Всего отзывов: 1 (оставить отзыв)

Рейтинг статьи: 5.00

Данное мероприятие было разработано и организовано Школой альпинизма и скалолазания Alexclimb. Генеральный спонсор проекта - компания Home Design. Альпинистское снаряжение было предоставлено компанией CAMP. Всем искренняя благодарность!

Короткое вступление.

1. На самом краю земли есть большой остров. Если быть более точным, то это два больших и куча маленьких островов, но всё это находится так далеко, что на многих картах и глобусах редакторы просто ленятся разделять далёкую мелочь на ещё более мелкие части. Итак, отдав умеренную дань точности, скажем: на самом краю земли есть два больших острова - Северный и Южный. Это и есть их современные названия...
Нашу небольшую альпинистскую команду привлекла сюда старая легенда туземцев, даным давно истреблённых непрошенными гостями, ставшими затем хозяивами (обычное дело, называется "колонизация"). Так вот, тех людей не стало, но слова остались. Слова о том, как сыновья верховного Бога Мира отправились ловить рыбу в Великом Море, но в пути поссорились и затопили свою пирогу. Ушла она носом на дно, а кормой осталась на плаву. На этой то корме и столпились неудачливые рыболовы, так и оставшись на ней навеки. Холодные ветры с юга со временем укуали их снежным покрывалом, увенчали ледовой шапкой. А там, где в самом низу волны бились о борта и днище пироги, - там, из морской травы и пены постепенно образовался остров. Люди, которые живут здесь теперь, называют остров Южным, а самую высокую гору острова, действительно имеющую некоторое сходство с оконечностью затонувшей пироги - вершина Кука – в честь человека, совершившего много географических открытий в южных морях, и в частности, одним из первых приплывшего в 1769 к берегам Новой Зеландии - стране, о которой я, вот так, в прямом и переносном смысле издалека, пытаюсь начать свой рассказ.

4. Рано утром следующего дня мы бодро (насколько позволял вес рюкзаков) двинулись по тропе в сторону ледника, который, судя по карте и описанию маршрута, нам следовало пересечь. Однако вскоре основная маркированная тропа "приказала долго жить", - разбилась на много малениких тропинок и затерялась в зарослях колючек, покрывающих склоны долины. С этого момента и началось приключение... Привычка доверять описаниям маршрутов, выработанная в путешествиях по более-менее цивилизованным горам сыграла со мной злую шутку в горах Новой Зеландии. Даже на нашем Кавказе, на Алтае, Тянь-Шане и Памире, несмотря на полное отсуствие каких либо сервисов, тропы маркируются турами и вешками, люди заботятся друг о друге, чтобы не да бог, никто не заблудился. В гипер-цивилизоваанных европейских Альпах, все маршруты описаны и промаркированы настолько подробно, что риск заблудиться невелик даже у человека, впервые попавшего в горы. И что же?! Новая Зеландия, высокий уровень жизни, прекрасно развитая индустрия туризма, чистота и порядодк во всём... Но тропы в горах умышленно не промаркированы и туманно описаны в гайд-буках. Зачем? -ответ прост: таким образом людей вынуждают пользоваться услугами местных гидов, кстати, весьма недешёвыми. Про Моунт Кук - разговор вообще отдельный. Весьма непростой маршрут подхода вообще покрыт завесой тайны - большенство альпинистских груп используют для заброски под маршрут услуги местной авиации, за несколько тысяч долларов можно за полчаса долететь до Большого Ледового Плато на маленьком самолётике - он может сесть прямо на ледник. Или вы можете взять гида - стоить это будет примерно как самолёт. А вот если вы хотите идти сами - это ваша проблема, никто вам не расскажет точно куда и как идти.

5. Ладно, достаточно критики. Немного уйму гневный тон и вернусь к тому, что последовало за потерей тропы. У нас была подробная карта этого горного района и спутниковый навигатор - вещь совершенно незаменимая в горах. Следуя основному направлению и подсказкам карты, через несколько часов блуждания по склону, мы всё-таки нашли проход, перевалили небольшой отрог хребта и по осыпи спустились на ледник - карта обещала если не халявный, но, тем не менее, возможный вариант подъёма к перевалу Cinerama Pass - единственно возможному способу попасть на Плато со стороны ледника Тасман. В принципе, уже становилось понятно, где была допущена ошибка - на противополоном склоне ущелья проглядывалась едва заметная тропинка, ведущая на другой ледник, спускающийся с того же перевала. Судя по всему, в описании имелся в виду именно тот ледник, а не этот, на который мы с таким трудом взгромоздились. Однако, возможности исправить ошибку уже не было - возвращение стоило бы нам потерянного дня. Да и крутизна обоих ледников, судя по карте, была примерно одинаковой. Короче, мы приняли решение следовать тем путём, который был перед нами. Ледник, в нижней части достаточно пологий и засыпанный камнями, по мере подъёма, становился всё круче, всё больше трещин приходилось обходить, петляя от одного, до другого края ледника. Ледовые разломы становились всё шире и глубже - карта не обманывала - плотно прижавшиеся друг к другу голубые линии горизонталей говорили об одном - перед нами первая ступень ледопада, после которой, на повороте ледника, перед следующей, более протяжённой ступенью, есть небольшое плато, опять же, судя по карте, практически ровное.

6. ...Под бездонным куполом усыпанного незнакомыми созвездиями неба, посреди совершенно дикого, холодного и враждебного мира, тёплой свечкой, светится изнутри маленькая палатка... Банальный вопрос "зачем" снова остаётся без ответа. Просто так. Потому что этой нереальной красоте нужен зритель. Потому что так ярко светят звёзды и есть возможность остаться с ними наедине. Потому что снежные пики так близко к небу. Потому что есть вопросы, на которые мможно ответить только сердцем...
После ужина мы долго любовались звёздным небом, пытались найти в сияющем хаосе хотя бы одно знакомое созвездие. Тщетно. Единственное, что приходило в голову - на этой широте должен быть виден Южный Крест - самое известное созвездие южного полушария. Но все попытки найти его ни к чему не привели - слишком много ярких звёзд.... Забавно, но на фотографии звёздного неба, сделанной в ту ночь, прямо над палаткой оказалось созвездие из пяти звёзд, немного неправильной, но всё же без сомнения крестообразной формы.
Единственным объяснением, почему мы не смогли его найти, может быть то, что Южный Крест в это время находился на фоне Млечного Пути, сливаясь с ним по яркости. А фотоплёнка, всё же, отобразила более яркие звёзды, и как потом выяснилось, то что мы так долго искали, было прямо перед нашими глазами, точнее - над головой.

Верхний разлом ледопада оказался проще, чем казалось снизу, и осторожно пройдя по узкому лезвию ледяного ножа, мы вышли на пологий снежный склон широкой седловины долгожданного перевала.

9. ...Тяжёлый стальной рычаг, запирающий герметичную входную дверь, подался со скрипом, и крепкие стены домика заботливо укрыли нас от бушующей снаружи стихии. Пурга, в бессильной ярости пытаясь добраться до ускользнувшей от неё добычи, усилилась в несколько раз и сотрясала домик тяжёлыми накатами плотных порывов ветра.

10....Звонко скрипит снег под зубьями кошек. Пляшет по утрамбованному ветром насту белое пятно света диодного фонарика. Аккуратно обходя тёмные провалы трещин, мы пересекаем пологую часть ледника и двигаемся в сторону скрытого темнотой и пеленой тумана огромного скального массива самой высокой и коварной горы Новой Зеландии. Время от времени, сквозь разрывы облаков проглядывают звёзды... Этой ночью, после трёх дней непрерывой пурги и связанного с ней вынужденного сидения в хижине, погода всё-таки дала шанс начать восхождение.
Вышли рано, задолго до рассвета, чтобы затемно пройти нижнюю часть маршрута, до того, как первые лучи солнца коснутся стены и она оживёт камнепадами, лавинами и ледовыми обвалами. Пока всё тихо. Горы спят. Только два крошечных пятнышка света пляшут по леднику. И скрипит снег под кошками... Звёзды, изредка проглядывающие среди облаков, незаметно бледнеют на фоне уверенно светлеющего неба. Начинается рассвет. Ночной туман постепенно рассеивается, уходит вниз, в долину. Понемногу из темноты проступают очертания окружающего рельефа, становятся видимыми основные ориентиры.

11. Маршрут восхождения на Mount Cook, который мы выбрали - по Восточному Ребру, судя по описанию - самый безопасный маршрут, хотя и не самый простой. Большинство восхождений на эту вершину сейчас совершатся по маршруту, идущему через ледник Линда (Linda Glacier Route). Но этот самый популярный маршрут имеет один существенный недостаток - большая его часть проходит под угрозой ледового обвала, ежегодно уносящего жизни людей... После приключений на подходе, никакого желания снова испытывать судьбу и лезть под ледопад у нас не было. Поэтому, немного подумав, мы остановились на, вообщем то, тоже классическом маршруте по Восточному Ребру.
Впервые по этому маршруту в 1938 году на вершину Аораки / Моунт Кук поднялись новозеландцы Дан Брайант и Люд Маан.. Не с первой попытки покорилась им вершина. Пятью годами ранее команда новозеландцев вчетвером первый раз попыталась подняться на вершину, но эта попытка окончилась неудачей и стоила жизни двоим... Второй раз на штурм вершины альпинисты пошли, имея за плечами уже гораздо больший опыт восхождений - за два года до этого они поднялись на Эверест... Но несмотря на это, новозелндская вершина, будучи почти на пять километров ниже своего старшего азиатского собрата, далась им с огромным трудом... Основная проблема, с которой столкнулись первопроходцы, и с которой сталкиваются все альпинисты, бросившие вызов Аораки - это резкие изменения погоды, ураганной силы ветра и крайне нестабильное состояние маршрутов.

12. ...Становилось всё светлее, и когда ярко-красные лучи рассвета коснулись вершинного гребня Аораки и вспыхнула пожаром снежная шапка соседней вершины Тасман, мы были уже на высоте 3200 метров – на километр выше хижины, из которой начали восхождение.
До вершины оставалось еще 500 метров. Следуя описанию маршрута, мы поднялись по широкой ледовой полке под небольшой, примыкающий к Западному Ребру контрфорс. Продвигаться вперёд становилось всё сложнее из-за свежего глубокого снега, выпавшего за последние несколько дней. Его глубина доходила до колена... Чем круче становился подъём, тем больше становилось снега. На особенно крутых участках приходилось буквально "выплывать" по сугробам, наваливаясь сначала грудью, потом сгребая руками рыхлый и сыпучий снег под колени и аккуратно вставать на получившуюся в результате этого манёвра ступеньку. И начинать всё по новой... Но в книжке было ясно сказано: гребень - ледовый.
Из последних сил, меняясь через каждые пятьдесят шагов, мы рыли траншею в глубоком снегу.
Осталось не больше 50 метров... 20... 10... Неужели это конец нашим снежным мучениям?
Вылезаю на гребень и сажусь на него верхом, так как он оказывается шириной в ладонь и обрывается на другую сторону в пропасть отвесной стеной. Вставать на него не хочется . Так. Неувязочка.. Где же здесь лёд??? И как тут страховаться? Похоже, что никак. Ну ладно, может быть, лёд начинается после виднеющихся немного выше по гребню скал?
Кое-как, где-то сидя верхом, где-то аккуратно вставая и балансируя на острие гребня, мы поднимемся еще метров 200.
Скала. Снизу всё выглядело гораздо проще. Наш снежный гребешок упёрся в практически отвесную скалу и там закончился. В полном недоумении, угнездившись на крошечном пятачке снега, достаю описание маршрута. Ошибки быть не может, в книжке чёрным по белому прорисован на фотографии наш маршрут.
Это уже сюрприз... Совершенно неожиданное препятствие. Описание маршрута деликатно молчало о том, что в средней части ребра есть скальный участок протяжённостью не менее 100 метров. Описание вообще определяло маршрут как полностью ледовый.. Но где же лёд??? Сначала стрёмный снежный гребень, теперь вот это... Скалы присыпаны снегом и отнюдь не выглядят простыми. Кроме того, насколько хватало обзора, никаких признаков крючьев, шлямбуров или дюльферных петель. Короче, опять никакой страховки. Полное безобразие. Минут пять собираюсь с духом. Совершенно без всякого желания подхожу к стене. Зацепок нет, все они либо под снегом, либо залиты льдом. Совершаю вялую попытку залезть, зацепившись ледорубом за крохотную неровность скалы. Поднимаюсь на полтора метра. Чувство крайней неуверенности заставляет прекратить попытку и судорожно вернуться на гребешок. Слететь при таком лазании - как нечего делать. А страховки-то и нет. Напарник притулился метров на десять ниже по гребню и от безнадёги держится за воткнутый в снег ледоруб. Судя по выражению лица, мои потуги его совершенно не радуют: ледоруб в такой ситуации - это фикция, если я свалюсь, он выскочит как морковка из мокрой грядки, и мы оба будем долго кувыркаться до самого низа.
Нет, ну это просто какой-то полный облом! Отличная погода, а у нас то понос, то золотуха – сначала в снегу по пояс, потом верхом на снежном ноже, а теперь ещё скала - и хоть бы намекнули на всё это в описании! Но, в принципе, до вершины уже не так и далеко - вот пройти бы эту скалу, там точно должен начаться лёд - надёжная страховка, быстрый уверенный подъём, приятное лазание...эх,мечта!...
Немного помечтав, я убеждаю себя в том, что за перегибом скалы точно будет какая нибудь штука для страховки и снова подхожу к стене.
Очень неприятно наощупь. Все зацепки покрыты тонким слоем намёрзшего на скалу снега. Ищу зацепку сначала клювом ледоруба, потом со скрежетом шарю кошкой где-то внизу. Потом, совершенно не доверяя опоре, осторожно привстаю. Внутрений голос обзывается грубыми словами в адрес моих умственных способностей. Делаю вид, что не слышу, и пролезаю ещё несколько метров - туда, где, по моим рассчётам, должна быть эта самая штука для страховки. В конце концов, тут уже больше полувека люди лазают, неужели никто крюк не забил?!! Забил, скорее всего. Только потом вытащил и с собой забрал, жадина. А у меня крюка-то нет. И молотка тоже - маршрут-то ведь ледовый должен быть!... Но вариантов тоже уже нет, надо придумывать какую-то страховку - спускаться лазанием вниз уже не получится. Лезу дальше. Нахожу какое то подобие полки, кладу пару закладок в щели между шатающимися плитками сланцев. Нет, это не страховка.
...Вроде бы вот этот камень не шатается... Закидываю за него верёвку и кричу вниз: Страховка готова! Только её грузить нельзя!
Напарник по достоинству оценил шутку и поднимался ровно в три раза дольше меня. Ещё одна стрёмная верёвка, ещё 50 метров лазания по обледенелым сланцам - удовольствие существенно ниже среднего. Ну вроде вот и всё... Но почему-то, поднявшись на самый верх 120 метрового скального бастиона я не почувствовал ожидаемого облегчения - ледовый маршрут на Аораки по Восточному Ребру, судя по всему, существовал только в описании. Но здесь я не виню авторов. Скорее всего, это именно тот случай, когда погодные условия совершенно изменили маршрут, сделав его практически непроходимым. Только вот про скалу они зря не написали, я бы хоть пару крючьев взял...

13. Прямо от скального бастиона, который мы с горем пополам пролезли, начинался острый как нож снежный гребень, без малейших признаков льда. Ситуация довольно печальная. Теоретически, конечно можно попытаться... Но весь мой опыт говорил о том, что во первых - страховки на таком гребне не будет никакой. Во вторых - мы уже десять часов на маршруте, а спуск - далеко не проще подъёма, и значительно опаснее. К холодной ночёвке на таком маршруте мы морально и физически не были готовы, да и надежды на то, что погода продержится ещё один день не было. Короче, прикинув шансы, я вопросительно посмотрел на напарника. Он печально и выразительно разглядывал отделяющие нас от вершины 300 метров. Близок локоток... Споров по поводу дальнейших планов не было. Посидели. Посмотрели. И стали прикидывать маршрут спуска. Скалка, конечно, подленькая оказалась. Два часа мы по ей поднимались, и ещё спускались почти столько же. Вот икалось наверно мистеру Пальману - автору бестолкового описания.

Как оказалось, решение начать спуск пришло к нам очень вовремя. В хижину мы приплелись часов в восемь вечера, совершенно обессиленные возвращением по раскисшему за день снегу - если на подъёме мы проваливались по колено и только в верхней части маршрута, то на спуске - по развилку и всю дорогу. Вот такая печальная история. А через два часа после нашего возвращения прилетел циклон и потом ещё три дня пытался разнести в клочки наш домик.

14. Через три дня нам пообещали по рации, что на следующий день можно ожидать некоторого облегчения с погодой. Это была хорошая новость - мы торчали на Плато уже восьмой день и очень хотелось сменить обстановку в сторону чего-то более комфортного. И продукты подходили к концу, мы их брали-то всего на четыре дня... Слава богу, в хижине нашлись кое-какие объедки, а то бы пришлось похудеть без гербалайфа.

15. Спускались быстро. Для спуска решили всё-таки попробовать вариант, предложенный в нашей книженции. Там предлогалось сразу с перевала Cinerama уйти на другой перевал - Boys Pass, типа по этому маршруту от "Старых Яиц" до домика на плато можно подняться за восемь часов... Не знаю, что автор имел в виду, но на спуск по хорошей погоде мы потратили 12 часов... Как-то совсем не очень у них с предоставлением объективной информации...
Машинка нас дождалась - радостно мигнула фарами в ответ на нажатие кнопки брелка. Вот и всё закончилось. Осталось ощущения какой то нереальности, как будто побывали в сказке. Очень красивые горы. Дикие, чистые и живые. В прямом и переносном смысле. Всё сыпется и валится непрерывно. Очень серьёзные горы, требовательные к человеку. Не прощающие ошибок и неуважения к себе. Хорошие горы. Обязательно приеду сюда ещё...:)

P.S. ...Вечереет. Туманом одеваются поросшие стройными соснами склоны ущелья. Шумит Баксан, разлившийся и помутневший из-за непрерывных дождей. Грустно и холодно в такую погоду в горах. На Кавказе часто в начале лета бывают наплывами такие куски осенней грусти...
Подошёл к концу рассказ о нашем Новозеландском приключении. Осталось чувство какой то пустоты, словно ушли хорошие гости. Странное чувство - на нить одного рассказа нанизались бисером сказки трёх континентов... Такая вот странная штука - горы. Вроде бы везде разные, и в то же время везде такие близкие друг другу....

Кордльера Бланка, Перу - Кавказ, Россия.