Всего отзывов: 2 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Г. У. Тилман одобрил бы …

Я простой парень из Колорадо. Океан так же далек от меня, как и обратная сторона Луны. Мы в Колорадо храним воду в таких современных устройствах как ванные и стаканы для питья, а наше самое большое озеро, хотя и носит гордое название "Великое", на самом деле вовсе не такое уж большое – по средним стандартам потянуло бы на пруд. Скалолазанье в Колорадо предельно доступно. Скальные выступы окружают дороги, подходы к ним до смешного короткие, а для спасения достаточно просто позвонить по мобильному телефону.

И какого черта такой вот парень, зеленый от морской болезни, оказался на парусной яхте, которую колотили волны и западный ветер в проливе Дрейка, где на помощь извне не было никакой надежды? Какой безумец внушил ему мысль покорить пик, о котором вообще никто не слышал? Для такого моряка-новичка как я, даже попытка пройти "Бушующие пятидесятые" и "Ревущие шестидесятые" в проливе Дрейка было безумной затеей! Такой же по безумию, как решение парашютиста совершить свой самый первый в жизни прыжок с борта космического корабля.

Я не могу возложить всю ответственность за такую дурацкую ситуацию на Г. У. Тилмана (H. W. Tilman), хотя именно он первый, кто приходит на ум, и на кого можно всё свалить. В 1967 году Тилман совершил попытку восхождения на г. Фостер на далеком острове Смита(1), который находится вблизи побережья Антарктического полуострова, но был отброшен массивной защитой горы – постоянно рушащимися айсбергами, жестким прибоем и отдаленностью места. В 1977 году Тилман – истинный искатель приключений – снова отправился в путь с целью покорить эту гору, на этот раз в серьезном возрасте – 79 лет. Скорее всего, в пути он и встретил свою судьбу: его корабль " En Evant" исчез без следа, оставив за собой тайну и непокоренную вершину. В настоящей ситуации присоединение в компанию к старику Тилману на дне морском казалось мне очень вероятным разрешением моего паршивого положения.

Я был не один. Зажатыми на этом раскачивающемся, разбиваемом волнами кусочке обшитой сталью суши, были еще 7 людей, которых судьба как-то свела вместе. Можно утверждать, что Грег Лангрет ( Greg Langreth) и Кери Пашук ( Keri Pashuk), владельцы этого 15-метрового двухмачтового судна по имени "Северная ярость" ( Northanger) – два лучших в мире моряка высоких широт. "Северная ярость", после 400 лет попыток, оказалась первым зарегистрированным английским судном, которое прошло Северо-западный проход, а Грег имеет сомнительную честь оказаться одним из тех немногих людей, кто обошел вокруг обеих Америк на парусном судне.

Неотъемлемой частью "Северной ярости" и нашими сотоварищами по путешествию (а после поездки и экс-совладельцами нашего судна) стали новозеландцы Брюс Доурик ( Bruce Dowrick) и Джо Анна Стретфорд ( Jo Annе Stratford). Брюс талантлив до ужаса: он настоящий человек эпохи возрождения, отличный моряк, скалолаз, конструктор снаряжения, мультипликатор и вообще со всех сторон славный парень. Джо и Брюс какое-то время были совладельцами "Северной ярости" вместе с Грегом и Кери. Из-за философских различий во взглядах на жизнь их пути постепенно расходились, и эта поездка была частью ”платежа ” за судно. И, наконец, как будто на борту было мало представителей Новой Зеландии, в команду добавился земляк Брюса и Джо – Роджер Томпсон ( Rodger Thompson) и его подруга Энн Кемп ( Ann Kemp), родом из Британской Колумбии(2), г. Виктория.

Грег охарактеризовал наше путешествие как "совмещение удовольствий серьезного путешествия в открытом море с горной экспедицией мирового уровня". Не пытайтесь повторить это самостоятельно, ребята, по крайней мере, если у вас нет такого специально сконструированного судна как "Северная ярость". Стальная обшивка, выдвижной киль, широкий бимс, открытая рубка. "Почему открытая рубка?" – спросил я у Грега.

Он сказал: "Во-первых, ты будешь лучше видеть, а во-вторых – не заснешь за штурвалом в море, полном айсбергов." (Теперь по этим же причинам я вожу машину без ветрового стекла и пока что бодрствую за рулем.)

Северная ярость" на пути к Антарктическому полуострову

После семимесячного плавания "Северной ярости" из Ванкувера до Пунта Аренас вся команда выглядела как узники ГУЛАГа, которых только что выпустили на свободу. Отношения между людьми непросты и на большой земле, а на 49-футовом судне в открытом море каждая отрыжка и пук становятся поводом для дискуссии. Мы с Вероникой нечаянно встали на стезю съемки мыльной оперы в ванной комнате. Предполагаемый фильм должен был быть похож на сюжет Джеральдо Риверы(3) в нашей убогой кают-компании. Однако Роджер на это лаконично заявил "Я не хочу, чтоб вы тут запечатлевали мои неврозы для того, чтобы потом миллионы толстых американцев их смотрели." Огромная удача сопутствовала нам и при планировании его интервью.

К счастью, полная авантюрность нашего мероприятия и отвага небольшой команды, которая собиралась совершить, то, что мы собирались, оказалась преобладающей движущей силой, и большинство личных претензий были забыты. Наш план был таков: обойти вокруг Огненной Земли за некоторое время, осмотреть окрестности, поупражняться в восхождениях, а потом переплыть ужасный пролив Дрейка к нашей цели: суровому, отсутствующему на картах острову Смита, находящемуся у самой оконечности Антарктического полуострова.

После попыток Тилмана взойти на 6700-футовую гору Фостер новых экспедиций почти не было и между ними проходило много времени. За исключением двух восьминедельных попыток Британской армии (в которых одного человека унесло в океан и было брошено много снаряжения), и еще одной попытки Грега несколько лет назад с другой командой на "Северной ярости", других серьезных экспедиций и не назвать. Мы слышали много объяснений: слишком трудно добраться до острова слишком трудно увидеть саму гору, когда ты уже добрался до острова слишком трудно взойти, когда ты уже увидел гору. Воды вокруг острова Смита представляют собой дикий прибой, кишащий обломками айсбергов. Берег же острова – это бесконечный откос с отлетающими от него при каждом приливе кусками льда, а сама гора – это грохочущая мельница, сложенная из мертвых сераков. Когда я впервые увидел гору Фостер, выделяющуюся пиком в морозной дали, у меня мурашки по телу побежали. Она вселяла настоящий ужас. Не удивительно, что она оставалась непокоренной – надо быть сумасшедшим, чтоб даже попытаться взойти на нее.

Первый взгляд на гору Фостер

Погода держалась просто отличная. Поскольку пяти- или шестинедельное восхождение исключалось, мы решили начинать немедленно. 15 января мы быстро собрали все вещи и следующим утром вышли. Известно, что в этих краях штормы длятся многие недели. Люди, знакомые с местностью, говорили, что вершину горы удавалось увидеть очень редко. Наш план предполагал быстрое восхождение, так чтобы идти налегке и нести только 1-2 приема пищи и несколько перекусов на каждого. Мы надеялись, что погода будет держаться, и мы не окажемся запертыми на горе.

Маршрут, который мы выбрали, был очевиден до безобразия. Все остальные варианты представляли собой однозначную смерть – ясную, как карамелька на палочке. Ребро начиналось прямо от лагеря, сначала легкое, потом всё круче, потом весьма впечатляющее (хотя и не требующее попеременной страховки). Мы с Грегом сразу решили – если один падает, то второй немедленно прыгает на другую сторону ребра. Хоть это и кажется глупостью в квадрате, но теоретически должно работать: если вы вовремя увидели падение партнера, если достаточно быстро прыгнули, если веревка выдержала и если вы прыгнули в нужную сторону. Я горячо молился, чтобы нам не пришлось проверить эту теорию на практике. Медленно и осторожно мы траверсировали этот "тротуар в небе", пока не подошли к стене, за которой мы ничего не могли видеть, но надеялись, что за ней находится выход на вершинное плато.

Стена выглядела многообещающе, но когда погода начала уходить на юг, мы решили спускаться. Шаг за шагом, во все ухудшающихся погодных условиях мы вернулись по ребру в лагерь. Казалось, что судьба обвела нас вокруг пальца – и столь редкое в этих краях окно хорошей погоды было истрачено для высадки на остров. На новое окно в ближайшие несколько месяцев нечего было и рассчитывать.

На склоне, ведущем к верхнему гребню

Д. Мэнникс на гребне Рика, названном в честь Рика Томаса (Rick Thomas), предыдущего владельца "Северной ярости", погибшего на г.Ваддингтон в 1989 г.

Но вот стена уступила место по-настоящему впечатляющему гребню – острому, крутому, технически простому, но действительно страшному. Мы делали станции из металлических кольев, вкопанных как можно глубже в утоптанный снег, заводили веревку за замерзшие "горбы", делающие гребень похожим на спину дракона. К тому моменту мы уже могли видеть далеко вглубь Южного океана(5), в котором кое-где проглядывали неясные силуэты далеких островов. Никогда ещё я не чувствовал себя так далеко от всех, настолько отданным на волю могущественных сил, как сейчас. (Ну, может один раз было, когда я забыл свои слова на сцене в школьном спектакле. Но здесь некому было суфлировать.) Наше одиночество было полным.

Четыре веревки гребня, острого, как лезвие ножа, привели нас к небольшому кулуару, с которым Грег быстро справился. Оставалось только 2000 футов поднимающегося вверх плато и вершина была бы наша. К этому моменту мы без перерыва лезли вверх уже 18 часов и поэтому решили остановиться, чтобы быстренько сварить кашку. Оглядывая наш маршрут, я молился, чтобы погода продолжала держаться, и если бы она изменилась, вернуться назад мы бы уже не смогли. А однодневных продуктов вряд ли бы хватило до следующей весны.

И тут случилось чудо. Высшее Существо, каким бы оно не было, в этот момент оказалось в настроении изменить атмосферные условия так, что нам удалось связаться с "Северной яростью" с помощью нашего маленького ручного радио. Это все равно что зависнуть на четвертой веревке маршрута Naked Edge в каньоне Эльдорадо и докричаться до кого-то на парковке у супермаркетов в Болдере с вопросом, как лезть дальше. На расстоянии 80 миль от нас, в час ночи, команда с корабля установила с нами контакт. После нескольких слов приветствия ("О боже, неужели вы живы…" "Ну, вроде бы да…") мы перешли к серьезным разговорам, узнали прогноз погоды и договорились, что через пару дней нас заберут снизу.

Ура!

Фотографии: Грег Лангрет (Greg Langreth, www.northanger.com ),
перевод: Екатерина Ананьева, 2007.
Материал предоставлен: Дмитрий Шаповалов
Оригинал cтатьи был напечатан в American Alpine Journal (vol. 37, 1997) и публикуется здесь с их разрешения.

____________________________________________________