|
Автор: Кирилл Спирин, СПб
Треккинг к Канченджанге и Жанну.
Осень 2019. Часть 3
Продолжаем фотоотчет про треккинг к Канченджанге и Жанну. С предыдущими частями отчета можно ознакомиться по ссылкам:
Введение
Часть I
Часть II
До сих пор наш фактический график движения совпадал с запланированным, но после спуска в Гунзу наступила пора изменений, главное из которых касалось финишной точки маршрута. Переговорив с Пасангом, нашим непальским гидом, я выяснил, что существует возможность пройти перевал Селе Ла, а потом вернуться по кольцу в Таплеток (откуда мы стартовали), пройдя по малоизвестной тропе, которую используют в основном местные жители. Такой "ход конем" предполагал меньшее количество дней для выхода в цивилизацию (по первоначальному замыслу мы должны были финишировать в Хапу Кхоле), а освободившиеся два дня можно было потратить на что-то другое, более интересное, чем длительные перегоны по "низам". На что именно потратить, раздумывать особо не приходилось, так как ответ напрашивался сам собой: конечно же, после уже увиденного северного базового лагеря Канченджанги нам хотелось посмотреть и ее южный лагерь.
Переход из Гунзы до Церама также решено было разбить на два дня, т.к. теперь мы могли себе это позволить, а местные жители в последние годы уже успели построить промежуточный лодж на этом участке. Пройти этот путь за один ходовой день, наверное, было бы реально (при раннем выходе), но крайне нежелательно с учетом того, что у многих из нас к тому времени давали себя знать проблемы со здоровьем: Аня и Эдуард простудились и кашляли, а Кирилл окончательно сбил ноги.
Почти сразу после Гунзы начинается крутой подъем по лесной тропе с набором высоты около 500 метров. На самом верху - небольшая видовая площадка.
Потом начинается продолжительный траверс с небольшими "ап-энд-даунами", выводящий в итоге к тому самому лоджу, готовому приютить изможденных путников на пути из Гунзы в Церам или наоборот. Он носит гордое название "Himalayan Hotel" и находится на высоте 4200 м. Выйдя из Гунзы в 9 утра, наиболее быстроногие из нас пришли сюда уже в 12.00, а наименее быстроногие - лишь в 14.00.
Саша у нас в группе разработал к концу трека собственную классификацию "щеле" в районе Канченджанги. Так вот, Himalayan Hotel в этой классификации относится к типу "сарайка". Кровати как таковые отсутствуют, вместо них - нары (матрацы, накинутые сверху на возвышения из камней) перегородки между комнатами не достают до потолка 30-40 см, так что вполне можно наблюдать за происходящим в соседней комнате, просто заглянув через перегородку.
Но все, как говорится, познается в сравнении. Для кого-то и комната в такой "сарайке" является весьма желанной. Идущей с нами паралельно группе "французских бабушек" комнат не хватило (для нас Пасанг заранее отправлял гонцов с запиской, т.к. телефонной связи там нет), и они очень грустили, сбившись в кучку на улице и тревожно нахохлившись. Их, конечно, на улице никто не бросил, всех разместили в итоге по подсобкам.
Зато столовка в сарайке оказалась на удивление уютной: вечером все туда сбились, разлеглись по периметру (некоторые всхрапнули), завесили все пространство вокруг печки постиранными трусами и носками и потом никак не хотели расходиться.
На следующий день погода была отличная, но не прошло и часа после выхода из лоджа, как Серега умудрился сразу потеряться. Я шел в конце, хорошо видел растянувшийся впереди отряд, и мне уже издалека показалось, что Серега свернул куда-то не туда, но так как всю тропу не было видно, то я подумал, что может быть она там просто петляет как-то по-хитрому. Однако, вскоре я окончательно убедился, что он свернул на второстепенную тропу, уходящую в сторону. К этому моменту он сам понял, что идет не туда и стал возвращаться. Мы с ним перекрикивались, я его прекрасно слышал и был уверен, что он меня тоже, но потом выяснилось, что он просто кричал в никуда, а мои вопли до него не доходили :)
Закончилось все хорошо, Серега вернулся к развилке, потом мы догнали Аню и дальше уже пошли вместе до перевала Миржин Ла, где нас ждали все остальные.
С Перевала открываются хорошие виды в обе стороны.
Это напротив:
Жанну с этого ракурса смотрится необычно, и многие уловили отдаленное сходство с горой Ама Даблам:
Дальше по пути были причудливые скалы, напоминающие то ли сфинксов, то ли львов, то ли морских коньков - каждый видел что-то свое.
После Миржин Ла тропа еще долго идет с небольшими перепадами высот вверх-вниз, а спуск в Церам начинается лишь в конце, зато сразу крутой и бескомпромиссный.
На спуске есть небольшое симпатичное озерцо, на берегу которого разбита палатка с возможностью попить чаю и купить чего-нибудь съестного. Но у нас был чай в термосах, так что мы ограничились просто отдыхом.
Погода к тому времени подпортилась, но в разрывах между облаками все же можно было разглядеть массив Кабру.
Этот вид мне чем-то родной Приморский край напомнил:
В Цераме произошла накладка с бронированием, теперь нам уже комнат на всех не хватило: шестерым пришлось ночевать в палатках, а Аню разместили в "магазине" (хозяйская комната, которая там одновременно служит складом товаров первой необходимости). Я толком не понял, почему так прозошло: то ли из-за того, что мы пришли на день позже, чем планировали изначально, то ли посыльные, через которых Пасанг бронировал комнаты, что-то напутали (телефона там тоже нет).
И вообще там был не лодж, а какой-то проходной двор: вокруг располагался кэмпинг, портеры из которого приходили тусоваться к нам в столовую (их там и далбатом тоже кормили). Повара на кухне не справлялись, наш Пасанг со своими братьями активно помогал готовить, все это с танцами и смехом, и с явным заигрыванием с молодыми хозяйками.
Печки в столовой там не было, поэтому согревались как умели.
А еще там окошки из комнат выходили в столовую, что было отчасти удобно: чтобы позвать народ на ужин, достаточно было просто постучать в окошко, а жильцы этих комнат могли и вовсе выползать на ужин через окно или же принимать тарелку прямо в номер. Мы, правда, иногда ошибались окошками и стучали не к своим :)
На следующий день больных и калечных мы отправили вниз в Тортонг, а с остальными отправились вверх, посмотреть на южный базовый лагерь Канченджанги.
Этот день был как подарок - тихий, спокойный, прозрачный.
Подъем достаточно пологий, после полученной акклиматизации шлось легко и приятно. По пути к нам прибилась собака и сопровождала до самого верха, самоотверженно облаивая встречных яков.
Еще мы повстречали двух местных (в золотых сапогах!), которые какое-то время шли по морене паралельно с нами, явно высматривая что-то или кого-то. Мы сначала думали, что у них як потерялся или овца какая-нибудь, но потом наши пути пересеклись, и прозвучали слова "snow leopard" и "base camp". В общем, как я понял, где-то неподалеку от базового лагеря барс задрал горного барана. Но мы ни барса, ни растерзанного барана так и не увидели потом нигде.
Идёт, барса высматривает :)
Базовый лагерь — точнее, то место, которое там так называют — это скорее фикция. По сути, там просто вью-пойнт. При организации экспедиций разбивать базу имеет смысл явно поближе к горе. Но мы сюда за видами пришли, так что нас все устраивало. Отсюда видны три восьмитысячные вершины Канченджанги, включая Южную, которую мы не видели ранее (справа на фото), а также восьмитысяная вершина Ялунга (четвертая справа):
Мы попробовали пройти еще чуть дальше по моренам.
Но тропа быстро закончилась, начались осыпи и конгломератные склоны. Мы попыжились еще с полчаса, но там уже было, мягко говоря, небезопасно, да и ничего принципиально нового не открывалось, так что пришлось повернуть назад.
Канченджанга отсюда чем-то напоминает Аннапурну I:
Траверсируем сыпухи:
Назад тоже возвращались неспешно, пообедав в лодже по пути.
Кэмпинг в Цераме к нашему возвращению уже сняли, и комнаты в лодже тоже освободились, так что мы все туда переселились. А вечером пошел снег, и утром все вокруг стало белоснежным.
Но на солнце все быстро растаяло, и в Тортонге, до которого мы дошли часа за три, было уже совсем сухо. Весь путь до Тортонга проходит по красивому лесу.
В Тортонге в столовой:
Финишный день оказался самым длинным и напряженным. Переход из Тортонга в Таплеток занял 10,5 часов грязного времени, из которых первые 5 часов мы шли по исключительно диким местам без всяких признаков жилья. Впереди шел Пурба, брат Пасанга (как выяснилось, он единственный из наших шерпов ранее ходил по этой тропе). Скажу откровенно, второй раз я по этой тропе группу не поведу :) И если бы представлял заранее характер тропы, то предпочел бы выходить через Ямпхудин в Хапу Кхолу. Местами там было откровенно стремно. Если бы погода испортилась, пошел дождь или снег, то шансы улететь значительно бы повысились, а лететь там было куда.
На отдельных участках тропа почти терялась, приходилось продираться через заросли. Но, надо отдать должное, это был очень красивый переход по совершенно девственному лесу.
Водопады порой тоже шикарные попадались.
Первых людей мы встретили в Ясанге, там же вскипятили чай и отдохнули. Лоджей в Ясанге нет, в плане перекуса надо рассчитывать на собственные силы. Ну, или ждать как минимум два часа, пока приготовят далбат.
После Ясанга начались обжитые людьми земли: потянулись редкие деревеньки, сельскохозяйственные террасы, плантации кардамона. Туристическая инфраструктура в виде лоджей или тихаусов там также отсутствует. В одной деревеньке удалось купить какой-то местный газированный напиток.
Проходим кардамоновые посадки:
На привале:
К автодороге мы спустились около 16 часов, и потом еще пару часов шли до Таплетока. Крейсерскую скорость развивать не получалось, у Кирилла после затяжного спуска ноги сбились окончательно. Наградой ему послужил глоток пива на финише :)
На следующий день за 4,5 часа доехали на джипах до Тапледжунга, потеряв полчаса на ожидание, пока дорогу освободит застрявший трактор (этому сопутствовал классический непальский сценарий с подкидыванием камней в колею, разрушением колеи трактором и далее с многократным повторением двух этих действий). Если бы не Мингма с его шаманскими танцами, то трактор бы вызволяли еще очень долго.
В Тапледжунге мы тепло расстались с портерами (дальше нас сопровождал только Пасанг), а Сергей познакомил нас с Валерой. Так звали клеща, впившегося ему в ногу. Последовал еще один комедийный сценарий, когда подбежавшие непальцы пытались вырвать клеща руками, Анжела бросалась на них как раненая тигрица с криком "Dangerous!", кто-то судорожно искал нитку, а пострадавший давал видеоинтервью о своем самочувствии. Клещ был успешно извлечен и самоизолирован (с удовольствием пишу это слово), потом в Иламе и в Катманду были предприняты попытки сдать его на проверку, но светлая вера в возможности непальской дигностики была у моих друзей подорвана. Позже Валеру проверили в городе Кирове, он оказался чист. Сам по себе случай, конечно, удивительный: в ноябре месяце, во время переезда в джипах, в человека впивается клещ! До этого на моей практике мы видели в Непале клещей от силы 4-5 раз за все время (весной, в апреле-мае).
Из Тапледжунга до Илама доехали на очередных джипах за 5 часов. Поскольку далее до Катманду мы добирались уже автобусом, который выезжал на следующий день лишь в 12.30, до обеда у нас образовалось свободное время, которое мы потратили на посещение местных рынков, прогулки по чайным плантациям и скупку чая в оптовых количествах. Сам по себе Илам как городок совершенно непримечательный. Индийский Дарджилинг мне в свое время гораздо больше понравился. Но чай удалось найти очень неплохой, по ценам в 2-3 раза дешевле, чем в Катманду.
Автобус вез нас до Катманду почти сутки (из Илама выехали в 12.30, в Катманду прибыли в 11.00 на следующее утро). Кому как, а мне эта дорога понравилась. Автобус оказался достаточно комфортный, ехать в нем было гораздо приятней, чем в джипах. Часто случались остановки с возможностью перехватить что-то съедобное.
Сейчас я впервые за последние 11 лет встречаю весну дома под Питером. Непривычное ощущение, давно уже так не радовался распускающимся почкам. Но осень надеюсь все-таки провести в Непале :)
И вам того желаю, до новых встреч!
Фото Сергея Гусева:
|
При вводе Логина и Пароля,
