Нитка маршрута:

Пос. Маргузор - д.р. Дарахтисурх - Пер. Сарымат Зап. (4200, 2А) - Пер. Аксу Верхний (4220, 2Б) - д.р. Аксай - д. р. Каракуль - д. р. Сарытаг - т/б Искандеркуль - д. р. Арх - д. р. Хавзак - д. р. Казнок - д. р. Сувтор - Траверс 2Б: пер. Седло Ганзы (4480, 2Б) - пер. Кальгаспорный (4570) - пер. Гусева-Мухина З. (4660, 2А) - рад. вер. Б. Ганза (5300, 2Б_альп) - Связка 2А: пер. 6866 (4215, 1Б) - пер. 6867 (4280, 1Б) - пер. ВАА нижний (2А, 4285) - пер. Яшмовый Ц (4285, 2А) - рад. а/л Вертикаль - Траверс 2Б: пер. Дон (4590) - пер. Мирали (5025) - рад. вер. Чимтарга (5470, 2Б_альп) - д.р. Правый Зиндон - оз. Большое Алло - д.р. Арчимайдан

Продолжительность похода: 23 дня

Ссылка на файл отчёта о походе и карты: https://yadi.sk/d/rREf3wxyvuJ4M

Руководитель похода: Мартьянов Артем Константинович

Информация по району

География и климат

Источник: Пагануцци Н. В. Фанские горы и Ягноб. - 1968.

Памиро-Алай - горная система, расположенная в Средней Азии, между Ферганской долиной на севере и Алайской долиной на юге. Основные хребты данного горного региона - Алайский, Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский и Каратегинский. Южная граница туристского региона на востоке проходит по долине реки Кызылсу, далее на запад - по Сурхоб - Вахш. На востоке регион примыкает к Ферганскому хребту, на западе заканчивается у Самаркандского оазиса.

Горная система Памиро-Алая делится на регионы: Фанские горы, Гиссарский хребет, горный узел Такали, Туркестанский хребет, Матчинский горный узел и Высокий Алай.

Фанские горы, которые представляют собой узел коротких высоких хребтов, расположены между Зеравшанским (западнее прорезающей его реки Фандарьи) и Гиссарским (на запад от перевала Анзоб) хребтами. С севера район ограничивается рекой Артуч, стекающей с перевала Лаудан в западном направлении, и рекой Пасрударья, текущей с того же перевала к востоку. С запада границей Фанского массива являются долины рек Сарымат и Арчимайдан. Район Маргузорских озёр часто также относят к Фанским горам. С юга, юго-востока и востока Фанские горы ограничиваются ущельем реки Каракуль, долиной реки Сарытаг, озером Искандеркуль, долиной реки Искандердарья и ущельем реки Фандарья.

Высота перевалов в районе составляет в основном 4000-4600м, что позволяет набрать хороший высотный опыт уже в походах 1-2 категорий. В районе имеется много красивых вершин, наиболее известные - Бодхона (5138), Чапдара (5050), Большая Ганза (5306), Малая Ганза (5031), Замок (5070), Мирали (5132), Энергия (5120). Высшая точка района - Чимтарга 5470 м.

Изюминкой Фанских гор являются озёра. В регионе расположено около 40 озёр, в основном ледникового происхождения. К югу от главного хребта на высоте 2200 м лежит самое большое озеро Памиро-Алая - Искандеркуль. Другое очень известное озеро под названием Большое Алло расположено в ущелье Зиндон и образовалось сравнительно недавно, в 1916 году, в результате землетрясения. К северу от главного хребта находится большое озеро Куликалон и его соседи Чукурак, Зиерат, Бибиджонат, Дюшаха, а также Алаудинские озера. На западе расположена цепь Маргузорских озёр.

Характерной формой рельефа для Фанских гор являются каньоны. Стоит помнить об этом при планировании маршрута и искать описания не только на прохождение перевалов, но и прохождения долин рек, так как некоторые перевалы категории 1А и 1Б при определённых вариантах прохождения увеличиваются в сложности до 2Б и более из-за необходимости прохождения каньона при подходах. Речь идёт, например, о перевалах ВАА, Мазалат, перевалах, ведущих к истоку реки Серима, Пштикуль восточный и Кштудак западный.

Во времена большого оледенения вся внутренняя котловина Фанских гор и Ягноба была заполнена льдом. Сейчас все ледники находятся в стадии отступания. Протяжённых ледников в районе нет. В основном, сравнительно небольшие ледники залегают между многочисленными короткими ответвлениями основных хребтов массива и сосредоточены преимущественно на северных склонах.

Снеговая линия пролегает примерно на высоте 4000 м.

Согласно литературным данным климат в районе континентальный с небольшим количеством осадков в году (до 250 мм). Такой климат характеризуется жарким сухим летом и достаточно холодной зимой. Основная масса осадков выпадает на юге и юго-западе района. Это обусловлено тем, что ветра, приносящие осадки в регион с Атлантики и Иранского нагорья, встречают естественную преграду в виде Гиссарского хребта, где теряется большая часть приносимой ими влаги. Однако согласно отчётам последних лет, а также и опыту нашего похода, можно говорить о том, что климат в регионе постепенно меняется.

В ясные дни в предгорьях очень жарко, воздух сухой. Самые жаркие часы приходятся примерно на период с 11:00 до 14:00, в это время рекомендуется делать сиесту, прячась от палящего солнца под тентом. Ночи в предгорьях (вплоть до высоты 3000 м-3300 м) также достаточно тёплые, осадки бывают редко, поэтому зачастую можно спать под открытым небом без палатки. По мере набора высоты температура воздуха понижается. Как правило, с утра ясно и безоблачно или малооблачно, однако зачастую погода может начать портиться к 12:00, и дождь вполне вероятен, а соответственно, на высоте более 3500 - снег. Если уже с утра погода не очень хорошая, то, нужно ожидать, что к обеду погода ещё больше испортится.

Несмотря на то, что Фанские горы считаются достаточно тёплым и малоснежным районом, и чаще всего к концу лета снега на склонах нет совсем или очень мало, в отдельные годы даже в августе могут быть обильные снегопады. Учитывая этот факт, а также при включении в маршрут препятствий высотой более 4500 м рекомендуется брать бахилы и тёплую пуховую куртку. На высоте 5000 м температура после захода солнца опускается до -10°С, а также возможны сильные ветра. Стоит внимательно относиться к подбору палаток и ремнабору для них, наличие снежной юбки будет плюсом. Во время ранних восхождениях, когда склоны ещё не освещены, при отсутствии соответствующего снаряжения можно получить обморожения.

Карты, GPS-трек, координаты на фото

Карты

В основном использовались купленные карты В. Г. Ляпина (листы J-42-29-а, J-42-29-б, J-42-29-в, J-42-29-г). Карты оставили самое лучшее впечатление. Если у вас совсем нет никакой возможности их приобрести, то, думаю, я могу отправить вам необходимый скан.

Также активно использовались карты В. Завьялова (перейти на сайт).

По ссылке на титульном листе можно скачать следующие карты района:

• Генштаб 500 м (.gif + .map)
• Генштаб 1 км (.jpg)
• Хребтовка Завьялова (.png + .map .kmz векторный контейнер .img для Garmin) - карта .kmz для Google Earth делалась мной на основании листов с привязкой скачанных с сайта весной 2016 г. По ней очень удобно планировать маршрут.
• Хребтовка Екатеринбург 2004 г. (.gif)

Трек и точки

Файл трека внедрён в .pdf файл отчёта, нажмите: Открыть вложения

Координаты на фото

Координаты, встречающиеся в тексте отчёта, являются точными.

На все фотографии в отчёте нанесены дата/время (местное) снимка, координаты и высота (WGS84). Геопривязка фотографий проводилась в программе GeoSetter на основании синхронизированных часов в GPS и фотоаппарате. Необходимо учитывать, что GPS и фотоаппарат находились у разных участников, поэтому координаты на фото могут быть указаны с погрешностью в 100 м. А при прохождении технических участков погрешность может быть значительно выше.

Самый простой способ узнать откуда сделан снимок, это скопировать координаты в поле поиска программы Google Earth, при этом можно копировать как с символами, так и просто через пробел. Например, программа одинаково поймёт такие форматы записей:

• 39° 36' 46.267848" 71° 34' 27.960276"
• 39 36 46.267848 71 34 27.960276

Также я попытаюсь загрузить все фото в Google Earth, чтобы они были в открытом доступе в слое «фотографии». Пока что сервис недоступен, но возможно заработает в ближайшие несколько лет.

Заезд в район

*Курсы валют: 1euro = 73,03 руб = 8,81 сомони 1 сомони = 8,3 руб.
Заезжать в район удобно из Худжанда или Душанбе, причём получается примерно одинаково по километражу. Проанализировав цены на авиабилеты, мы решили заезжать и выезжать через Худжанд. Трое участников прилетели на сутки раньше остальных, чтобы закупить оставшиеся продукты и немного погулять по городу.

В городе ночевали в гостинице «Эхсон« («х» не произносится). Это узкое здание этажей в 10 расположено довольно удачно: его знают все таксисты, до центральной площади с базаром можно дойти пешком за 10-15 мин. Рядом находится хорошая столовая, называется «Фарзона», обязательно сходите туда, её тоже все местные знают. В гостинице фиксированная цена 40 сомони с человека в день, и они запросто считают одним днём заезд в 5:00, и выезд на следующие сутки в 7:00. Есть комнаты на 2, 3 и 4 человека, мужские и женские раздельно. В каждой комнате есть душ и туалет, правда горячая вода включается по расписанию.

Безвизовые гости Таджикистана должны в течение трёх дней зарегистрировать свои паспорта в органах внутренних дел. Для этого требуется оригинал паспорта, но не требуется присутствие самого человека. Поэтому нормальная практика здесь - это сдать паспорта турфирме и получить их уже с регистрацией вместе с одной из своих забросок.

Мы пользовались услугами а/л Вертикаль-Алаудин. Остались самые приятные впечатления. Встречали и забирали всегда вовремя и с арбузами, никаких договорённостей не нарушали. Особенно понравилось, что если машина заказана на утро, то она приезжает к месту встречи на день раньше (вечером) и водитель ночует непосредственно рядом. Когда у нас на Искандеркуле сошёл с маршрута Дима Филатов, ему привезли из Вертикали паспорт и довезли до Душанбе бесплатно, а нам сделали скидку на выезд из района, хотя количество машин не изменилось и всё уже было предоплачено.

Заезд из Худжанда к оз. Азорчашма (пос. Маргузор) занял 8 ч включая обед (1 ч 10 мин) и пару остановок по дороге на 10-15 мин. Выезд из д.р. Арчимайдан в Худжанд занял 6 ч 10 мин с остановкой на ужин. Стоимость заезда и выезда составила 290 $ за джип в одну сторону (легко влезает 4 чел. + рюкзаки + сумки с заброской). Завоз двух забросок в а/л Вертикаль и на т/б Искандеркуль обошёлся в 110 $.

Лесной налог Вертикаль с нас не взяла. Лесник, как я понял, в районе всего один, живёт на Алаудинских озёрах, и с ним можно договориться на оплату только одного дня. Но мы его так и не встретили.

Регистрация в местном МЧС входит в услуги, оказываемые а/л Вертикаль (бесплатно). Регистрация паспортов стоила 35 $ с человека.

Дополнительную информацию по поводу необходимых документов и актуальных цен ищите на сайте а/л Вертикаль-Алаудин.

Связь

Связь есть:

• В пос. Сарытаг (39°3.262' 68°19.437') и т/б Искандеркуль (звонки и СМС, все операторы).
• На в. Чимтарга (Мегафон: звонки не более 1 мин + СМС МТС: нет связи Билайн: звонки с перебоями + СМС)
• Участники Зеленцовой Е. В. говорили, что связь ещё была на пер. Седло Ганзы, но мы сами не пробовали.
• В д.р. Арчимайдан (у местных)
• В а/л Вертикаль-Алаудин только с одного мобильного (nokia) местной женщины, сидя на корточках возле стены столовой (звонок 3 мин прошёл без обрыва связи)
• На оз. Азорчашма и в течение пары ходок выше (только МТС: звонки и СМС)

Связи нет:

• На пер. Мирали (у всех операторов)
• На пер. Дон (МТС, остальные не проверяли)

Можно предположить, что севернее Искандеркуля связь возможна при открытой местности на восток.

Каждый день как с перевалов, так и с мест ночёвок мы отправляли СМС со спутникового телефона Thuraya XT, который взяли в аренду здесь. Замечательный аппарат и арендодатель, пользуемся не первый год, никаких проблем.

Т/б Искандеркуль и а/л Вертикаль-Алаудин

Турбаза Искандеркуль - база отдыха для туристов и путешественников, а также просто для местных. Преобладают всё-таки местные отдыхающие. Место и красивое, и уютное, мне оно очень нравится. Начальник здесь «дядя Алик» - альпинист и спасатель. Ему нужно заплатить по 15 сомони с человека в день за проживание на т/б и 50 сомони за хранение заброски. Алик рассказал про смытый мост в д.р. Арха, на который мы по плану собирались идти, и организовал машину в пос. Сарытаг. Так что не стесняйтесь ему подробно рассказывать о маршруте, он лучше всех описаний знает где и по какому берегу надо идти. :)

Стоять можно прямо у озера, но в тени деревьев. Кушать можно в столовой, а можно у Наима, он работает здесь недавно и конкурирует со столовой, скорее всего он сам вас найдёт. У него цены ниже чем в столовой, но он берёт комиссию за один приём пищи 50 сомони с группы. Готовит мужик неплохо, общий чек получается дешевле, чем в столовой, где-то на 20 при большой группе. У Наима надо заранее заказывать еду, он её едет покупает и потом сразу готовит. Если договариваться заранее, то сделает вовремя. Ещё можно кушать на топчанах над водой в месте, где из озера вытекает река (там очень красиво, но, когда мы зашли, у них закончилась еда).

От турбазы стоит сходить на водопад, а на обратном пути искупаться в змеином озере. По дороге к водопаду есть двухтросовая люлечная переправа через Искандердарью.

А/л Вертикаль-Алаудин - представляет собой несколько больших домов, а неподалёку настоящий кош со скотом. Стоит много палаток и оттуда идёт поток туристов/альпинистов к Мутным озёрам. Мы пробыли в а/л несколько часов, но что-то успели узнать. Директор альплагеря Александр Крейцберг - альпинист. Электричество в а/л бывает только с 20:00 до 22:00, когда включают генератор. Мы просили включить нагрев воды в душе, но Александр наотрез отказался «ни за какие деньги» - видимо какие-то проблемы с генератором, и он может работать только по расписанию. В столовой поели очень вкусных булок, купили овощей и двинулись обратно на Пиалу.

Из а/л хорошо виден пер. Дон и начало подъёма по гребню в. Мирали.

Сведения о походе.

Общие сведения

Список участников похода

*Филатов Дмитрий сошёл с маршрута в 9-й день на т/б Искандеркуль из-за развившегося отёка лёгких (уже повторно в этом районе), подробнее см. в разделе Обсуждение маршрута.

**Новицкий Иван выполнял работу завхоза начиная с 9-го дня маршрута.

План-график

Заявленный

Итого активными способами передвижения (с коэф. 1,2): 155 км
Выполненный (все высоты и километраж указаны по GPS)

Итого активными способами передвижения (в зачёт): 156 км

Высотный график

Раскладка, снаряжение, топливо, аптечка, ремнабор

Во вложениях к файлу отчёта вы можете найти:

1. Трек
2. Раскладку
3. Таблицу снаряжения (+ расход бензина и миниотчёт снаряженца)
4. Список аптечки (+ миниотчёт медика)
5. Ремнабор

Нажмите: Открыть вложения

Обсуждение маршрута

Район был выбран исходя из желания руководителя и участников погулять именно по Фанам. Хотелось сделать технически сложную 4-ку не только со снежно-ледовыми препятствиями, но и со скалами + заложить несколько восхождений на высокие вершины. Можно сказать, что Фаны для этих целей подошли идеально.

Сама идея маршрута не является новой, похожая нитка (только в обратную сторону) была пройдена группой Зотова А. Ю., Москва, 2006. В процессе подготовки маршрута стало ясно, что мы однозначно хотим посетить пер. Седло Ганзы с восхождением на в. Большая Ганза и известный траверс Дон-Мирали с восхождением на высшую точку района в. Чимтарга, побывав таким образом на двух пятитысячниках (на траверсе ещё и с ночёвкой выше 5000 м) и поработав на непростых скалах. Наиболее высокие препятствия логично было посетить в конце маршрута, отсюда стало ясно направление движения.

Оставалось лишь выбрать начало маршрута: акклиматизационная часть + она же набор существенной части километража необходимого для 4-ки. На мой взгляд, здесь есть два красивых варианта: начинать с Гиссарского хребта (с юга) или с Маргузорских озёр (с запада). Я сам не так давно был в долинах р. Сиама и р. Рохиб, поэтому по Гиссарскому хребту, кроме самого красивого варианта через ледопад Рохиб, рассматривались альтернативные нитки, но они требовали прохождения нескольких 1Б, чему мы само собой были не очень рады. А вариант начала маршрута на Маргузорских озёрах нам очень понравился. Оба перевала Сарымат (2А) и Аксу (2Б) оказались очень красивыми, интересными технически и безопасными.

Итак, маршрут состоял из трёх участков с двумя забросками. 1-й участок начинался на Маргузорских озёрах через два перевала (Сарымат З. + Аксу Верх.), затем длинный линейный выход к оз. Искандеркуль. 2-я часть через Седло Ганзы и пер. Яшмовый Ц. приводила к Мутным озёрам, ниже которых по долине нас ждала вторая заброска в а/л Вертикаль-Алаудин. Далее 3-й участок был целиком отведён на высотный траверс Дон-Мирали. На стыке 1-го и 2-го участков пять ночёвок подряд были в районе 2000-3000 м и я немного переживал, что это повлияет на нашу полученную акклиматизацию к 4000 м. Но всё было здорово и на второй части мы очень бодро забежали на Большую Ганзу (5400 м).

На прохождение маршрута было заложено 23 дня, 4 из которых были фактически днями запаса. Именно эти дни, наряду, конечно, с отличной технической и физической подготовкой группы, позволили пройти маршрут по максимальному плану. 1-й день запаса был потрачен на прохождение усложнившегося по сравнению с описанием перевала Аксу Верх. 2-й день - днёвка на Искандеркуле. 3-й день был потрачен на подъём на пер. Седло Ганзы в условиях непогоды и акклиматизацию к предстоящему восхождению, затем этот же день запаса мы отыграли, пройдя двухдневный план за 1 день (из-за большого количества снега ускорилось восхождение на Большую Ганзу), и в конечном итоге потратили на длинную полуднёвку на оз. Пиала между второй и третьей частями маршрута. 4-й день запаса потратили на пережидание непогоды на пер. Мирали.

Удалось равномерно распределить по всему маршрут физическую и техническую его сложность, а также обеспечить дни отдыха вовремя. На каждом участке пути присутствовала своя «изюминка». Всё это позволило сделать маршрут психологически комфортным для группы. Нельзя не отметить удачное решение сделать восхождение на в. Чимтарга последним препятствием в походе.

На маршруте не было опасных препятствий, всегда присутствовала возможность организации надёжной страховки.

С точки зрения «полезности» маршрута, необходимо выделить перевал Аксу Верх., который проходился впервые за последние 10 лет. Кардинально изменилась техника прохождения западного перевального взлёта из-за открытого мегабергшрунда, сильно изменился ледопад с восточной стороны перевала. Теперь наш отчёт и фотографии есть в открытом доступе, что позволит улучшить качество подготовки других групп к прохождению данного препятствия. Также появилось первое описание прохождения обледенелых бараньих лбов на Седле Ганзы. На т/б Искандеркуль по дороге к водопаду есть люлечная переправа через Искандердарью. Когда-то тросик, приводящий в движение люльку, соскочил на ось ролика и заклинил. Прогуливаясь на водопад, мы заметили двух таджиков, безуспешно пытающихся подтянуть люльку к берегу. Используя сымпровизированную обвязку из верёвки, нам удалось добраться по тросам к люльке и пригнать её к берегу. Будем надеяться, что теперь её починят. :)

Запланированный маршрут предусматривал несколько запасных вариантов прохождения без понижения категории похода. Вместо перевала Яшмовый Ц. в случае непогоды можно было пройти пер. ВАА, а в случае отставания от графика траверс Дон-Мирали заменить на пер. Чимтарга с восхождением (или без) на в. Энергия.

В целом, пройденный маршрут очень понравился и на данный момент является наиболее красивым и интересным из тех, что я ходил.

Мы считаем, что график акклиматизации был построен удачно. Единственным недостатком мог стать пер. Сарымат Зап. (4200 м) на третий ходовой день. Поэтому основная часть группы начала принимать диакарб в небольших дозах ещё до начала маршрута (примерно за 16 часов до фактического начала пешего движения, из расчёта 500 мг/сутки ели только добровольцы). В итоге нас даже головные боли не мучали.

Здесь стоит сразу рассказать про Диму Филатова (сошедший с маршрута на 9-й день участник), кстати диакарб не ел J, хотя теоретически он не влияет на вероятность отёка именно лёгких, только на мозг. В 2014 году Дима ходил в поход 3 к.с. по Фанам, где на втором перевале (пер. Стажёрский, 4485 м) у него обнаружилось воспаление лёгких. Из-за невозможности быстрого спуска в тот раз успел развиться сильный отёк лёгких, эвакуировались задействуя спасателей и дружественную группу. Тем не менее, спустя год (2015) Дима участвовал в попытке восхождения на Маттерхорн и провёл 2 недели на Тянь-Шане (до 4500 м).

Этим летом (2016 год) за 5 ходовых дней мы прошли два перевала высотой 4200 и ночевали на высоте 3943 м над ледопадом Аксу (на 79 м выше предыдущей ночёвки). Вечером Дима плохо себя чувствовал, но, учитывая спуск, было принято решение его не лечить и понаблюдать. В 6:30 утра у Димы появился лёгкий кашель с розоватой мокротой. Состояние при этом было нормальное, наш врач расценил это как следы носового кровотечения. Одышки, более выраженной, чем у других, в тот момент ещё не было, самочувствие не хуже, чем накануне, но и не лучше, т.е. похоже на горняшку без осложнений, происходящую на спуске, и которая должна улучшаться в течение спуска. Дима с наполовину разгруженным рюкзаком хорошо прошёл ледопад и не отставая от группы спустился к месту обеда на 3532 м в 12:40. В 15:40 мы продолжили спуск практически полностью разгрузив Диму. Состояние заметно ухудшилось: сильная отдышка, совершенно хмурое лицо, кашель. К 17:10 мы спустились на 3088 м и оставалось пройти пару километров по тропе в горизонтальной зелёной долине. Группа разделилась: я вместе с медиком остался с Димой, остальные пошли к месту ночёвки. После разделения темп Димы упал окончательно (40-50 шагов, затем остановка подышать-покашлять), забрали рюкзак совсем, кое-как дошли до места ночёвки на высоте 3031 м в 18:40. На следующие утро состояние практически не изменилось по сравнению с вечером, что было весьма удивительно медику. Проведена непосредственная аускультация лёгких - выявлены явные и типичные признаки отёка лёгких сделан дексаметазон 8 мг внутримышечно. Ситуация обсуждена коллегиально и принято решение о необходимости схода участника вне зависимости от дальнейшего развития событий.

Вручили Диме его пустой рюкзак и потопали вниз. Вначале группа дожидалась его по 3-5 мин на привалах, к вечеру темп сравнялся. В этот же вечер на месте ночёвки (2533 м) состояние Димы улучшилось, уже вовсю болтал и смеялся (кашель остался, но стал реже). На следующий день в районе высоты 2450 м на дороге попросил вернуть груз, а этим же вечером уже поднял вопрос о возможности продолжения маршрута.

В больнице Душанбе по результатам КТ (компьютерная томография) поставили диагноз тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА), мелких ветвей левой части. Уже позже в Москве опровергли диагноз ТЭЛА, но в лёгких обнаружили небольшой рубец (видимо от первого отёка в 2014 году). Врачи считают, что старый рубец не может быть причастен к повторному отёку лёгких, таким образом причина отёка так и осталась неизвестной.

Техническое описание

Понятия «правый» и «левый» используются орографически.

Пер. Сарымат Зап. (4200, 2А)

Общая информация и рекомендации:

Перевал Сарымат Зап. расположен в самой западной части Фанских гор, соединяет долины р. Дарахтисурх и р. Сарымат. Определяющая сторона - северная, это снежно-ледовый склон 200 м до 30° , который нам удалось пройти в связках с одновременной страховкой ледорубами, лишь в одном месте используя для подстраховки ледобурную дорожку из двух ледобуров. Южный перевальный взлёт - осыпной лифт на снежник.

Седловина широкая снежно-осыпная с выходами скал, возможна установка палаток. С перевала открывается замечательный вид в восточный цирк перевалов. Возможные опасности - только серия закрытых бергшрундов с определяющей стороны. Перевал соответствует простой 2А и рекомендуется в походах 3 к.с.

Используемые описания:

• Зотов А. Ю., Москва, 2006
• Лобанов А.С., Санкт-Петербург, 2011

Автомобильная дорога доходит до северного края оз. Азорчашма и заканчивается. Далее идём пешком по хорошей тропе по западному берегу к южному краю озера, где в него впадает р. Азорчашма (ЧХВ 35 мин, Рис. 1). Моста нет, переправляемся вброд на правый берег реки (Рис. 2). Глубина ниже колена, но течение довольно сильное. Некоторые участники переходят стенкой по двое.

Рис. 1. Обход оз. Азорчашма.

Рис. 2. Брод р. Азорчашма.

Места для ночёвки есть на обоих берегах, но на правом берегу уютнее (Рис. 3, точка «ночь_6-7» 39° 05.743' 67° 51.312' 2395 м).

Рис. 3. Место ночёвки у южного края оз. Азорчашма.

Утром выход в 7:02. От места ночёвки начинаем подъём по тропе вдоль левого берега р. Дарахтисурх (Рис. 4).

Рис. 4. Подъём по д.р. Дарахтисурх.

Проходим первый мост, не переходя на другой берег (Рис. 5, точка «мост_1» 39° 05.673 67° 52.322' 2518 м).

Рис. 5. Мост в д.р. Дарахтисурх.

Долина выполаживается и показывается поворот в долину перевала Сарымат З. Через 1.5 ходки от первого моста оказываемся у второго и переходим реку на правый берег (Рис. 6, Рис. 7, точка «мост_2» 39° 05.287' 67° 52.922' 2687 м). Можно было переходить и по первому мосту, т.к. тропы есть на обоих берегах.

Рис. 6. Подъём по д.р. Дарахтисурх.

Рис. 7. Мост в д.р. Дарахтисурх.

Через 1 ч 46 мин ЧХВ от места ночёвки приходим к месту слияния долин. Здесь много общительных местных, ночевать тут не стоит. Одни советуют подниматься по левому берегу ручья, другие по правому. На самом деле никакой разницы нет, мы в итоге переходим приток по мосту на левый берег и продолжаем подъём вдоль левого берега притока в направлении пер. Сарымат З. (Рис. 8, точка «мост_3» 39° 05.043' 67° 53.203' 2774 м). К самой воде лучше не спускаться, а траверсировать склоны по тропкам.

Немного не доходя до языка старой морены, обедаем (точка «обед_7» 39° 04.866' 67° 53.986' 3067 м). Здесь ручей уходит под камни - это последнее место с водой. Ночевать тут неудобно, травянистые склоны достаточно крутые и неровные. Продолжаем подъём уже без тропы, обходя язык старой морены слева по ходу (Рис. 9).

Рис. 8. Начало подъёма по долине к пер. Сарымат Зап.

Рис. 9. Обход моренного языка в долине пер. Сарымат Зап.

Движемся вдоль правого края старой морены, иногда взбираясь на её край.

Рис. 10. Выход на моренные поля в долине пер. Сарымат Зап.

Рис. 11. Моренные поля в долине пер. Сарымат Зап.

Трава заканчивается, выходим к правому конгломератному борту более свежей морены. Здесь появляется тропка, взбирающаяся на морену (Рис. 12, точка «нач_троп_1» 39° 04.354' 67° 54.728' 3484 м). Сразу после подъёма тропа теряется, движемся по морене вдоль правого её борта.

Рис. 12. Место подъёма со «старых» морен на «новые».

Показался сам перевал Сарымат Зап. Ищем место ночёвки на слиянии долин от пер. Сарымат Зап. и пер. Чапдара. Поиск воды по описанию из отчёта Лобанова не дал результатов. В ходе дальнейшей разведки нам удалось найти журчащий под камнями ручей, а неподалёку глубокую коническую яму с доступом к воде. Рядом оказались неплохие оборудованные места для стоянки (Рис. 13, Рис. 14, точка «лужа» 39° 04.167' 67° 54.836' 3355 м, точка «ночь_7-8» 39° 04.112' 67° 54.804' 3604 м). ЧХВ от ночёвки у оз. Азорчашма 3 ч 47 мин.

Рис. 13. Место ночёвки на моренных полях под пер. Сарымат Зап.

Рис. 14. Место заборы воды у ночёвки.

Утром выход в 6:23. Движемся по моренам в направлении перевала, придерживаясь правого борта долины. Слева по ходу движения открывается вид в долинку с ложным перевалом (с другой стороны перевала нет спуска). Морены проходятся хорошо, иногда даже получается идти по снежникам. Переход с камней на открытый ледник под перевалом также не представляет трудностей (Рис. 15).

Рис. 15. Северный перевальный взлёт пер. Сарымат Зап.

По леднику доходим до его пологой закрытой части, надеваем кошки, связываемся, изучаем перевальный взлёт (Рис. 16). ЧХВ от места ночёвки 1 ч 26 мин.

Отсюда полностью видно перевальный взлёт. Выбираем направление движения по снегу по линии падения воды - это наиболее пологий путь. Когда снег упирается в лёд, склон становится круче, уходим правее по ходу движения по снежному язычку. Траверсировать его не очень удобно, поэтому вылезаем через ледовый участок 10-15 м в лоб, страхуясь ледобурной дорожкой из двух ледобуров (Рис. 17). Траектория получилась удачной, мы использовали наиболее пологие участки склона и задействовали минимальную длину ледовой части.

Рис. 16. Северный перевальный взлёт пер. Сарымат Зап.

Рис. 17. Северный перевальный взлёт пер. Сарымат Зап. Ледовый участок, точками обозначены ледобуры.

Подъём на седловину от места ночёвки занял 3 ч ЧХВ (точка «обед_8» 39° 02.783' 67° 54.981' 4200 м). Седловина широкая, осыпная. В северной её части есть почти горизонтальный широкий снежник, где возможна установка палаток, здесь же стоит тур (Рис. 18, Рис. 19).

Рис. 18. Седловина пер. Сарымат Зап. Западный гребень.

Рис. 19. Седловина пер. Сарымат Зап. Восточный гребень.

С седловины открывается замечательный вид в восточном направлении.

Рис. 20. Вид с седловины пер. Сарымат Зап. в восточный цирк.

После акклиматизационного обеда на седловине спускаемся по осыпному склону на снежник, движение плотной группой. Далее вариантов пути несколько, проанализировав описания, выбираем вариант движения по самой левой ложбинке (Рис. 21, Рис. 22) - в итоге путь оказался хорошим.

Рис. 21. Начало спуска с пер. Сарымат Зап. в д.р. Сарымат.

Рис. 22. Южный перевальный взлёт пер. Сарымат Зап.

Спуск проходит по осыпным (камни среднего размера) склонам в несколько ступеней. Спуск довольно напряжённый физически. В определённый момент уходим по линии падения воды ближе к центру долины. И такое ощущение, что этого делать не стоило, а лучше было продолжить движение по границе тёмных и светлых камней (Рис. 23), максимально прижимаясь к левому борту долины. Ближе к центру долины меняется характер морены, камни становятся крупнее, многие живые, постоянно приходится перелезать небольшие гребешки. Темп снижается, группа слегка растягивается, в общем, чувствуется усталость.

Рис. 23. Спуск с пер. Сарымат Зап. в д.р. Сарымат.

Спускаясь с очередной ступени, замечаем слева от морены тур «портал» на зелёном холме. Тур отлично видно издалека. Слезаем по конгломератно-осыпным склонам левого борта морены на траву и выходим к туру (ЧХВ от седловины 1 ч 54 мин, Рис. 24).

Рис. 24. «Портал» на спуске с пер. Сарымат Зап. в д.р. Сарымат.

Ниже «портала» и левее него скальные сбросы. От тура нужно резко повернуть правее на скотные тропы (Рис. 25). Из-под морены появляется ручей. Тропки здесь довольно сильно заболочены.

Рис. 25. Спуск с пер. Сарымат Зап. в д.р. Сарымат.

Вдоль ручья спускаемся в д.р. Сарымат. Здесь в один поток собираются 3 ручья примерно равного размера. С трудом, но всё же их удаётся перепрыгнуть по камушкам с гимнастической страховкой (Рис. 26). Вдоль правого берега р. Сарымат выходим к большому выполаживанию. Здесь отличное место для ночёвки, воду берём из реки (точка «ночь_8-9» 39° 02.669' 67° 56.995' 2999 м). ЧХВ от «портала» 1 ч 19 мин.

Рис. 26. Брод рукавов р. Сарымат и место ночёвки на правом берегу.

Пер. Аксу Верхний (4220, 2Б)

Общая информация и рекомендации:

Пер. Аксу Верхн. соединяет долины р. Сарымат и р. Аксай. Западный перевальный взлёт - плотный фирн 150 м до 35° , перерезанный посередине мегабергшрундом, который обходится вплотную к левому борту по серии снежных мостов. Выше бергшрунда пришлось организовать перильную страховку до седловины (1.5 верёвки). Внимание! При выходе на седловину - сыпуха, камни моментально срываются вниз и уходят прямо на нижние станции! Не выходите на седловину без сбора всей группы под ней. Восточный перевальный взлёт проще, это снежно-осыпной склон 30° на ледник, но на леднике поджидает ледопад, поэтому восточная сторона перевала считается определяющей. По ледопаду двигались в основном с попеременной страховкой через ледобуры + повесили 5 м перил 90° и 50 м перил 40° с коротким участком 70° .

Седловина перевала узкая, скально-осыпная, мест для установки палаток нет.

Препятствие очень понравилось, у многих это был первый опыт прохождения ледопада. Перевал чётко двухсторонний и мы рекомендуем закладывать 2 дня на прохождение технической его части.

Перевал соответствует категории 2Б и рекомендуется к прохождению группам, совершающим походы 4 к.с.

Используемые описания:

• Зотов А. Ю., Москва, 2006

Отдыхаем после вчерашнего длинного дня, выход в 6:57. От места ночёвки в д.р. Сарымат, начинаем крутой подъём по направлению к пер. Аксу Верх. по слежавшейся осыпи (Рис. 27). Подъём практически не меняет крутизны, траектория движения не имеет значения, иногда попадаются тропки и затем снова теряются. Ближе к верхней части подъёма становится удобно идти по пересохшему руслу ручья.

Рис. 27. Цирк перевалов Аксу Верх. и Юж.

За 2 ч 5 мин ЧХВ выходим на выполаживание. Далее движемся примерно по центру долинки. Выходим на зачехлённый ледник и продолжаем движение по правому берегу ледниковой речки (точка «нач_ледн» 39° 02.618' 67° 58.122' 3598 м).

Рис. 28. Цирк перевалов Аксу Верх. и Юж.

Через некоторое время крутизна склона увеличивается, переходим снова на правобережную морену и по ней поднимаемся к очередному выполаживанию. Пересекаем небольшой снежник с ручьём и останавливаемся на ночь под двумя характерными осыпными пупырями на зачехлённой части ледника. Площадки приходится строить, но недолго (Рис. 29, точка «ночь_9-10» 39° 02.537' 67° 59.100' 3863 м). ЧХВ от места ночёвки в д.р. Сарымат 3 ч 20 мин. Полуднёвка.

Рис. 29. Цирк перевалов Аксу Верх. и Юж.

Утром выходим в 7:01 сразу в связках и кошках. Поднимаемся по снежнику по линии падения воды к началу перевального взлёта. Перевальный взлёт в тени, жёсткий фирн 25° - всё выглядит вполне безобидно. Поднимаемся в лоб, планируя зайти на перевал в связках (Рис. 30).

Рис. 30. Перевальный взлёт пер. Аксу Верх. Цифрами обозначены станции.

Но примерно в середине подъёма нас поджидает сюрприз: огромный бергшрунд от скал правого борта до скал левого борта (Рис. 31, Рис. 32).

Рис. 31. Бергшрунд на перевальном взлёте пер. Аксу Верх.

Рис.32. Обход бергшрунда на перевальном взлёте пер. Аксу Верх. Цифрами обозначены станции.

Бергшрунд широкий и глубокий, мостов нет. Стенки целиком состоят из плотного фирна с тоненькими прослойками льда, верхняя часть берга с карнизом. К нашему счастью, после разведки выяснилось, что его можно обойти, прижимаясь к скалам левого борта по системе мостов на стыке этого бергшрунда и следующего (Рис. 32). Проходим этот участок в связках с попеременной страховкой через ледоруб до маленькой полочки выше первого бергшрунда (цифра 1 на Рис. 32). Солнце осветило скалы левого борта и с них периодически летят мелкие камушки и ледовые комочки в район перелаза (Рис. 30), выставляем наблюдателя, нам удаётся успешно прятаться, прижимаясь к скалам.

Следующие разломы можно обойти, прижимаясь теперь уже к правому борту. Приходится двигаться траверсом слишком близко от нижнего берга, чтобы рассчитывать на самозадержание в случае срыва. Поэтому вешаем 45 м перил на траверс. Все станции (№ 1, 2, 3, 4 на фото) - компенсаторы на двух ледорубах (Рис. 33).

33. Перевальный взлёт пер. Аксу Верх выше бергшрунда. Цифрами обозначены станции.

Следующая верёвка 50 м вертикально вверх, фирн 35° до станции (№3). Нормальных выступов на скалах для петель нет, а скальное железо у нас в заброске. Далее короткий участок подъёма аналогичной крутизны и выполаживание (ещё пол верёвки). Станция на фирне вплотную к седловине. На самой седловине хороших мест для накидывания петли нет. Внимание! При выходе на саму седловину есть пару метров сыпухи, камни моментально срываются вниз и уходят прямо на нижние станции! Не выходите на седловину без сбора всей группы под ней (Рис. 34).

Рис. 34. Выход на седловину пер. Аксу Верх.

В 12:10 вся группа поднялась на седловину (точка «пер_Аксу_Верх» 39° 02.462' 67° 59.637' 4223 м). Седловина перевала узкая, осыпная, мест для установки палаток нет (Рис. 35).

Рис. 35. Седловина пер. Аксу Верх.

Назад открывается хороший вид в сторону пер. Сарымат. Зап. (Рис. 36).

Рис. 36. Вид с седловины пер. Аксу Верх. на запад.

Гребни, уходящие в обе стороны, суровые и не проглядываются Рис. 37, Рис. 38.

Рис. 37. Вид с седловины пер. Аксу Верх. на южный гребень.

Рис. 38. Вид с седловины пер. Аксу Верх. на северный гребень.

Выходим с седловины на спуск сразу в кошках и связках. Сначала небольшой участок по совсем мелкой сыпухе, затем по снежнику между выходами скал (Рис. 39).

Рис. 39. Вид с седловины пер. Аксу Верх. на восток.

Наиболее крутой участок до 30° , как раз между скальными выходами, некоторые проходят на три такта.

Рис. 40. Восточный перевальный взлёт пер. Аксу Верх.

Далее движемся отклоняясь сначала левее к ледниковым ручьям, где набираем воды, а затем к правому борту долины туда, где по нашим описаниям лучше всего проходить ледопад. Ставим лагерь над ледопадом на горизонтальной части ледника (Рис. 39, точка «ночь_10-11» 39° 02.323' 68° 00.426' 3943 м). ЧХВ от седловины перевала 41 мин.

Нам показалось, что лучше не заходить так далеко, а остановиться раньше у ручья, потом мы всё равно к нему ходили за водой. Мы подходили как можно ближе к ледопаду, чтобы сделать разведку прохода ещё с вечера, но затем, увидев разломы и мосты через них на подходе к основным стенкам, от этой идеи отказались.

Утром выходим в 7:08 в связках. Движемся по линии падения воды, обходя огромные разломы. Крутизна склона постоянно увеличивается, поэтому обзор плохой. Устраиваем разведку и обнаруживаем узкую полку, по которой возможен спуск через наиболее крутой участок ледопада (это мы потом поняли, что он наиболее крутой, оттуда ничего не видно). Движемся в связках с попеременной страховкой через ледобуры. Точки делаем примерно каждые 4-5 м. В конце полки всё-таки вешаем дюльфер 4 м 90° (Рис. 41, Рис. 43, Рис. 44, станции № 1, 2).

Рис. 41. Наиболее крутой участок в ледопаде.

После полки снова устраиваем разведку и движемся, выбирая наиболее пологие участки с одновременной страховкой через ледобурную дорожку, в некоторых участках делаем попеременную страховку. В какой-то момент открывается вариант спуска до самого низа в одну верёвку, и мы им пользуемся. Станция на бурах, сдёргиваем с проушины Абалакова (Рис. 42, Рис. 43, Рис. 44, станция № 3).

Рис. 42. Последний участок спуска с ледопада.

Рис. 43. Ледопад Аксу.

Рис. 44. Ледопад Аксу.

Не задерживаясь под ледопадом уходим к ближайшей моренке на длинный привал, разглядываем наш путь. Глядя на Рис. 44 можно заметить, что правая часть ледопада и правда является оптимальной для движения. Т.е. спускаться надо по правому краю ледопада, но не слишком близко к скалам из-за камнеопасности. В этой части путь будет наиболее коротким. Прохождение ледопада от места ночёвки доэтого обзорного пункта заняло у нас 4 ч 20 мин. В общей сложности закрутили 15-20 буров.

За 8 мин в связках по леднику подошли к его перегибу (перед перегибом есть серия открытых трещин, все перепрыгиваются). Спуск с ледника - склон 20° , лёд открытый, обильно присыпан камнями (Рис. 45). Эти же камни периодически вытаивают и летят вниз. Спуск неприятный, альтернатива только грязевое месиво, сползающее по льду с камнями левее по ходу, т.е. ещё хуже. Выставляем наблюдателя и сбегаем вниз на зачехлённую часть в общей сложности за 20 мин. Снимаем кошки и по моренке за 12 мин спускаемся к зелёным полянкам с ручьём и площадками для палаток, встаём на обед (точка «обед_11» 39° 02.585' 68° 01.045' 3532 м). Место хорошее и уютное.

Рис. 45. Спуск с языка ледника ниже ледопада.

От места обеда начинаем спуск по осыпям по линии падения воды, затем по небольшим лугам вдоль правого берега ручья и далее по скотным тропам также по правому берегу. За три 20-ти минутных ходки спустились в д.р. Аксай, перепрыгнули по камням ручей на левый берег (Рис. 46).

Рис. 46. Переход левого притока р. Аксай. На фоне Гиссарский хребет.

Дальше уже неплохая тропа идёт по левому берегу р. Аксай (Рис. 47). Здесь не надо забираться по тропам слишком высоко на склон. Мы на пол пути спустились совсем к самой воде и пошли по горизонтальной отмели, так проще.

Рис. 47. Спуск по д.р. Аксай.

Около 1 ч ЧХВ нам потребовалось, чтобы дойти до отличных стоянок на левом берегу р. Аксай. Ночёвка на "поле для гольфа" (Рис. 48, точка «ночь_11-12» 39° 02.713' 68° 03.774' 3031 м).

Рис. 48. Место ночёвки у слияния р. Ахбашир и р. Аксай.

Утром переходим р. Ахбашир на левый берег (Рис. 49). Участникам в ботинках удалось перепрыгнуть, в кроссовках - пришлось бродить.

Рис. 49. Брод р. Ахбашир.

Продолжаем спуск по левому берегу р. Каракуль. Через 1 ч ЧХВ проходим оз. Каракуль (болотце), сразу за ним завал из крупных камней (Рис. 50).

Рис. 50. Спуск по д.р. Каракуль.

Далее всё так же по левому берегу р. Каракуль. Тропа иногда появляется и затем снова пропадает, но она здесь и не нужна, везде пологие зелёные луга. Через 2 ч 25 мин ЧХВ от места ночёвки выходим к мосту через р. Каракуль (Рис. 51, точка «обед_12» 39° 02.037' 68° 07.987' 2880 м).

Рис. 51. Мост через р. Каракуль в районе р. Ближняя.

После обеда мы переходим по мосту на правый берег в 13:50. Навстречу нам несколько таджиков переводят огромное стадо овец. Весь оставшийся день мы спускаемся одновременно с ними, они по левому берегу, а мы по правому. И нам показалось, что по левому берегу спускаться проще и правильнее. Т.е. похоже, что можно от р. Аксай до р. Арх идти всегда по левому берегу и это будет оптимальный путь.

Мы же продолжаем спуск по правому берегу р. Каракуль (Рис. 52, Рис. 53).

Рис. 52. Спуск по д.р. Каракуль.

Рис. 53. Спуск по д.р. Каракуль.

Через все боковые притоки можно перепрыгнуть, либо через них есть мосты (Рис. 54).

Рис. 54. Мост через р. Крыктанур.

После перехода очередного притока - р. Крыктанур, нужно быть внимательнее. Впереди скальные прижимы, основная тропа идёт довольно высоко, а многочисленные более мелкие тропки идут везде. Мы выбрали тропу слишком низко, упёрлись в оползень, после этого вылезли наверх по очень крутому травянистому склону (Рис. 55, Рис. 56, Рис. 57).

Рис. 55. Прижимы в д.р. Каракуль. Координаты 39° 1.920' 68° 11.206'.

Рис. 56. Обход прижимов в д.р. Каракуль, слишком низкие тропы.

Рис. 57. Обход прижимов в д.р. Каракуль, обход оползня.

Далее набитая тропа идёт высоко над рекой (Рис. 58), с другого берега никаких прижимов нет, погонщики гонят стадо вдоль самой воды и обгоняют нас.

Рис. 58. Спуск по д.р. Каракуль.

Вскоре тропа спускается обратно к реке, здесь начинается зона леса. По gps сворачиваем на место ночёвки в 18:15 (Рис. 59, точка «ночь_12-13» 39° 02.191' 68° 14.025' 2550 м). Место неплохое, но и совсем хорошим не назовёшь. Это самое высокое возможное место ночёвки до прижимов, хорошо разве что тем, что его не видно с тропы. Воду берём из реки.

Рис. 59. Место ночёвки в д.р. Каракуль в районе р. Дукдон.

На следующее утро вышли в 7:10 и через 20 мин ЧХВ, вдоль реки начинается куча хороших и красивых мест для ночёвки, одно из них на Рис. 60 (точка «ХМДН» 39° 02.280' 68° 14.653' 2522 м).

Рис. 60 Хорошее место для ночёвки.

Ещё через ходку переходим р. Каракуль на левый берег по мосту (Рис. 61).

Рис. 61. Мост через р. Каракуль.

Тропа по левому берегу набирает высоту в обход завалов, затем снова спускается к реке и приводит к деревеньке на левом берегу р. Сарытаг. Местные жители настроены очень доброжелательно, угощают айраном, от денег отказываются. Выдаём детям конфеты.

Сразу после деревни тропа переходит по мосту на правый берег р. Сарытаг и отсюда начинается автомобильная дорога, по которой довольно быстро доходим до пос. Сарытаг (Рис. 62).

Рис. 62. Посёлок Сарытаг на фоне горы Сарытаг.

В северной части посёлка дорога по мосту переходит на левый берег р. Сарытаг и зигзагом поднимается на холм (зигзаги удобно срезать). На холме делаем привал (39°3.262' 68°19.437') и замечаем неподалёку конструкцию, похожую на вышку сотовой связи. И да, работают все операторы, звонки и смс. Общаемся. :)

Дорога в несколько зигзагов спускается с холма к озеру, самого озера до последнего момента не видно (Рис. 63).

Рис. 63. Дорога от пос. Сарытаг к оз. Искандеркуль.

На подходе к озеру есть хорошее место для отдыха - родник, бьющий из-под скалы (точка «Родник» 39° 03.762' 68° 21.115' 2195 м).

От родника дорога, петляя вдоль южного края озера (Рис. 64), приводит на т/б Искандеркуль в 13:55 (точка «ночь_13-15» 39° 05.093' 68° 22.016' 2191 м). ЧХВ от места ночёвки 4 ч 17 мин.

Рис. 64. Оз. Искандеркуль.

Пер. Седло Ганзы (4480, 2Б)

Общая информация и рекомендации:

Пер. Седло Ганзы является замечательным препятствием для походов 4 к.с. Это отличная возможность насладиться технической работой на скалах. Основная сложность заключается в преодолении пояса бараньих лбов с юго-западной стороны от перевала - 4 верёвки по монолитным скалам до 60° .Обычно эти скалы сухие и тёплые, но в нашем случае их покрывал слой снега и льда, поэтому работать на скалах приходилось в кошках. Рекомендуем закладывать на обработку пояса и подъём до седловины перевала более 1 дня.

На скалах лучше всего идут френды и крючья (тип размер не так важен), закладками (стопперы и гексы) тоже пользовались, но меньше. Возможно это связано с недостатком наших навыков работы с закладками. У нас было порядка 15 крючьев и их не хватало, берите больше.

Седловина перевала широкая, осыпная, много готовых мест для палаток. Воды нет, зато есть огромная сосулька на скалах, с которой можно собирать лёд.

Подъём на перевал в связке с траверсом пер. Кальгаспорный - пер. Гусева-Мухина Зап. соответствует категории 2Б и рекомендуется в походах 4 к.с.

Используемые описания:

• Щербаков А. А. Москва, 2012
• Зотов А. Ю., Москва, 2006
• Козачек Е. Ю., Москва, 2014
• Савенков К. О., Москва, 2006

Во время отдыха на т/б Искандеркуль, узнаём у Алика, что нижнего моста через р. Арх нет, и подъём по левому берегу, как мы изначально планировали, начинать нельзя. На машине доезжаем до моста через р. Сарытаг непосредственно перед слиянием с р. Арх (Рис. 65, точка «СТАРТ2» 39° 03.103' 68° 18.256' 2346 м).

Рис. 65. Мост через р. Сарытаг сразу перед слиянием с р. Арх. (с правого берега р. Сарытаг на правый берег р. Арх)

Перейдя по мосту, начинаем подъём по тропе вдоль правого берега р. Арх. Впереди возвышаются вершины Чимтарга и Энергия (Рис. 66).

Рис. 66. Начало подъёма по д.р. Арх.

Через три 20-ти минутных ходки без сильного набора доходим до моста через р. Арх, по которому, предварительно искупавшись, переходим на левый берег.

Рис. 67. Мост через р. Арх.

По левому берегу также идёт тропа, в лесу много хороших мест для стоянки (Рис. 68). В одном из таких мест обедаем в 11:00, вода из родничка (точка «обед_15» 39° 05.973' 68° 15.696' 2562 м).

Рис. 68. Подъём по д.р. Арх.

Выходим в 14:26, тропа продолжает плавный подъём вдоль р. Хавзак, впереди показался холм Теппа.

Рис. 69. Подъём по д.р. Хавзак.

Перед холмом тропа поворачивает направо по ходу и поднимается вдоль левого берега р. Биоб, обходя, тем самым, скалы на холме Теппа. Перепрыгиваем р. Биоб по камням на правый берег и по тропе вылезаем на Холм. С холма открывается вид в д.р. Ахдасой (Рис. 70). Стоять до подъёма на холм можно только у р. Биоб, но там везде склон, придётся выравнивать места под палатки. На самом холме нет воды и всё вытоптано скотом. Решаем идти вперёд до первого ровного места.

Рис. 70. Вид с холма Теппа в д.р. Ахдасой.

Тропа идёт довольно высоко над рекой, траверсируя склон (Рис. 71).

Рис. 71. Подъём по д.р. Хавзак.

И только в месте слияния р. Сувтор и р. Казнок нам удаётся найти 3 площадки для палаток на правом берегу р. Сувтор (Рис. 72, точка «ночь_15-16» 39° 08.993' 68° 15.443' 2955 м). Место немного шумное из-за реки, рядом под навесиком ночует пастух. Время уже 17:46, решаем остаться здесь. ЧХВ от места обеда 2 ч 28 мин.

Рис. 72. Место ночёвки у слияния р. Казнок (видно на фото) и р. Сувтор (сзади).

Утром выходим в 6:40. Подниматься скорее всего можно по обоим берегам р. Сувтор, мы решаем идти по описанию и возвращаемся на левый берег. Поднимаемся по травянистым склонам, иногда попадается тропа (Рис. 73).

Рис. 73. Подъём по д.р. Сувтор.

Через 3 ходки по 20 мин проходим мимо несколько площадок для палаток на правом берегу р. Сувтор (Рис. 74).

Рис. 74. Возможные места ночёвок в д.р. Сувтор.

Несколько раз переходим с берега на берега, пытаясь понять, где же всё-таки идти проще. В итоге понравился правый берег. Долина разветвляется: впереди пер. Сурх, а нам нужно левее по ходу (Рис. 75).

Рис. 75. Подъём по д.р. Сувтор.

В районе разветвления долины есть большая поляна - удобное место для ночёвки (Рис. 76).

Рис. 76. Возможные места ночёвок в д.р. Сувтор.

Рис. 77. Подход к бараньим лбам пер. Седло Ганзы.

Продолжаем подъём. Наша цель - это стоянка у больших камней под бараньими лбами Седла Ганзы.

Рис. 78. Подход к бараньим лбам пер. Седло Ганзы.

На последних ходках внезапно начинает сыпать снежок. На одном из привалов даже пришлось переждать метель, замотавшись в тент. Но к 11:30 мы наконец добрались до места ночёвки. Место отличное: большие камни защищают от ветра, есть ручей и много построенных площадок + кухня (Рис. 79, точка «ночь_16-17» 39° 09.100' 68° 17.712' 3855 м). ЧХВ от слияния р. Сувтор и р. Казнок 3 ч 19 мин.

Рис. 79. Бараньи лбы пер. Седло Ганзы и место ночёвки под ними.

У нас полуднёвка, по плану - начать обработку бараньих лбов. Но начинается сильный снегопад и за три часа покрывает всё мокрым липким снегом (20 см). Периодически приходится раскапывать палатку, иначе ложится каркас.

Рис. 80. Путь прохождения бараньих лбов (спустя 3.5 часа от предыдущего фото).

Рис. 81. Место ночёвки под бараньими лбами.

Утром выходим из лагеря по готовности уже в обвязках в 5:25 и в 6:15 собираемся под скалами под карнизиком (станция №1 на паре якорей для страховки лидера, Рис. 80, Рис. 82, Рис. 83).

Рис. 82. Начало подъёма на бараньи лбы.

Рис. 83. Начало подъёма на бараньи лбы. Первая верёвка

Первая верёвка по широкой пологой трещине 45° вертикально вверх слева от карнизика (Рис. 84, Рис. 85). На середине верёвки есть развилка на две трещины, которую видно на Рис. 82 и Рис. 83, выбираем путь правее по ходу. Трещина выводит на выполаживание - небольшую полку, станция на петле и френде + оппозитная точка на закладке. В качестве промежутков на этом участке использовали средние френды и пару крючьев. Наиболее сложный участок лазания в самом верху перед выходом на полку.

Скалы покрыты коркой льда, лидеру приходится работать в кошках. В итоге даже жумарили всей группой все 4 верёвки тоже в кошках, иначе очень скользко.

Рис. 84. Лидер (Таня Л.) на первой верёвке.

85. Крутизна первой верёвки.

Рис. 86. Верхняя станция первой верёвки.

Рис. 87. Полка у верхней станции первой верёвки.

Для страховки лидера собираем отдельную станцию эквалет на крючьях в паре метров правее по ходу от верхней станции первой верёвки.

Вторая верёвка вертикально вверх по внутреннему углу на полку для 2-3 чел. немного правее и выше угла (Рис. 88). Станция эквалет на 3 крючьях. В качестве промежутков на этой верёвке хорошо идут крючья. Трещины плохо видно из-за снега и льда, покрывающего весь рельеф, и крупные трещины для закладок и френдов были замёрзшие. Сложность лазания равномерная по всей длине.

Погода снова портится, падает мокрый снег, температура поднимается чуть выше ноля и лёд на скалах начинает таять, поднимается ветер. Везде текут ручьи, очень мокро и холодно.

Рис. 88. Подъём на бараньи лбы. Вторая верёвка.

Третья верёвка: от станции №3 левее по ходу можно заметить что-то похожее на пещерку-грот, туда лезть не надо. Нужно двигаться вертикально вверх по бараньим лбам без каких-либо особых ориентиров (Рис. 89), крутизна 35-40° .

Рис. 89. Вид из грота вниз.

Лазание здесь по мокрым заглаженным бараньим лбам совсем непростое. В качестве промежутков неплохо идут закладки мелких размеров и крючья. Подъём по лбам приводит на широкую полку, где можно даже палатку поставить. Здесь комфортно находиться без самостраховки, часть скалы нависает, и под ней можно прятаться от дождя. Станция в «гроте» на скальной пробке внутри грота, закладке и френде (Рис. 90).

Рис. 90. Грот. Верхняя станция третьей верёвки.

Четвертая верёвка начинается из грота влево вверх. Двигаться можно по продольным трещинам. Выводит на скальный гребешок, в нижней части которого есть полочка. На промежутках в основном крючья и немного френдов, верхнюю станцию можно сделать только на крючьях.

От последней пятой станции можно пройти 5-10 м вперёд по скальному гребешку на удобную полку для сбора группы. Время уже к 20:00, темнеет. Впереди пологий участок наклонных скальных плит, наклонённых к руслу ручья по центру. До наступления темноты успеваем сделать разведку. Всё можно пройти в кошках: сначала по правому берегу ручья (Рис. 91), а затем по левому (Рис. 92) - оба фото сделаны из одной точки.

Рис. 91. Подъём выше бараньих лбов по скальным плитам.

Рис. 92. Подъём выше бараньих лбов по скальным плитам.

Стемнело, формируем плотную группу чередуя уставших участников, с теми, у кого ещё остались силы смотреть по сторонам и контролировать ситуацию. С фонариками в 20:24 уходим по следам вернувшейся разведки. Стараемся идти больше по снегу и льду, там лучше держат кошки. Иногда осуществляем гимнастическую страховку. На последней части подъёма (наиболее крутой) под снегом удаётся нащупать осыпь, поднимаемся, формируя ступени, на выполаживание и разбиваем лагерь среди больших валунов в 20:55 (Рис. 93, точка «ночь_17-18» 39° 09.330' 68° 17.817' 4200 м), вода из ручья.

Рис. 93. Место ночёвки в цирке пер. Седло Ганзы.

На следующий день мы решили никуда не спешить, а отдохнуть после напряжённого подъёма по лбам: выйти на седловину и сходить радиально на акклиматизацию, если будет погода.

Выходим в 11:48 в направлении перевала Седло Ганзы. Обойдя несколько больших валунов подходим к началу перевального взлёта. Склон снежный не более 25-30° . Тропим со сменой лидера примерно по центру. Снег переходит в мелкую осыпь, движемся галсами, осыпь практически не едет. Склон постепенно становится положе, и в 13:21 мы выходим на седловину пер. Седло Ганзы (точка «пер_Седло_Ганзы» 39° 09.403' 68° 18.104' 4492 м). ЧХВ 59 мин.

Седловина широкая, осыпная, присыпана снегом (Рис. 94, Рис. 95). Под скалами есть хорошие места для стоянки укрытые от ветра. Если обойти западный гребень с севера, то в 50 м от места ночёвки можно найти большую сосульку, на которой, вероятно, бывает вода. Мы же с неё кололи лёд.

Рис. 94. Седловина пер. Седло Ганзы.

Рис. 95. Седловина пер. Седло Ганзы.

После обеда делаем радиальный акклиматизационный выход в направлении вершины Большая Ганза до последнего островка осыпи до высоты 4660 м. Подъём занял 34 мин, спуск 10 мин.

Вер. Большая Ганза по зап. гребню (5300, 2Б_альп)

Общая информация и рекомендации:

Самым простым маршрутом восхождения на в. Большая Ганза, является маршрут с пер. Седло Ганзы. Маршрут практически целиком снежно-ледовый, а в наших погодных условиях был целиком снежным. Поднимались в связках с одновременной страховкой ледорубами. Подняться с седловины удалось за 4 ч 25 мин, а спуститься обратно за 1 ч 25 мин.

С гребня открываются прекрасные виды в район пиков Москва и Чимтарга. А на самой вершине явно ощущается её высота: непосредственно поблизости больше нет таких высоких вершин.

Нам восхождение очень понравилось. При таком количестве снега, как у нас, категория восхождения с седловины скорее соответствует категории 2А, тем не менее, из-за трудности подходов и высокой вероятности восхождения по льду, мы не можем её рекомендовать в походы ниже 4 к.с.

Используемые описания:

• Щербаков А. А. Москва, 2012
• Зотов А. Ю., Москва, 2006
• Савенков К. О., Москва, 2006

Выходим с седловины перевала в 5:05, по осыпи доходим до начала снежно-ледовой части, связываемся (Рис. 96, Рис. 97).

Рис. 96. Вид на западный гребень в. Б. Ганза.

Рис. 97. Начало подъёма на в. Б. Ганза.

Далее тропим по снегу через несколько ступеней. На каждой ступени крутизна склона на участке в 150-200 м возрастает до 30° . Движемся в связках с одновременной страховкой ледорубами. В конце каждого подъёма есть выполаживание - удобное место для отдыха (Рис. 98).

Рис. 98. Вид с гребня в. Б. Ганза на северо-запад.

На рассвете наблюдаем интересное оптическое явление (Рис. 99). Похоже, что это гребень, по которому мы движемся, отбрасывает тень от солнца, на дымку атмосферы. Аналогичное явление мы наблюдали при восхождении на в. Чимтарга (Рис. 190).

Рис. 99. Необычный эффект тени на дымке атмосферы на рассвете.

На выполаживаниях после взлётов встречаются закрытые трещины. Через некоторое время появляется вершинный скальный жандарм (Рис. 100). Его необходимо обходить справа по ходу по снежному склону переменной крутизны до 30° , не боясь при этом уйти слишком сильно вправо (Рис. 101).

Рис. 100. Средняя часть подъёма на в. Б. Ганза.

Рис. 101. Вид на западный гребень в. Б. Ганза с гребня в. Мирали.

Финальную часть подъёма проходим также в связках по снегу 20° (Рис. 102) с одновременной страховкой ледорубами и выходим на узкую скальную вершину, присыпанную снегом, в 9:30 (точка «пик_Б_Ганза» 39° 09.048' 68° 19.121' 5299 м).

Рис. 102. Вершинный взлёт в. Б. Ганза.

Спуск по пути подъёма в связках с одновременной страховкой ледорубами. Вернулись в лагерь в 11:22.

Траверс пер. Седло Ганзы - пер. Кальгаспорный (4570) - пер. Гусева-Мухина З. (4660, 2А) (вместе 2А)

Общая информация и рекомендации:

Траверс пер. Седло Ганзы - пер. Кальгаспорный - пер. Гусева-Мухина З. является красивым в основном снежно-ледовым препятствием и наиболее простым путём с Седла Ганзы в д.р. Казнок. Начало траверса - простой скально-осыпной гребень к пер. Кальгаспорный, затем нужно пересечь закрытый ледник с большими разломами к пер. Гусева-Мухина З. и спуститься также по закрытому, а затем по открытому леднику в долину. Пер. Кальгаспорный проходится по гребню, а пер. Гусева-Мухина З. проходится как обычно преодолевая перевальный взлёт на подъём и затем на спуск. Седловина перевала Кальгаспорный широкая осыпная, возможна установка палаток. Седловина пер. Гусева-Мухина Зап. широкая снежно-осыпная, здесь также можно поставить лагерь.

Будьте внимательны: рельеф в программе Google Earth на траверсе отображается совсем неправильно. Снимок из космоса при этом вполне соответствует действительности.

Наибольшую трудность при траверсе представляет выбор пути на спуске с пер. Гусева-Мухина Зап.: перевальный взлёт - снежный склон 100 м до 30° приводит в более пологую зону разломов, при этом выбор удачной траектории спуска затрудняют продольные перегибы рельефа, за которыми ничего не видно. Далее следует длинный участок по пологому закрытому леднику с большими закрытыми трещинами, где легко забрести в новую зону разломов. Движение в связках с одновременной страховкой.

Из-за серьёзных разломов на леднике в районе пер. Кальгаспорный и на леднике под северным перевальным взлётом пер. Гусева-Мухина Зап. прохождение траверса следует закладывать на раннее утро. Траверс соответствует категории 2А.

Используемые описания:

• Щербаков А. А. Москва, 2012
• Савенков К. О., Москва, 2006

Общий вид траверса на Рис. 103.

Рис. 103. Траверс пер.Кальгаспорный - пер. Гусева-Мухина.

После восхождения на вершину, решаем по пытаться отыграть потерянный день запаса. Собираем лагерь и выходим с перевала в 14:10. Начинаем движение в сторону пер. Кальгаспорный, обходя справа по ходу участок скал на гребне и вылезая через снежно-осыпной склон на гребень (Рис. 104).

Рис. 104. Выход на начало траверса с пер. Седло Ганзы.

По широкому осыпному гребешку продолжаем движение в прежнюю сторону (Рис. 105).

Рис. 105. Осыпной гребень к пер. Кальгаспорный.

Перед седловиной пер. Кальгаспорный гребешок становится скальным, слезаем с него влево по ходу на осыпь, присыпанную снегом и выходим на седловину перевала (Рис. 106, точка «пер_Кальгаспорный» 39° 09.774' 68° 17.664' 4566 м). ЧХВ от Седла Ганзы 45 мин.

Седловина пер. Кальгаспорный осыпная со снегом, возможна установка палаток, воды нет.

Рис. 106. Выход со скальных плит на пер. Кальгаспорный.

Связываемся, в 15:50 без труда вылезаем на ледник (есть участки по 4-5 м до 30° ). Далее, если начать двигаться сразу в направлении пер. Гусева-Мухина Зап., можно угодить в зону разломов. Поэтому мы сначала держим курс на в. М. Ганза, лавируя между больших закрытых трещин. Идём медленно, чувствуется усталость после восхождения.

Пройдя основные трещины начинаем корректировать курс в сторону пер. Гусева-Мухина Зап. Перевального взлёта как такового у него нет, просто пологий снежный склон. Седловина перевала широкая снежная с участком крупной осыпи, возможна установка палаток, воды нет (точка «пер_Гусева_Мухина_Зап» 39° 09.941' 68° 17.399' 4659 м). ЧХВ от пер. Кальгаспорный 43 мин.

Спуск с перевала нас несколько удивил. Читая описания, мы не ожидали сложностей на нём. Спуск начинается по снежному склону, постепенно увеличивающейся крутизны до 30° . За продольными перегибами рельефа ничего не видно. Смещаемся правее по ходу к более пологой части. Спуск через 250 м приводит в пологую узкую долинку с закрытым ледником, богатым разломами и трещинами. Центральная часть выглядит непроходимой, и мы смещаемся к правому борту, лавируя между большими трещинами.

В нижней части ледника, мы сместились ещё правее к самым скалам и залезли в зону разломов, которую также пришлось распутывать из-за невозможности обойти.

К сожалению, у нас нет фотографий спуска с перевала, замёрзли батарейки. Но на снимке из космоса видно, что наш трек явно не является оптимальным (Рис. 107). Кстати, рельеф на этом участке в программе Google Earth прописан неверно. Участок от седловины до первых больших разломов - снежный склон 30° .

Рис. 107. Северный перевальный взлёт пер. Гусева-Мухина Зап.

Когда все трещины и разломы наконец закончились, вдоль правого борта ледника мы спустились к пологому участку на правобережной зачехлённой части ледника (Рис. 108, точка «ночь_19-20» 39° 10.589' 68° 16.597' 4152 м). Время 18:00, ЧХВ от седловины пер. Гусева-Мухина Зап. 1 ч 15 мин. Вода из ледникового ручья. Место для ночёвки здесь неудобное, площадки пришлось строить, и ровными они всё равно не вышли. В принципе, можно стоять чуть ниже на льду.

Рис. 108. Спуск с пер. Гусева-Мухина на север.

Пер. 6866 - пер. 6867 - пер. ВАА нижн. - пер. Яшмовый Ц. (4285, 2А) (вместе 2А)

Общая информация и рекомендации:

Связка перевалов 6866 - 6867 - ВАА нижн. - это наиболее простой путь к Яшмовым перевалам и пер. ВАА из д.р. Казнок в обход каньона ВАА. Перевалы 6866-6867 - близкие осыпные седловинки в южных контрфорсах основного гребня. Трудности могут возникнуть только при подъёме по осыпному склону на первую из них. После пер. ВАА нижн. есть непростой участок траверса скально-осыпного склона к пер. Яшмовый Ц. Выбор пути неочевиден, может потребоваться разведка, даже несмотря на наличие описания этого участка. В нашем случае осыпь между скальными гребешками была ещё и смёрзшаяся, приходилось вырубать в ней ступени (хотя бы по 1 см глубиной). Иногда использовали гимнастическую страховку для преодоления скальных участков. Из-за нахождения в постоянном страхе поскользнуться, этот траверс у некоторых участников вызвал психологическую усталость, затормозившую затем стандартную техническую работу на спуске с пер. Яшмовый Ц.

Южный перевальный взлёт пер. Яшмовый Ц. такой же, как и траверс к нему: осыпной с выходами скал. Седловина перевала узкая, скальная, возможности для установки палаток нет. Северный перевальный взлёт - определяющий, в основном снежно-фирновый 150 м до 35° , в нижней части становится ледовым и перерезан широким бергшрундом. Повесили 2 верёвки на ледобурах.

В нашем варианте прохождения перевал соответствует категории 2А. Это обусловлено длительным снегопадом до нашего прихода. Тем не менее на фото (Рис. 119), сделанном двумя неделями ранее, видно значительное усложнение перевального взлёта в связи с отсутствием снега. Это необходимо учитывать при планировании маршрута. Поэтому мы рекомендуем внести пер. Яшмовый Ц. в классификатор перевалов с категорией 2А*.

Кстати, в случае движения с юга на север, даже уже находясь на седловине пер. Яшмовый Ц., можно практически «безболезненно» отказаться от спуска и уйти к Мутным озёрам через пер. ВАА.

Используемые описания:

• Щербаков А. А. Москва, 2012
• Савенков К. О., Москва, 2006

Выходим с места ночёвки на правобережной зачехлённой части ледника в 5:06. Впереди уже видно седловину пер. 6866, но мы всё ещё сомневаемся она ли это, и движемся по леднику вдоль правого его края вниз, периодически сверяясь с gps и картами, к тому же не хочется слишком рано начинать траверсировать осыпные склоны. Выясняется, что седловина действительно наша, и мы поднимаемся зигзагом к ней по осыпному склону.

Ещё с места ночёвки было видно, что седловин 6866 на самом деле две, отправляемся в разведку на нижнюю. Выясняется, что они равнозначные на подъём, но вот начинать траверс к пер. 6867 удобнее с верхней седловины. Поэтому продолжаем движение галсами вверх по осыпи и выходим на следы тропы, идущей траверсом с ледника к верхней седловине пер. 6866 (Рис. 109, точка «нач_троп_2» 39° 10.553' 68° 16.195' 4059 м). ЧХВ от места ночёвки 1 ч 11 мин. При выходе на седловину по скалам двигаться проще, чем по живой осыпи.

Рис. 109. Подъём на седловину пер. 6866.

С седловины пер. 6866 на седловину пер. 6867 и затем седловину пер. ВАА нижн. идёт тропа траверсом осыпного склона без значительного набора или сброса высоты (Рис. 110).

Рис. 110. Траверс к седловине пер. ВАА нижн.

С пер. ВАА Нижн. открывается захватывающий вид на вершины Чимтарга и Энергия (Рис. 111). Траверс в сторону пер. Яшмовый Ц. начинается по осыпному склону вправо по ходу.

Рис. 111. Вид с седловины пер. ВАА нижн. на высшую точку района.

Прямому траверсу мешают скальные гребешки, многие перелезаются с гимнастической страховкой, некоторые приходится обходить снизу с большой потерей высоты (Рис. 112, Рис. 113, Рис. 114). Осыпные склоны (до 25° ) между гребешками сильно смёрзлись. Скользко, выдалбливать даже минимальные ступени не удаётся.

Рис. 112. Траверс с пер. ВАА нижн. к пер. Яшмовый Ц.

Рис. 113. Траверс с пер. ВАА нижн. к пер. Яшмовый Ц.

Рис. 114. Траверс с пер. ВАА нижн. к пер. Яшмовый Ц.

Гребешки перелезать некомфортно, с них нельзя просто спрыгнуть на смёрзшуюся осыпь, приходится двигаться совсем медленно и аккуратно. На спуске с одного из таких гребешков, даже заменили гимнастическую страховку верхней страховкой верёвкой с рук, чтобы не потерять равновесие.

При обходе скал снизу не совсем понятно, можно ли подниматься в ближайший кулуар или надо сбрасывать ещё. Делаем разведку, выясняется, что сбросить всё равно придётся и последний гребень перед перевалом обходим сильно снизу (Рис. 115).

В общем, я рекомендую прямо с седловины ВАА Нижн. сбросить 50 м, обойти всю эту ерунду снизу и набрать обратно 50 м к пер. Яшмовый Ц., получится быстрее. Хотя, если осыпь будет мягкая, то можно попробовать.

Перевальный взлёт всё также из смёрзшейся осыпи с выходами скал. Выходить лучше на самую восточную седловину (как вышли мы). Только с неё можно спуститься ногами на снежник с противоположной стороны в обход скальных стеночек 90° по 3 м. Седловина перевала узкая скальная, мест для ночёвки нет. Тур не нашли, сложили свой (точка «пер_Яшмовый_Центр» 39° 10.573' 68° 15.541' 4291 м).

Рис. 115. Южный пер. взлёт пер. Яшмовый Ц.

Перелезаем через седловину и собираемся за ней с северной стороны рядом со снежником, связываемся. ЧХВ от пер. 6867 1 ч 39 мин.

Начинаем спуск по снежному склону постепенно увеличивающейся крутизны по линии падения воды. Снег достаточно глубокий, можно формировать ступени, одновременная страховка ледорубами. Когда больше половины группы перешло на три такта, делаем станцию №1 на ледобурах, лёд хороший (Рис. 116, Рис. 118). Расправляем верёвку 50 м вниз, немного отклоняясь влево по ходу, чтобы сдвинуться из-под первой станции. Нижняя станция первой верёвки (№2) на бурах, лёд хороший.

Рис. 116. Северный перевальный взлёт пер. Яшмовый Ц

На второй верёвке лидер выходит на разведку бергшрунда, выясняется, что ещё левее по ходу, можно спуститься со стенки 3 м 80° и перейти берг по мосту. В этом месте над бергом делается дополнительная министанция (№3), куда простёгивается стременем перильная верёвка (Рис. 117). Лёд здесь уже плохой, приходится подняться немного выше над краем берга.

Рис. 117. Бергшрунд в нижней части пер. взлёта пер. Яшмовый Ц.

Станции №1 и 2 снимали с нижней страховкой через ледобуры (на первой верёвке сделали для этого промежутки). Верёвку со станции 3 сдёргивали через проушину, дополнительно подстраховывая последнего участника снизу «с себя» через нижний край бергшрунда.

Ниже берга склон быстро выполаживается и там можно собраться всей группой. ЧХВ от седловины 1 ч 55 мин.

Рис. 118. Цирк Яшмовых перевалов.

Стоит обратить внимание на Рис. 119, фото, сделанное двумя неделями ранее. Видно усложнение перевального взлёта отсутствием снега.

Рис. 119. Фото группы Гриши Варгафтика от 6 августа 2016 (на 2 недели раньше нас). Северный перевальный взлёт пер. Яшмовый Ц.

По закрытому леднику без трещин за 20 мин спускаемся в связках по линии падения воды к началу морен. Обедаем, воду берём из ледниковой речки, мест для ночёвки здесь нет (точка «обед_20» 39° 11.154' 68° 15.159' 3913 м).

После обеда в 14:45 уходим вниз по осыпным склонам примерно по центру долины. Появляются туры. Проходим несколько выстроенных стоянок, но без воды. Через 1 ч ЧХВ спустились в долину правее по ходу от Мутных озёр (Рис. 120).

Рис. 120. Спуск к Мутным озёрам.

Прячем под огромным камнем железо и верёвки (точка «закладка» 39° 11.887' 68° 14.463' 3527 м) и топаем по тропе вниз отдыхать. Сбрасываем до оз. Пиала за 55 мин ЧХВ (точка «ночь_20-22» 39° 13.376' 68° 14.944' 2950 м). Время 17:16.

Рис. 121. Оз. Пиала.

На следующий день от оз. Пиала спускаемся за заброской по набитой тропе в а/л Вертикаль-Алаудин за 45 мин.

Рис. 122. Алаудинские озёра.

Рис. 123. Тропа к а/л Вертикаль-Алаудин.

На обратном пути кушаем в чайхоне на Алаудинском озере. Готовят неплохо, заказать лучше заранее (на спуске). Место очень красивое.

Рис. 124. Чайхона на Алаудинском озере.

Траверс пер. Дон (4590) - пер. Мирали (5025) (вместе 2Б)

Общая информация и рекомендации:

Траверс пер. Дон - пер. Мирали красивое высотное препятствие. Подъём на пер. Дон осуществляется по неопределяющей стороне, перевальный взлёт - длинный пологий снежный склон. Седловина перевала широкая снежная (вообще бывает осыпной). Есть много мест для установки палаток.

Основная трудность на траверсе связана с преодолением скального пояса после начала движения с пер. Дон: 3 верёвки по скалам и 1 по фирну на гребень. Скалы нам удалось преодолеть, практически всегда передвигаясь по фирну. Станции комбинированные: и на скалах, и на льду. Необходимы крючья френды и закладки. Далее движение по гребню в связках с одновременной страховкой через ледобурную дорожку 200 м, затем тропёжка в связках по снежному гребню до 25° .

Седловина пер. Мирали широкая снежная, много мест для палаток. Спуск с пер. Мирали осуществляется также по неопределяющей стороне по леднику. Спуск непростой, с точки зрения выбора пути движения в обход камнеопасных участков, обзор затруднён перегибами рельефа, есть ледовые участки до 30° . Движение в связках с одновременной страховкой.

Траверс соответствует категории 2Б и рекомендуется в походах 4 к.с в качестве «изюминки» маршрута. Кстати альпинистская категория в. Мирали (на которую мы заскочили по пути) 3Б и одному из наших участников её даже удалось зачесть в альпкнижку на разряд (правда, как 3А из-за формального недостатка опыта для восхождения на 3Б).

Используемые описания:

• Зотов А. Ю., Москва, 2006
• Моянская Т. В., Киев, 2010
• Савенков К. О., Москва, 2006

Проходим в 6:40 по перешейку между Мутных озёр от места ночёвки (точка «ночь_22-23» 39° 11.776' 68° 14.083' 3506 м). Судя по всему, воды обычно бывает больше.

Рис. 125. Пересохший перешеек между Мутных озёр.

Далее поднимаемся по осыпному склону без тропы в направлении пер. Дон (Рис. 126, Рис. 127).

Рис. 126. Начало подъёма к пер. Дон от Мутных озёр.

Рис. 127. Начало подъёма по осыпи к пер. Дон. Проходим площадки для пары палаток, левее по ходу есть ручей.

Рис. 128. Возможные места ночёвок на подъёме к пер. Дон.

Крутизна склона увеличивается, выходы скал обходим справа по ходу по осыпи (Рис. 129). Попадаются туры, иногда идём по тропе, но в итоге по тропе становится идти совсем неудобно из-за конгломерата, и мы смещаемся левее по ходу в сухое русло ручья, через некоторое время снова возвращаемся на тропу.

Рис. 129. Обход бараньих лбов на подъёме к пер. Дон.

Сразу за ними следует выполаживание и открывается язык ледника (Рис. 130). Здесь можно выровнять удобные места для ночёвки (Рис. 131) и отсюда открывается замечательный вид на в. Замок, также уже выглядывает в. М. Ганза. ЧХВ от Мутных озёр 1 ч 37 мин.

Рис. 130. Выход на язык ледника при подъёме на пер. Дон.

Рис. 131. Возможные места для ночёвки под языком ледника.

Выход на язык ледника простой, кошки не нужны. Далее идём по открытому леднику, отклоняясь правее по ходу, переходим по ледовому мосту ледниковую речку и продолжаем подъём вдоль левого борта ледника. Показался пер. Мирали и поворот долины к пер. Дон (Рис. 132).

Рис. 132. Подъём по леднику к пер. Дон.

После поворота долины ледник прикрыт тонким слоем снега. Трещин немного, они узкие и их видно, продолжаем движение без связок по следам предыдущей группы примерно по центру долины (Рис. 133).

Рис. 133. Пер. Дон.

Перевальный взлёт пологий, снежный, без труда выходим на седловину в 13:06 (Рис. 134, точка «ночь_23-24» 39° 12.934' 68° 12.799' 4590 м). ЧХВ от языка ледника 2 ч 25 мин. Седловина пер. Дон снежная, на северную сторону свисает огромный карниз, туда приближаться не стоит. Много мест для палаток, воды нет.

Рис. 134. Седловина пер. Дон.

Во время обеда изучаем скальный пояс, который отлично видно с перевала (Рис. 135, Рис. 144).

Рис. 135. Вид на гребень в. Мирали из а/л Вертикаль-Алаудин. В обратную сторону на Рис. 149.

Рис. 136. Вид на скальный пояс с ледника под пер. Дон.

Рис. 137. Вид на скальный пояс с седловины пер. Дон.

В 15:30 три участника отправляются на провеску первых трёх верёвок (вернулись в 18:30). Траверс снежного склона проблем не представляет, сделали аккуратные ступени с расчётом воспользоваться ими на следующий день. На участке подъёма к станции №1 плотный фирн до 30-35° , ступени сделать не удалось, но подниматься налегке было комфортно. Когда возвращались, повесили на этом участке верёвку для комфортного подъёма с рюкзаками, назовём эту верёвку первой.

Первая станция - эквалет на френде, крюке и гексе + оппозитная точка на буре (Рис. 138, Рис. 139).

Рис. 138. Верхняя станция первой верёвки.

Рис. 139. Верхняя станция первой верёвки.

Вторая верёвка: от первой станции влево и вверх (Рис. 140) по фирново-ледовому склону 35° (Рис. 142) к скальному выступу, промежутки на крючьях. Верхняя станция второй верёвки (№ 2) - эквалет на 4 крючьях (Рис. 141).

Рис. 140. Нижняя часть скального пояса в грубне в. Мирали.

Рис. 141. Верхняя станция второй верёвки.

Рис. 142. Вид вниз с верхней станции второй верёвки.

Некоторые группы с этой станции поворачивают вправо по ходу на скальную полку. Она уходит прямо от станции вправо, но выглядит стрёмно (Рис. 143).

Рис. 143. Вид вправо с верхней станции второй верёвки.

А нам понравился вариант продолжения движения влево вверх по фирново-ледовой полочке 40° (Рис. 144, Рис. 145), промежутки на френдах. Верхняя станция третьей верёвки (№ 3) на трёх ледобурах, закопанных нами там на ночь.

Рис. 144. Верхняя часть скального пояса в грубне в. Мирали.

Рис. 145. Вид на третью верёвку с верхней станции второй верёвки.

На этом предварительная обработка скал закончилась. Утром выходим с седловины перевала сразу в обвязках в промежутке 5:20-5:40 (по готовности). Жумарим к третьей станции и, дождавшись освободившуюся верёвку, провешиваем перила на косой траверс с набором по фирну к выполаживанию на гребне (Рис. 146). Верхняя станция (№4) - компенсатор на ледорубах, до льда не докопались.

Рис. 146. Четвёртая верёвка.

На гребне удобно собраться всей группой и отдохнуть, что мы и сделали к 8:40. Открывается очень красивый вид на вершины Фанских гор (Рис. 147).

Рис. 147. Вид с верхней части скального пояса гребня в. Мирали на юго-восток.

С полочки на гребне начинаем подъём в 9:13 в связках по левой по ходу стороне гребня (Рис. 148).

Рис. 148. Начало подъёма по гребню в. Мирали.

Практически сразу слой снега становится слишком тонким, под ним лёд, склон 30° . Крутим ледобурную дорожку 8 буров на максимальную длину (Рис. 149).

Рис. 149. Подъём по гребню в. Мирали. Ледобурная дорожка.

Гребень немного изгибается правее по ходу, лёд сменяется на фирн, прикрытый свежим снегом и чуть-чуть выполаживается. Продолжаем подъём в связках с одновременной страховкой ледорубами. Идти тяжело, часто приходится тропить, гребень кажется бесконечным. Снег подтаивает на солнце и начинает подлипать к кошкам. И, наконец, довольно резко склон выполаживается. Время 11:25. Становится видно вершину 5066, обманчиво похожую на в. Мирали (Рис. 150).

Рис. 150. Финальная часть подъёма по гребню в. Мирали.

На северную сторону гребня свисают внушительные карнизы, движемся так, чтобы под ногами всегда хрустели камни (Рис. 151).

Рис. 151. Финальная часть подъёма по гребню в. Мирали.

После вершины 5066 становится видно в. Мирали, к ней даже получается небольшой спуск. Движение траверсом вершины по снежному склону нам показалось лавиноопасным (подрезание склона с мокрым снегом), поэтому траверсируем её по сложной траектории прижимаясь к выходам скал. И спускаемся вдоль противоположного гребня по снежному склону до 35° на три такта к пер. Мирали (Рис. 152). Спуск на седловину с другой стороны гребня невозможен (Рис. 153).

Рис. 152. Траверс восточного склона в. Мирали к пер. Мирали.

Рис. 153. Финальная часть подъёма по гребню вершины Мирали и траверс её восточного склона.

На пер. Мирали выходим к 12:50 (точка «пер_Мирали» 39° 12.573' 68° 12.057' 5029 м). Седловина перевала широкая снежная (Рис. 154). Под скалами вершины Мирали есть 2-3 укрытые от ветра площадки под палатки, но похоже другие туристы считают их больше похожими на туалет. Поэтому стояли на седловине, оставшуюся часть дня закапывали палатки, строили снежные стенки.

Рис. 154. Седловина пер. Мирали.

А вечером сходили на в. Мирали с самостраховкой ледорубами (Рис. 155, точка «пик_Мирали» 39° 12.665' 68° 12.045' 5110 м).

Рис. 155. Седловина пер. Мирали и путь подъёма на в. Мирали.

Стенки строили очень не зря. Вечером поднялся сильный ветер и дул примерно сутки. Ночью постоянно просыпались с мыслью: «Всё, сломало палатку. А, нет, вроде стоит». Ещё просыпались, когда в лицо летел снег (иней), который ветром стрясывало с внутренней поверхности внутренней части палатки. :)

Так что следующий день мы отсиживались, пережидая ветер. После второй ночи нам повезло с погодой, и мы в полный штиль при голубом небе взошли на Чимтаргу. Третий раз ночевать на перевале не очень хотелось, поэтому мы в 16:10 вышли с пер. Мирали в сторону д.р. Правый Зиндон в связках с одновременной страховкой ледорубами по пологому закрытому леднику, придерживаясь правого его борта (Рис. 156).

Рис. 156. Начало спуска с пер. Мирали в д.р. Правый Зиндон.

Склон правого борта увеличивает крутизну до 35° на 50 м, спускаемся на три такта на выполаживание (Рис. 157, Рис. 158, Рис. 159).

Рис. 157. Спуск по правому борту ледника. Первая ступень.

Рис. 158. Спуск по правому борту ледника. Первая ступень.

Рис. 159. Спуск по правому борту ледника. Первая ступень.

Такое ощущение, что спуск с первой ступени ледника к выполаживанию по левому борту может быть проще, главное не идти по центру (Рис. 160).

Рис. 160. Возможный вариант спуска с первой ступени по левому борту ледника.

После первого языка ледника есть большой почти горизонтальный участок бараньих лбов, присыпанных камнями. Встречаются туры, есть не очень ровные места для палаток, вода тоже есть.

Бараньи лбы по центру постепенно увеличивают крутизну. Есть снежный кулуар справа по ходу, но на него с в. Мария текут жёлтые ручьи и постоянно летят огромные камни.

Уходим с бараньих лбов левее по ходу на открытый ледник. Спускаемся, выбирая наиболее пологие участки, склон 25-30° , целясь на правый край второго языка (Рис. 161, Рис. 162).

Рис. 161. Бараньи лбы на западном перевальном взлёте пер. Мирали.

Рис. 162. Спуск с языка ледника (вторая ступень).

Склон выполаживается, переходим по ледовому перешейку на снежник и спускаемся на осыпь под ледником (Рис. 163, Рис. 164). Здесь уже можно ночевать правда не очень удобно. ЧХВ от седловины пер. Мирали 1 ч 21 мин.

Рис. 163. Спуск с языка ледника (вторая ступень).

Рис. 164. Спуск с пер. Мирали в д.р. Прав. Зиндон.

Развязавшись после снежника и хорошо отдохнув, продолжаем спуск по ложбинке левее по ходу и практически сразу выходим на мощную тропу (Рис. 165, Рис. 166, Рис. 167).

Рис. 165. Спуск с пер. Мирали в д.р. Прав. Зиндон.

Рис. 166. Спуск с пер. Мирали в д.р. Прав. Зиндон.

Рис. 167. Спуск с пер. Мирали в д.р. Прав. Зиндон.

По тропе выходим в д.р. Правый Зиндон. Сразу после спуска попадаем на большое галечное поле с множеством удобных стоянок (Рис. 168, точка «ночь_26-27» 39° 12.295' 68° 09.994' 3649 м). ЧХВ с седловины перевала 2 ч 8 мин. Отмечаем успешное завершение технической части маршрута.

Рис. 168. Спуск в д.р. Зиндон.

Утром выход в 9:40. Уходим вниз по тропе вдоль правого берега реки. Долина идёт ступенями: галечные поля сменяются легко проходимыми завалами (Рис. 169). А сзади возвышается в. Чимтарга, на которой даже видно жандарм «палец», у которого мы были ещё вчера (Рис. 170).

Рис. 169. Спуск по д.р. Прав. Зиндон.

Рис. 170. Спуск по д.р. Прав. Зиндон.

Вскоре открывается потрясающий вид на оз. Большое Алло, тропа спускается прямо к стоянкам (Рис. 171, точка «ночь_27-28» 39° 12.596' 68° 07.939' 3161 м). Со скальных плит, по которым обходят озеро в сторону р. Левый Зиндон, можно очень здорово попрыгать в воду. Вода заметно теплее, чем в горных реках, мне даже удалось вернуться от скальных плит к лагерю вплавь.

ЧХВ от предыдущего места ночёвки 1 ч 25 мин. Устраиваем здесь длинную полуднёвку, отдыхаем.

Рис. 171. Оз. Большое Алло.

На следующий день выходим в 7:48. Обходим озеро с севера, чтобы попасть в д.р. Зиндон. Почти весь путь вокруг озера проходит через завалы из крупных камней (Рис. 172). Есть тропа, помеченная турами и краской, её лучше найти заранее.

Рис. 172. Завалы в северо-западной части оз. Большое Алло.

В д.р. Зиндон сразу выходим на мощную тропу, по которой бежим вниз, тропа довольно агрессивная, спускаться в кроссовках некомфортно (Рис. 173).

Рис. 173. Спуск по д.р. Зиндон.

Реки долго нет, но она вырывается из-под камней мощным потоком в конце каньона на Рис. 173. Тропа ведёт по правому берегу реки. Не часто, но встречаются неплохие места для ночёвки. Одно из них на Рис. 174. ЧХВ от ночёвок у оз. Большое Алло 2 ч 2 мин.

Рис. 174. Возможные места ночёвки в д.р. Зиндон.

Периодически попадаются прижимы, то с одного берега, то с другого. Несколько перелезаем. Чтобы обойти последний, бродим речку на левый берег (Рис. 175).

Рис. 175. Место брода р. Зиндон.

После брода открывается новая ступень долины с оз. Малое Алло. Не доходя озера, перепрыгиваем р. Зиндон обратно на правый берег и обходим озеро справа (Рис. 176).

Рис. 176. Оз. Малое Алло.

Вода в озере как будто даже холоднее, чем в Большом Алло, и заросшая зелёными водорослями. Хороших стоянок нет. А через 10 мин после озера есть неплохие места на зелёной полянке с большим камнем (на камне мы построили красивый тур). Останавливаемся на обед и обнаруживаем на противоположной стороне ручья яблоню (Рис. 177, точка «яблони» 39° 11.802' 68° 04.252' 2400 м)!

Рис. 177. Яблоня в д.р. Зиндон.

После яблони склон увеличивает крутизну и тут нужно быть внимательнее. Одна тропа спускается зигзагом по правому берегу р. Зиндон, а другая переправляется на левый берег и уходит траверсом в д.р. Амшут (Рис. 178). Мы поспешили, и пошли по тропе в д.р. Амшут. Поняв это, сбросили высоту по линии падения воды, перебродили снова речку и вышли на правильную тропу по правому берегу реки.

Рис. 178. Спуск по д. р. Зиндон. Слева наш путь, справа - правильный.

Тропа по правому берегу приводит к мосту через р. Зиндон. Переходим по нему на левый берег (Рис. 179, точка «мост_6» 39° 11.751' 68° 03.219' 2024 м).

Рис. 179. Мост_6 ниже слияния р. Амшут и р. Зиндон.

Затем тропа несколько раз переходит с берега на берег, пока не спускается в д.р. Арчимайдан.

Рис. 180. Мост_7 ниже слияния р. Амшут и р. Зиндон. 39° 11.854' 68° 03.030' 2002 м

Рис. 181. Мост_8 ниже слияния р. Амшут и р. Зиндон. 39° 12.012' 68° 01.709' 1859 м

Рис. 182. Мост_9 ниже слияния р. Амшут и р. Зиндон. 39° 12.029' 68° 01.659' 1850 м

Рис. 183. Спуск по д.р. Арчимайдан.

По правому берегу р. Арчимайдан спускаемся за несколько минут к мосту, по которому переходим поток на левый берег к автомобильной дороге. ЧХВ от места обеда у яблони 2 ч 53 мин.

Рис. 184. Мост через р. Арчимайдан.

Время к вечеру, 17:41. Мы понимаем, что не успеем спуститься к посёлку Газза до темноты. Идти нужно было туда, потому что водители сообщили нам по телефону, что смыло мост и они не смогут подъехать к изначально назначенному месту.

Но местные пастухи узнают нас, сообщают про джипы, которые нас ждут в деревнях выше, где нет связи. Эти же пастухи связываются с родными из верхних кишлаков, чтобы те прислали джипы сюда и через каких-то 30-40 мин за нами приезжают машины Вертикали. А водитель с удовольствием рассказывает, как видел в бинокль из альплагеря шесть черных точек на белоснежном гребне Мирали, в день, когда мы как раз должны были быть там.

Вер. Чимтарга по сев. гребню (5470, 2Б_альп)

Общая информация и рекомендации:

Вершина Чимтарга является высшей точкой Фанских гор. Маршрут с пер. Мирали комбинированный и это наиболее простой путь на вершину. Основная сложность на подъёме заключена в преодолении скального пояса на пол пути к вершине и вершинного взлёта. Прямо под скалами небольшой ледовый щит - траверс по перилам 5 м, станции на ледобурах. Скальный пояс - одна верёвка по простым скалам, станция на скальном выступе, подстрахованная ледобурами. На самих скалах достаточно набора френдов. Вершинный взлёт в нашем случае представлял снежный склон с мелкими закрытыми трещинами 140 м до 30° и проходился в связках с одновременной страховкой, хотя часто этот склон бывает фирновым и требует организации страховки. На подъём на вершину с пер. Мирали нам потребовалось 4 ч 40 мин, на спуск - 2 ч 20 мин.

Вершина очень красивая и логичная, запомнилась участникам и оставила самые хорошие впечатления. Маршрут соответствует категории 2Б и рекомендуется в походах 4 к.с.

Используемые описания:

• Зотов А. Ю., Москва, 2006
• Савенков К. О., Москва, 2006

Общий вид на вершину и маршрут восхождения на Рис. 185, Рис. 186 и Рис. 187.

Рис. 185. Вид на в. Чимтарга с пер. ВАА нижн.

Рис. 186. Вид на в. Чимтарга из д.р. Прав. Зиндон.

Рис. 187. Вид на в. Чимтарга с гребня в. Мирали.

В 6:32 выходим в связках с седловины пер. Мирали держась правее по ходу от снежного гребня. В основном, идём по фирну, но иногда приходится тропить (Рис. 188).

Рис. 188. Начало подъёма на в. Чимтарга с пер. Мирали.

Большой разлом перед скальным поясом обходим справа по ходу. И по увеличившему крутизну до 30° снежному склону, подходим к ледяному щиту под скальным поясом за 1 ч 15 мин.

Рис. 189. Скальный пояс в гребне в. Чимтарга.

На рассвете наблюдаем интересное оптическое явление (Рис. 190). Похоже, что это гребень, по которому мы движемся, отбрасывает тень от солнца, на дымку атмосферы. Аналогичное явление мы наблюдали при восхождении на в. Большая Ганза (Рис. 99).

Рис. 190. Солнечная тень от горы на атмосфере.

На льду делаем ледобурную дорожку из пары буров, чтобы подойти к скалам. Станция под скалами на ледобурах.

Далее некоторые группы проходят скальный пояс в лоб, а некоторые левее по ходу. Нам второй вариант показался значительно проще. Сначала нужно уйти влево вверх по снежно-ледовой полке, затем по некрутому кулуару вверх до выполаживания. В качестве промежутков отлично идут френды любых размеров. Лазание простое (Рис. 191). Верхняя станция - петля на скальном выступе подстрахованная на противоположную сторону двумя ледобурами (Рис. 192).

Рис. 191. Характер скал при подъёме на скальный пояс.

Рис. 192. Верхняя станция на скальном поясе.

На провешивание верёвки и подъём по скалам уходит 1 ч 30 мин. Далее движемся в связках с одновременной страховкой ледорубами траверсом снежного гребня к той его части, которая выглядит как седловинка (Рис. 193). Вылезаем на гребень.

Рис. 193. Подъём по гребню в. Чимтарга. Фото со скального пояса.

Далее поднимаемся в лоб по снежному склону обходя жандарм «палец» слева по ходу. От жандарма начинается вершинный взлёт: склон 25-30° . Снега по колено, тропим (Рис. 194, Рис. 195, Рис. 196, Рис. 197).

Рис. 194. Вершинный взлёт в. Чимтарга.

Рис. 195. Вершинный взлёт в. Чимтарга.

Рис. 196. Жандарм «палец».

Рис. 197. Характер склона на вершинном взлёте в. Чимтарга.

Вскоре выходим на выполаживание. Проходим две предвершинные башни (Рис. 198) с минимальным перепадом высоты и на третьей находим тур в 11:15 (точка «пик_Чимтарга» 39°11.849' 68°11.730' 5464 м).

Рис. 198. Предвершина в. Чимтарга.

В 12:15 начинаем спуск по пути подъёма к скальному поясу. На спуске с вершинного взлёта в подтаявшем снегу нашли пару трещин. Участок траверса (Рис. 199) при ещё большем количестве снега может быть лавиноопасен, тогда его лучше обойти по верху гребня, но с этим будет связан небольшой дополнительный набор высоты.

В середине траверса образовался участок, где снег раскис на солнце и обнажил лёд. Около 70 м двигались приставным шагом на передних зубьях. Так что на спуске стоит серьёзно задуматься о варианте маршрута через гребень.

Рис. 199. Спуск с вершинного взлёта в. Чимтарга.

Скальный пояс на спуск проходим не по пути подъёма, а в лоб (Рис. 200, Рис. 189), так быстрее и легче сдёрнуть верёвку. Станция на петле, подстрахованной крюком и френдом. Сдёргиваем перила с расходной стропы.

Рис. 200. Характер скал на спуске со скального пояса в гребне в. Чимтарга.

На ледяном щите под скалами снова делаем станцию на двух бурах, а от неё вешаем 5-6 м отводных перил к снегу. Отводные перила снимаем с нижней страховкой. Вся техническая работа на спуске заняла 45 мин.

Возвращаемся к лагерю в связках по пути подъёма в 14:35.