Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Гора Шивлинг (Shivling, 6543 м)

Вот мы и вернулись все-таки из Индии, хотя возможностей там сгинуть было предостаточно. По приезду в Москву было непреодолимое желание никогда больше в Индию не ездить, а сейчас мне наоборот снова хочется туда, особенно в Сикким, но только в горную часть Индии.

Объясняется это тем, что сама Индия и Индийские Гималаи - абсолютно разные вещи. Люди, которые живут в горах, мне показались абсолютно другими и темп жизни там другой, они очень дружелюбно настроены, очень искренние и добрые люди.
Внизу, ниже 3000 метров, идет беспрерывная грызня, борьба за выживание и место. Все очень густо заселено, везде, на всей территории Индии - сплошной город. Old Delhi - старая часть Дели, в которой мы прожили в разное время в общей сложности дней 7, является чем-то вроде эпицентра взрыва бактериологической бомбы - вонь и духота стоят неимоверные.

Первые впечатления от увиденного были жутковатые: по улицам ползают и попрошайничают калеки, которых в жизни я представить себе не мог - непонятно вообще на каких конечностях они передвигаются - вместо ног и рук - как-будто щупальца осьминогов, некоторые без конечностей вообще или они гниют. Видел многих с отгнившей нижней челюстью, короче - фильм ужасов. Попадаются среди них и маленькие дети.

Никак нельзя это все снять на камеру. Стоит только достать ее, как все женщины и девушки тут же отворачиваются, мужчины начинают таращиться, показывать пальцем, махать руками, а дети - просить бакшиш. Это как в Москве достать гранатомет и попытаться его на кого-нибудь навести. Я уж пытался снимать и спиной, используя экран, и вообще на широкий угол из-под одежды. Бесполезно - ты в центре внимания и все видят твои движения.

Индус и обезьяны

Индусы хватают за руки (меня не хватали, все-таки я их покрупнее), уговаривают сесть в мото- или велорикшу. Хватают рюкзаки и настойчиво желают донести хоть куда-нибудь наши вещи, просят рупии, у некоторых иностранцев - в грубой форме, короче, вьются как комары и понимают только кулак или палку, английский не понимают и родной язык Хинди тоже не воспринимают от иностранцев.

Отшельник, живущий на леднике

Кошмары закончились, когда мы приехали в Ганготри, на 3000 метров (Гарвальские Гималаи - Garwhal). Оттуда мы поднялись под Талай Сагар (Thalay Sagar, 6904 м), на 5000 метров, а потом в другое основное ущелье, к истоком Ганга, под горы Бхагиратхи (Bhagirathi, 6856 м) и Шивлинг (Shivling, 6543 м). Там все очень впечатляет - невероятные стены, жуткий рельеф, большие перепады высот. Чтобы хоть куда-нибудь взойти, нужна целая экспедиция.

Массив Талай Cагар (Thalay Sagar, 6904 м)	Талай Сагар (Thalay Sagar, 6904 м)

Массив Бхагиратхи (Bhagirathi, 6856 м)

Но погода внесла коррективы, плюс я переболел непонятно чем - температура, озноб, не горняшка точно, потому что на 5500 мы вылезли с рюкзаками на 3 день и чувствовали себя хорошо. На 7-ой день заскандалила Женя: мол, надоело таскать рюкзак, хочу поехать в джунгли или на океан отдохнуть.

Озеро в национальном парке Корбетт (Corbett)

Из деревни нам разрешали выходить только на слоне или на маленьком джипе. Все удовольствие стоило 50 долларов за 3 полных дня.

Наверное, дней 10 мы провели в дороге и в поездах за все это время. 200 км в день - хороший результат при том, что машина едет на пределе возможности по горному серпантину, и колеса срываются в свист на поворотах. Мы только повторяли без конца: "Slowly speed please!"-помедленнее мол, эта фраза у них написана на столбах через каждые 1 км, правда, в различных вариантах, типа "время деньги, но жизнь дороже". В ответ всегда получали: "Окей, Мистер Босс" и водила продолжал гнать еще сильней. В последний свой рейс с гор мы чудом остались на дороге, машину местной марки Ambassador развернуло на лысых колесах, обрыв метров 200 в святой Ганг оказался перед капотом. После очень шумной матерной беседы и хватания за шею водителя мы действительно поехали медленно, впервые за это время. Возможно, эти их гонки обусловлены желанием угодить и получить бакшиш за это.

Насчет святого Ганга надо пояснить. В высокогорье реки Ганг живет очень много народу, живет в таких труднодоступных местах, в какие у нас, наверное, люди даже не заходят, почти у самых ледников. Зато у всех есть природой данная канализация - этакие ручейки, текучие с гор через их туалеты и деревни прямо по главной улице и дальше прямо в Ганг. Как только горы заканчиваются, Ганг втекает в священный город Ришикеш, вода становится какой-то густой и другого цвета, совершенно не похожего на цвет у его истоков. Тем не менее, все индусы пьют воду из него, купаются, и даже богатые индусы мочат в Ганге руки и хлопают ими себя по лицу.

Обезьяна и очки

Однако в каждой деревне есть аптека в виде частной лавки. В ней идеальная чистота и отсутствие бесконечных зловоний, продавец обязательно будет хорошо разбираться в медицине и там есть замечательные лекарства от всего.

Что же можно поесть, если вы едите в горы? Да все, кроме мяса, рыбы, курицы, любых молочных продуктов, сыра и яиц. Из этого всего оставшегося непонятно чего мы кроме бананов и мандаринов ничего не ели, просто страшно это есть. Похудел я на 12 киллограм. За наши 6 рублей (0.23 $) можно купить 10 бананов или 6 мандаринов огромного размера.

В двух дорогих ресторанах в Дели нам удалось выпить пива. Один раз за столом в компании респектабельных индийских бизнесменов в белых рубашках с галстуками. Они разливали пиво по 100-мл бокальчикам и долго сосали получившуюся пену. Мне принесли бутылочку, открывалку и 100-мл бокальчик на подноске. Индусы заинтересовались. Достаю ключи от квартиры, и вот уже крышечка полетела по ресторану. Высасываю бутылку из горла почти без остановки (ведь жара стояла неимоверная и просто хотелось пить), с грохотом ставлю пустую бутылку на стол. Индусы оцепенели.

Удивительно, но практически в каждом поселке, деревне, в самом захолустье, на любой высоте есть МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕФОН. Это типа семейного бизнеса - этакая лавка - и их может быть несколько в деревне. Причем связь с Москвой была такая же хорошая, как из соседней квартиры, никто не верил, что я звоню из сарайчика на окраине Индии. Стоить одна минута вам будет рублей 8 (0.30 $), причем, чем дальше от столицы, тем дешевле.

Чангабенг (Changabang, 6864 м) и Каланка (Kalanka, 6931 м)

Вершина Хардеол (Hardeol, 7151м).	Пик Трисули (Trishuli или Tirsuli, 7074 м) часто путают с соседним Тирсул (Trisul, 7120 м). Находится к юго-западу от Nanda Devi.

Решив не рисковать рейсом на самолет, спустились вниз, за четыре дня добрались до Дели и два дня мариновались в Олд Дели, который нас окончательно доконал. В горах была ранняя весна, на высотах 5000 м ночью до минус 30, а тут ночью плюс 33 с включенным вентилятором, который лениво размешивает в комнате мух и полиэтиленовые пакеты. Приехали в Москву, как хорошо, что все живы и здоровы! Но не тут-то было - прошло два дня и все началось. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что заразились мы дизентерией или в самолете от манго или от арбузов, которые выдавали пассажирам, а может и в международном аэропорту. Занялись самолечением антибиотиками, 14 дней - и у меня все прошло, а у брата потом начался серьезный рецидив и еще месяц он лечился крутыми американскими антибиотиками.

Немного о ценах. Виза в Индию - 40 долларов. Билеты на самолет Москва-Дели - 440 долларов (прим ред. - зависит от сезона, причем из-за разнице в курсах выгоднее покупать не через Аэрофлот , а в кассах Air India). Такси стоит примерно 50 долларов за 250 км, в аэропорту вдвое дороже. Поезд в вагоне класса AC 4 (это типа нашего плацкарта, только со шторами, вентиляторами, кондиционером и полки на 30% больше наших) стоит вдвое дешевле нашего плацкарта. Есть вагоны общего пользования, с решетками на окнах и стоячими местами, там цена билета может быть в десять раз меньше, но я вам там ехать не советую. Индийская придорожная гостиница - 10 долларов за приличную комнату, но можно найти намного дешевле. Так что счастливого пути!