При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Отчёт
о горном туристском путешествии V к. с. по Алтаю, Катунский хребет, совершённом с 9 по 31 августа 2002 г.
Поход проводился в хорошо известном районе Катунских Белков. Никаких исследовательских целей, в том числе задач нахождения и прохождения новых перевалов, не ставилось. Туристские группы из Москвы нечасто пападают на Алтай, а для нашего клуба это вообще первый выезд в этот район. Поэтому основной нашей задачей было посмотреть и пройти самое интересное (на наш взгляд): траверс вершины Белуха и вершины Корона Алтая. Таким образом, мы имели возможность увидеть всю высшую часть массива Белухи. Все перевалы и вершины в районе массива Белухи извесны и хорошо описаны. Особенно подробной информацией обладают туристы и альпинисты Новосибирска, Томска, Барнаула и других городов Сибири. Трудностей с описаниями технических участков не возникло. Повсеместно в отчете направление дается орографически, кроме специально оговоренных случаев. Длина использованных веревок составляет 50 метров. Длительность переходов указывается в чистых ходовых часах, обед и отдых вычтены.
Для измерения высоты используется наручный альтиметр, прибор GPS, карта масштаба 1:200000. Как показывает практика, точность альтиметра составляет +/- 150м, GPS +/-250м, точность карты иногда также вызывает сомнения. В целом погрешность всех приведенных высот следует считать не менее +/-150 м. Для измерения географических координат использовался прибор GPS 12. Его погрешность в описываемом районе, как показали испытания, не превышает 10 м. Однако, в связи со специально вводимой правительством США ошибкой, в описании прибора гарантируется точность лишь +/- 150м. Существует предположение, что в мае 2000г. вводимая ошибка была снижена, позволяя таким образом вычислять координаты с большей точностью. Но, думается, что при использовании упомянутых координат следует принимать их с погрешностью не менее +/- 150м. При использовании координат, полученных при помощи GPS, следует помнить, что они определены в системе WGS 84, в то время как в картах России и бывшего СССР используется координатная система Пулково 1942. Для перевода из одних координат в другие требуется специальное программное обеспечение, например OziExplorer, пробную версию которого можно взять с сайта www.oziexplorer.com. Разница между координатами в различных системах может составлять несколько километров. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ ц. - центральный
Заявленный маршрут: Пройденный маршрут:
Список пройденных перевалов:
Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает, что путешествие может быть зачтено всем участникам и руководителю.
1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА КАТУНСКИХ БЕЛКОВ
Массив Белухи осваивается туристами и альпинистами давно и хорошо изучен. Этот небольшой по площади (примерно 15x20 км) район имеет максимальную для Алтая высоту - 4506 м. и возвышается над оружающими горами примерно на один километр. Сравнимые по высоте горы на Алтае есть только на Северо Чуйском и Южно Чуйском хребтах, однако максимальные высоты там лишь немного превышают планку в 4000 м. Горные путешествия на Алтае начинаются на небольшой высоте (около 1000 м над уровнем моря). Подходы длинные и утомительные. Для того, чтобы попасть непосредственно в высокогорную часть приходится проделать путь от Тюнгура длинною около 40 километров, либо по долине реки Кучерла, либо по долине реки Аккем. В Тюнгуре, конечно, местные жители предлагают воспользоваться лошадьми, однако спрос велик, и погонщики заламывают немыслимые цены: с нас хотели взять около 6000 рублей за доставку груза к Аккемскому озеру. Но лошадей нам не досталось даже по этой цене - их успели разобрать другие группы.
Долины рек, по которым идут подходы к массиву Белухи, имеют густую таежную растительность. Внизу распространены смешанные леса, выше еловые. Местами попадаются заболоченные участки. Повсеместно очень много грибов и ягод, особенно в долине р. Кучерла. Попадаются клещи, которых мы опасались, напуганные рассказами про энцефалит. Лес в долинах рек очень красив и живописен. Часто встречаются большими группами “Шамболисты” и “Рерихнутые”. Туристов и альпинистов тоже немало. За один день движения по тропе вдоль Аккема мы встретили более 100 человек. В силу значительной возвышенности массива Белухи над соседними районами он сильно отличается по климатическим условиям. Здесь часты дожди. Погода “стабильно неустойчивая”. В снежно-ледовой зоне часты периоды непогоды с пургой и сильным ветром. Нередко бывает ограниченная видимость. При планировании похода по Алтаю следует иметь в виду необходимость закладывать достаточное количество запасных дней на непогоду. В среднем, в летние месяцы каждый третий день - непогожий. Высокогорная часть массива Белухи состоит из трех плато: Западного, Центрального и Восточного. Плато разделяются вершинами Вост. Белуха и Зап. Белуха. Самые простые варианты подъема на любое плато имеют 2Б категорию сложности. Частые периоды непогоды и отсутствие простых спусков диктуют необходимость предусмотреть достаточно запасных дней и продуктов при движении по этим местам, особенно если маршрут пролегает через все три плато.
С точки зрения спортивного туризма район Массива Белухи позволяет провести поход любой категории сложности. Маршруты 1-3 к.с. могут проходить вокруг самого массива, захватывая большую территорию от района Мультинских озер на западе и до р. Аргут на востоке. Благодаря разнообразию препятствий на этой территории путешествия невысокой категории сложности могут быть весьма интересны. Походы четвертой-шестой категории должны включать в себя участки высшей части массива Белухи. При этом, если маршрут ограничивается лишь только этим районом, то неизбежна некоторая скученность всех препятствий. Ведь все сложные перевалы сосредоточены на площади примерно 15x20 км. Конечно, возможно включение в маршрут и района Чуйских хребтов, но это неизбежно приводит к увеличению сроков похода до 25-30 дней. Согласно отчетам, наиболее благоприятным временем для путешествий на Алтае являются июль и август. После завершения маршрута у нас осталось желание выяснить возможность проведения здесь горных походов осенью. Ведь пик осадков в высокогорной зоне приходится на июль-август. Зимой осадков мало, снега, как это ни странно, тоже немного. Возможно, октябрь или сентябрь могут быть неплохим временем для совершения походов. 1.3.1. Подъезды
В район Катунских Белков можно попасть с севера по территории России и с юга, через Казахстан. Второй вариант нам неизвестен, поэтому остановимся лишь на описании подъездов по территории нашей страны. Путешествие можно начать из Новосибирска (900 км. до Тюнгура), Барнаула (700 км. до Тюнгура) или Бийска (примерно 500 км. до Тюнгура). Из этих городов можно добраться и общественным транспортом. Однако это долго и неудобно. Чаще пользуются нанятой машиной. Микроавтобус на 8-14 человек стоит около 5 рублей за километр, платить надо в обе стороны. После населенного пункта Майма дорога идет по горной местности через пер. Семиинский и Ябоганский. Водители жалуются на ее качество, но по сравнению с другими горными дорогами она просто великолепна и вполне проходима даже для легковой машины. Из Новосибирска в Тюнгур мы попали за 18 часов. 1.3.2. Пребывание в Тюнгуре
В Тюнгуре останавливаться не рекомендуется из-за возможных недружелюбных акций местного населения. Следует перейти на другой берег по подвесному автомобильному мосту и остановится на территорри одной из двух туристических баз. Стоимость постановки палатки - 40 руб. с палатки, использования большой стационарной палатки - 50 руб. с палатки, место в доме - 80 руб. с человека. Из обеих баз можно позвонить по телефону, но он не всегда работает. Есть столовая, бар, баня. Летний туристический сезон здесь оканчивается в начале сентября. 2. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ И ОПИСАНИЯ ПЕРЕВАЛОВ 9.08.2002
Мы вылетели из аэропорта Домодедово г. Москвы в Новосибирск в 21-30 9-го августа. При сдаче багажа в Москве мы использовали ту же хитрость, что и в прошлые годы: часть багажа была извлечена из рюкзаков и поделена на две неравные части. Меньшая часть в просторном пакете была предъявлена как ручная кладь, в то время как большая стояла в стороне с провожающими. После взвешивания и приклеивания бирок отложенную часть мы переложили в те пакеты, которые были предъявлены как ручная кладь. Однако большого смысла эта процедура в этом году не имела, ведь норма провоза была не 20 кг., как обычно, а 30 кг. Небольшой перевес у нас все же был и мы добросовестно его оплатили (1% за килограмм от стоимости билета) официальным образом в кассу. Газ в этом году в самолете мы не везли. Нам предоставляла его туристическая фирма “Аква-тур” уже в Новосибирске. Вообще в Новосибирске есть лишь один туристический магазин, где возможно приобрести газ. Находится он по адресу: Коммунистическая улица, д.3, телефон: (3832) 10 17 24, директор Плотников Евгений. С ним и надо общаться. Реально ни в одной туристической фирме Новосибирска газа нет. Все они берут его у Плотникова. Так что нужно предварительно разговаривать именно с ним. Газ в магазине бывает не всегда. Резьбовых баллонов более 4-6 шт. в магазине обычно не бывает. Так что заказывать надо заранее. Цены на газ в Новосибирске на 30-50% выше, чем в Москве. Однако мы экономили на перевесе, да и возить газ на самолетах запрещено.
В 5-30 мы были в Аэропорте Толмачево г. Новосибирска. У выхода из аэропорта нас ждал заказанный в фирме “Аква Тревел” микроавтобус Mazda. Координаты фирмы “Аква тур”: Тел: (3832) 224581, Факс: (3832) 225931. Согласно информации, полученной от этой фирмы, никаких документов для посещения района Катунских Белков не требуется. Это оказалось чистой правдой. Стоимость машины Новосибирск-Тюнгур составила 9500 рублей, расстояние в одну сторону - 900 км. Примерная стоимость микроавтобуса составляет 5 руб. за километр. Надо отметить, что в сравнении со Средней Азией автотранспорт в России значительно дороже. 10.08.2002
Из аэропорта мы выехали около шести часов утра. От Новосибирска начинается утомительный путь до Тюнгура. До населенного пункта Майма дорога идет по степям. Далее начинается горная область. Однако местность здесь не типично горная, а скорее холмистая. Покрытие дороги повсеместно неплохое. Большую часть пути машина едет со скоростью около 60 километров в час. Есть лишь несколько мест, где асфальтовое покрытие сменяется грунтовым. Шоферы жалуются на качество дороги, однако, уверен, они не видели настоящих горных дорог, ведь здесь пройдет даже легковая машина. До Тюнгура мы добрались за 18 часов, с учетом остановок и перекусов. Для расстояния в 900 км. это вполне неплохое время. В Тюнгуре мы оказались около 12 часов ночи. К счастью водители неплохо ориентировались в поселке, и мы быстро нашли подвесной мост, по которому переехали на другую сторону реки Катунь к турбазе Высотник. Несмотря на поздний час, здесь работал бар, была администрация. Мы расселились в стационарные палатки (50 руб. с палатки), немного перекусили в баре, договорились с охранником базы насчет лошадей на завтра и легли спать. 11.08.2002
Сегодня наш первый ходовой день. Позавтракали мы в “Высотнике” в 8 часов утра. Стоит это по 50 руб. с человека. Завтрак вполне приличный. После завтрака мы собрались и пошли ожидать обещанных с вечера лошадей к выходу из базы. Однако наш погонщик все не являлся, а объявился иной. Он согласился нас довезти, взяв по 450 рублей за одну лошадь в день, включая и ту лошадь, на которой собирался ехать он сам. В итоге вышла немалая сумма. После дополнительных торгов, выяснилось, что погонщик намеревается класть на лошадь не три рюкзака, как мы думали, а два. И идти он собирается два дня до Аккемского озера и еще один день обратно. В итоге вышла сумма в 5400 рублей. Мы не ожидали такого поворота, и начали активно торговаться. Погонщик к нашему удивлению оставался неприклонен и даже не согласился на сумму в 5000 рублей, предложенную ему в конце. Пока шли наши торги, появился руководитель группы альпинистов (местный инструктор) и перебил у нас погонщика, согласившись на исходную стоимость в 450 руб. за лошадь.
Оставшись без лошадей, мы пошли в Тюнгур, чтобы нанять других. Нам очень не хотелось нести весь исходный груз весом более 40 кг. на человека до Аккемского озера самим. В Тюнгуре лошадей не оказалось, нам было сказано, что они все на покосе, а которые там не заняты уже ушли вверх по Аккему. Погонщика, который предложил нам лошадей первым, мы также найти не смогли. Побродив около часа, мы были вынуждены вернуться ни с чем. Такого положения, планируя маршрут в Москве, мы ни как не ожидали. Ведь раньше мы путешествовали по достаточно диким местам. А здесь настолько все исхожено, настолько много туристов и альпинистов, что возникает даже местная мафия, зарабатывающая на транспортных улугах. Очевидно, что теперь путь до Аккемского озера займет не два дня, как планировалось, а три. Хорошо, что в нашем запасе было три дня. Делать в Высотнике было больше нечего, и около 11 часов утра мы грустно двинулись с тяжелым весом по дороге на некатегорийный перевал Кузуяк.
От “Высотника” первые 8 километров шла проезжая для автомобиля дорога. Она проходила через деревню Кучерла, находящуюся в расстоянии около двух километров от турбазы, затем переходила на другую сторону одноименной реки по плохому автомобильному мосту, который проходим лишь для УАЗ, и то, видимо, с трудом. Примерно за пять километров до перевала Кузуяк автомобильная дорога сменялась пешеходной тропой, хотя следы проходившего здесь когда-то автотранспорта все еще были видны. Вероятно, УАЗ мог бы забраться и на сам перевал Кузуяк. Путь повсеместно хорошо определяется. Тропа натоптанная, ведь ежедневно здесь проходят до ста и более человек. Постоянно встречаются туристы, альпинисты, гуляющие любители Рериха, а также группы людей, ищущих Шамболу. Примерно за три километра до перевала Кузуяк тропа начинала значительно набирать высоту. Идти становилось тяжело, особенно если учитывать большой исходный вес рюкзаков. Был очень жаркий день. В “Высотнике” нам сказали, что обещают до +30 днем. И действительно, все время светило солнце, было очень жарко. Мы шли в очень щадящем режиме: 30 мин. идем, 20 мин. отдыхаем. На перевале мы оказались около пяти часов вечера. Все деревья были увешаны тряпочками, выполняющими некую культовую роль. Здесь уже отдыхала какая-то группа, шедшая в обратном направлении. С перевала какого-либо впечатляющего вида не открылось. Белухи, да и вообще заснеженных вершин было не видно. Группа на перевале Кузуяк изображена на фото №1. Тур был обнаружен, в нем найдена записка группы туристов из московского детского клуба “Нет границ” (илл. 1). Они хорошо нам знакомы, поскольку когда-то провели несколько совместных тренировок с нашим клубом. В записке было указано, что были они здесь вчера и идут они “по шестой категории”. Один из руководителей клуба “Нет границ” является бывшим однокласником Ремизова Д.А., руководителя нашего похода. Отдохнув на перевале примерно полчаса, мы продолжили движение по тропе. После перевала она довольно круто ныряет вниз, в сторону р. Аккем. Вскоре пропадают и старые автомобильные следы. Спуск к Аккему идет со сбросом высоты в 500 метров. Перед рекой тропа поворачивает направо (по ходу) и переходит на большие ровные поля. Через час движения по полям мы остановились на ночевку на удобной площадке под раскидистым деревом, примерно в трехстах метрах от ручья с чистой водой.
12.08.2002
Утром мы проспали несколько дольше положенного: все же вчера был трудный день. Никакой акклиматизации на этой высоте нет, но втягиваться в походные будни все равно приходилось. Вышли мы около 10 часов утра. Путь к Аккемскому озеру шел по левому берегу реки Аккем. Тропа везде была хорошо видна. Примерно через полтора километра от места нашей стоянки она уходила наверх в обход прижима. Движение здесь неудобно, постоянно приходилось то набирать, то терять высоту. На лошадях было бы ехать неприятно. Недаром погонщики попадают на Аккемское озеро не через перевал Кузуяк, а через перевал Каратюрек. Там путь для лошадей проще. Обход прижима верхом продолжался на протяжении четырех километров, после чего тропа спускалась вниз и шла недалеко от реки, меньше петляя. Не доходя полутора километров до места нашей стоянки опять начинался прижим, однако обходился он низом, вдоль реки. Сразу за этим прижимом в 19-30 мы решили встать на ночевку. Место было не слишком удобное, но уже смеркалось, и пошел дождь, так что после непродолжительных безуспешных поисков другой стоянки мы решили остановиться. На протяжении всего дня нам встречалось множество групп, и вечером большинство хороших мест ночевки было уже занято. Так мы познали еще одну “прелесть” исхоженного района.
13.08.2002
Утром мы вышли опять не рано - около 9 часов. Погода была скверная: низкая облачность, временами мелкий дождь. Однако мы были наслышаны об Алтайской непогоде, и не слишком-то рассчитывали на что-то лучшее. Далее тропа стала лучше. Больших прижимов больше не было. Путь проходил по еловому лесу, невдалеке от реки Аккем. Места здесь очень красивые. Река Аккем была нами сфотографирована около стоянки (фото №2). Вскоре после выхода из лагеря мы встретили левый боковой приток с прекрасным небольшим водопадом (фото №3). Переход через приток был несложен. На третьем переходе начался проливной дождь. Судя по облачности зарядил он надолго, но мы решили дойти сегодня все же до озера, а не ждать погоды. Еще через три перехода мы добрались до верхнего лагеря турбазы “Высотник”. Все это время дождь не прекращался, и мы основательно вымокли, однако останавливаться на базе не стали, надо было сохранять спортивный режим, и мы проследовали далее. Через один переход после базы показалось озеро. В его начале около метеостанции стоянки запрещены, поэтому мы встали на последнем разрешенном месте до озера. Здесь большие площадки. Вокруг было множество других палаток. Мы поставились под сильным ливнем. В результате четырехчасового хождения под дождем мы абсолютно вымокли, замерзли, поэтому ужин начался со спирта. К восьми часам вечера дождь прекратился.
14.08.2002
Утром было солнечно. Напротив нас на другом берегу реки стояла прекрасная еловая роща. Она была покрыта инеем и в лучах восходящего солнца, которое создавало жесткий контровый свет, выглядела великолепно. Мы пытались фотографировать (фото №4). Жаль, что с собой не было телеобъектива. Мы высушили в лучах утреннего солнца промокшие вчера вещи и в 10 часов покинули лагерь. После метеостанции, которая стоит у самой северной оконечности озера, расположен отряд спасателей. У них есть радиостанция, они могут оказать помощь. В экстренных случаях вылетает даже вертолет. Мы встали на учет, как это и положено. Спасатели снабдили нас рекомендациями по прохождению маршрута. Район Белухи они знают прекрасно, а вот по находящемуся несколько в стороне перевалу Олимпийский информации не оказалось. Само озеро и окружающие вершины выглядят великолепно (фото №4). Наша тропа шла вдоль Аккемского озера по ровному берегу. Местами она была заболочена. Через двадцать минут хода после окончания озера мы подошли к месту переправы на другой берег реки. Координаты переправы: N49°53,384’ E086°32,953’. Здесь был натянут тонкий стальной трос. Перед нами переправлялись две большие группы альпинистов, и мы заняли очередь. Переправа оказалась не трудной, но трос все же использовать нужно. У невысоких участников вода достигала даже пояса. Помогало то, что течение в этом месте относительно спокойное для горной реки. После переправы тропа уходила вверх на правобережную морену ледника Аккем, круто набирая высоту. Движение по морене неудобное. Через пятнадцать минут ходьбы после переправы нам встретились два правых притока Аккема, текущих на расстоянии нескольких сот метров друг от друга. Второй из них - р. Караоюк представляет также некоторую трудность для преодоления. Возможно, утром нам так не показалось бы, но в 12 часов дня река оказалась довольно бурной. Минут за десять все переправились на другой берег вброд по одному с палками. Второе маленькое озеро, показанное на карте выше Аккемского, на самом деле сейчас не существует. Река здесь просто течет в широкой пойме, разбиваясь на несколько рукавов. В конце этой поймы в кармане правобережной морены есть небольшая еловая поросль, в которой можно найти дрова. Это последнее место, где можно расположиться на траве перед Аккемским ледником. Мы хотели здесь пообедать, но стоянки были заняты, и пришлось проследовать дальше. Минут через десять мы встали на обед у чистого ручья на ровных галечных площадках. В 15 часов после часового перерыва мы вышли дальше. Тропа, маркированная турами, шла по правобережной морене, круто набирая высоту. Идти неудобно, много живых камней. С нашими тяжелыми рюкзаками это было неприятным занятием. Временами нас обгоняли группы альпинистов. Они-то успеют дойти до томских ночевок, а мы, видимо, нет. К 18 часам мы вышли на Аккемский ледник. Идти по нему удобно. Некоторые альпинисты даже не переодевают кроссовки на горные ботинки. В 20 часов, сойдя с ледника на правобережную морену, мы встали на ночевку. До Томских стоянок оставалось около 4-х километров. Жаль, конечно, то что обычно проходят за один день, мы пройти не смогли. Все-таки рюкзаки по 35 килограмм сильно замедляют темп. Ничего не поделаешь. Теперь мы потеряли один день в самом начале из-за отсутствия лошадей, и, видимо, еще полдня сегодня. Хорошо, что у нас есть три запасных дня.
15.08.2002
Всю ночь шел дождь. К утру он прекратился, но над горами висели плотные облака. Периодически что-то накрапывало. Мы покинули стоянку в 8 утра. Если мы сегодня успеем пройти перевал Делоне, то наше отставание от графика составит только один день, а не полтора. Аккемский ледник перед своими верхними цирками имел ступень, образующую небольшой ледопад. При движении к Томским стоянкам его следовало обходить с правой стороны по осыпи, по которой шла тропа, маркированная турами. Переход с ледопада на осыпь несложен. Здесь было много следов. После обхода ледопада по осыпи мы опять спустились на ледник. Начался довольно сильный дождь. Видимой тропы не было, но она и не нужна. Некоторые из нас продолжили путь по правобережной осыпи, некоторые по открытому леднику. Оба варианта возможны. Вскоре показались Томские стоянки. Они расположены на осыпном небольшом гребне с правой стороны ледника. Первое, что бросалось в глаза - туалет и помойка. Выше расположен домик спасателей. К домику мы поднялись уже под проливным дождем. Путь от нашего лагеря занял около двух часов. Опять основательно промокнув, мы решили переждать дождь у спасатлей. В маленьком помещении, площадью 20 метров квадратных, набилось человек пятнадцать. Многие основательно вымокли. Нас напоили чаем. После мы немного разобрались, достали горелки и тоже поставили чай. Получилось дружное чаепитие. В хижине мы провели около двух или трех часов. Дождь все не прекращался и, пожалуй, даже стал сильнее. В домик все прибывали люди. Многие из-за непогоды спускались с восточного плато Белухи через перевал Делоне. Стало еще теснее, и мы решили, что хватит злоупотреблять гостеприимством, и под проливным дождем пошли ставить палатки. Очевидно, дальше сегодня идти не было смысла. Площадки под палатки находились невдалеке от хижины. Все они были затоплены водой. Мы нашли две на самом верху и после некоторых дренажных работ поставили лагерь. Все-таки в своем домике уютнее. У спасателей набилось много народу, да и туристов они недолюбливают, что недвусмысленно проскальзывало в их разговорах. Москвичей они тоже не любят. А мы как раз туристы-москвичи. Дождь лил как из ведра до самого вечера.
16.08.2002
Утром дождь прекратился, но над ущельем по-прежнему висела низкая облачность, скрывавшая вершины. Мы решили, что ждать в этих горах хорошей погоды смысла нет, и покинули Томские стоянки пораньше. От стоянок мы вышли в направлении ледника, забирая немного левее по ходу. В конце осыпи мы одели кошки, поскольку выход на ледник довольно крутой - до тридцати градусов на протяжении пятидесяти метров. Далее шел открытый ледник, трещин на нем обнаружено не было. Перевал Делоне вскоре открылся с правой по ходу стороны (фото №6). Он был закрыт низкой облачностью, но местоположение начала перевального взлета распознавалось достаточно легко. Непосредственно перед перевальным взлетом ледник стал закрытым, мы связались. Определяющая сторона перевала Делоне как раз северная. Снизу склон был подрезан бергшрундом, основательно забитым снегом. Далее на протяжении 227 метров (померил какой-то спасатель) шел однородный ледовый склон с небольшим слоем снега сверху. Снизу крутизна склона была около 30-35 градусов, далее она увеличивалась до 40-45 градусов. На подъем вешают обычно пять веревок перил. Бергшрунд мы преодолели по надежному снежному мосту в связках. Несколько выше мы начали вешать перила. Работать на склоне легко и приятно. Лед хороший, ледобуры вкручивались быстро, страховка была надежной. Перевал в данный момент не лавиноопасен, падение камней возможно лишь в самой правой части перевального взлета, и если забрать несколько левее, то там им взяться просто неоткуда. Было навешено пять веревок перил. Пока мы поднимались, примерно на середине склона начался дождь. Навстречу нам дюльферяла группа туристов из Минска. Они основательно вымокли на Восточном плато за предыдущие несколько дней и теперь спешили вниз. На перевал мы вышли около 12 часов дня под сильным дождем с ветром. Неприятная погода. Подъем на перевал из цирка занял два часа и тридцать минут. На скалах с левой по ходу стороны перевальной седловины обнаружен тур. Там найдена записка (илл. №2). Мы оставили свою записку и поспешили вниз. Из-за дождя вся одежда опять стала мокрой. Под порывами ветра было очень неприятно и холодно. Если не учитывать погоду, то в целом перевал Делоне это приятная “двойка Б”, а при нашем состоянии снега еще и вполне безопасная. Перевал очень часто ходится туристами и альпинистами, ведь все, кто имеет цель попасть на Белуху из восточного цирка, идут именно здесь. Сложность южного взлета перевала Делоне может быть оценена на уровне категории 1Б (фото №7). На Восточное плато выводит склон крутизною не более 30 градусов и перепадом высоты менее 100 метров. В нижней части склон подрезан бергшрундом. Через него имелись снежные мосты, однако они не были слишком надежны, следует проявлять бдительность. Несколько далее бергшрунда была широкая трещина, которая преодолевалась перепрыгиванием. Для невысоких участников нашего коллектива пришлось даже поискать место поуже. С перевала мы спустились связками по два человека. Перед бергшрундом организовывалась попеременная страховка через ледоруб. Трещину мы перепрыгивали также с попеременной страховкой. Сразу после бергшрунда располагался лагерь, состоящий из трех палаток. Мы подошли к ним. Из-за дождя все обитатели сидели внутри палаток и пришлось покричать, чтобы хозяева вышли. Это как раз и были туристы из клуба “Нет границ”, записку которых мы сняли на перевале Кузуяк. Среди них оказался и школьный приятель нашего руководителя Алексей Комонов. Интересная встреча. Все-таки мир очень тесен. Мы поздоровались, пригласили друзей в гости и проследовали далее. Основательно вымокнув и замерзнув, мы хотели побыстрее поставить лагерь. После преодоления трещины, метрах в трехстах от клуба “Нет Границ” на пологой части плато мы поставили свой лагерь. Дождь шел до вечера. Мы сильно промокли и замерзли. Здесь все-таки не зеленка. Опять помог спирт. Вечером был хороший ужин, зашли ребята из соседнего лагеря.
17.08.2002
Ночью дождь прекратился. Утром даже распогодилось. Мы посушили вещи, насколько это было возможно на снегу. Наше опоздание относительно плана теперь составляло два дня. Из имевшихся трех запасных дней остался только один. Стало ясно, что при такой погоде запланированный маршрут пройти не удастся. У нас было два варианта: либо не идти первое кольцо (перевалы 50 лет КПСС, Олимпийский, Бол. Берельское Седло), либо не идти траверс Белухи, пер. Любимых жен и в. Корона Алтая. Во втором случае мы могли воспользоваться запасным вариантом прохождения пер. ТКТ и пер. Капчальский Вост. Достаточный набор препятствий для похода пятой категории сложности получался в любом случае. Было решено, что целесообразнее сохранить самое интересное: траверс вершин В.Белуха и Корона Алтая. Таким образом, мы отказывались от первого кольца и у нас вместо отставания от графика появлялся еще один запасной день. У этого плана, правда, был один недостаток - на траверс Белухи придется идти с полным весом рюкзаков, в которых будет запас продуктов еще на 14 дней. Однако это, пожалуй, лучшее, что можно было сделать в данной ситуации. В десять утра мы вышли дальше. Путь по южному цирку перевала Делоне проходил по закрытому леднику. С края плато была сделана фотография в сторону низовьев ледника Менсу (фото №8). Затем, перед основной частью Восточного фирнового плато, шел сброс высоты примерно метров двести по вертикали. Крутизна склона здесь составляла 20-30 градусов. Были широкие трещины. Но в целом это место для прохождения не сложно. Верный путь можно найти по тропе, натоптанной многочисленными группами, и существующей, видимо, все лето. После преодоления пологой части Восточного плато начинался подъем на запад в сторону вершины Белуха Вост. (фото №9). Крутизна подъема где-то до уровня пер. Бол. Берельское седло составляла 20-25 градусов, далее несколько положе. От ровной части плато за один час мы поднялись до уровня перевала Большое Берельское седло. Для того, чтобы попасть на перевал нам оставалось преодолеть небольшой подъем на юг. Седловина перевала явно просматривалась и никаких трудностей, кроме нескольких широких трещин, прикрытых мостами, видно не было. С места остановки на тропе, ведущей в вост. цирк Белухи, мы на легке за тридцать минут поднялись на перевал Бол. Берельское седло. Склон повсеместно не круче 25 градусов. Есть несколько широких трещин, но они проходятся по надежным мостам. В целом подъем с Восточного плато на этот перевал может быть оценен как 1Б. Седловина перевала Большое Берельское Седло с севера снежная, а с юга она обрывалась вниз скалами, крутизной в верхней части около 60 градусов. На перевале могут легко разместится несколько палаток. Тур был сразу же обнаружен. Снята записка группы туристов из г. Томска (илл. №3). На перевале мы пробыли около получаса - до 18-00. Южная определяющая сторона имеет самый сложный участок непосредственно перед выходом на седловину. Скалы здесь действительно выглядят непростыми и очевидно камнеопасными. На перевале есть табличка, установленная в связи с гибелью туриста, шедшего с юга на подъем, от камнепада. Спустившись обратно на тропу, мы продолжили подъем. Однако уже вечерело, и рядом с безымянной вершинкой на удобных площадках мы поставили лагерь (Фото №10.). К сожалению, поднятся в цирк Белухи сегодня мы так и не смогли, хотя это расстояние вполне ходится за один день. К сожаленю, все еще тяжелые рюкзаки не позволяют нам двигаться достаточно быстро. Все-таки трудно ходить без заброски. Место, выбранное нами, удобно, и здесь неоднакратно стояли. В снегу сделаны углубления для палаток. Работы по обустройству лагеря были минимальными. Примерно через сорок минут к нам подошли и встали рядом туристы из Новосибирска.
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
