Итак, Канченджанга. Как я уже писал ранее, сначала мы летели самолетом из Катманду до Бадрапура. Билет в одну сторону стоит 150 долларов, лететь около 40 минут, но при вылете в 8 утра (по расписанию) в Бадрапуре мы оказались только в полдень, т.к. по погодным условиям рейс откладывался.
Аэропорт Бадрапура сразу настраивает прилетевших пассажиров на умиротворенный лад.
Джипы нас уже поджидали на выходе. Свои сумки мы предусмотрительно упаковали в большие мусорные мешки, и это себя оправдало: пыли по дороге хватает.
Первое время мы ехали по равнине, и пейзажи напоминали скорее Индию, чем Непал. Но вскоре местность переменилась на холмистую, и дорога стала закладывать хорошие серпантины. Места красивые. Когда бы не укачивало на задних сиденьях, так вообще прекрасно.
Через пару часов после Бадрапура мы остановились где-то под Иламом с целью подзаправиться момошками и подзакупиться чаем на местных плантациях.
Приятно удивили цены: момо стоили каких-то смешных денег, чай тоже продавался задешево. Вообще, надо сказать, что в Восточном Непале дорогие цены можно встретить только в местах, изначально рассчитанных на туристов: гостиницы в Тапледжунге, лоджи на треккинговых маршрутах. А в целом по региону цены скорее походили на Непал 10-летней давности: чай по 15-20 рупий за стакан, тукпа за 30 рупий, момо по полтинничку. На треке, конечно, все было раз в 10 дороже.
После ланча что-то у нас не заладилось. Видимо, надо было всем далбат заказывать, а не момо. Сначала перегрелись и заклинились тормоза у одного из наших джипов, и пришлось снимать колесо и ждать полчаса, пока остынут колодки. Потом еще полчаса мы простояли в пробке, т.к. где-то впереди пытались убрать с дороги такси, улетевшее с серпантина. И потом, уже в темноте, Анжела, выходя из джипа, умудрилась угодить в канаву и подвернуть ногу. Последнее было самое неприятное. Ступать на ногу было больно, и я плохо представлял себе, как можно с такой ногой идти, а проходят такие вещи обычно очень долго. Но Анжела, как потом выяснилось, принадлежит к той категории женщин, из которых получаются Зои Космодемьянские, жены декабристов и прочие героические личности. Уже на следующий вечер она просто встала и пошла, каким-то особенным крадущимся приставным шагом, и на удивление быстро.
В Тапледжунг мы приехали почти в полночь. Остановились там в гостинице "Hotel Mountain" с номерами по 20 долларов и с 10-процентной надбавкой к меню. Хотя сам по себе гест вполне уютный и симпатичный. Только вот явно не рассчитан на обслуживание больших групп: еду готовят очень долго.
Утром из Тапледжунга выехали в 09.10 (уже на других джипах), через час наши портеры остановились на перекус в придорожной забегаловке, и мы, глядя, как они с аппетитом наворачивают тукпу, тоже почти поголовно последовали их примеру и устроили себе второй завтрак. В этот день мне досталось ехать в "музыкальном" джипе с нашими портерами:
Еще мы по пути останавливались на обед в Чирве, потеряв часа полтора, и до конечной точки добрались в 16.30. Нас высадили не доходя 40-50 минут до Секатума. Потеряв полчаса на разгрузку и перепаковку, в Секатум мы пришли в 17.50, последние 15 минут шли уже с фонариками.
На следующий день нас уже ожидал полноценный дневной переход.
Тропа петляет вдоль красивой и бурной реки Гунза Кхола.
Очень много водопадов, маленьких и больших.
В этих местах активно выращивают кардамон (на переднем плане):
Тропа и мосты везде в хорошем состоянии, лишь 3-3 раза за весь многодневный трек встречались короткие участки оползней, подобных этому:
Каких-либо крупных поселений на этом треке не встретишь. Даже Гунза, самый крупный населенный пункт района, представляет собой совсем небольшую деревушку. В основном же, попадаются лишь одиночные строения или группки строений, глядя на которые, иной раз удивляешься, на чем они только держатся и как до сих пор не развалились.
В первый ходовой день нас ждал и первый крутой подъем (заключительные 400 метров набора высоты до Амджилосы). В общем-то, развлечение на час, а кому-то даже меньше, но народ еще не успел втянуться, плюс жара, так что многие чуть умаялись.
А еще на подходах к Амджилосе нас атаковали мухи, вот такие:
В Амджилосе же состоялось первое наше знакомство с классическим вариантом "щелестроения" (лодж в Секатуме не в счет, он явно не дотягивает до гордого статуса "щеле"). Что такое щеле (ударение на втором слоге, на французский манер)? Это есть незамысловатая деревянная конструкция, предназначенная для жилья, главной отличительной особенностью которой являются ничем не прикрытые зазоры между досками в палец и более шириной.
Паралельно с нами шла небольшая группа "французских бабушек", как мы их окрестили. Глядя на то, с каким стоицизмом они переносили все выпадающие на их долю тяготы и невзгоды, мы неоднократно задавались вопросом, каково им вообще тут, после привычного европейского комфорта, устриц, бургундского и уютных альпийских шале. Вот тут-то и появился термин "щеле", родоначальником которого явился, кажется, Саша, а остальные тут же поддержали.
Вообще само упоминание Амджилосы сразу порождает затейливый клубок ассоциаций.
Начиная первым мастер-классом по йоге от Анжелы и секретным способом укрепления кундалини (кажется, именно в этот день к нашей команде ненавязчиво прилипло название "Куркума"):
Продолжая неудачными провокационными попытками учредить "Клуб ленивцев-гедонистов" и виртуозной демонстрацией авторской техники игры в Книфель:
И заканчивая тигроподобными крысами, пытавшимися наладить контакт с женской частью нашей группы, в результате чего часть от этой женской части сбежала на "мужскую половину", не побоявшись даже легендарного богатырского храпа Зинаиды Леопольдовны (похоже, я единственный, кому этот храп услышать не довелось). Словом, для кого-то ночь прошла весело, а крысы нашим девочкам потом мерещились повсюду, даже в лучших щеле района.
Что касается местного населения, то с первых дней было замечено, что высшим шиком тут считается надеть золотые сапоги.
Я даже подумывал, не прикупить ли себе такие же в качестве памятного сувенира. Нигде больше таких не встречал. Остановило лишь отсутствие подходящих размеров.
На этнографию трек, пожалуй, не очень богат. В том смысле, что постоянных поселений на пути не так уж много, а крупные так и вовсе отсутствуют.
Но так совпало, что как раз во время нашего пребывания там, местная народность (лимбу) отмечала какой-то свой религиозный фестифаль, в связи с чем мы могли наблюдать потоки паломников, тянущиеся из низовий вверх к святилищу Кумбакхарны и обратно вниз. Это создавало некоторую оживленность на тропе, а персонажи порой попадались колоритные.
Полузаброшенная деревушка Фоле, где мы провели вторую ночь. Стены лоджа внутри были обклеены газетками, по-домашнему так.
Пожалуй, начиная от Фоле как раз начинается самая красивая часть трека. Лиственный лес сменяется на хвойный. Пихты и гигантский можжевельник в осенний сезон разбавлены полыхающими лиственницами. Тропа по-прежнему идет вдоль реки.
Гунза - это какое-то аномальное исключение, нарушение устоев, ломка стереотипов. Тут умеют строить щеле без щелей. Тут есть горячий душ, попадая в который, девочки визжат от восторга и не желают выходить по полчаса. Розетки в комнатах, лежаки на зеленой лужайке, макароны почти по-флотски и чизкейки в соседней бэйкери.
Оторваться от таких благ и пойти в радиалку стоило неимоверных усилий воли. Но мы нашли в себе эти силы и направились в сторону перевала Лапсанг и озера Дуд Покхари. Ни до перевала, ни до озера, естественно, не дошли (для этого надо закладывать полный световой день и выходить спозаранку). Мы стартовали уже после обеда, поэтому успели разведать лишь пути подхода. Впрочем, поднялись до высоты 4300 м, что тоже совсем неплохо.
Прогулка получилась красивой. В окрестностях Гунзы растет много можжевельника, и это не просто можжевельник, а гигантские тысячелетние деревья, см. фото ниже:
Когда-то тут добывали можжевеловое масло в косметических целях, но сейчас производство свернули (возможно, из экологических соображений, я так и не понял).
Помимо можжевельника, в лесу много рододендронов (весной, предполагаю, должно быть еще более красиво). Пихты, лиственницы, мхи, лишайники...
Выше 4000 граница леса заканчивается.
В изобилии представлены кустарники, покрытые загадочным белым пухом.
В верхней части ущелья видны скальные стены и ледники.
Озеро Дуд Покхари считается священным, к нему тоже ходят паломники, хотя и не в таких количествах, как к святилищу Кумбакхарны. Нескольких мы встретили во время этой радиалки, а до самого озера, судя по карте, не дошли совсем немного, не хватило 1 - 1,5 часа.
Высота Гунзы 3420 м, из нее мы отправились сразу в Камбачен (4080 м). Еще один переход по волшебному лесу, во время которого, по словам очевидцев, я перевоплотился в собаку.
Легкий перекус по пути :)
Паломники, спускающиеся нам навстречу. На золотые сапоги не накопили.
Уже на подходе к Камбачену неожиданно открылась Жанну (Кумбакхарна), а вечером погода, до сего дня не баловавшая нас особо, позволила полюбоваться закатными видами на эту вершину:
Виды выше по ущелью в сторону Лонака. По снежным вершинам на заднем плане проходит граница с Тибетом.
Шеститысячник Габур:
В Камбачене были пицца и гитара.
Нет, все-таки гитара и пицца. Гостевали мы там 3 ночи подряд, поэтому хозева лоджа и вынужденные постояльцы за это время успели хорошо ознакомиться с российской песенной культурой. Надеюсь, мы не посрамили отечество, поскольку с нами был Серега (который не только научился рвать баяны в музыкальной школе, но и в искусстве владения струной неплохо поднаторел), а также Аня, лаурет конкурса вокалистов среди народов Крайнего севера. Перед отходом ко сну соседи нам аплодировали. Ну, по крайней мере, в первый вечер :)
Мы провели в Камбачене 2 полных дня, и первый из них посвятили радиальному выходу к святилищу Кумбакхарны (Жанну).
Эту радиалку можно уверенно рекомендовать на вооружение, т.к. там имеется все: монументальные стены прямо напротив, ледник внизу под моренным обрывом и даже облепиха.
Можно насобирать облепихи, насыпать в термос с чаем (напиток получается вкуснейший), завалиться где-нибудь на морене и лениво созерцать окружающие красоты под мерное похрюкиванье яков.
Это Аня пытается изобразить Кумбакхарну (гора названа по имени демона), а Пасанг (наш гид) ей помогает:
А это, собственно, само святилище:
Как я уже писал выше, одна из основных этнических групп района - народность лимбу. Они исповедуют религию кират (киранти). И это святилище под Кумбакхарной почитается у них как место силы, одно из наиболее знаковых. Здесь построены небольшой храм и шелтеры для паломников. Но поскольку наш визит совпал со временем проведения какого-то крупного религиозного фестиваля, то всем паломникам мест в шелтерах явно не хватало, большинство размещались в палатках. Рядом с храмом прогуливались служители - молодые люди в белых рубахах и с кинжалами на поясе. Нам сказали, что вот буквально с минуты на минуту должен прилететь на вертолете их духовный гуру, почитаемый как святой, и тогда начнется религиозная церемония.
Мы предавались неге на морене и любовались окружающими видами на протяжении как минимум часа, но вертолет так и не прилетел. Возможно, мы оказались не достойны явления святого учителя.
Зато нам явилась Кумбакхарна во всем ее великолепии. Хотя, если считать, что Кумбакхарна - это демон, то тогда это вроде бы как он, а не она. Но я предполагаю, что демоны на такие мелочи не обижаются ))
Следующий день у нас целиком ушел на прогулку к озерам Нупчу Покхари. Выходили в 7 утра, вернулись с хвостом группы примерно в 17 часов. Значительная часть пути проходит по пастушьим тропам, лишь на финишном участке приходится покарабкаться немного по осыпным склонам.
Как таковое, озеро там только одно, которое основное и самое крупное. Второе, которое находится чуть ниже, небольшое по размеру и в нашем случае было полностью замерзшее и под снегом. Еще выше и в стороне должно быть еще одно небольшое озеро, но мы к нему не ходили, т.к. оно уже значительно дальше и скорее всего тоже оказалось бы замерзшим.
Но основное озеро достойно посещения. Особенно красивое оно, когда смотришь на него сверху. Видите людей на перешейке справа?
Приблизим для облегчения. Это Дима и Лена раздумывают, искупаться им или не искупаться. Победил голос разума :)
А это вид на Жанну от озера. Отсюда, с расстояния, гора кажется еще более монументальной.
Мы провели там часа полтора (а те, кто пришел позднее, и вовсе минут 10, т.к. надо было уже поворачивать назад). Вскипятили чайку, перекусили, прогулялись по округе.
Возвращение тоже было красивым.
Обе радиалки из Камбачена мне очень понравились. Впереди нас ждал Лонак и северный базовый лагерь Канченджанги, но об этом - в продолжении.
При вводе Логина и Пароля,
