При вводе Логина и Пароля,обратите внимание
на используемый Вами
регистр клавиатуры!
|
|
|
|
|
Подсказка
|
||
|
При вводе Логина и Пароля, обратите внимание на используемый Вами регистр клавиатуры! |
||
|
|
|
|
|
||||
|
||||
Хроники Открытого Чемпионата Москвы по скалолазанию на приз компании Panasonic
В первый день соревнований в дисциплине трудность подготовщики из Питера Сергей Шемулинкин и Константин Савельев «дали полазать» практически всем. Аккуратные и в меру сложные трассы были пройдены большинством спортсменов (TOP взяли 31 скалолаз и 16 скалолазок), и только самые невезучие не смогли пролезть в полуфинал Чемпионата. Трассы второго дня были гораздо сложнее. Из мужчин до топа не долез ни кто, но спортсмены настолько ровно «разложились» по «скале», что с определением финалистов у судей не было никаких проблем. У женщин отличилась Евгения Маламид, единственная из всех взявшая верхнюю зацепку. Остальным полуфиналисткам, как и их мужественным коллегам, скала не покорилась. Стоит отметить, что это были первые российские соревнования в дисциплине трудность на искусственном рельефе проведённые на открытом воздухе. Естественно второй день соревнований был отмечен капризами погоды. Сразу после финиша полуфиналов полил дождь. Часть зрителей попряталась под трибуну, построенную специально для них к фестивалю экстремального спорта Panasonic ideas for life в рамках которого проходил Чемпионат Москвы по скалолазанию. Часть пошла за покупками в торговый центр Горбушка, на площади перед которым проводились соревнования. Спортсмены и судьи расположились во вместительных палатках партнёра Чемпионата – производителя спортивных напитков Арена. Причём финалисты утроили из зоны изоляции маленький кинотеатр, прикупив на Горбушке колонки к ноутбуку. Под проливным дождём остались только героические подготовщики. И если работающего на стене частично спасало нависание и крыша скалодрома, страхующего пытались прикрывать зонтами энтузиасты скалолазания. После полутора часов ожидания хорошей погоды, когда закончились все съестные припасы в окрестных кафе, финал трудности был перенесён на утро следующего дня. Естественно, через 10 минут после отбытия спортсменов, силы небесные дождь выключили, включили солнце и до самого вечера хорошей погодой и отличным скалодромом компании Альпагор-спорт наслаждались не смытые дождём зрители. Третий день Чемпионата открыли финалистки трудности. Марина Федченко и Мария Агафонова могли на равных претендовать на бронзовую медаль, так как обе достигли отметки 11.00- . Но именно Мария заняла 3-е место, так как показала лучший результат в полуфинале. Взволновала зрителей Анна Ракитская, но не столько тем, что долезла до 11.00, так как ей это вполне по силам, сколько красочным падением. Сорвавшись со стены, она зацепилась ногой за верёвку, перевернулась в воздухе вниз головой и с диким криком полетела к земле. Надо отдать должное квалификации и хладнокровию Константина Свиридова - страховщика, удержавшего Анну и ситуацию под контролем. Зрителей заметно прибавилось. Евгения Маламид под бурное одобрение собравшихся залезла выше предыдущих спортсменок и завершила своё выступление, отвалившись от стены почти у самого TOPа. Мужчины финалисты так же не добрались до вершины. Более того, трое из семи участников ушли совсем не далеко от старта. Лучше всех перетерпел уровень гимнастической страховки Михаил Пекарев. Он поднялся до отметки 14.20- и в результате занял первое место. Второе и третье места разделил как раз знак «-». Арман Тер-Минасян, самый молодой участник Чемпионата, вылез на отметку 08.50 и обошёл Станислава Поплавского, далеко не новичка в скалолазании, который на 10 лет старше и на полметра выше, но долез только до отметки 08.50- и до третьего места. Последний, с горя попинал основание скалодрома, но крепкое железо компании JSA, из которого обычно собирают не скалодромы, а сцены для звёзд рок-музыки, с честью выдержало и это испытание. Станислав встретился с Арманом снова уже в квалификации дисциплины «скорость». Разница в физической форме спортсменов просто бросалась в глаза. Конечно, более опытный и хорошо подготовленный Станислав уверенно обогнал обидчика. Правда, сам в результате занял почётное пятое место. Места на подиуме заняли ещё более быстрые бегуны. Любимец публики, Валерий Воробьёв с самого первого старта дал всем понять, кто будет на первом месте. В каждом забеге он улучшал свой результат на 1-3 секунды и в финале соревнований пробежал две трассы высотой 12 метров за 18,61 секунды. Василий Курсин, занявший второе место и бронзовый призёр соревнований Данила Козьмин также порадовали болельщиков скоростью подъёма. Зрители были под впечатлением от бега по стене практически на одних руках. У женщин вновь отличилась Евгения Маламид. Универсальность спортсменки из Воронежа помогла ей обойти Анну Ракитскую, которая отстала от неё буквально на 15 сотых секунды, и, как и в трудности, завоевала серебряную медаль. Третьей стала Марина Федченко. Если бы она получила бронзу в трудности, женский пьедестал Чемпионата Москвы совсем бы разрушил специализированный подход к подготовке скалолазов к разным видам спортивного лазания. Евгения сделала «дубль» и увезла из Москвы целый сервиз из посеребрённых блюд – почётных призов от компании Panasonic. Победители и призёры получили в качестве награды ценные призы от компании Red Fox - постоянного партнёра московских соревнований по скалолазанию. Спальные мешки, палатки и рюкзаки от одного из самых известных производителей outdoor снаряжения пришлись спортсменам весьма кстати. Приятные сувениры от Red Fox получили и зрители, участвовавшие в программе фестиваля Panasonic ideas for life. Специально для них был построен скалодром меньшего размера, на котором более 500 человек впервые попробовали свои силы в скалолазании. 200 из них приняли участие в любительских соревнованиях, проведённых в двух возрастных группах Клубом скалолазания Дворца Детского Спорта. Кубок в командном зачёте завоевала команда «Озерки». Оргкомитет соревнований выражает признательность всем людям, партнёрам и спонсорам, принявшим участие в организации Чемпионата. Генеральный партнёр Фестиваля экстремального спорта – Panasonic. Партнёры соревнований по скалолазанию:
Фестиваль проходит при поддержке: ТЦ «Горбушка» и информационного портала Hi-fi.ru За дополнительной информацией о соревнованиях по скалолазанию обращайтесь:
|
||||
|
||||
