свободное лазание.

На верху этой стены (наиболее длительный отрезок маршрута), на обледеневшем ребре они сделали второй бивуак на высоте 5600 м . Ночевка была неудобная, с ветром и низкой температурой.

На третий день они двинулись влево - вверх через большой желоб по направлению к ледяному ребру, который привел без особых препятствий к скальной стеночке на высоте 6000 м , где они остановились во время первой попытки. Две основные веревки, одна по ломкому граниту, а другая по ледяному желобу, привели к верхним склонам, справа от заметного серака на стене.

Через 10 часов после выхода с ночевки начался снег. В 6.30 вечера двойка свернула на Западный гребень около 100 м ниже вершины. Здесь они заночевали и на следующий день, 24-го, дошли до вершины в 7.15 утра, траверсировав узкий нависающий гребешок.

В этот вечер они вернулись в базовый лагерь, сдюльферяли по маршруту. 1700-м линию назвали Шах и Мат ( Checkmate ), с трудностями M 7+, WI 5, UIAA VI и A 0.

Тулаги (Thulagi)

Девять японцев под руководством знаменитого гималайского исследователя Тамотсу Охниши ( Tamotsu Ohnishi ) сделали первую известную попытку восхождения на Тулаги ( Thulagi ) ( 7059 м ), юго-западный останец 8163-м Манаслу ( Manaslu ), открытый Непальскими властями для восхождений в 2003 г.

Команда подошла через Марсуанди ( Marsyandi ) и Дадх Кхола ( Dudh Khola ) по направлению к Лакья Ла ( Larkya La ), до выхода к Касонту Кхола ( Khasontu Khola ), где они установили базовый лагерь на высоте 3280 м . Затем они отправились на юг, установив передовую базу на высоте 4000 м и Лагерь 1 на высоте 4800 м , чтобы затем попытаться подняться по левой стороне Северо-Западной стены Тулаги ( Thulagi ), ведущей к плато на высоте 6400 м в северной части горы.

Это широкое плато является высшей частью ледника Тулаги ( Thulagi ), расположенного к юго-западу от Манаслу ( Manaslu ) и тянется на юг, затем на восток, и в итоге обратно на север, в Дана Кхола ( Duna Khola ). Северо-западная часть этого плато представляет собой крутой цельный лед и микстовую стену, идущую от Манаслу ( Manaslu ) к Фанги ( Phungi ) ( 6538 м ). По ее левой стороне в 1981 г . поднялись Пьер Беган ( Pierre Beghin ) и Бернард Мюллер ( Bernard Muller ), чтобы завершить новый трудный маршрут по Западной стене Манаслу ( Manaslu ).

Японцы попытались подняться по микстовому ребру в центре этой крутой обледенелой стены, но сдались на высоте 6250 м 3 мая из-за трудностей и частых лавин, сходящих с края плато над их высшей точкой.

г. Аннапурна I ( Annapurna I ) - Западная стена

Питер Хамор ( Peter Hamor ) (Словакия), Петр Моравски ( Piotr Morawski ), Петр Пустельник ( Piotr Pustelnik ) и Дариусз Залуски ( Dariusz Zaluski ) (все из Польши) сделали яркую попытку восхождения по не повторенному Маршруту Чехословаков по большой Западной стене . Для Пустельника ( Pustelnik ) это была еще одна попытка достичь этой неуловимой вершины и завершить все 8,000-ники (у он был на 13 из них, и дважды пытался подняться по южной стене г. Аннапурна ( Annapurna ) и один раз по Восточному гребню).

Посредине между главной вершиной г. Аннапурна I (Annapurna I) (8091 м) и Варах Шикар (Varah Shikar) (также называемой Клык ( The Fang ): 7647 м ) Юго-Западный гребень г. Аннапурна ( Annapurna ) возвышается над остроконечной скальной вершиной высотой не менее 7700 м. С этой вершины длинный явно выраженное ребро спускается к Миристи Кхола (Miristi Khola). Эта попытка восхождения была сделана в 1984 г . в основном французской экспедицией, достигшей высоты около 7200 м на левой стороне ребра. На следующий год Каммерландер ( Kammerlander ) и Месснер ( Messner ) пролезли большое понижение слева от ребра, отклоняясь вправо к вершине, чтобы добраться до Юго-Западного гребня и продолжить движение по гребню к вершине г. Аннапурна I (Annapurna I ). Это было первое восхождение по какому-либо маршруту на Западную стену.

В 1986 г . небольшая французская команда прошла по Маршруту Каммерландера ( Kammerlander )-Месснера ( Messner ) до 5500 м, затем свернула вправо, на левую сторону ребра. Высотный лагерь установили примерно на 7000 м , провесили перила до 7300 м, после чего Патрик Габарру ( Patrick Gabarrou ) и Пемба Норбу ( Pemba Norbu ), первый участвовал в одной из своих немногочисленных экспедиций в Гималаи, а последний - ветеран экспедиции 1984 г , отправились на расположенный выше гребень. Они устроили бивуак на высоте около 7500 м и дошли до верха гребня на следующий день, но поняли, что до г. Аннапурна ( Annapurna ) слишком далеко, чтобы преодолеть этот путь за оставшееся светлое время. Вместо этого они поднялись на Безымянную вершинку ( 7700 м ) и спустились к бивуаку. На следующий день они попытались дойти до вершины, набрав высоту по подсчетам 7900 м на Юго-Западном гребне, после чего вынуждены были спуститься из-за сильного ветра.

Маршрут закончила в октябре 1988 г экспедиция из Чехословакии. Ее участники уже акклиматизировались на Хан-Тенгри ( Khan Tengri ) на Тянь-Шань ( Tien Shan ) и могли быстро подниматься в гору. Они установили пять лагерей на левой стороне ребра лазание оказалось относительно прямым, довольно очевидным, но местами была опасность падения серака.

Жиндрих Мартис ( Jindrich Martis ) и Джозеф Незека ( Jozef Nezerka ) начали штурм вершины из верхнего лагеря на высоте 7100 м, сделали бивуак в снежной пещере на хребте на высоте 8000 м с небольшим количеством снаряжения, и дошли до вершины на следующий день. Верхняя часть Юго-Западного хребта оказалась островерхой и технически трудной в ветер. Маршрут не был повторен.

Хамор ( Hamor ), Моравски ( Morawski), Пустельник (Pustelnik) и Залуски (Zaluski) были доставлены вертолетом в базовый лагерь сразу после акклиматизационного восхождения на Ама Даблам (Ama Dablam ). Они быстро шли по линии1988 г., провесив только 350 м перил на нижнем отрезке. Лагерь 3 установили 26-го апреля на высоте 6700 м, где застряли на 3 ночи из-за плохой погоды. 29-го они начали штурм вершины налегке и устроили бивуак на высоте 7800 м, всего на несколько метров ниже вершины Юго-Западного гребня. На следующий день добрались до отметки 7950 м, всего в четверти километра от вершины, когда сильный ветер, снегопад и удары молний заставили их спуститься.

Команде кажется, что этому маршруту следует уделить больше внимания, поскольку он менее опасен, чем по Северной или Южной стенам.

После успешного восхождения на Тенгкампоче (Teng Kang Poche), Симон Антаматтен ( Simon Anthamatten ) и Ули Штек ( Ueli Steck ) отправились на г. Аннапурна I ( Annapurna I ), чтобы попытаться сделать восхождение по Южной стене, по большому кулуару между Первоначальным Маршрутом англичан 1970 г . и ребром, по которому поднялись японцы в 1981 г. Этот кулуар-понижение пытались пройти осенью 1992 г . Пьер Беган ( Pierre Beghin ) и Жан Кристоф Лафай ( Jean Christophe Lafaille ): они дошли до точки около 7500 м , после чего отступили. Во время спуска вылетел дюльферный крюк, и Беган ( Beghin ) разбился. Их первая и, как оказалось, единственная попытка восхождения прекратилась немного выше основания стены на высоте 5900 м в сильный снегопад. Они спускались в базовый лагерь подождать хорошей погоды.

19 мая Штеку ( Steck ) позвонил Хориа Колибасану (Horia Colibasanu), румын, остановившийся в лагере на высоте 7400 м на Восточном гребне с лидером своей команды, известным испанским альпинистом Инаки Очоа ( Inaki Ochoa). Интернациональная команда Инаки Очоа ( Inaki Ochoa ), состоящая из 4 человек, и русская команда Сергея Богомолова в составе 8 человек собирались делать восхождение по Восточному гребню г. Аннапурна I (Annapurna I), по правой стороне Южной стены: Очоа (Ochoa) лез по ребру Хайзер-Кучучка ( Hajzer - Kukuczka ) к гребню, в то время как россияне шли по нему же и правым вариантам по стене.

Обе команды провешивали перила. К концу апреля россияне установили Лагерь 3 в верхней части Южной стены справа от ребра на высоте около 6800 м, и 6 мая Богомолов и Алексей Болотов установили Лагерь 4 на гребне на высоте 7500 м.

На следующий день они сделали попытку восхождения на вершину, но из-за плохой погоды Богомолов повернул назад на высоте 7700 м . Болотов продолжил движение до вершины г. Восточная Аннапурна (Annapurna) ( 8026 м, пятое в целом восхождение и четвертое по Восточному гребню), и вернулся.

К середине мая россияне очень устали и все, кроме Болотова, решили уезжать. Похожая ситуация сложилась у Хориа Колибасану ( Horia Colibasanu ) и Инаки Очоа (Inaki Ochoa). Из-за стратегических несогласий они были единственными из команды, кто остался. Когда вернулась хорошая погода, все трое начали подъем на вершину. 15-го и 18-го установили лагерь на высоте 7800 м на Восточном гребне. Оттуда они планировали траверсировать Северную стену под Восточной и Центральной Вершинами к Главной вершине.

Они стартовали в 4 ч утра 19-го, но вскоре Колибасану ( Colibasanu ) и Очоа ( Ochoa ) вернулись. Болотов продолжил движение, и в итоге добрался до главной вершины во второй половине дня. Очоа ( Ochoa ) обнаружил, что обморозил руку, и пара решила спуститься в Лагерь 4 на высоте 7400 м . В тот вечер Очоа ( Ochoa ) впал в беспамятство, и на следующий день стало очевидным, что у него отек мозга, и он не может передвигаться.

Несмотря на то, что основное высокогорное оборудование Антаматтена (Anthamatten ) и Штека ( Steck ), в том числе ботинки, осталось выше по склону, они немедленно отправились в путь с медицинским оборудованием, и к 21-му добрались до Лагеря 3 на высоте 6800 м . Здесь они встретили уставшего Болотова. Он решил, что лучше всего будет пробить тропу вниз по гребню. Он поменял свои высокогорные ботинки на более легкие ботинки Штека (Steck). 22-го Штек ( Steck ) пошел один в Лагерь 4 по свежему снегу, что заняло 8 часов.

Колибасану ( Colibasanu ) пошел вниз по гребню, чтобы пробить тропу. Теперь он тоже страдал горной болезнью ( AMS ) Штек ( Steck ) дал ему лекарства. Колибасану ( Colibasanu ) стало немного лучше, и Штек ( Steck ) помогал ему спускаться по гребню, пока румын не смог идти самостоятельно.

Колибасану (Colibasanu) дошел до Лагеря 3, откуда Антаматтен (Anthamatten) сопроводил его в нижний лагерь и самолетом отправили в госпиталь.

Штек (Steck) переночевал с Очоа (Ochoa), но на следующий день состояние испанского альпиниста ухудшилось, требовалась реанимация. Вскоре после полудня он умер.

Штек (Steck) вынужден был пережидать непогоду в Лагере 4 следующую ночь, после чего спустился вниз.

Тем временем начала действовать международная команда спасателей. Богомолову помогал сильный казахский альпинист, Денис Урубко ( Denis Urubko ), недавно вернувшийся с Макалу (Makalu).

Они прилетели на вертолете в базовый лагерь вместе с другими членами команды Очоа (Ochoa). Польский врач вызвался помочь, к нему присоединилась сильная команда шерпов. Урубко (Urubko) должен был доставить кислород больному товарищу. В состав команды спасателей входили 15 человек, включая двух швейцарцев.

К сожалению, они опоздали. Спасатели были на высоте 7200 м на Южной стене (около 300 м ниже выхода на Восточный гребень) в тот день, когда умер Очоа (Ochoa).

Положительным аспектом этого события стало то, как альпинисты отказались от своих целей и объединились, чтобы помочь товарищу в беде, в отличие от ситуаций, происходивших в последние годы, к примеру, на Эвересте.

За это правительство Наварра ( Navarra ), Испания, наградило команду спасателей Золотой медалью за спортивные заслуги: до этого было присуждено всего 12 таких медалей. Очоа (Ochoa), родившийся в мае 1967, - горный гид, принимал участие в 30 экспедициях в Гималаи, покорил 12 из 14 восьмитысячников.

Бхрикути Сеил (Bhrikuti Sail)

Линдсей Эбботтс (Lindsay Abbotts), Мик Чапман (Mick Chapman), Браян Фруиш (Bryan Fruish) ( все из Великобритании ), Питер Аллен (Peter Allen), Лиз Эрмитаж (Liz Armitage) и Бетт Коч (Bett Koch) (все из Австралии), а также шерпы Лхакпа (Lhakpa), Мингба (Mingba) и Пасанг ( Pasang ), сделали предположительно второе восхождение на Бхрикути Сеил (Bhrikuti Sail) (6361 м).

Бхикути Сеил ( Bhrikuti Sail ) – одна из многих вершин, примерно равных по высоте, в составе хребта Лугула ( Lugula ), расположена на длинном гребне, тянущемся приблизительно на северо-запад от самого Лугула (Lugula), и оканчивающемся 6300-метровыми вершинами Кумлун Гимал ( Kumlun Himal ). Этот район Непала был открыт альпинистам только в 1982 г . Весной того же года Карио Кикучи ( Karuo Kikuchi ) получил разрешение на восхождение на Бхрикути Сеил (Bhrikuti Sail ) для объединенной японско-непальской экспедиции. Разведка убедила японцев, что подходы со стороны Мананга (Manang) на юге невозможны, поэтому они выбрали более длительные подходы с запада и установили базовый лагерь севернее хребта, неподалеку от Дамодар Кунда ( Damodar Kunda ), ряда небольших озер, образующих знаменитое место паломничества.

Учитывая, что карты были неточными, они установили два лагеря там, где предположительно находилась Бхрикути ( Bhrikuti ) и поднялись на вершину по Западному гребню . Вершина была описана как последняя в ряду многих похожих по высоте. Они поднялись еще на несколько вершин на этом же гребне.

Осенью австрийская команда под руководством знаменитого альпиниста Вольфганга Акста ( Wolfgang Axt) тоже попыталась подняться на Бхрикути ( Bhrikuti), как и японцы, считая, что ее высота составляет 6720 м: на более старых картах создается впечатление, что Бхрикути ( Bhrikuti) – высшая точка группы, вершина, которую сейчас называют Лугула ( Lugula) ( 6899 м) на непальско-тибетской границе. Австрийцы поднялись на пару вершин 6300 м , и Акст ( Axt ) сделал сольное восхождение на вершину «Бхрикути ( Bhrikuti )», высоту которой он оценил как 6600 м. Австрийцы вскоре отметили, что японцы поднялись не на Бхрикути ( Bhrikuti ), а на гораздо ниже расположенную второстепенную вершину. Если Акст ( Axt ) не был точен в определении высот, он мог подняться намного восточнее, на одну из вершин ( Lugula ). Еще несколько экспедиций, в том числе одна под руководством Элейн Брук ( Elaine Brook ), делали неудачные попытки восхождений с севера вплоть до 1991 г. Одна из них, французская команда, которая видела фотографии японцев 1982 г, была уверена, что японцы не дошли до высшей точки.

Но осенью 1991 Брук ( Brook ) вернулась с объединенной экспедицией и, установив базовый лагерь к востоку от Дамодар Кунда ( Damodar Kunda ), ее муж шерпа, Лхакпа ( Lhakpa ), и два непальца взошли на вершину «Бхрикути ( Bhrikuti )» по Юго-Восточному гребню.

Вскоре за ними последовала французская экспедиция, лидер которой, Бертранд Долигез ( Bertrand Doligez), вернулся в 1992 г . и вновь поднялся на эту гору, на этот раз по Юго-Западному гребню. Следующая «успешная» команда поднялась на вершину в1998 г. Эти испанские альпинисты подтвердили, что все карты неправильно показывали такие базовые объекты, как Дамодар Кунда ( Damodar Kunda ) и полагали, что поднялись на девственную вершину: предыдущие описания маршрутов не подходили для их горы. В 1999 г . японская команда заявила, что повторила маршрут 1982 г с запада, в то время как бельгийская команда взошла на вершину в 2002 г . Все эти команды, семь из которых заявили об успешном подъеме на вершину, подходили к горе с севера.

В конце 90-х, выпуск финских HGM карт, наиболее современного издания по горным районам страны, не внес ясности.

Бхикути Сеил ( Bhrikuti Sail ) сейчас официально отмечен на гребне западнее Лугула ( Lugula ), а Дамодар Кунда ( Damodar Kunda ) все еще неточно обозначен примерно в 9 км севернее его настоящего местоположения.

Соотношение гор с озерами тоже вызывает путаницу, из-за которой австралийская и испанская экспедиции в 2003 г поднялись на безымянный пик вместо 6110-м вершины, названной Гаугири ( Gaugiri ) севернее на тибетской границе.

В 2005 г . французская экспедиция Пауло Гробеля ( Paolo Grobel ) подошла к Бхрикути ( Bhrikuti ) с юга через Фу ( Phu ). Они, возможно, были первой экспедицией, попытавшейся подняться на вершину с этой стороны. Они проложили маршрут по ребру на Южной стене, отклоняющийся вправо вверх по снежным склонам к вершине. Лазание было умеренно трудным крутые снежные склоны, но не больше, чем альпийская PD . Позже, Гробель ( Grobel ) заявил первовосхождение на Бхрикути ( Bhrikuti ), сейчас это заявление подтвердил

Эбботс ( Abbotts), участник недавней англо-австралийской экспедиции.

Экспедиция 2008 г. установила базовый лагерь на высоте около 5400 м в четырех днях к северу от Фу (Phu), затем установила высотный лагерь на высоте около 5700 м на скальном гребне немного левее и выше ледового холма, впервые пройденного экспедицией Гробеля ( Grobel ). Выше они более или менее точно следовали маршруту французов Южной стене к верхней части Западного гребня, провесив 200 м перил под углом 40° по льду сразу над лагерем, затем по относительно простым снежным склонам ( PD ) поднялись на вершину. Вся команда поднялась на вершину 14 мая в довольно облачную и холодную погоду. Затем экспедиция пересекла – скорее всего, они сделали это первыми - Сарибунг Ла (Сарибанг ( Saribung La ) (перевал высотой около 6042 м к северо-востоку от 6328-м Сарибунг (Saribung) и пошли на северо-запад через озера Дамодар ( Damodar Lakes ) к Южному Мустангу ( Mustang ).

Теперь, когда Эбботс (Abbotts) побывал на обеих сторонах хребта Бхрикути Лугула ( Bhrikuti Lugula ), он видел, что было очень легко попытаться взойти не на ту вершину от Дамодар Кунда ( Damodar Kunda ). Итак, сколько было восхождений на таинственную Бхикути Сеил ( Bhrikuti Sail )? Создается впечатление, что большинство групп, пришедших с севера, поднимались не на ту вершину. Если это так, то хребет Лугула ( Lugula ) становится одним из самых загадочных в Непале, и никто до сих пор не сможет быть полностью уверенным, что было пройдено, а что нет.

Англо-австралийская экспедиция обнаружила большое количество мусора, оставленного в базовом лагере. Он принадлежал японской экспедиции, осенью 2007 г. поднимавшейся на Чако (Chako). Прошлой осенью японцы связались со своим агентом в Непале, Космо Трекс ( Cosmo Treks ), которые отправили двух человек в базовый лагерь. По дороге пригласили на помощь двух местных из Фу ( Phu ).

Вокруг базового лагеря собрали весь мусор. Работники Космо хотели сжечь часть, но местные запретили это делать по религиозным причинам, и часть закопали, а часть вывезли обратно в Фу (Phu). Главная проблема заключалась в том, что японцы продали значительную часть неиспользованных вещей местному населению в Фу ( Phu ) и оставили их в базовом лагере в расчете на то, что через несколько дней все заберут.

Этого не произошло (или местные взяли то, что им нужно, и оставили ненужное). Японская команда, хоть и имела благородные намерения, получила полезный урок.