|
Автор: Joe Andex, Ташкент
Испай - синее небо
Западный Тянь-Шань. Узбекистан. Ташкентская область. Бостанлыкский район
Доехать до п. Испай и одноименного сая представляется не так уж и простым делом. Во-первых, он
находится почти в пограничной зоне, и приходится регистрироваться в п. Карабулак, где всех
пассажиров переписывают по паспорту, а так как мы не местные жители, то нам дается всего одни
сутки на путешествие. Во-вторых, автобус до п. Пскем бывает всего два-три раза в неделю. Но все
трудности окупаются в несколько раз, как только мы прибываем на место.
Местные жители – в основном таджики с удовольствием рассматривают нас, видно давно не ступала
нога туриста в эти края. Некоторые даже приглашают погостить к себе – гостеприимность одно из
замечательных качеств горцев. Первые же снимки оказываются впечатляющими из-за необычайно синего
неба. Только потом, еще не видя мои фотографии, один товарищ сказал, что в этом месте небо часто
бывает ярко синим.
Пройдя поселок Испай и окружающие огороды, поднимаемся вверх по тропе, вдоль Испайсая.
Местность лесистая, в основном преобладает грецкий орех. Река бурная, и перейти ее по камням,
не замочив ноги, не представляется возможным. Наш путь лежит в урочище Сурхат. Возле тропы, в
одном из скальных углублений, спрятался птенец, явно не хотевший или не умеющий летать. А вскоре,
по дороге встречаем пасечника, который перевозя на ишаке флягу меда с удовольствием угощает нас.
Посопротивлявшись немного, набираем немного чисто горного меда, который оказывается очень вкусным.
На первую ночевку приходится остановиться возле сая, в не очень удобном месте – прямо возле
тропы. Земля каменистая и, несмотря на разгар лета, вечером довольно прохладно. Утром к нам пришел
гость – местный житель из ур. Сурхат, где в летнее время он со своей семьей занимается хозяйством –
в основном животноводством и сбором дикорастущих плодов и растений. Примерно через часа три, мы
уже в самом урочище, где нас встретила его семья и стала угощать типично горной едой. Прежде
всего, это натуральное, экологически чистое кислое молоко. Хлеб, выпеченный на металлическом
листе прямо на дровах, изумительно вкусный, особенно после трехчасового восхождения. На десерт -
настоящий горный мед и ароматный чай. Прощаемся с гостеприимными хозяевами и направляемся вверх
по тропе, а молодой парень даже помогает нам некоторое время нести наши вещи.
Скоро начинается дождь, а до перевала еще не мало пути. Решили остановиться в небольшом гроте,
очень удобном для ночевки и просмотра окружающего пейзажа. Вскоре появляется радуга, несколько раз,
то проявляясь то исчезая. Зрелище довольно необычное: туман, радуга, лучи солнца и горы постоянно
играют между собой, сменяя друг друга в обозримом пространстве. Вечереет, и у нас уже готовится
вкусный ужин. Внизу иногда раздаются голоса детей наших гостеприимных хозяев местного урочища.
На следующий день поднимаемся на перевал, и перед нами открывается прекрасная панорама: хребты
Угамский, Пскемский как на ладони. Бесконечными зигзагами спускаемся в небольшой полусухой сай,
сначала пробираясь через высокую траву, а затем проходя сквозь старый арчовый лес, где по пути нам
встречаются деревья гигантских размеров возрастом в несколько столетий. Лес закончился, и мы
решили передохнуть на небольшом выступе, а рядом с нами еле слышно пошлепывал небольшой полусухой
водопад.
Когда наступила зона огородов, нас позвала к себе еще одна семья горцев, и как всегда - стол,
угощенья. Фотографируемся на память. Дальше наш путь лежит вдоль реки Пскем, но на значительном
отдалении. Дорога пролегает сквозь сады смешанные с горным лесом, местами встречаются грецкий орех,
алыча, яблоня и боярышник. Через два-три часа мы уже в Мулалласае. Останавливаемся на большой
поляне, смеркается, а с гор иногда спускаются местные жители и с удивлением смотрят на нас и нашу
палатку.
Весь следующий день решили провести здесь. К полудню налегке предприняли небольшой поход вверх
по саю, до самого ледника, который вплотную примыкает к верховьям Пскемского хребта. По дороге
часто встречаются окаменелые раковины и другие животные доисторического периода, впечатанные
временем прямо в камни. Тропы практически нет, и приходится передвигаться по большим камням, а
местами прямо по снежнику. Назад спустились около шести вечера.
На другой день предприняли переход в следующий сай – Мачитасгансай. Двигаемся опять по склону,
вдоль реки Пскем, выходим на небольшой перевал и спускаемся к саю. На все уходит около трех-четырех
часов. Мачитасгансай оказывается довольно мощным, лесистым, местами с крутыми обрывами. Окружающие
скалы довольно массивны, и тропа здесь проходит прямо возле сая. Найти место для привала не так уж
и просто, наконец, находим небольшую площадку возле воды, на которой уже не раз останавливались до
нас. Вдалеке виден Пскемский хребет со снежниками. Решили искупаться в сае, но надо быть
осторожными - течение здесь сильное, а вода ледяная. Начинаются приготовления на вечер: сбор сухих
дров, установка палатки, сооружение очага, приготовление пищи. Ночью в свете костра начинаем
говорить за жизнь, а то и вовсе петь различные песни.
Наконец, а может и к сожалению наступает последний день нашего путешествия. Жаль, что не
остается времени для обследования Мачитасгансая. Собираемся в дорогу и спускаемся вдоль речки.
Тропа постепенно выводит нас к следующему саю – Аксарсаю. Здесь уже начинается капитальная тропа,
переходящая в асфальтированную дорогу. Проходим мимо дома отдыха, куда нас приглашает в следующий
раз охранник . Всюду распаханы огороды и сады. Приближаемся к поселку Нанай, переходим через мост
и вот уже скоро и автобусная остановка. Останавливаем такси и едем вдоль северного побережья
Чарвакского водохранилища через поселок Сиджак. Дорога до Ходжикента составляет около 30
километров. И вот уже в голову приходят мысли о предстоящих городских делах, но надеемся, что еще
не раз побываем в этих прекрасных местах.
joeandex@yandex.ru |
При вводе Логина и Пароля,
