Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Благодарности
При подготовке и проведении похода неоценимую помощь нам оказали: Антон Чхетиани, Анатолий Джулий, Андрей Лебедев – идея похода именно в Синьцзяне Антон Чхетиани – моральная поддержка и картография Чжан Хун (Саша) – транспорт-встречи-проводы в Синьцзяне

Заявленный план похода:
Оз. Тянчи – р. Даон – р. «Озерная» - пер. «Озерный» - оз. Сяо – р. Сыгун – лед. Сыгун – кольцо пер. «Цзяньши южный»-пер. «Цзяньши северный» - пер. «Цзяньши южный» - лед. Байан – пер. Аксу – лед. Аксу – р. Аксу – пер. в ущелье Дасыгоу (Ортача) - пер. в ущелье Вутача (приток Дасыгоу) - р. Аксу – пос. Аксу.

Фактически пройденный маршрут:
Оз. Тянчи – р. Даон – р. «Озерная» - пер. «Озерный» - оз. Сяо – р. Сыгун – лед. Сыгун – пер. «Цзяньши южный» - лед. Байан – пер. Аксу – лед. Аксу – р. Аксу - р. Моренная - пер. Моренный – р. Дасыгоу (Ортача) – р. Аксу – пос. Аксу.

Список группы.

вершины Богда VII, Богда III и Богда II - на панораме 1. Не сфотографированной осталась Богда VI, она расположена к югу от горы Богда Главная.
Благодаря малым подходам, горный узел Богда широко известен и популярен среди китайских альпинистов.
С удалением от горного узла Богда высоты вершин уменьшаются. Для перевалов характерна незначительная разница по высоте с соседними вершинами. Рельеф на южных склонах чуть покруче, чем на северных. Основное оледенение находится в районе горного узла Богда, но 1-2 км ледники имеются повсюду в северо- и западно- ориентированных ущельях, с высот где-то от 3600м. на севере и 3900 на юге.
Вдоль подножия гор, и с севера, и с юга, проложены хорошие автомагистрали, соединяющие восток Китая с западной границей. По долинам рек, пока они не пропадают в пустыне, имеются поселки и городишки, в горах - коши пастухов.

Геология.
Следует отметить изумительные по разнообразию красок горные породы, причем в каждом ущелье, как правило, доминирует свой цвет (фото 2 и фото 3).

Есть зеленые ущелья - «нефритовые», как мы их называли, красно-бурые, бело-зеленые, черные, серебристые и все их сочетания. Раз видели друзу аметиста, попадается и горный хрусталь.

Флора
На северных склонах примерно до 2700 - 2800 м. растут елки (фото 4), трава примерно до 3400м. На югах елок и леса как такового нет вообще, до высоты 2700-2800м растут тополя по долинам рек и выжженная степь по склонам (фото 5),

дальше чем выше - тем зеленее, трава добирается до 3800м. Полно цветов, в том числе на ледниковых моренах.

Фауна.
Из домашних животных - практически до ледников пасутся коровы и лошади (фото 6, 7),

на югах еще и бараны, а совсем внизу верблюды. Диких тварей, несмотря на безлюдье, маловато: видели один раз стадо козлов, какую-то крысу или хомяка, несколько орлов, а также удивительных черных пауков, обитающих в камнях на любой высоте.

Климат.
Богдо-Ула расположена в самом центре Азии, климат там жестко континентальный (большой перепад температур между днем и ночью), сухой и солнечный.
Лучшее время для путешествий - июнь. В июле и августе осадков уже больше, в мае еще много зимнего нерастаявшего снега. Данные подтверждаются свидетельством местных, нашим опытом и заметками на Summitpost.
Погоду мы условно разделили на 3 типа:
1. «Ясная». С утра идеально ясно, часов с 11-12 начинают идти тучи, часов в 15-16 они становятся сплошными, садятся ниже, и, как правило, проливаются дождем/снегом. Безобразие продолжается до 19-20 часов, после чего постепенно все раздувается и опять наступает идеальная погода. Механизм прост - воздух над соседними пустынями к полудню прогревается и поднимается вверх, ветер заносит его на холодные горы, влага конденсируется и проливается.
2. «Переменная». Прямо с утра, довольно высоко над горами идут редкие тучки. До самого вечера. Чуть-чуть, если не повезет и тучка окажется как раз над вами, может спрыснуть дождь,
3. «Непогода». С утра небо затянуто тучами, которые ближе к 11-12 часам периодически садятся на горы и поливают все дождем/снегом. Продолжается все часов до 19-20. Говорят, это может длиться не больше одного дня подряд. Сами не проверяли, было это у нас только один день из 12-ти.
Сначала, дней 6 был тип погоды «1», потом он на 2-3 дня сменился типом «2», потом нас 1 день хорошенько мочил тип «3» Потом мы спустились ниже зоны ледников на южные склоны, а там, судя по всему, дождя вообще не бывает.

Местные жители.
Несмотря на не очень хорошую репутацию Синьцзяна в «цивилизованном» Китае (считается диким местом и рассадником сепаратизма), с местными жителями проблем не было вообще. Внизу, в городах, живут уйгуры (фото 8) и китайцы, в горах Богдо-Ула, по северам и югам - казахи.
В городах достаточно соблюдать обычные правила поведения, типа не шляться по ночам по неосвещенным окраинным улочкам, а так что уйгуры, что китайцы вполне доброжелательны и ненавязчивы, даже на рынках. Горные казахи же (фото 9),

особенно на южной стороне гор - просто дети природы, застенчивы и робки. Туристы для них что-то вроде инопланетян. Бывало, что встречный казах, завидев нас, соскакивал с ишака, оттаскивал его метров на 20 от тропы и оттуда с ужасом наблюдал за нами, не реагируя даже на «салям алейкум». Единственное неудобство, которое может исходить от казахов - это пастух, неподвижно сидящий час-два возле палатки, как в кино. Впрочем, к этому быстро привыкаешь.
Мы брали с собой казахско-русский разговорник, но полезные фразы там отсутствовали (зато было «позвольте пригласить Вас в театр»). Обходились имеющимся запасом в 10-20 универсальных тюркских слов. Очень полезным представляется составить свой собственный список фраз на русском (типа «где магазин», «сколько часов идти»), а потом найти казахскоязычного товарища, чтобы он перевел.
Уйгурский язык тоже тюркский, как и казахский, на нашем уровне владения разницы между ними мы особо не заметили. Уйгурский полезен в городах на рынках, в деревенских ресторанчиках.
Китайский язык - особая статья. В китайском куча шипящих и мягких звуков, трудно различимых для русского, а главное - тоны. Для общения по-китайски лучше всего брать с собой разговорник с иероглифами, так как воспроизвести произношение невозможно.
В связи с этим очень рекомендуется утаскивать с собой визитки с иероглифическим адресом всех полезных заведений, куда вы хотите попасть больше одного раза - начиная с собственного отеля, а также ресторанов, магазинов снаряги, банков итп. Даже если вы знаете, что ваш отель называется, например, «Golden Dragon», и стоит он на улице «Xibeilu», то вовсе не факт, что вы туда вернетесь: во-первых, отель по-китайски может называться абсолютно по-другому, во-вторых, таксист вас реально не поймет из-за этих самых тонов, как ни завывай.

Подъезды-отъезды
Из Москвы проще всего добираться рейсом South China Airlines, около 5 часов полета, приятно недорогой для такого расстояния и заграницы билет (около 14 000 руб. туда-обратно, 35 кг багажа бесплатно). Рейс уходит из Москвы вечером, в Урумчи прилетает утром около 7. За исключением недосыпа - сплошные удобства.
В горы лучше всего заезжать с севера, это ближе к Урумчи, на севере поприятней климат и имеется лес. Основной заезд с севера - через озеро Тянчи (1900м), местную достопримечательность, имеется даже в программах российских турагенств. От Урумчи до озера около 100км, отличная асфальтовая дорога. В районе самого озера лавки сувениров, рестораны, стоянки транспорта. Слева (ор.) по берегу проложена дорога к верхнему краю озера, но проще нанять моторку - озеро проезжается вдоль меньше чем за 10 минут. Возможны подъезды и в другие северные ущелья, но высоты там будут пониже и дорога похуже.
На югах, в принципе, можно подъехать примерно до такой же (чуть меньше 2000м) высоты в какую-нибудь деревушку, но это дальше, жарче, круче, и вообще как-то нелогично. Зато с юга, после похода, очень удобно попадать в город Турфан, где можно зависнуть на 2-3 дня, посетить исторические развалины, Турфанскую впадину и объесться дынями.
Мы пользовались услугами местного «турагенства» - китайца по имени Саша (Чжан Хун) которого нам отрекомендовал Антон Чхетиани. Саша, кроме родного китайского языка, знает русский, английский, немецкий и уйгурский. С Сашей мы заранее, по е-мэйлу договорились на отвоз нас в горы на озеро Тянчи и встречу конкретного числа в деревне Аксу, конечной точке нашего маршрута, на южной стороне гор.
В принципе, теоретически, можно все сделать и самостоятельно - из аэропорта уехать на такси, самому заранее заказать отель в Урумчи, поездить на такси по магазинам снаряги, потом договориться на отвоз к озеру Тянчи. Нужен русско-китайский разговорник (обязательно с иероглифами) плюс время и терпение. Не факт, впрочем, что удастся сильно сэкономить, а вот времени угрохается существенно больше.
Отдельный разговор - самостоятельный отъезд, то есть выбирание с гор. В деревне Аксу, даже в цивилизованной части, из транспорта мы видели максимум мотоциклы и ишаков с тележками. Можно ли уговорить местных отвезти оттуда группу на тачке или вызвать тачку снизу, ходит ли там автобус - неизвестно. Но, опять же, при наличии китайского и/или казахского разговорника и времени, своего наверняка добиться можно. Уезжают же оттуда как-то местные жители.

Туризм-альпинизм.
Никакого пермита или разрешения для похода по Богдо-Уле не требуется.
Вообще-то, в Китае, как и России, для похода по приграничным горам требуется погранпропуск, который делается долго, несколько месяцев. Но Богдо-Ула расположена в самом центре Синьцзяна далеко от любой границы, и пропуска для нее не нужны.
Согласно китайским законам, «пермит» необходим для восхождения на любую гору выше 4000м, но на практике за этим почти не следят. Так, 10 дней мы не видели в горах абсолютно никого между подъемом и спуском, выше зоны пастбищ, несмотря на то, что проходили вплотную к BC горы Богда.
По свидетельствам Саши и заметкам на Summitpost, к западу от горы Богда популярен треккинг «выходного дня», которым занимаются урумчинцы.
В районе BC все же можно, видимо, встретить альпинистскую экспедицию. Согласно Summitpost, в BC может сидеть наблюдатель от Xinjiang mountaineering organization, Синьцзянской горовосходительской организации, который следит, чтобы на гору Богда никто не влез без пермита. Думаю, что группа с ледорубами и пластиковыми ботинками вызовет у него подозрение в злом умысле. Поэтому, учитывая почтение китайцев к официальным бумагам, рекомендуется состряпать письмо типа - «группа туристов исследует район в целях российско-китайской дружбы, а на гору Богда не лезет», перевести письмо на китайский и обязательно шлепнуть хоть какую-нибудь печать. У нас было нечто подобное, но, как уже упоминалось, мы никого не встречали.
Следы альпинистской активности в районе горы Богда нам попадались - армейская китайская фляга на перевале «Цзяньши южный», тур из камней на перевале «Аксу». Вне района горы Богда не было абсолютно никаких следов.

Местное снаряжение.
Из-за самолета приходится покупать в Урумчи газ, заодно и горелку к нему. Мы, чтобы не таскаться, заодно решили прикупить в Урумчи еще и основную веревку.
Газ взяли баллонами по 230г, Maxsun Camping, смесь пропана и бутана, баллоны красного цвета, производство Корея. Газ оказался выше всяческих похвал, баллон выжигался полностью, от минуса и высоты порядка 4000м не стухал, подогрева (как Camping gas) не требовал. 9 баллонов нам хватило на 12 полных дней готовки на 3-х человек, правда, с автоклавом, в режиме с горячим перекусом. Баллон стоит 25-30 юаней.

О горелках доброго слова сказать нельзя. Одна из горелок прямо в магазине, при проверочном навинчивании на баллон, стала разбрызгивать жидкий газ. Те две горелки, которые мы купили, постоянно выдавали поганые сюрпризы, в основном в виде неожиданного превращения в факел. Из-за этого горелки периодически выбрасывались в пропасть, в снег, в речку, что не прибавляло им здоровья. До конца похода дожила только одна из горелок, а что пьеза на ней работала через раз и под конец безнадежно выгорела - было уже мелочью. Насчет горелок даже не знаю, что и посоветовать, разве что подбирать проверенную горелку дома, или покупать в Урумчи как минимум 2-3 штуки. Горелка стоит порядка 200-300 юаней.
Веревка в Урумчи только импортная, поэтому дорогая. К тому же есть далеко не везде, мы нашли ее в единственном магазине, где ее еще и продавали по 50м. минимум. Вывод - брать с собой.
Одежда и прочая снаряга в принципе имеется, но лучше на это не рассчитывать - может не оказаться нужного размера, например. Ассортимент железа и прочего маунтин экуипмент тоже маловат.


Подготовка

Как и зачем мы туда пошли.
Идея возникла благодаря статьям Антона Чхетиани, Анатолия Джулия и Андрея Лебедева про китайский Тянь-Шань. Именно оттуда мы взяли главное - саму концепцию, что в Синьцзяне можно и нужно ходить в горы.
Из всех гор Синьцзяна Богдо-Ула была выбрана по следующим причинам:
С одной стороны,
- абсолютно дикие с туристской точки зрения места
- интересный рельеф, высокие (относительно) горы, большая площадь оледенения
- красивый вид из космоса (снимок 2).
и в тоже время,
- минимальные в Синьцзяне подъезды
- наличие хороших карт
- наличие общего описания района и минимального количества фотографий
- местная туристско-альпинистская активность (пусть и небольшая)
- отсутствие необходимости в пропусках/пермитах
Не последнюю роль сыграли также сухой климат, отсутствие проблем с местным населением и возможность зависнуть после спуска в интересном месте - Турфане.
Как всегда, группа заинтересованных товарищей составляла в пике 6-8 человек, выбрались в итоге трое. Наш маршрут нарисован на снимке 3.

Навигация и источники информации.

Описаний-отчетов прохождений перевалов не было. При подготовке были собраны следующие материалы:

Карты:
а) очень хорошая карта института гляциологии Ланьчжоу 500м масштаб, «Bogdu Uia Topographic Map» была куплена на http://www.omnimap.com/catalog/int/china2.htm#p2, едет около месяца. Минус - карта не покрывает весь район: нет низов ущелий и восточной части хребта. Карта точная, за исключением мелочей с подтаявшими ледничками на склонах с южной и западной экспозицией и вновь образовавшимися озерами (карта 1).
б) советские карты 1 км, на весь район похода. Карты старые, оледенение показано 20-30 летней давности. Плюсы карт - более широкое покрытие и точность отметок высоты.
Уже после похода я нашел рассадник таких карт на весь Синьцзян: http://www.omnimap.com/indexmaps/100W-China.htm.
в) административные карты районов Синьцзяна http://map.vbgood.com/xinjiang/
Снимки
http://earth.google.com Бесценнейший источник информации! Корректируются все неточности карты. Можно засечь GPS координаты слияний рек, озер, перевалов, даже оценить крутизну склонов. Точность приемлемая, плюс-минус 20-30 метров. С собой брались спутниковые снимки на весь маршрут.
Описания.
Единственное найденное описание района Богдо-Улы:
http://www.summitpost.org/area/range/152368/bogda-shan-mountain-group.html
составлено голландским альпинистом, постоянно живущим в Урумчи. Там имеются также описание маршрутов восхождений на гору Богда и соседние горы.
Приборы
GPS GARMIN Etrex legend. Классная машинка. Главный плюс - ч/б дисплей с низким разрешением, и, как следствие - низкое энергопотребление. Карты закачивать туда невозможно, но для наших целей карт все равно нет и не надо. В GPS просто забиваются ключевые точки маршрута, снятые с http://earth.google.com. На 12 дней хватило одного комплекта из 2-х пальчиковых батареек.

При навигационной подготовке похода следует обязательно учитывать, что на картах и спутниковых снимках есть все же далеко не все. Небольшой скальный обрывчик метров в 5, ледопад, просто большая крутизна склона, которые не видны на карте или снимке, могут существенно замедлить или сделать невозможным прохождение перевала.
Особое внимание надо обратить на ущелья, особенно южные - реки могут уходить в каньоны, пройти которые будет потрудней иного перевала.
Надо обязательно прорабатывать запасные варианты с обходом или даже сходом с маршрута, предусматривать запасные дни на разведку и непредвиденные задержки.

Еда
- раскладка: 318 грамм на человека в день (таблица 1). Главный секрет успешной раскладки - разнообразие. Например, колбасы у нас было вида 4-5, столько же видов сыра, каши подбирались по индивидуальному выбору и с предварительной дегустацией. По итогам поедания раскладки замечания следующие:
- количество сухофруктов можно уменьшить процентов на 20-30
- количество сублиматов сократить в 2 раза
- количество киселя уменьшить - из-за сложной на высоте технологии варки и отмывания котелка, оставить его на 1-2 раза.
- количество сыра и сухарей, соответственно, увеличить
- находкой похода - для нас - оказались сублимированные ягоды Гала-гала. Из них получаются отличные компоты.
- в Урумчи хороший выбор сухофруктов, можно затариться ими на месте. Из остального набора походных продуктов можно рассчитывать разве что на китайскую лапшу.
- теоретически в Китай запрещен ввоз некоторых продуктов, в частности, сыра и колбасы. На въездной таможне весь багаж просвечивают. Нас не тронули. Может, имеет смысл распределять продукты по разным рюкзакам, чтоб не бросались в глаза


График движения

ДНЕВНИК ПОХОДА

Приезд. 16.06.07

Саша встретил нас в аэропорту и первым делом спросил - вы будете восходить на гору Богда? На гору Богда нужен пермит, не столько дорогой, сколько геморройный. Мы на гору в любом случае не собирались, о чем отписали Саше еще в первом же письме. Однако он, похоже, не поверил и периодически в письмах интересовался - не идем ли мы на Богду?
На своей машине (китайский джип Isuzu) Саша отвез нас в город, и мы выполнили обязательную программу - гостиница, обменник (1$ = 7,5 юаней) и магазины снаряги. Потом были развлечения - парк «Красная горка», откуда видно весь город и Богдо-Улу (фото 10, 11),

а также музей провинции Синьцзян.
В музее примечателен зал основных национальностей Синьцзяна, в котором эти самые национальности представлены в виде парных манекенов - мужика и женщины. Порадовала национальность под ласкающим слух названием «Hui», так по-китайски именуются дунгане, они же китайцы-мусульмане. Примечательны также русские манекены «мужик с гармошкой» + «баба в сарафане». Для полноты картины не хватает бутыля с водкой в кармане у мужика.
Там же, в музее, есть зал мумий, некоторым из которых 4000 лет, среди них известная «Лоуланьская красавица» - мумия молодой женщины европеоидной расы, найденная в пустыне у озера Лобнор. Судя по восстановленной внешности, она в самом деле была хороша собой. На мумии смотреть было грустновато, вряд ли они сами или их родственники порадовались бы перемещению с уютного кладбища в музей под стеклянный колпак, на радость публике. Кстати, чисто в китайском духе стеклянные колпаки над бесценнейшими мумиями, на которых нельзя дышать и фотографировать, были загерметизированы небрежными витками прозрачного скотча.
Обедали в уйгурском ресторане, ассортимент нашей восточной кухни - плов (не очень), лагман (нормально), шашлык (высшая оценка). Шашлык делают только из баранины, маленькими тонкими кусочками, обсыпанными красным перцем и кунжутом. Одна порция - чуть ли не 10 шампуров. Запивали все уйгурским чаем - это зеленый чай с добавлением сушеного бутончика розы. В ресторане грязновато, объедки и прочий мусор швыряют прямо на пол - нам, как дорогим гостям, принесли помойное ведро - но качество еды отличное. Счет на четверых составил 40 юаней.
Потом разбирали и распределяли вещи, трамбовали рюкзаки. Вечером вместо ужина откушали огромные манго, купленные возле гостиницы.


День 1, 17.06.07. Подъем по реке Даон. Время: 11-30 - 16-00, высоты: 1930- 2450

Саша заехал за нами в 6-30. Около 9-00 мы были на озере Тянчи. До самого озера частные машины не пускают, от автостоянки последний километр по крутому серпантину надо ехать на автобусе. Он привозит к куче ресторанов, в одном из них мы плотно - в последний раз - позавтракали шурпой и опять-таки шашлыком. От поляны ресторанов до самого озера еще около 500м, которые ходят только пешком. Мы с трудом - после шурпы и с тяжелым грузом проползли эти метры, и оказались на берегу (фото 12). Там уже было полно китайских туристов, они рассеялись по всему берегу и по очереди фоткались у приметных камней. Саша снял для нас моторку с экипажем аж в 6 матросов, на всех одели спасжилеты, лодка задрала нос выше горы Богда и через 10 минут мы были на противоположном берегу.
- Я буду ждать вас в Аксу 29 числа! Никому не говорите, что идете на Богду! - крикнул Саша на прощание и сунул нам карту с маршрутами восхождения. Моторка уехала, и мы остались одни. Неподалеку вкалывали двое китайских работяг - рыли канаву. Остальные 10-12 человек сидели вокруг и оживленно обсуждали процесс.
При удалении от озера метров на 100-200 пропадают всякие следы цивилизации. Подъем к горе Богда идет по правому (ор) берегу реки Даон (Daong). Примерно через 30 мин от озера тропа выводит к развилке и мосту через Даон. Через мост тропа идет в ущелье реки Карамсак, тропа к горе Богда продолжается по правому (ор) берегу реки Даон. После ущелья Карамсак это, собственно, не одна тропа, а сеть коровьих троп, из которых одна может быть более натоптана, чем остальные. Лучше всего выбирать некое среднее направление, не спускаться совсем к берегу и не подниматься сильно вверх. Но если выбранная тропа привела и уперлась в реку - ничего страшного, через реку перейти можно почти везде (фото 13),

а на левом берегу тоже есть такая же сеть коровьих троп, можно пройтись там и потом вернуться на правый берег при удобном случае.
Местность - еловый лес и лужайки (Фото 14). Уклон небольшой. Полно коров, попадаются коши. Иногда нам встречались казахи. Мест для стоянок полно.
Первые дни мы не хотели сильно упираться и, набрав плановую высоту по GPS, стали на стоянку на островке посреди реки (фото 15).

Место уютное, скрытое за камнями, а главное - без коровьих лепешек. Дров полно.

Координаты стоянки:
N 43гр31.8&rdquo E 088гр29.0&rdquo высота: 2477 м.


День 2, 18.06.07. Подъем по реке Даон. Время: 12-00 - 17-00, высоты: 2450 - 3050

День второй мы тоже не сильно упирались, как видно по ходовому времени. Основная тропа шла по прежнему по правому (ор) берегу, выше границы леса (около 2700) стала видна параллельная тропа по левому берегу, которая где-то на высоте 2800-2900, в полном соответствии с картой, окончательно перешла на правый. Выше границы леса склон правого берега разрезан множеством параллельных кулуаров, по которым ветвится сеть коровьих тропок, в результате чего мы постепенно разошлись друг от друга метров на 100 по высоте. По дороге наблюдали низ долины ручья Акибулак, левого притока реки Даон. На фото 16 видно, что пройти там проблематично. Можно попробовать прорваться слева по ходу, по травяной полке, которая уходит за треугольную скалу и из-за скалы появляется.
В этот день мы первый раз пронаблюдали и прочувствовали приход послеполуденных дождеснеговых туч.
Ночевать мы стали на широкой лужайке перед правым притоком реки Даон, по которому решили подниматься на следующий день (фото 17, вид вверх).

Поскольку на карте приток реки Даон вытекал из озера, мы его так и назвали - река «Озерная».
Сама лужайка изрядно загажена коровами, но кроме кизяков попадаются и шампиньоны.
Стоянка запомнилась первым фокусом от горелки - она вспыхнула факелом и была отправлена поостыть в речку с 3-х метрового обрыва. В результате погнулась горловина баллона с резьбой и покосился пламерассекатель, но после просушки горелка заработала, как ни в чем не бывало. Видимо, воспитательные меры помогли.

Координаты стоянки (устье р. «Озерная»): N 43гр40.0&rdquo E 088гр40.4&rdquo высота: 3041 м


День 3, 19.06.07. время: 10-00 - 16-00, высоты: 3050 - 3570 - 3276
Перевал «Озерный» (1А, 3570) (долина р. Даон- долина р. Сыгун)

На этот день планировалось прохождение перевала в соседнюю долину реки Сыгун (Sigong).
Вышли мы в 10-00. Подниматься надо по правому (ор) берегу речки «Озерная», сначала по крутому (30-35 градусов) травяному склону (фото 18), который метров через 150-200 высоты переходит в пологие травяные террасы над каньоном с речкой. Затем начинается висячая долинка - зеленый ровный луг от борта до борта долины, каньон выполаживается, речка петляет по лугу, иногда по болотцам. Уже с террас виден перевал Хункрин (Hongkrin) (фото 19),

который ведет в ту же долину реки Сыгун, но существенно ниже. Та сторона, которая видна, оценивается в 1А (осыпь). На карте через перевал показана тропа, так что он явно проходим.
Напротив перевала Хункрин долина речки круто поворачивает направо по ходу, причем издали поворот не виден, кажется, что скалы смыкаются (фото 20). Подъем к озеру проходит по моренным валам, крутизна 20-25 градусов. Озеро занимает весь перевальный цирк, за исключением полоски в 1-2 метра от берега оно покрыто льдом (фото 21).

Подъем до озера от стоянки занял 4 часа (10-00 - 14-00). Перевал виден еще с подъема к озеру по моренному валу, впереди - вверху, слева по ходу (фото 22).
На берегу озера обнаружились следы пребывания местных - пепел костерка между камней и остатки дров.
Перевальный взлет (камни и трава) проходится за 30 мин. (14-30 - 15-00) С перевала видна долина реки Сыгун, озеро Сяо (Xiao) и в верховьях долины - ледник Сыгун и гора Богда (фото 23).

Так как с перевала одновременно видно оба озера в двух ущельях, его решили назвать «Озерный». Категория сложности перевала - оценочно 1А.
Спуск с перевала трудностей не представляет - осыпь, чуть более мелкая и живая, чем на подъеме. Спускаться можно в любом месте, посреди спуска есть скалы, но они видны сверху и легко обходятся с любой стороны (фото 24, 25- перевал Озерный со стороны р. Сыгун).

Для выхода к озеру Сяо без потери высоты лучше держать правей по ходу.
Спуск со взлета до зеленых лужаек занял 30 мин. (15-00 - 15-30), до озера Сяо - еще 30 мин. (15-30 - 16-00), река Сыгун переходится вброд по камням. Стоянку сделали на берегу озера Сяо (фото 26, 27).

Координаты озера под перевалом (самая нижняя точка берега):
N 43гр46.4&rdquo E 088гр11.0&rdquo высота: 3496 м
Координаты перевала «Озерный» :
N 43гр46.3&rdquo E 088гр20.6&rdquo высота: 3561 м
Координаты стоянки (берег озера Сяо):
N 43гр33.4&rdquo E 088гр15.8&rdquo высота: 3276 м


День 4, 20.06.07, Подъем по реке Сыгун, время 11-00 - 18-00, высоты 3276 - 3620

Это был последний из наших дней, отведенных на акклиматизацию. В отличие от карты, тропа от озера Сяо наверх начинается по правому (ор) берегу реки Сыгун, по склону холма к югу от озера. Тропа хорошо видна сверху на спуске с перевала «Озерный». За холмом тропа спускается к реке и переходит на левый (ор) берег. Брод возможен по камням (фото 28). Дальше тропа идет по ровной, плавно повышающейся долине Сыгун. С подъемом травы становится меньше, камней больше. Следует отметить, что типично ледниковый рельеф (отглаженные скалы, моренные валы) начинаются высоко, практически под ледниками, в отличие от Кавказа, например. Тропа протурена, попадаются следы лошадей. Тропа доводит до перемычки перед озером «Сыгун нижнее» и уходит направо по ходу, к BC горы Богда. Мы оставили озеро «Сыгун нижнее» по левую руку (фото 29),

поднялись на еще одну перемычку и вышли к озеру «Сыгун верхнее», практически под самым ледником Сыгун. Там много песчаных и галечных площадок для ночевки. Озеро было полностью замерзшее, для добычи воды применяли ледоруб (фото 30, на заднем плане г. Сифен, Xifeng). На фото 31 - вид вниз на долину Сыгун, точка съемки выше озера «Сыгун верхнее».

Координаты стоянки (берег озера Сыгун верхнее):
N 43гр41.4&rdquo E 088гр13.5&rdquo высота: 3622 м


День 5, 21.06.07, 09-00 - 20-00, высоты 3620 - 4120 - 3320

Перевал «Цзяньши южный» 1Б, 4120 (лед. Сыгун - лед. Байан Восточный)
В этот день мы прошли перевал с ледника Сыгун на ледник Байан (Bayang), между вершиной 4887 (отрог северо-восточного ребра Богды Главной) и вершиной Цзяньши (Jianshi). Издали, еще накануне, на подходе под ледник Сыгун, перевала не видно. Зато хорошо просматривается перевал через северо-восточное ребро Богды Главной, между самой Богдой Главной и вершиной 4887 (Фото 32), который мы сначала приняли за наш перевал и несколько забеспокоились - выглядит он внушительно. Судя по карте, альпинистский маршрут на Богду Главную идет как раз по этому перевалу.
От стоянки мы шли сначала по осыпи вершины 4304 (длинного отрога горы Цзяньши), потом вышли на ледник. Оттуда уже виден перевал (фото 33).

Ледник покрыт плотным слежавшимся снегом, в который практически не проваливаешься (Фото 34). Судя по карте и рельефу, трещины отсутствовали, но на всякий случай мы связались. Подъем сначала идет практически по пологому леднику. Опасное место - напротив кулуара вершины Богда, откуда теоретически могут слететь лавины и лед. Ближе к перевалу крутизна подъема плавно возрастает от практически нуля до 30 градусов. С правого по ходу склона перевального взлета возможны небольшие лавинки (фото 35), мы поднимались слева.

Подъем на взлет был ужасен - стоял абсолютный штиль, снег постепенно раскис, солнце шпарило прямо в лицо и отражалось от идеально белого снега, просто-таки выжигая глаза. Несмотря на приличные темные очки, приходилось делать 5-10 шагов с закрытыми глазами, а потом, прижмуриваясь одним глазом, корректировать курс. Обычное дело, когда перевальное седло оказывается дальше, чем кажется - но здесь, то ли из-за хитро выгнутого рельефа, то ли из-за солнца в глаза, последний взлет стал просто бесконечным. Первые послеполуденные тучки с легким снегом были встречены нами с радостью и облегчением.
Путь до перевала от стоянки занял 5 часов (9-00-14-00). Седловина перевала широкая (фото 36, вид с востока), на ней мы обнаружили тяжеленную китайскую флягу, похоже, армейскую. Перевал окрестили «Цзяньши южный», в честь соседней горы Цзяньши. Категория 1Б. С перевала виден огромный, загнутый на восток ледник Байан, фото 37.

Несмотря на высоту 4120, по камням на перевальной седловине вовсю носились черные паучки - самая распространенная фауна Богдо-Улы.
На спуске крутизной 20-25 градусов снег (около 20 см глубиной) полностью раскис, а под ним скрывался лед. Пришлось одеть кошки. Сначала мы хотели спуститься с траверсом налево по ходу, к скалам, но из-за угрозы схода доски пошли прямо вниз, и свернули к скалам уже на выположении. Правый склон на спуске лавиноопасен (фото 38 - 41 - спуск с перевала).

После выхода на пологую часть ледника оставили слева по ходу подъем на перевал, который мы условно назвали «Цзяньши северный». Перевал выглядит серьезно и тянет на 2А, кроме подъема по льду внизу (фото 42) опасным по части лавин представляется верхний цирк (фото 43).

Далее мы шли по леднику «Восточный» Байан, придерживаясь левой стороны. Ледник открытый, иногда попадаются трещины, но основным препятствием (по крайней мере, во второй половине дня) являются могучие речки, через которые не сразу удается найти перепрыг. Оставили сильно справа по ходу изрезанное трещинами место стыковки нашего «Восточного» Байана с ледником Байан «Центральный».
По дороге засекли наш следующий перевал (фото 44). Ближе к языку ледника мы перешли на левый моренный вал, он пологий и зайти на него можно, не набирая высоты. По моренному валу мы спустились к озеру у языка нашего ледника, где и нашли стоянку на песчаных площадках, возле огромного плоского мраморно-нефритового камня. Фото 45- вид со стоянки на язык ледника

Со спуска видно еще одно озеро под ледником Байан «Западный», там тоже можно заночевать, оттуда ближе идти к следующему перевалу, но у нас уже не хватило времени. Со стоянки открывается вид на восточную часть горного узла Богда (панорама 1).

Координаты перевала «Цзяньши южный»
N 43гр03.3&rdquo E 088гр05.0&rdquo высота: 4123 м

Координаты стоянки (берег озера под ледником Байан «Восточный» ):
N 43гр35.9&rdquo E 088гр51.7&rdquo высота: 3330 м


День 6, 22.06.07, радиальный выход высоты 3320 - 3936 - 3320. 4 часа вверх, 3 часа вниз.

Пер. Аксу, 3936, 2А, лед. Западный Байан-лед. Аксу
Так как перевал издалека выглядел внушительно, было решено, как и планировалось, провести радиальную разведку. На случай, если бы перевал оказался - для нас - непроходимым, по карте были присмотрены запасные варианты с обходом, но доверия они не внушали - горизонтали там шли также часто, как и на основном перевале, а ко льду добавлялись скалы.
Перевалу заранее дали одноименное название «Аксу», он является самой простой и логичной дорогой на южные склоны Богдо-Улы к востоку от горного узла Богда. На разведку мы ходили вдвоем.
От стоянки мы пересекли то ли замерзшее до дна озеро, то ли остатки ледника - это почти идеально плоское ледяное поле ниже языка ледника Байан, метров 200-300 в диаметре (фото 46). Идиллию портили речки, прорезающее это «озеро» рвами метровой глубины, до самого галечного «дна». Речки приходится перепрыгивать или бродить.
Потом пересекли невысокий левый (ор) моренный вал ледника «Западный» Байан и вышли на сам ледник. Он практически плоский, открытый, с небольшими ледяными валами и кальгаспорами-недоростками по центру. Кошки не потребовались. Ледник пересекается по диагонали от левого до правого (ор) борта, курс надо держать к подножию крутого, разрезанного трещинами ледопада (фото 47).

Не доходя ледопада, взбираемся на правый (ор) моренный вал, крутой и местами камнеопасный. Подъем занимает минут 20-30. Наверху моренного вала имеется некое подобие тропы. По моренному валу мы поднялись выше ледопада, там моренный вал постепенно сливается с осыпью правого (ор) склона над ледником. Осыпь мы траверсировали, стараясь не терять высоты. Осыпь неудобная, местами мелкая, местами средняя, но неизменно очень камнеопасная и активно едущая вниз (фото 48). Борясь за каждый метр, мы доскреблись на осыпь перевального взлета. Эта осыпь более крупная и значительно более удобна для подъема (фото 49).

По ней мы поднялись под скалы перевального взлета (всего 2,5 - 3 часа от стоянки, фото 50).
На самом деле лучше всего не траверсировать осыпь правого склона, а сразу выше ледопада спуститься с моренного вала на ледник (там он опять плоский) и подойти по нему под осыпь перевального взлета. Высота при этом теряется, но в итоге так идти и легче, и быстрее (фото 48, фото 51)

Дальнейший подъем производится под скалами перевального взлета направо по ходу, с небольшим набором высоты (фото 52, 53)

Под скалами местами имеется снежная полка - ранклюфт, местами натечный лед 30-40 градусов (небольшие участки метров 10-15), приходится пересекать камнеопасные кулуары. Из-за опасности срыва направо по ходу, на снежный склон в 35-40 градусов, переходящий в осыпь, мы шли в связке с попеременной страховкой, в кошках. Страховка ледобурами и за выступы скал. Всего повесили 4 веревки, подъем занял 1-1ч 15.минут. Завершающий подъем на седло перевала занимает минут 15, по крутой крупной осыпи. Поднимались без связок. Уже на подъеме погода начала портиться - пошел легкий снежок. На перевальном седле был полный буран, с горизонтальным снегом, молнией в тучах и громом. Мы убедились, что по противоположному склону вроде как можно спуститься по осыпи, увидели в разрывах туч ровный ледник внизу, нашли шикарные площадки на седле для завтрашней ночевки, и побежали вниз.

Координаты перевала «Аксу»: N 43гр13.5&rdquo E 088гр49.8&rdquo высота: 3936 м

День 7, 23.06.07, Подъем на пер. «Аксу», 11-00 - 17-00 высоты 3320 - 3936

Особо ничего примечательного в этот день не произошло, мы повторили вчерашний путь подъема. В пассиве была горелка - на перекусе она в очередной раз вспыхнула факелом, окунулась в снег, а после высыхания поимела зловещие свойства - при накручивании на баллон стала разбрызгивать жидкий газ. Горелку списали в утиль, но выкинуть не решились - побоялись, как бы запасная не выкинула чего похуже.
Снег, выпавший накануне на перевале, к моменту нашего подъема к седлу весь стаял. Из кулуаров между скал перевального гребня периодически, сначала лениво перекатываясь, постепенно набирая скорость, а потом со свистом, вылетали камни со снегом. Приходилось дожидаться схода очередного «паровоза», и потом стремительно - с рюкзаком вверх по натечному льду крутизной 30 градусов - пробегать метров 15-20 и, падая на ледоруб, отдышиваться.
В остальном подъем запомнился классной погодой. В этот день легкие тучки шли с самого утра (тип погоды 2), и мощного послеобеденного снегопада не было.
На перевале мы очистили площадки чуть ниже седла на стороне ледника Аксу (фото 54). В принципе, чуть ниже тоже есть площадки, более защищенные от ветра, но и более камнеопасные.
Вода нашлась на снежниках чуть ниже седла. На перевале нашли тур, без записки. Вид вниз с перевала на ледник Аксу представлен на фото 55.

Фотографии №№ 46-55 подъема на перевал Аксу собраны из двух дней. Желтым обозначен хороший путь подъема, красным - плохой.


День 8, 24.06.07, Спуск с пер. «Аксу», 11-00 - 17-00 высоты 3936 - 3130

Спуск не представляет собой ничего сложного - мелкая и средняя осыпь, он весь виден с перевального седла (фото 56, 57, слева от перевала - гора Богда II 5362м)

Ледник Аксу плоский, открытый и без трещин, идти лучше слева, держась подальше от правых притоков ледника. Верховья ледника Аксу - хорошая база для прохода в южные ущелья Богдо-Улы. По пути были сфотографированы:

1. Панорама верховий ледника Аксу (панорама 2)
2. Вид налево по ходу - кулуар, по которому можно сойти на ледник с севера. Фото 58. Координаты точки съемки: N 43гр02.1&rdquo E 088гр50.5&rdquo высота: 3717 м.
3. Вид налево по ходу - кулуар, ведущий с перевала с севера на ледник Аксу. Фото 59.

Вид направо по ходу - перспективный перевал с ледника Аксу на юг. Фото 60, это предпоследний правый приток ледника Аксу, его низ видно слева на краю панорамы 2
Северный перевал с фото 59 мы рассматривали как альтернативу, на случай, если бы не удалось пройти сам перевал Аксу.
Координаты: «альтернативного перевала» N 43гр26.7&rdquo E 088гр07.9&rdquo
Координаты сняты в Google, на местности не проверялись.
Координаты точки съемки: N 43гр01.9&rdquo E 088гр04.7&rdquo высота: 3697 м

4. Вид направо по ходу, тот же перевал с ледника Аксу на юг, что и на фото 60, с другого ракурса. Фото 61

5. Вид налево по ходу - кулуар, ведущий с севера на Аксу, фото 62
вид направо по ходу - перспективный перевал с Аксу на юг, фото 63,

последний правый приток ледника Аксу
Координаты точки съемки: N 43гр01.3&rdquo E 088гр25.9&rdquo высота: 3665 м

Ближе к языку ледника лучше всего забраться на левый моренный вал. Это требует набора высоты, мы это сделать поленились и пошли прямо вниз по языку ледника, стараясь держаться левого берега реки. Сам спуск с языка происходит без особых трудностей, но чуть пониже мы вышли на длинное озерцо с очень крутыми осыпными берегами, его видно на спутниковом снимке и на карте, выше основного озера. Идти по живой сыпухе над самой водой было тяжко, но вверх карабкаться не позволяли упорство - «решили понизу, значит понизу», и лень - «ведь должно же это когда-нибудь кончиться!»
Выходить на правый берег реки Аксу не стоит - переправа через нее проблематична даже в верховьях.
В камнях мы наткнулись на загадочное растение, в виде шара из листьев диаметром около 20 см (фото 64). Внутри было полно мошек, прилипших к каким-то колючкам и отросткам. Мы решили, что это нечто насекомоядное, а потом нашли это в какой-то туристкой брошюре про Тянь-Шань, где оно называлось «Снежный лотос» и представлялось целебным. Впрочем, в Китае любая биомасса объявляется целебной или повышающей потенцию, а чаще и тем, и другим одновременно.
Итого спуск до озера Аксу с перевала занял 4 часа. Перевал оттуда виден, это самая большая седловина на фото 65.

На озере паслись стада пугливых лошадей и коров (фото 66). Там же мы встретили первого «южного» казаха. Пока мы перекусывали, он насобирал чего-то на морене и погрузил мешок этого неизвестно-чего на ишака. Тут мы первый раз убедились в бесполезности разговорника - казах не понимал ни слова, а лезть к нему в мешок мы постеснялись. Тем не менее, мы активно поулыбались друг другу, казах сфотографировался с ишаком и с нами (фото 67),

и отбыл в Аксу - эту часть его речи, с помощью маханий руками и кривляний, мы поняли.
От реки Аксу в соседнюю долину, приток реки Аксу (по карте Дасыгоу, по-казахски Ортача) ведет несколько перевалов.
Чуть ниже озера можно подняться на 2 перевала (фото 68):
Координаты перевала 1: N 43гр47.0&rdquo E 088гр30.2&rdquo
Координаты перевала 2: N 43гр24.8&rdquo E 088гр34.0&rdquo
Координаты сняты из Google и на местности не проверялись.
Начало подъема на перевалы разделяет метров 400-500, оно есть на фото 69.

С обоих перевалов течет по речке.
С виду и по карте перевалы показались нам скучноватыми - со стороны Аксу сплошная осыпь, пологих мест для ночевки не видно. Мы решили пройти перевал по следующему, третьему сверху левому притоку Аксу (потом мы назвали его «речка Моренная»), в его верховьях был нарисован ледник и ровные поля.
По всему спуску вдоль реки Аксу имеется тропа и шикарные поляны для ночевки, с которых надо всего лишь согнать коров и почистить кизяк. Тем не менее, мы умудрились заночевать чуть ли не на 30-градусном склоне - когда мы подошли к устью Моренной, ровные места закончились, назад идти не хотелось, а вверх было лень. Последние ровные полянки остались метрах в 300 сзади, не доходя устья Моренной. На самом деле надо было подняться по Моренной метров 100, там уже начинаются отличные места, но мы убедились в этом только на следующий день.
Тогда же, во время подъема, мы увидели, что можно было «срезать угол» и перевалить в долину Моренной чуть раньше ее устья, поднявшись от реки Аксу и пройдя между скал правого (ор) борта долины Моренной. Скалы там торчат редко, как столбы посреди осыпи, и пройти можно в любом месте.

Координаты ночевки (устье реки Моренной):
N 43гр49.6&rdquo E 088гр53.3&rdquo высота: 3188 м


День 9, 25.06.07, Подход под пер. «Моренный», 12-00 - 19-00 высоты 3130 - 3830

Подъем по Моренной проходил в расслабленной обстановке. Вышли мы поздно, из-за дождика. Едва отошли от места стоянки, как под нами, по тропе вдоль реки Аксу, открылся «трафик» - интенсивное перемещение казахов на ишаках и лошадях, как группами, так и поодиночке.
На противоположной стороне ущелья открывается вид (фото 70) на долину правого притока Аксу, вытекающего с ледника Хунфен (Hongfeng), гору Хунфен и два перевала - «южный Хунфен» и «северный Хунфен», ведущие в долину реки Хайгоу (Haigou). «Северный Хунфен» есть на фото 71.

Мы поднимались по правому (ор) берегу Моренной. Сначала, первые 100 м по высоте подъем довольно крут, а потом начинаются плоские моренные валы, поднимающиеся вверх огромными плавными ступеньками. Речка течет в крутом осыпном каньоне справа по ходу, С «нашего», левого по ходу борта долины, периодически стекали ручейки.
На перекусе, уже не вызвав у нас особых эмоций, вспыхнула единственная оставшаяся на ходу горелка. Потушить ее удалось не сразу, у нее выгорели пластмассовые детали и пьезозажигание. Тем не менее, до конца похода, несмотря на наши опасения, она дожила.
В конце долины, под ледником, имеется моренный вал интересной формы, в виде сложенного из мелкой гальки гребня с башенками правильной стогообразной формы, даже жалко было их топтать. Перед моренным валом речка раздваивается, правый по ходу исток по прежнему течет в каньончике, хотя и менее глубоком, чем раньше, а левый по ходу исток выходит на плоское место и исчезает под моренным валом. Мы пошли налево, и остановились на площадке из мелкой гальки прямо под моренным валом.
Перевал виден с подхода (фото 72), и отлично просматривается с верха моренного вала. Перевальный взлет стаял (на карте показан ледник) и представляет из себя мелкую осыпь градусов 30, фото 73.

Координаты ночевки (площадки под ледником):
N 43гр25.9&rdquo E 088гр59.6&rdquo высота: 3830 м


День 10, 26.06.07, пер. «Моренный»-спуск по р. Дасыгоу,

11-00 - 18-30 высоты 3830 - 4060 - 3200
пер. «Моренный» 1Б 4060, долина р. Моренная- долина р. Дасыгоу
Со стоянки мы пошли между моренным валом (по правую руку) и скалами перевального цирка слева. До ледника идти метров 500, путь идет по галечным полям, местами по средней осыпи со скал. Прошли мрачноватое место - ровный галечный пляж, с одной стороны отвесная, с «башенками», стена моренного вала, с другой - черные скалы. Вход и выход на «пляж» узкие, завалены крупными камнями. Черные камни валяются и по всему пляжу. Ночевать там, несмотря на мелкий песочек и приветливый ручей, не хочется совершенно.
Ледник идется без кошек, он в этом месте небольшой, чуть заснежен и без трещин. Крутизна у взлета доходит градусов до 20. От ледника вверх - классический путь по мелкой живой осыпи градусов 25-30, «шаг вперед-2 назад». Подниматься лучше метрах в 20 слева от самой низкой точки перевальной седловины, по разрушенному скальному гребню, вернее, его остаткам, которые превратились местами в крупную осыпь. Подъем от стоянки занял 1 ч 45 минут. Сложность перевала в районе 1Б. С перевала открывается вид на верховья Дасыгоу (фото 74).

Из-за тумана качество не очень, но в принципе видно, что перевалы в верховьях проходимы, по крайней мере со стороны Дасыгоу они некрутые.
Спуск - такая же мелкая осыпь на ледник (фото 75, 76).

Так как нам надо было вниз по реке, мы пересекли ледник к его правому (ор) краю и вышли на моренные валы. На фото 77 - вид на перевал с правого края ледника. Язык ледника крутой, 30-40 градусов, поэтому пересекать ледник лучше повыше. Траверсируя моренные валы и огибая скалы на правой (ор) стороне ледника, вышли в долину Дасыгоу. Речка течет в скальном каньоне с прижимами, ниже морен просматривается зеленка (фото 78). До нее пришлось траверснуть моренные валы и несколько раз набрать-сбросить высоту. Дождь со снегом полил, как только мы вышли на ледник, омерзительная погода продолжалась до самого вечера.
На зеленке начинается тропа, все время по правому берегу Дасыгоу. Иногда тропа теряется, иногда на ней стоит тур. По дороге пересекаются правые притоки Дасыгоу, один из них вылетает с ледника, он довольно бурный и течет в глубокой расщелине в моренном валу. Основная река, Дасыгоу, по прежнему течет в крутом каньоне, местами со скальными стенками.
На стоянку мы стали на зеленой лужайке-старой морене (фото 79),

под ледником, как потом мы выяснили - в самом низком месте. Из-за этого уже после окончания дождя на нас потекла целая река, которая до этого копилась где-то в моренных валах наверху. Пришлось рыть обводные каналы и спасать имущество.
На стоянку к нам пришел странный местный житель, по виду совершенно не казах, а скорее, узбек или уйгур. Скрестив ноги и наблюдая за нашей суетой, он молча сидел возле палатки, в тюбетейке и драном халате, похожий на Саида в «Белом солнце пустыни». Попытки поговорить ни к чему не привели - свою тюркоязычность он выдал, только обозвав реку «Су», а горы «Таг». Через час человек всплеснул руками, закричал «Кой!» - (баран) и умчался в сумеречные уже горы, в развевающемся по ветру халате - как выяснилось, на голое тело. Больше мы его не видели.

Координаты перевала Моренный:
N 43гр24.5&rdquo E 088гр36.6&rdquo высота: 4067 м
Координаты ночевки:
N 43гр46.9&rdquo E 088гр38.9&rdquo высота: 3237 м


День 11, 27.06.07., спуск по реке Дасыгоу, 11-00 - 18-00, 3230 - 2170м

В верховьях долина Дасыгоу стиснута скалами (фото 80, видно ущелье первого сверху левого притока Дасыгоу), тропа - по прежнему только по правому берегу, идет по зеленым склонам, перемежающимися моренными валами и сыпухами. Как всегда, существует несколько вариантов тропы, часть из которых размечена турами. В целом лучше не спускаться низко к реке - можно выйти на прижим и потом придется ползти вверх. На лужайках полно коров и лошадей.
Затем, через 1-1,5 часа от стоянки, на широкой луговине с кошем, тропы консолидируются в одну колею, которая ведет круто вверх, метров 100 по высоте. Сверху (координаты точки засечены, фото 81)

открывается вид на «Три долины» - как мы обозвали это место - три здоровенные глубокие балки, правые притоки Дасыгоу, преграждающие дорогу. За балками видно продолжение Дасыгоу, уже значительно ниже и с чахлым леском по долине.
Наша карта из Ланьчжоу (500-метровка) тут уже закончилась, на генштабовской километровке балки присутствуют, видно их и на спутниковых снимках.
Первая балка на самом деле состоит из двух, первой побольше и второй поменьше, после которой тропа выводит на длинный отрог, слева обрывающейся к реке, справа спадающий во вторую балку. Тропа здесь видна не очень отчетливо, надо спускаться по отрогу к черной полукруглой скале на нижнем борту второй балки (фото 82), но не по гребню, он завершается обрывом - а по правому склону отрога. Тропа проходит по низу черной скалы (фото 83).

В верховьях второй балки имелся кош с двумя казахами, один из которых, помоложе, с дикими воплями помчался к нам на перехват. Добежав, юноша засмущался и робко достал из кармана пару кусков горного хрусталя. Мы повертели его в руках, но приобретать не захотели. Парень оказался более продвинутым в языках, чем вчерашний «узбек», мы узнали от него, что до деревни Аксу день ходу и идти надо вниз.
Третья балка, которая начинается сразу за черной скалой, проходится просто по низу, по берегу Дасыгоу, и трудностей не представляет.
«Три долины» являются границей ледникового рельефа - зеленых лужаек, морен, осыпей - и выжженной степи, которая тянется далее до самого низа (фото 84). Леса как такового нет вообще - только тополя по долине реки, иногда погуще, иногда пореже. Тем не менее, с дровами проблем никаких - полно сухих сучьев и целых деревьев. Речка Дасыгоу переходится вброд - если нужно - практически везде, до самого впадения в реку Аксу. Основная тропа, до слияния с Аксу, идет по правому берегу Дасыгоу.
Мы остановились на перекус в одной из рощиц, к нам тут же прибежал казах из коша на противоположном берегу и позвал в гости.
Население коша состояло из самого казаха, его жены и двухлетнего сына. Казах по имени Ерхали показал нам свое хозяйство - мини-арыки на пастбищах, теленка на привязи и юрту. Основное стадо гуляло в горах. Пока жена готовила чай, пацан, ничуть не смущаясь страшных белых людей, достал половинку пластиковой канистры с привязанной веревкой и заставил нас катать его вокруг юрты.
За чаем мы поговорили о великих городах «метрополии» - Алматы и Астане, к которым казахи очень трепетно относятся. Правда, наша страна «Орос» и столица «Мо-Сы-Кэ» котируется у них не менее высоко. Рассказали, откуда мы идем - «Тянчи, Богда», сопровождая показом фоток из цифрового фотоаппарата, что имело наибольший успех.
Казахи опознали гору Богда и даже узнали и назвали по имени односельчанина, встреченного нами на озере Аксу. Хорошо развлекло общество также чтение вслух русско-казахского разговорника, причем больше всего нас удивило, что жена Ерхали читала казахскую кириллицу. Попутно, с помощью рисунков, мы выяснили, что через реку Аксу имеется мост.

К чаю подали «нан» - твердокаменные лепешки, которые надо вымачивать в чае и бараний жир. С голодухи все пошло на ура, с собой нам отсыпали мешочек на дорожку. Взамен мы подарили хозяевам по паре темных очков, сладости пацану и карабин. (фото 85,86)
После коша казахи встречались нам где-то раз в полчаса - мы явно шли по местному Бродвею. Разговор с ними был стандартный, обмен приветствиями, плюс пара фраз на тему куда-откуда, которые легко угадываются и распознаются раза со второго. Попадались, правда, и особо пугливые товарищи, которые, выпучив глаза, объезжали нас метров за 20 или останавливались, как вкопанные, разинув рот.
Часам к 17 тропа привела нас к слиянию с рекой Аксу. Чуть выше слияния через Аксу нашелся тот самый мост - мощный и железобетонный, тропа подводит как раз к нему, переходит на противоположный берег и дальше идет вниз уже по правому берегу Аксу, а вверх по ущелью Аксу - по левому.
Мы же решили остановиться на ночлег, и, не доходя моста, сошли с тропы и двинулись к роще на левом берегу Дасыгоу, которая легко перешлась вброд по колено.

Роща оказалась прелестной - она скрывала уютнейшие полянки в расщелинах между скал с кучей дров и местами под палатки (фото 87). Особо ценным было также то, что стоянка располагалась сильно в стороне от тропы и с нее не просматривалась абсолютно. Казахов мы совсем не опасались - да и о нашем появлении в ущелье уже наверняка знала вся деревня Аксу - просто активное внимание местных успело поднадоесть.

Координаты начала «Трех долин», верхняя речка (верхний борт балки)
N 43гр42.7&rdquo E 088гр19.5&rdquo высота: 2939 м

Координаты слияния Дасыгоу и Аксу (точка снята на тропе вдоль Дасыгоу)
N 43гр03.0&rdquo E 088гр04.2&rdquo высота: 2191 м

Координаты ночевки (левый берег Дасыгоу, у слияния Дасыгоу и Аксу, поляна в скалах)
N 43гр44.4&rdquo E 088гр47.7&rdquo высота: 2168 м



День 12, 28.06.07., радиалка в пос. Аксу + спуск по реке Аксу

Разумеется, утро началось с визита очередного пастуха. Этот оказался знатоком китайского языка и прочитал несколько фраз иероглифами из разговорника. У него же мы узнали воодушевившую нас новость: в Аксу имеется магазин (по-казахски так и будет - «махазин»), в котором есть «нан» - хлеб, «пицзю» - пиво и «арак» - водка. Названий прочих продуктов мы не знали ни на казахском, ни на китайском языке, но нам хватило и вышеперечисленного - после завтрака было решено сделать вылазку. До «махазина», по словам пастуха, было 5 часов ходу, но, посмотрев спутниковый снимок (поселок Аксу был за границей всех наших карт), мы решили, что ходу на самом деле часа 2, а пастух просто привык ходить по-азиатски, не торопясь.
Когда мы исчерпали взаимный словарный запас, пастух уселся возле палатки и стал смотреть кино «Русские туристы готовят завтрак». Финала он не стал дожидаться и удалился за своими козами.
После завтрака мы вдвоем отправились в магазин. Дорога в Аксу ведет, как уже упоминалось, через мост через реку Аксу, а дальше все время по правому берегу реки. Это мощная набитая тропа, местами выложенная каменными плитами и укрепленная проволокой - видимо, от весенних наводнений. Где-то треть пути тропа идет по сухому руслу Аксу, усыпанному крупной галькой. Через 2 часа мы подошли к перегородившей речку дамбе, тропа идет справа от дамбы, взбираясь на крутой «перевальчик», который четко разделяет дикие горы и более-менее цивилизованную долину (фото 88).
На перевальчике оказалась сотовая связь - мы позвонили Саше и предупредили, что идем по графику и завтра будем в поселке.
Вид в долину, однако, нас разочаровал - сразу под перевальчиком имелась только одинокая юрта, строения же виднелись где-то на горизонте, а то, что на спутниковом снимке представлялось поселком, оказалось зарослями деревьев и пастбищами, разрезанными многочисленными арыками (фото 89).

На перевальчике нас догнал казах на ишаке. По его словам, до магазина было 3 часа ходу (утренний пастух был прав!), но арак, пицзю и нан имелись в той самой одинокой юрте. Как потом мы поняли, это была местная «рюмочная» - последнее место перед дикими горами, где пастухи, уходящие вверх на коши, могут хлопнуть стакан-другой.
Так как наш друг на ишаке успел к юрте на 5 минут раньше, к нам навстречу выбежали все обитатели - человек 5-6 мужиков. Нас завели в юрту, усадили за общую стол-скатерть и сунули в руку стакан с пивом. Закусоном служил все тот же твердокаменный нан.
Пошел стандартный разговор - «Орос, Мо-Сы-Кэ, Богда, Казахстан, Алматы, Астана». В юрту периодически забегала тетка - хозяйка заведения, которая бодро орала что-то типа «хорош болтать, налейте гостям», после чего, работая на публику, залпом выпивала стакан пива - как мы догадались, для местных это нереальный подвиг. Минут через 30 такого загула казахи стали по одному откидываться от общей скатерти, падать назад и засыпать. Все это время мы перемалывали челюстями каменные обломки лепешек, но чувство насыщения так и не приходило.
Тем не менее, дабы не спаивать местное население, мы решили откланяться, и нашли хозяйку в соседнем с юртой сарайчике. Она тоже уже передвигалась с трудом, но разыскала и выдала нам заначку пива - 5 бутылок 0,7. Запасов нана у нее не было - нашелся только тазик с сырым тестом. Мы всучили хозяйке денег (она активно отбивалась), попрощались с юртой и двинулись назад.
С перевальчика мы понаблюдали, как наши собутыльники отправлялись в дорогу. Кого-то пытались подсадить на лошадь, он сваливался с противоположной стороны, и товарищи пересаживали его на ишака - чтобы скорость не превышал, да и падать оттуда ниже. Кто-то тут же заснул в седле, и его ишака пристегнули на буксир. Самые трезвые прикрикивали на куражащихся пьяных коллег, когда те пытались пустить ишаков в галоп или выехать на обочину. Колонна весело проскакала мимо нас и скрылась за поворотом. Последними, не торопясь, прошли ишаки со спящими водителями. Нам же предстоял пеший марш назад, по жаре.
Так как до поселка оказалось в итоге существенно дальше, чем мы думали, было решено подойти вечером с рюкзаками под дамбу. На предполагаемом месте ночевки мы зарыли три бутылки пива, одну выпили на месте и еще одну взяли с собой. Путь назад занял все те же 2 часа.
Проводить нас пришел утренний пастух, который досмотрел вторую серию - «Русские туристы собирают лагерь».
Третье за день преодоление тропы вдоль реки Аксу прошло без проблем. Около 21-00 мы стали на последнюю в этом походе стоянку на берегу протоки, приготовили ужин и вырыли заначенное пиво.

Координаты ночевки (в виду дамбы, последнее место, где можно заночевать)
N 43гр38.9&rdquo E 088гр25.6&rdquo высота: 2011 м

Координаты дамбы (граница цивилизации)
N 43гр59.2&rdquo E 088гр15.2&rdquo высота: 2013 м


Спуск вниз - Турфан. 29.06.07

Собрав с утра лагерь, мы позвонили с дамбы Саше и описали ему, где мы находимся, он обещал подъехать минут через 20. Затем двинулись вниз - вчерашняя рюмочная не подавала признаков жизни - по полям и пастбищам к строениям на горизонте, по проселочной дороге. Все это время Саша на телефон не отвечал, а потом вообще стал временно недоступен. До первых строений-развалюх, похожих на бараки мы дошли минут за 50-60, уже несколько напрягаясь из-за исчезновения Саши. Но как только мы остановились на первой развилке, у сельсовета, раздумывая, куда двинуться дальше, как послышался рев мотора и навстречу нам вырулил знакомый джип «Исузу».
- Ну как, взошли на гору Богда? - заговорщически улыбаясь, спросил Саша вместо приветствия. Он привез нам в подарок пару арбузов. По его словам, абсолютно такая же местность - поля, деревья, арыки, дамба, юрта-рюмочная - имелись на другом берегу реки, где собственно находился основной поселок. Саша доехал до рюмочной-2, понял свою ошибку, взял в проводники местного казаха и отправился искать нас. Мы же пришли в «выселки», которые условно обозвали «Верхнее Аксу» (фото 90).

Магазина там не было, зато на сельсовете висела огромная доска с нарисованной мелом таблицей. Саша объяснил, что это бюджет деревни и хроника его расходования.
По дороге завезли домой казаха-проводника, заодно засекли координаты магазинов в основной деревне «Нижнее Аксу», затем выехали на трассу и двинулись в Турфан. Как видно на схеме 5, чтобы попасть из Верхнего в Нижнее Аксу, нужно спуститься до трассы, а потом подняться опять вверх. Есть ли мост повыше, непосредственно между двумя частями деревни - неизвестно, но, судя по всему - нет. Русло реки там широченное, весной вода хлещет на всем его протяжении и снесет любой мост, а скал, чтобы поднять мост повыше, (как это сделано в верховьях), в районе деревни уже нет.
По дороге мы проехали Долину Ветров - равнину между Богдо-Улой и основным хребтом Тянь-Шань. Долина сужается и завершается невысоким скалистым хребтиком, который соединяет Богдо-Улу с Тянь-Шанем. Хребтик рассечен каньоном, по которому проложена автомагистраль и железная дорога (фото 91). Из-за перепада температуры и давления между Турфанской впадиной на юге и равниной к северу от хребтика, в Долине часто дует сильный ветер, а иногда бывает ураган, который переносит гальку до 5 см в диаметре, валит дома, фуры и поезда, не говоря уже о деревьях и ЛЭП. У нас, к счастью, был просто сильный ветер.
После каньона горы резко кончаются, и по обе стороны дороги тянется галечная пустыня - как будто подготовили для асфальтирования огромную площадь, засыпали ее щебнем, а сам асфальт еще не завезли. На горизонте слева в мареве виднеется хребет Богдо-Улы.
Турфан заметен издали как единственное зеленое пятно. Там мы заселились в одноименный отель, первый раз после похода от души откушали и посетили достопримечательности в окрестностях города. Первым был музей кяризов - это местный «водопровод, сеть подземных каналов длиной в 10-20 км. Они начинаются от гор и тянутся через пустыню к городам, сеть кяризов создавалась 2000-3000 лет и по трудозатратам сопоставима с Великой стеной. Потом были унылые развалины города Цзяохэ (фото 92).

На базаре мы затарились дыней с арбузом, изюмом, в магазине купили местного вина. Надо сказать, что во всей литературе о Турфане просто-таки воспевается местное виноделие, которое имеет чуть ли не трехтысячелетнюю историю и основано на самом большом в мире содержании сахара в винограде. Однако вино полностью разочаровало нас - это сладковатая бурда от 5 до 9 градусов крепости, с гниловатым запахом. Мы перепробовали, наверное, 5-6 марок, они варьировались по сладости и градусности, но гнилой запах оставался стабилен, видимо, такова уж местная трехтысячелетняя традиция. Более-менее оказалось только красное сухое «Loulan». Зато изюм был просто превосходным - крупным и сладким.
Координаты «Верхнего Аксу» (сельсовет): N 43гр09.5&rdquo E 088гр40.6&rdquo высота: 1872 м
Координаты «Нижнего Аксу» (магазины): N 43гр36.3&rdquo E 088гр33.8&rdquo высота: 1722 м

30.06.07 - 01.07.07
Турфан. Отъезд в Урумчи.

30.06 был день экскурсий. Сначала мы пошли на Турфанский базар за сувенирами. Выбор оказался мизерным - 3-4 лавочки у самого входа. В одной из них оказался разговорчивый дедуля-продавец. Узнав, что мы русские, он выдал - «Си-та-лин, Иги-ти-лер, Си-та-ли-ни-га-рад! Бух! Бух!» - и изобразил жестами танковую битву. Порадовавшись такому знатоку истории, стали с дедом фотографироваться. Он радостно заорал - «Хай Игитилер!» - и вскинул руку в характерном приветствии (фото 93). В общем, над преподаванием истории в Синьцзяне еще работать и работать.

Потом мы съездили километров за 30 в буддийские пещеры с древними фресками, которые старательно обдирались лет 500 - сначала новообращенными мусульманами-уйгурами, а потом европейскими путешественниками (фото 94, 95).

Затем посетили еще один древний город, Гаочан. От Цзяохэ он особо не отличается, единственная радость - посетители ездят на тележке с осликом (входит в стоимость билета), так как город большой (фото 96 - 98).

Под конец мы загнали бедного Сашу в Турфанскую впадину - захотели посмотреть на отрицательную высоту по GPS. Дорога туда оказалась просто убитая - сначала это просто проселок с колдобинами, а потом дно высохшего озера Айдин-куль. Там ведется добыча соли, поэтому местность пересечена канавами с водой, буграми и насыпями. Мы доехали до конца дороги и сделали географическое открытие - впадина оказалась 162 метров глубиной, на 8 метров ниже, чем обозначено на карте. А ведь мы еще не добрались до середины озера! (фото 99, 100)

01.07 с утра мы пошлялись по Турфану, затарились еще сувенирами в здоровенном магазине возле музея кяризов и уехали в Урумчи. Из примечательных событий по дороге была дегустация жареных бобов у города Дабанчен - это местная кулинарная достопримечательность, и огромное поле ветряков в начале Долины Ветров (фото 101). Еще гора Богда соизволила на пять минут открыться из облаков, и на прощание мы полюбовались на нее с южной стороны (фото 102).

Регистрация на китайский рейс характеризуется полным равнодушием персонала к тому, что вы берете с собой в ручную кладь. Поэтому, с одной стороны, можно серьезно сэкономить на оплате багажа, а с другой стороны, ваш сосед по креслу может затащить с собой несколько шкафов средних размеров и забить ими все свободные багажные полки.
Напоследок Урумчинский аэропорт порадовал нас примечательными надписями на русском языке (фото 103, 104).

Выводы и рекомендации

Выводы: все, кто хочет совершить географические открытия, могут сделать это в хребте Богдо-Ула. Район хорош для горных походов до 3-й-4-й категории сложности, для более высоких категорий будет сложновато проложить красивую и логичную нитку маршрута.

Рекомендации: Абсолютно неисследованными остаются районы к югу от горного узла Богда и весь хребет к востоку от реки Дасыгоу. Ледники и перевалы ждут первопроходцев.
Например:
1. Маршрут по югу хребта: оз. Тянчи - р. Даон - р. Карамсак - пер. - р. Даон - пер. Сангеча- р. Сангеча - пер. - р. Богда - пер. - р. Хайгоу - пер. - спуск по р. Аксу.
Маршрут скорее «технический», возможны перевалы до 2Б (при желании и 3А) категории сложности. На техническую часть маршрута имеется хорошая карта 1 км. Возможны короткие (1-2 дня) сходы с любого участка маршрута по тропам, которые начинаются повсеместно ниже зоны ледников (судя по карте).

2. Маршрут по восточным районам: выход с севера к озерам Эргун - верховья Дасыгоу - верховья Вутача (приток Дасыгоу) - верховья притока Пинцаоку - река Пинцаоку - проход по долине Пинцаоку до верховий с радиальной разведкой перевалов хребта Джуван-Терек - перевал Юлгун-Терек - спуск по р. Юлгун-Терек
Маршрут скорее «разведывательный», перевалы до 2А. На район имеется только советская не очень точная 2км карта. Район относительно труднодоступен, на основной части маршрута сход с него длинный (2-3 дня минимум) и может быть осложнен - долины рек не разведаны и могут представлять из себя каньоны.