21августа

Выходим в 5:30 из лагеря C2 с планами подняться со всем снаряжением в лагерь С3.

Путь подъема ничем не отличается от вчерашнего дня. Снег еще немного стаял, к тому же движение осложняется наличием рюкзаков со всем снаряжением. Поэтому в 7:20 мы начинаем вешать перила после обхода разломов и выхода на крутую часть склона. Проходим 3 перильные веревки по склону крутизной 30- 40°, а затем еще около 150 метров набираем в связках по склону 25-35° (снега на этом участке было достаточно, чтобы формировать небольшие ступеньки). В 12:00 выходим к скальному гребешку, где, как и вчера, вешаем одну веревку в его верхней части.

nk_319_pano. Вид на финальный взлет от окончания скального гребешка (фото сделано на спуске).

nk_316. Верхняя часть финального взлета, 300м в длину до вершины «холма» (фото на спуске).

После привала на уже традиционном месте в конце гребешка в 12:40 начинаем финальную часть подъема. Сначала поднимаемся в связках по снежному склону крутизной до 30°. Затем, после небольших забитых снегом трещин крутизна опять увеличивается до 40° и под тонким слоем раскисшего снега появляется лед. До окончания взлета уже «подать рукой», но приходится вешать еще одну перильную веревку, станции на ледобурах в плохом льду. Веревки не хватает до верха, но крутизна склона в месте окончания перил уже достаточная, чтобы выйти на вершину «холма» в связках.

nk_312. В 200м от вершины «холма», на заднем плане Malubiting.

IMG_2214. Обратная сторона «холма», вид назад, фото сделано при возвращении из C3 в C2.

На высшую точку холма мы не выходим, а огибаем ее чуть слева по ходу, зная по описаниям об огромных карнизах на северной стороне холма.

IMG_2202. Лагерь C3, фото сделано при возвращении с вершины.

Сразу за «холмом» находится место лагеря C3 (N36.034953°, E74.967381°, 6257м). Оно представляет собой выполаживание на снежном гребне, где он переходит в узкое и длинное снежное поле, обрывающееся на обе стороны крутыми склонами. Лагерь несколько прикрыт от ветра с востока и запада, но в случае сильного ветра поможет только рытье пещеры в «холме». Так же, как и в лагере C2, мы делали ветрозащитные снежные стенки.

С вечера топим воду из снега для приготовления завтрака, чтобы на следующий день выйти на восхождение максимально рано.

IMG_2181. Пик Malubiting (7458м) на восходе.

IMG_2207-IMG_2209. Панорама из лагеря C3 на север.

IMG_2211. Район пика Men Chhish (6407м), крупный план.

nk_310_pano. Панорама из лагеря C3 на юг.

22августа

В этот день у нас радиальное восхождение на вершину Spantik из лагеря C3.

IMG_2213. Вид от лагеря C3 на выход на плато.

SDIM0143. Выход на плато, видны фигуры участников группы для масштаба. Выходим из лагеря в 5:00.

Первый участок пути – подъем от лагеря на плато. Он проходит по довольно широкому слегка наклонному снежно-ледовому гребню. Кажется, что плато совсем рядом, однако, фигуры людей в виде точек на фото SDIM0143 показывают, что набор высоты достаточно большой (100 метров по GPS).

Теоретически здесь могут присутствовать закрытые трещины, но другие группы их не встречали и все поднимались на вершину индивидуально без связок. Поэтому решаем делать связки «по желанию» (и в итоге тоже не обнаруживаем ни одной закрытой трещины).

nk_293. Поперечный желоб на плато.

За одну 30-минутную ходку выходим на плато. Примерно через 150 метров его пересекает неглубокая широкая трещина (скорее, желоб с заглаженными краями и плотным фирном на дне). Фактически она является линией отрыва ледника, стекающего по южному склону, от ледника на плато. В этом желобе, который достаточно хорошо защищен от ветра, возможна установка палаток. Это место можно рассматривать в качестве альтернативы лагерю C3, в день восхождения оно позволит сэкономить 130 метров набора и 650 метров в длину до вершины. Установку лагеря на плато мы рассматривали в качестве одного из вариантов при планировании маршрута в Москве. Однако, после подъема к лагерю C3 с провешиванием перил желания подниматься сразу еще и на плато не возникло .

SDIM0136. Плавный подъем по плато.

Само плато довольно обширное: его протяженность около 1,5 км. Тропежки нет, снег держит хорошо. Мы идем вдоль почти целиком занесенной снегом старой тропы в сторону вершинного гребня. Тропа идет не к началу гребня, а чуть правее по ходу в направлении того места, где под гребнем видны разломы.

IMG_2200-IMG_2201. Панорама вершинного гребня.

nk_298. Выход на гребень.

К 7:00 мы проходим плато и выходим на вершинный гребень чуть ниже линии разломов, пересекающей юго- восточный склон вершины и упирающейся в гребень (фактически ее можно считать бергшрундом). Сам гребень эти разломы не пересекают.

IMG_2197. Вид на юг в направлении на пик 6300 и район перевала Polan La с подъема по гребню.

nk_300. Подъем по снежной части гребня (фото через 250м после предыдущего).

После выхода на гребень тропа поворачивает почти на 90° направо по ходу и идет по гребню. Гребень имеет среднюю крутизну 25-30°, имеет достаточно слабые уклоны в обе стороны от гребня и скорее выглядит склоном, чем ребром. Оставляем связочные веревки в месте выхода на гребень и начинаем подъем по нему в 7:25.

Очень быстро остатки тропы исчезают под глубоким слоем свежего снега. Некоторые участники пробуют идти в снегоступах, но в условиях, когда часть группы идет без снегоступов, это не дает ощутимой пользы, поэтому вскоре все снегоступы снимают.

IMG_2305. Фото гребня телеобъективом с запада (со второй ночевки после перевала Polan La).

nk_299. Глубокая тропежка на снежной части гребня.

Подъем дается нелегко, тропежка довольно глубокая, местами «по развилку». Меняем лидера каждые 20-30 шагов. После одного 25-минутного перехода идем non-stop без привалов, каждый отдыхает после работы лидером.

IMG_2196. На подходе к взлету со скальными выходами.

В 9:45 после небольшого выполаживания доходим до участка гребня, где появляются скальные выходы. Здесь крутизна увеличивается до 35°. Снега мало, но его достаточно, чтобы подниматься на личной технике, делая ступеньки.

IMG_2194. У скальных выходов за 250м до вершины.

После подъема вдоль скальных выходов чуть отклоняемся вправо по ходу и плавно набираем последние метры по большому снежному куполу. Вершина купола плоская и точку вершины определяем только по бамбуковой палке с флажком (N36.057378°, E74.965847°, 7033м, «официальная» высота 7027м). На последнем участке немного растягиваемся и выходим на вершину в интервале 10:40-10:50.

IMG_2183. На вершине Spantik (7027м).

IMG_2186. На вершине Spantik (7027м).

IMG_2189. Перевалы Miar Gali и North Diran.

IMG_2190-IMG_2192. Панорама на запад с начала спуска вдоль скальных выходов.

Все чувствуют себя достаточно хорошо, проводим на вершине полчаса, отдыхаем и фотографируемся. Погода не очень радует, но иногда облака рассеиваются, и удается сделать пару кадров перевалов, запланированных в последней части нашего маршрута.

IMG_2199. Непогода на плато.

Выходим вниз в 11:15, за час проходим большую часть спуска по гребню. Один участник чувствует себя не очень хорошо из-за высоты, делаем привал на 20 минут и забираем у него все вещи. Доходим до оставленных на подъеме веревок в 12:45, участнику становится немного лучше. Отправляем быструю связку из трех человек в лагерь, остальные (включая медика и руководителя) не спеша идут вместе с «болеющим» участником. На плато погода опять портится, садится облачность и идет снег. К 14:00 все успешно приходят в лагерь.

22 августа

IMG_2204. Утро после снегопада в лагере C3.

Вечером предыдущего дня и ночью активно шел снег, и к утру наши палатки сильно занесло. Утренние сборы несколько задерживаются из-за необходимости откапывать палатки и снаряжение, выходим в 8:30.

На склоне много свежего снега (фото IMG_2214, nk_316, nk_319_pano) присутствует лавинная опасность, спускаемся максимально аккуратно. С другой стороны, выпавший снег позволяет спускаться в связках, не вешая перил. Участник, который плохо чувствовал себя накануне на спуске с вершины, опять идет медленно (несмотря на то, что он был частично разгружен). Поэтому спускаемся не спеша и за три перехода доходим до лагеря C2 только в 11:15. Там дополнительно разгружаем больного участника и к 14:25 за 4 перехода доходим до лагеря C1, где участник сразу выздоравливает. После обеда на площадках лагеря C1 выходим в 16:30 и за два перехода спускаемся до базового лагеря в 17:40. Там мы делаем праздничный ужин, а на следующий день устраиваем плановую дневку.

Выводы

Восхождение на пик Spantik «по классике» во многом напоминает восхождение на пик Ленина и является снежно-ледовой 3А. Но в отличие от пика Ленина Spantik «заслуживает» 3А не только за высоту, но и за техническую работу на подъеме от лагеря C2 к лагерю C3. Мы повесили 1 перильную веревку на подъем и 6 на спуск при акклиматизационном выходе, а также 5 веревок при подъеме в лагерь C3 c рюкзаками. В целом, при должном количестве снега сильной группе реально пройти весь маршрут в связках, не провешивая перил (что у нас получилось на спуске из C3 после снегопада). Однако мы рекомендуем все-таки планировать снаряжение и время с учетом того, что на протяжении подъема к C3 может потребоваться провесить до 7 веревок.

На пути подъема от базового лагеря до вершины есть три традиционных места для промежуточных лагерей, поэтому маршрут естественным образом разбивается на 4 участка:

1. Путь от базового до первого (C1) лагеря несложен. Здесь идет тропа по осыпному гребню с небольшими скальными участками. На этом этапе отсутствует необходимость в технической работе, и только требуются каски из-за небольшой кампеопасности. Вода и места под палатки есть только наверху.
2. От C1 до C2 путь идет по волнистому снежному гребню с небольшим набором высоты. Днем возможна тропежка по раскисшему снегу. Ближе к C2 могут быть трещины, стоит идти в связках. Иногда встречаются карнизы. Места под палатки есть на протяжении всего отрезка.
3. Путь от C2 до C3 можно разделить на 4 участка: пологий подход с прохождением небольшого снежно- ледового «холма», подъем по снежно-ледовому склону 30-35° с маневрированием между разломами, подъем вдоль скального гребешка (на нем есть пару мест под палатки) с крутизной до 40° во второй части подъем на холм (самая крутая часть – около 50 метров снежно-ледового склона 40°) и спуск с холма к лагерю C3.
4. Для подъема от C3 до вершины сначала надо подняться к снежному плато, пройти его (в самом начале плато есть ледовый желоб с местами под палатки), а затем долго подниматься по широкому снежному гребню крутизной 25°. Самый крутой участок гребня (200 метров, до 35°) в районе скальных выходов перед вершинным куполом.

25августа

Непосредственно под отрогом, на котором расположен базовый лагерь Spantik, ледник Chogo Lungma очень сильно разорван и непроходим. Вдоль правого борта в него впадают ледопады с пика Laila. Поэтому единственный путь в верховья ледника Chogo Lungma к перевалу Polan La – через базовый лагерь Spantik и далее по осыпному склону левого борта ледника.

IMG_2102. Вид из базового лагеря на начало траверса осыпного склона.

В 07:25 выходим из базового лагеря Spantik (4380 м) и начинаем траверсировать осыпной склон. Крутизна склона от 15° до 30°, осыпь местами подвижная, но в целом достаточно удобная для движения. По ходу движения пересекаем несколько больших кулуаров-промоин, в одной из них ручей.

nk_338_pano. Выход со склона на ледник по снежному «треугольнику» в кулуаре.

Через четыре 20-минутных перехода выходим к большому кулуару, на дне которого лежит снег и траверс его без кошек проблематичен. Старые лавинные выносы из кулуара перекрывают наиболее разорванную часть ледника на самом краю, дальше ледник выглядит уже относительно спокойным и проходимым. Поэтому мы приспускаемся с траверса, надеваем кошки и в 9:50 выходим на открытый ледник, высота 4560м.

nk_345. Вид на точку выхода со склона на ледник.

nk_339. Вид с центра ледника в сторону перевала Polan La.

Сначала за один переход выходим к очень слабовыраженной центральной морене, двигаясь практически перпендикулярно борту ледника, так как орографически левая часть ледника выше места нашего выхода на ледник очень неровная.

nk_340_pano. Вид с центра ледника в сторону перевала между пиками Laila II и Baskai.

nk_346. Вид с центра ледника на ключевой участок подъема на пик Spantik.

Затем за еще один переход поднимаемся по леднику, смещаясь немного к орографически правому краю, следующий переход идем вверх вдоль желоба-понижения в леднике. Ледник изрезан многочисленными трещинами, некоторые из них получается перепрыгнуть, другие приходится обходить.

nk_349_pano. Панорама из точки обеда ближе к правому борту ледника.

В 11:15 останавливаемся на обед посреди ледника, высот 4640м, воду берём из луж. В 13:40 продолжаем движение.

На леднике начинают появляться закрытые трещины, которые оттесняют нас к правому борту, куда нам не надо. Поэтому через переход организуем связки и продолжаем движение в них (высота 4670м, выше впадения правого притока с характерным названием First Crevasse Glacier). Выбирая наиболее удобный путь, продолжаем двигаться ближе к орографически правому краю вдоль зоны многочисленных мелких трещин, постепенно смещаясь на центр.

IMG_2239. Погода начинает портиться.

nk_355_pano. Панорама участка ледника с заснеженными мульдами.

На ледник садится низкая облачность. Набор высоты при движении небольшой, но ледник тут изрыт большими мульдами, между которыми приходится лавировать.

nk_253_pano. Панорама участков ледника с мульдами и с ледопадом с гребня пика Spantik.

IMG_2145. Панорама участков ледника с мульдами и с ледопадом с гребня пика Spantik.

На леднике чередуются продольные полосы с малым количеством трещин и зоны с большим количеством разломов. За два захода (чередуя движение вверх и поперек ледника) перемещаемся с первой такой полосы на третью (если считать от орографически правого борта). Эта третья, наиболее широкая полоса и была нашей целью. Сразу после впадения в ледник Chogo Lungma правого притока с перевала Baskai Col (Second Crevasse Glacier)x на леднике начинается достаточно серьезный ледопад. И еще с восхождения на Spantik было видно (фото nk_253_pano), что эта «спокойная» полоса по центру ледника является оптимальным путем подъема через ледопад.

nk_358. Ледопад в месте впадения ледника с перевала Baskai Col в ледник Chogo Lungma.

Погода тем временем портится: начинает идти снег и пропадает видимость. По относительно «спокойной» полосе, упомянутой выше, входим в зону широких трещин, начинается ледопад. Полоса тоже перерезана трещинами, хотя идти по ней все-таки проще. В 14:45 упираемся в тупик, выход из которого неочевиден при отсутствии видимости, и ставим лагерь на площадке между крупными трещинами в середине ледопада (N36.009936°, E74.961230°, 4820м).

26августа

nk_360_pano. Ночевка в ледопаде.

В этот день мы рассчитывали подойти и подняться на перевал Polan La, но погода и рельеф решительно скорректировали наши планы.

С утра туман и снег, но всё равно решаем выйти и собираем лагерь. Пытаемся в связках распутать ледопад, в котором ночевали. Пробуем несколько вариантов, но каждый раз упираемся в тупики в радиусе сотни метров от места лагеря. Попытки заканчиваются тем, что руководитель, пробуя перепрыгнуть провал в ледовом пере, проваливается в трещину метра на 3-4. Страховка работает успешно, руководитель сам вылезает из трещины на передних зубьях кошек без каких-либо отрицательных последствий. Но мы воспринимаем это как намек на то, что надо подождать улучшения погоды. Ставим одну из палаток обратно на том же месте и проводим время за чтением Лавкрафта вслух.

IMG_2242. Маневрирование среди трещин в разорванном леднике выше ледопада.

К обеду погода улучшилась и появилась видимость. Отправляем одну связку налегке на разведку, и она находит выход из ледопада, пройдя пару неочевидных снежных мостов. После обеда в 13:55 выходим в связках по разведанному пути.

IMG_2243. Снежные мосты на разорванном леднике.

IMG_2241. Разорванный ледник выше ледопада, вид на перевал Polan La.

Выйдя выше ледопада, идём по закрытому леднику, пересекая широкие трещины по ледовым мостам. За час проходим ледопад и выходим на более пологую и «спокойную» часть ледника.

IMG_2240. Перевал Polan La, фото телеобъективом.

Продолжаем подниматься по центру ледника Chogo Lungma, держа курс на перевал Polan La. Ледник полностью закрытый, трещин мало. Постепенно смещаемся в сторону орографически левого борта, так как с другой стороны находится место впадения Third Crevasse Glacier и ледопад.

Погода опять портится, видимость пропадает, идём по навигатору. В результате мы слишком сильно прижимаемся к левому борту и опять попадаем в зону трещин. Видимости хватает, чтобы их обходить, но понять общую перспективу и оптимальное направление уже нельзя. Возвращаемся немного назад до более ровного места и ставим в 16:05 лагерь (N36.019760°, E74.942009°, 5031м). Фактически этот день из-за погоды почти пропал – погода позволила всего полтора часа чистого ходового времени.

27августа

В это день мы в очередной раз планировали подняться на перевал Polan La и нам это почти удалось.

nk_362. Место ночевки на закрытом леднике.

IMG_2244. Перевал Polan La с места ночевки.

С утра погода замечательная, холодно и ясно. Сразу становится понятно, что надо немного вернуться к центру ледника и продолжать движение к перевалу там. При заходе в относительно узкую верхнюю часть ледника Chogo Lungma особенно важно двигаться по центру – у орографически левого борта ледника находится ледовый холм, весь покрытый трещинами, идти через него явно не стоит. С правого же борта ледник пробивается лавинами со склонов пика Malubiting North. При нас лавины не сходили, но следов старых лавин было довольно много.

IMG_2245. Пики Malubiting Central (7291м) и Malubiting North (6843м).

IMG_2246. Пик Laila (6985м).

В 06:45 выходим с места ночёвки в связках и идём в сторону перевала Polan La. Сначала идем вдоль ледопада Third Crevasse Glacier (фото IMG_2245), затем постепенно втягиваемся в узкую верхнюю часть ледника Chogo Lungma.

IMG_2222. Вид на верхнюю часть ледника Chogo Lungma и перевал Polan La с гребня пика Spantik.

nk_369. Вид вниз с пологой части ледника Chogo Lungma.

Ледник пологий, закрытый, трещины хорошо забиты снегом. После снегопадов последних дней приходится тропить, местами по колено. Постепенно крутизна увеличивается до 10-15°.

nk_371. Вид вниз с плавного подъема в верхний цирк перевала Polan La.

nk_373. Верхний цирк перевала Polan La.

За три 20-минутных перехода подходим к участку между ледовым холмом справа по ходу и лавиноопасным склоном слева, еще за один переход успешно его проходим и начинаем подъем в цирк перевала Polan La.

nk_372_pano. Следы ледовых обвалов и лавин со склонов пика Malubiting North.

nk_374. Вид вниз при движении в верхнем цирке.

Склоны Malubiting North здесь менее лавиноопасны, но все равно от них стоит держаться подальше, так как в этом месте возможны уже не лавины, а ледовые обвалы. Небо постепенно начинают затягивать облака.

SDIM0151. Обходы трещин на подходе к перевальному взлету.

Еще за три перехода подходим по цирку перевала под перевальный взлет. В последней части подходов смещаемся немного влево по ходу для того, чтобы обойти большой разлом и зону вероятных трещин.

Нижняя часть перевального взлета достаточно пологая, представляет собой фактически просто более крутую часть ледника и позволяет спокойно подниматься в связках. Два огромных полузасыпанных снегом разлома обходим слева по ходу. За 25 минут чистого времени к 11:50 подходим под начало «настоящего» перевального взлета. Останавливаемся на обед, совмещенный с обработкой склона налегке. Высота 5535м.

nk_379. Перевальный взлет Polan La.

SDIM0154. Провешивание перильных веревок.

Перевальный взлёт представляет собой ледовый склон с разломами, имеющий перепад высоты около 300 метров. Слева по ходу (под характерным скальным жандармом) – серьезный ледопад, который еще и пробивается лавинами с Malubiting North. По центру - снежно-ледовый склон, пересечённый посередине несколькими большими разломами. Справа по ходу после диагонального большого разлома перевальный взлет представляет собой покрытые снегом крутые скалы с карнизом наверху. Решаем (как и планировалось в Москве) подниматься по центру, а затем уходить немного влево по ходу к низшей точке седловины.

Пока группа готовит обед, одна связка-двойка выходит обрабатывать склон. За последние дни выпало много свежего снега, задумываемся о лавиноопасности, но других её признаков на нашем склоне не заметно. Первые метров 100 перевального взлёта – тропежка по колено, крутизна увеличивается от 20° до 35°.

Далее снега меньше, крутизна 35-40°. Как только тропежка переходит в движение на передних зубьях кошек, начинаем вешать перила. Нижняя станция и промежуточные точки – на ледобурах. 50-метровая верёвка выводит снова на менее крутой склон с глубоким снегом. До льда тут докопаться не удалось, верхняя станция на лопате. Выше можно бить ступени и идти без перил.

Провесив верёвку, связка вернулась к месту обеда под взлётом в 14:50, откуда половина группы в одной связке-четвёрке сразу начала подниматься на взлёт. Другая половина (дежурные и отработавшая на склоне связка) дообедали и вышли в 15:50.

IMG_2263-IMG_2265. Панорама перевального взлета перед зоной разломов.

В 16:05 первая половина группы прошла нижний участок склона, перила, следующий участок склона – и вышла на небольшую пологую площадку между разломами, высота 5690м. Выше начинается зона разломов. Казавшийся снизу наиболее логичным путь по центру перевального взлёта, вблизи выглядит совершенно непривлекательно: увешанные сосульками фирновые стенки – лезть сложно и опасно, точки делать не на чем. Решаем еще больше временно отклониться вправо, что увеличит длину технического участка, но сделает прохождение его более простым и надежным.

nk_381_pano. Провешивание первой перильной веревки выше будущего лагеря.

Вешаем первую верёвку, уходя выше и правее, по снежно-ледовому склону крутизной 35-40°, с небольшой (3м) стеночкой в конце, станция над ней на ледобурах.

nk_382. Провешивание второй перильной веревки выше лагеря.

Выше ещё одна верёвка, продолжаем уходить правее, еще одна вертикальная стенка, затем ледовый склон крутизной 50°.

Становится понятно, что дальше потребуется еще как минимум одна перильная веревка. Нам очень хотелось ночевать на седловине перевала, но в такой ситуации решаем не доводить дело до темноты и ставить лагерь. Одна связка заканчивает провешивание второй веревки и спускается вниз в лагерь, оставляя провешенные верёвки на склоне. Остальная группа в 17:30 ставит лагерь на полочке между разломами, откуда начинается предпоследняя веревка (N36.035397°, E74.908842°, 5687м). Вокруг закрытые трещины (прозондировали), между ними место как раз на две палатки и кухню.

28августа

IMG_2267. В лагере на полке перед разломом.

IMG_2268. Вид из лагеря вниз по долине.

С утра небо затянуто облаками, но через них пробивается солнце, давая надежду на хорошую погоду днем.

IMG_2272. Подъем от бывшего места лагеря.

После ночёвки между разломами на взлёте перевала Polan La на высоте 5690м собираем лагерь и в 5:30 начинаем проходить провешенные в предыдущий день перила.

nk_383_pano. Верхняя часть первой веревки.

IMG_2271. Выход к станции на конце первой веревки.

Обойдя зону разломом, мы оказались сильно правее седловины. Вешаем еще 2 веревки по снежно-ледовому склону крутизной 40-45°, слегка отклоняясь влево. Где находим нормальный лёд – станции и точки на бурах, но он далеко не везде, поэтому часть станций и точек на ледорубах. При этом довольно круто и во многих местах лёд под неглубоким слоем снега – без перил идти нереально.

nk_384. Выход в связках вдоль верхнего бергшрунда на седловину перевала.

Погода тем временем традиционно портится: снег, ветер видимость переменная, временами всего несколько десятков метров, временами раздувает и можно увидеть седловину и сориентироваться.

Пройдя так еще две верёвки (в дополнение к двум веревкам, провешенным накануне), выходим на относительно пологий склон 35-40°, покрытый глубоким (выше колена) снегом. Мы уже находимся почти на уровне низшей точки в гребне, а путь наверх перекрыт преодолеваемым, но не очень приятным бергшрундом.

Организуем связки и идем налево по ходу траверсом склона с небольшим набором высоты. Движемся точно под нижним краем бергшрунда, тропежка сложная, снега сильно выше колена. Первая связка стартовала от верхнего конца перил в 8:45 и в 9:15 вышла на перевал. В 10:00 вся группа собралась на седловине перевала Polan La (N36.035858°, E74.907159°, 5828м).

IMG_2212. Седловина перевала Polan La из лагеря C3 на пике Spantik.

nk_400_pano. Панорама с седловины Polan La на восток и юг.

Дует сильный восточный ветер со снегом, открываются замечательные панорамы в обе стороны от перевала. Высота 5830м. Седловина перевала широкая, снежная, местами под снегом есть лёд плохого качества. На восток и, особенно на запад свисают снежные карнизы. Оптимальные места для палаток – под прикрытием жандарма, именно там ставили лагерь экспедиции, которые поднимались через перевал на Malubiting. Но в принципе палатки можно поставить и в других местах седловины, главное – хорошо их вкопать и построить надежные ветрозащитные стенки.

nk_391. Панорама с седловины Polan La на запад.

По первоначальному плану мы должны были осуществить разведку спуска и провесить все имеющиеся в группе веревки, а сам спуск начать с рассветом на следующий день. Именно так мы и рекомендуем поступать другим группам. Но мы идем уже по запасному варианту графика и имеем только половину дня запаса, которую не хочется потратить на отсидку на седловине, а потом опоздать на самолет из-за каких-нибудь непредвиденных моментов при спуске по долине. Кроме того, не хочется делать ночевку на высоте 5830м после предыдущей ночевки на 5690м – хотя мы и ночевали в лагере C3 на Spantik на большей высоте, но группа на 100 не отдохнула для повторного длительного нахождения на большой высоте. Поэтому решаем сразу начинать спуск. Решение оказалось правильным – хотя спуск завершился уже в темноте, но сэкономленный день очень пригодился (в долине действительно встретились непредвиденные моменты), а у двух участников внизу «на траве» обнаружились обморожения ног второй степени, и еще одна ночевка на морозе и высоте им явно не пошла бы на пользу.

nk_397. Место начала спуска с перевала левее большого серака (вид на север).

Исходно по спутниковым снимкам в Москве мы планировали начать спуск с большого серака и вешать перила по ледовому ребру до начала ледовых сбросов, после чего уходить косым траверсом вправо по склону. Но на месте оказалось, что серак наклонен не вниз, а вверх и нависает над ребром гигантским 15-метровым ледовым «рулетом». Спускаться под этим по ребру решительно не хотелось, поэтому мы немного корректируем планы и начинаем спуск левее серака по снежно-ледовому склону. В принципе другие группы могут попробовать спускаться/подниматься и правее серака, там, скорее всего меньше лавинная опасность, но круче склон, присутствуют ледовые стенки и имеются снежные карнизы.

IMG_2287zoom. Западный перевальный взлёт Polan La.

В принципе вариантов спуска/подъема по западному перевальному взлету не так уж и много. Если их перебирать с севера на юг, то сначала идут крутые (70 и более градусов) разрушенные скалы, затем желоб- лавиносборник, потом гигантские ледовые нависания с огромным снежно-ледовым карнизом над ними, затем обледеневшие скалы. С самой южной части седловины спускается снежно-ледовый склон, который выходит на висячий ледник Malubiting (стекающий с одноименной вершины). Этот ледник обрывается скальными сбросами высотой несколько сотен метров. Всего перепад высоты от седловины до относительно пологой верхней части ледника Sumayar Bar составляет около 600 метров.

Наш путь движения по западному перевальному взлёту можно условно разбить на 5 участков:

1. От точки орографически левее серака вертикально вниз по снежно-ледовому боковому склону, ведущему на ледник Malubiting (3 верёвки).
2. Выход с бокового склона траверсом через снежное ребро к обледеневшим скалам основного склона (2 верёвки)
3. Спуск вправо-вниз по обледеневшим скалам к большой снежно-ледовой полке (5 верёвок)
4. Спуск по косой снежно-ледовой полке вправо-вниз (в связках с попеременной и одновременной страховкой)
5. Спуск в связках вниз среди разломов по постепенно выполаживающемуся склону с преодолением двух ледовых стен (2 верёвки).

В целом наш вариант оказался неплохим и может быть рекомендован другим группам с поправкой на то, что последние две стенки при движении не в темноте можно попробовать обойти.

nk_401. Один из ледовых обвалов в западный цирк перевала Polan La.

Начнём с первого участка. С седловины вниз просматривается 150 м снежного склона крутизной около 40°, выводящего на висячий ледник Malubiting. Ледник заканчивается сбросами, с которых каждые 15 минут происходят ледовые обвалы, перекрывающие весь цирк внизу. Понятно, что на сам висячий ледник спускаться не нужно, а надо в какой-то момент уходить вправо через снежное ребро. Склон за ребром с седловины не виден.

nk_393_pano. Первая перильная веревка.

Организуем станцию на двух ледорубах, начинаем спуск по перилам в 11:10, при спуске немного отклоняемся правее по ходу, последний уходит с ледорубного креста и сдергивает веревку в 13:30.

nk_402. Вторая перильная веревка. Нижняя станция второй верёвки скрыта за перегибом. Люди внизу находятся на нижней станции третьей верёвки.

Станцию для второй верёвки организуем на трёх ледобурах в слоистом льду плохого качества. На склоне лежит слой снега почти по колено, он нам не нравится и мы решаем попробовать перебраться через снежное ребро и выйти на основной склон, который должен быть круче и с меньшим количеством снега. Попытка не удается – при косом дюльфере по перилам лидер спускает сухую лавину. Станция выдерживает, лидер немного проезжает маятником на перилах без каких-либо отрицательных последствий, а лавина уходит вниз на ледник Malubiting. В результате снега на склоне становится меньше, и мы решаем продолжить спуск по склону и повторно попробовать переход через ребро немного ниже, где на склоне и на ребре наблюдается выполаживание.

Спускаемся по второй веревке по снежно-ледовому склону с закрытыми трещинами крутизной 40°, локальный более крутой участок обходим справа. Веревки до выполаживания не хватает, поэтому делаем очередную станцию под крутым участком на ледобурах. Сдергиваем вторую веревку с ледовой проушины.

nk_403_pano. Третья перильная веревка.

Третья верёвка идёт зигзагом между короткими ледовыми стеночками по склону со средней крутизной 20- 30°, отклоняясь правее к пологой части ребра. Нижняя станция сделана на бурах на пологом участке, здесь даже можно сидеть на рюкзаках. Снимаем третью верёвку в 14:30 с нижней страховкой.

nk_405_pano. Панорама склона от точки выхода на траверс, в левом верхнем углу – ледовый карниз на седловине перевала.

В принципе можно спускаться и дальше вниз, но уходить слишком далеко вниз к ледовым сбросам смысла нет. Кроме того этот путь спуска находится слишком близко от потенциальной линии падения серака над снежным ребром. Поэтому мы решаем совершить еще одну попытку пересечь ребро.

nk_406_pano. Вторая перильная веревка на траверсе. Далее начинается второй участок пути – траверс.

Руководитель выходит на разведку на ребро траверсом со страховкой. Снега и тут некомфортно много, но получается без проблем натоптать ступени по ребру и заглянуть «за угол». Оказывается, что то, что на некоторых спутниковых снимках выглядело как грязный лед с вкраплениями камней – это обширный участок скальных выходов, торчащих из снега. Следов падения камней среди скал не видно, лавинная опасность небольшая, поэтому решаем переместиться на скалы и продолжить спуск по ним.

За ребром лидера не видно и не слышно, поэтому рация оказывается очень кстати. Лидер делает промежуточную точку на лопате, но дальше под снегом появляется лед, а срываться на одной лопате с риском полета маятником на лавиноопасное ребро не хочется. Поэтому, несмотря на то, что первая веревка до конца не использована, делаем полноценную станцию и выпускаем с нее следующего лидера вешать вторую веревку на траверсе.

На второй веревке склон становится круче (до 45°), на промежуточных точках удается докопаться до льда и вкрутить ледобуры. Скалы покрыты натечным льдом. Следующую станцию лидер сначала делает на ледобурах, но потом мы ее перемещаем на скальный выступ. Это первая станция, на которой приходится висеть на нагруженной самостраховке (фото nk_407). Обе верёвки траверса снимаем с нижней страховкой к 17:00.

nk_407. Первая перильная веревка на залитых льдом скалах.

Из этой точки в принципе просматривается путь спуска по линии падения воды. Он уходит в широкий ледовый кулуар между ледовыми сбросами и скалами, который хорошо видно на рис. IMG_2287. Но кулуар выглядит единственным логичным направлением схода лавин, камней и ледовых обвалов, и нам туда не надо.

Поэтому мы начинаем наш третий участок спуска – косой дюльфер вправо-вниз по обледенелым скалам. Этот участок оказался очень комфортным для работы. Поверхность под ногами состоит примерно поровну из монолитных скал и хорошего льда. Крутизна склона постоянная, 45-50о. Движение по перилам в кошках.

Первая верёвка косого дюльфера сильно отклоняется вправо через серию продольных перегибов склона в надежде всё-таки увидеть путь спуска. Лидеру в процессе спуска приходится сделать три промежуточных точки на ледобурах. Веревка заканчивается на характерной снежной седловинке у небольшого, но выделяющегося скального выступа. Она видна в центре скальной группы на фото IMG_2287. Здесь можно нормально разместиться нескольким участникам. Станция на конце веревки – петля на небольшом скальном зубчике, впоследствии продублирована бурами в хорошем льду. Сдёргивать эту верёвку пришлось частями через проушины (лёд везде отличный).

С седловинки впервые открываются варианты дальнейшего спуска. Теоретически возможен спуск прямо вниз на крутой снежно-ледовый склон. Но нет уверенности в том, что дальше склон не станет чисто снежным и без возможности делать надежные станции. Кроме того прямо внизу находится гигантский разлом, про существование которого мы знали еще по спутниковым снимкам. Поэтому решаем не отклоняться от исходного плана и продолжать косой дюльфер до широкой наклонной полки, по которой уходить еще дальше вправо.

Также хорошо виден ледник и общий характер разломов на нём, а также следы лавин и ледовых обвалов. Мы успеваем приметить одно из немногих относительно безопасных мест ночёвки на леднике у правого борта ниже больших разломов.

Вторая верёвка косого дюльфера начинается правее седловинки и уходит практически по линии падения воды с небольшим отклонением вправо, крутизна 45-50°. Место для станции найти уже не так просто: буры вкручиваются наполовину в лёд и упираются в скальные плиты под ним. Хорошо идут короткие ледобуры. Сдёргиваем вторую верёвку с проушины уже в темноте.

Третья верёвка чуть больше отклоняется вправо и полностью аналогична предыдущей: скалы со льдом 45-50о, небольшие затруднения с поиском места под станцию, сдёргиваем с проушины. Там, где лёд есть, он хороший. При сдергивании третьей верёвки её не успели выбрать, конец ушёл ниже и левее станции в темноту и застрял. Пришлось отдельно за ним спускаться. Камни на склоне из-за своих острых кромок оказались довольно цепкие: верёвка петлёй обернула выступ и надёжно закрепилась.

Четвёртая верёвка – вправо-вниз туда, где мы до наступления темноты видели полку. На склоне становится меньше скал и больше льда. Мы надеялись, но, к сожалению, этой верёвки не хватило до снежной полки, причём сильно. Станция на бурах, сдёргиваем с проушины.

Пятая верёвка – 50 м по снежно-ледовому склону 35о до короткой стеночки и резкого выполаживания после нее до 25о и увеличении глубины снега до 30-40 см.

На этом заканчивается дюльфер и начинается четвёртый участок. По полке в связках в глубоком снегу немного отходим от стены, чтобы не вязнуть в снегу, который с нее ссыпается. Дальше спускаемся в связках по полке вправо-вниз таким образом, чтобы с одной стороны максимально сбрасывать по возможности высоту, а с другой стороны не приближаться слишком сильно к внешнему краю полки, где ее наклон существенно увеличивается. В процессе спуска пересекаем несколько крутых понижений и кулуаров, где крутизна локально увеличивается до 45°, а снег переходит в жесткий фирн. Такие участки преодолеваем с попеременной страховкой на передних зубьях кошек.

После того, как мы проходим косую полку практически целиком, начинается пятый участок – спуск вниз среди разломов. Дело в том, что, когда было светло, выглядело, будто после полки всё идётся в связках. Но по факту мы попали в широкий фирново-ледовый желоб. Движение дальше вправо означало набор высоты (чего совершенно не хотелось) и риск пересечь склон целиком и попасть в зону снежно-ледовых обвалов вдоль границы льда и скал.

nk_408. Спуск в первый разлом.

Поэтому мы решаем начать спуск вертикально вниз, время 21:15. Сначала склон некрутой, около 25°, но дальше виден перегиб и темнота за ним. На всякий случай решаем сделать станцию и начать спуск по перилам. Решение оказывается правильным – за перегибом обнаруживается ледовая стенка высотой 8 метров с небольшим карнизом. Спускаемся по перилам вниз, проводим разведку вариантов дальнего спуска по дну двух разломов (направо и налево). Левый вариант оказывается более простой, по нему выходим на относительно ровный склон. Первая связка в 22:40 уходит сразу вниз, чтобы дальше искать оптимальный путь спуска, вторая связка сдергивает перильную веревку через проушину в 23:15 и тоже уходит вниз по следам первой связки, связь по рации.

После изучения этого участка на следующий день из лагеря мы можем предложить другим группам попробовать все-таки обойти этот разлом справа по ходу, а не спускаться в него. Края разлома полностью смыкаются еще до начала зоны ледовых обвалов вдоль скал.

nk_412. Спуск со второго разлома.

В связках мы спускаемся 20 минут вниз по снежному склону между небольших холмов и ледовых стен. Крутизна 10-30°, довольно много маневрирования между трещинами, но общее направление - по линии падения воды. Упираемся в новый обрыв, он продолжается влево и вправо, сколько хватает дальнего света фонарей. Над обрывом совсем пологий снежный склон, до льда докопаться не получается, поэтому делаем станцию на двух ледорубах.

На спуске по перилам лидер обнаруживает, что вторая стенка высотой около 12 метров и с заметным нависанием. Под стеной находится глубокая трещина шириной 2 метра, тоже с нависанием верхнего края трещины. В итоге лидеру приходиться дополнительно спуститься на 2-3 метра в трещину, а потом с трудом вылезать из нее на «внешнюю» сторону по вертикальному фирну. Остальных участников при спуске подтягиваем через трещину на перилах. Сдергиваем веревку с ледорубного креста в 00:35.

nk_414_pano. Панорама западного перевального взлета Polan La с места ночевки.

IMG_2274-IMG_2283. Пусть спуска в нижней части перевального взлета (по косой полке и через разломы).

Далее идем в связках по уже не очень крутому закрытому леднику Sumayar Gang вниз. К сожалению, прямо тут вставать нельзя, так сюда достают ледовые обвалы аж с противоположного борта цирка – падающие сераки висячего ледника Malubiting. Совсем свежих кусков льда нет, но периодически в темноте слышен шум очередного обвала, и не хочется проверять, достанет он или нет.

Поэтому продолжаем спуск дальше и, наконец, в 01:15 ставим лагерь на пологом холме у правого борта ледника (N36.042930°, E74.905030°, 5206м). Левее холма находится большой разлом, который должен защитить от катящихся по леднику глыб льда. В принципе на холме существует небольшая вероятность падения кусков льда уже с правого борта, но более безопасно места в верховьях ледника найти, увы, невозможно.

29августа

После предыдущего долгого и напряжённого дня отсыпаемся, встаём поздно, неторопливо завтракаем и собираемся.

IMG_2284-IMG_2285. Перевал Snow Terrace.

Теоретически мы еще можем попытаться успеть пройти следующий по основному варианту маршрута перевал Snow Terrace. Но это можно успеть только впритык к самолету, и только если все пойдет идеально. Поэтому решаем не рисковать и по запасному варианту спускаться кратчайшим путем вниз по долинам ледников Sumayar Bar и Barpu в посёлок Hoper.

nk_415. Спуск мимо следов ледовых обвалов.

В 11:45 выходим с места ночёвки под перевальным взлетом Polan La на высоте 5205м. Спускаемся в связках с ледового холма, обходим слева огромный разлом под ним и идем вниз. Спускаемся вдоль правого борта ледника, но даже тут видны следы ледовых обвалов с висячего ледника Malubiting над левым бортом, перекрывающие весь ледник. С правого борта в принципе есть вероятность схода небольших лавин, падения кусков льда и отдельных камней со скал. Но эта вероятность на пару порядков меньше, да и возможные масштабы совсем не те, что у обвалов с левого борта.

IMG_2286. Вид по закрытому леднику вниз. Ледник некрутой, 5-15°, закрытый, с трещинами.

nk_416_pano. Спуск в зоне открытых трещин.

nk_419_pano. Ледовое озеро на леднике.

После первого 25-минутного перехода крутизна ледника увеличивается, появляются широкие открытые трещины, но они без проблем обходятся. По центру ледника – ледопад, который, скорее всего, вызван нунатаком, который полностью закрыт льдом. Обходим ледопад по правой стороне и выходим на центр ниже. Тут, под ледопадом есть озеро, около него выполаживание на небольшом возвышении ниже озера (N36.049027°, E74.896928°, 4822м). Это место тоже можно использовать для ночевки – большие ледовые обвалы с левого борта, скорее всего, застрянут в ледопаде и озере.

IMG_2290. Ледопад над озером.

IMG_2292. Пик 6300 и его СЗ отрог, ограничивающий цирк перевала Polan La «справа».

После озера уходим на центр ледника для обхода зоны трещин справа. Это уже достаточно безопасно, обломков льда на леднике тут уже нет.

IMG_2293. Нижняя часть перевального взлета Snow Terrace.

nk_421. Открытый ледник перед началом крутого спуска из цирка перевала.

Затем опять начинаем уходить вправо, так как в левой части ледника опять начинается ледопад, да и нам туда и не надо. В правой части ледника меньше крупных трещин, но много небольших. Свежего снега на леднике уже практически нет, но он все еще закрытый.

IMG_2294. Вид вниз на основной ледник Sumayar Gang.

nk_422. Крутой спуск из цирка перевала Polan La, на заднем плане перевал Snow Terrace.

Крутизна увеличивается до 25°, ледник начинает открываться. Слева от нас полноценный ледопад. Уходим на самый правый край ледника в направлении места его слияния с ледником Golden Glacier.

IMG_2307. Путь спуска из цирка по «бараньим лбам» и осыпным выходам.

В 13:40 выходим с ледника на орографически самый левый край «бараньих лбов», высота 4460м. Они представляют собой скальные выходы и скалы, покрытые мелкой и средней осыпью. Есть пологие места, теоретически можно найти места под палатки, текут многочисленные ручейки. Разбираем связки, снимаем обвязки и кошки. Обедаем. При необходимости тут вполне можно ночевать, но при нас один раз пролетел мелкий камень с ледника сверху. Поэтому для лагеря надо выбирать место, прикрытое от камней, или подальше от ледовых склонов.

IMG_2295-IMG_2301. Панорама ледников Sumayar Gang и Golden Peak, в правой части – пик Spantik.

В 16:50 выходим с места обеда. Ледник на этом уровне довольно сильно разорван, поэтому решаем не возвращаться на него, а пройти направо-вниз по бараньим лбам и осыпным выходам. Сначала идем по скалам и осыпи крутизной 20-30°. Затем спускаемся в овраг с крутыми конгломератными бортами, в котором лежит зачехлённый приток ледника. Выходим назад на основной ледник Sumayar Bar в 17:25 на стрелке при впадении ледника Golden Glacier.

nk_430_pano.Лагерь на леднике Sumayar Gang.

Продолжаем движение по леднику Sumayar Bar, по его правой стороне. Ледник открытый, крупных трещин нет, но вся поверхность перерыта крупными (высотой несколько метров) крутыми буграми и небольшими трещинами. Относительно хорошо идти по «долинам» ледниковых ручьев.

Нашей целью является выход с ледника на тропу по склону правого борта долины. Но путь туда преграждает непроходимая полоса грязного очень сильно разорванного льда вдоль борта ледника. Поэтому мы продолжаем спуск вниз по «чистой» части ледника. По мере движения рельеф становится сложнее, упираемся в место т, где без кошек (мы их после обеда еще не надевали) не пройти. Кошки надеть недолго, но возможности выйти на борт долины по-прежнему не просматривается, а время уже близится к вечеру. Прямо в этом месте ледник слишком неровный, поэтому возвращаемся немного назад и на относительно ровном месте в 18:15 ставим лагерь (N36.066333°, E74.898062°, 4191м). Воду берём из многочисленных ручьев на леднике.

IMG_2308. Пик 6300, слева от него – гребень, ведущий на плато пика Spantik.

IMG_2309. Пик Juto Sar (Phuparash Far East), 6800м

С места лагеря открываются красивые виды на соседние вершины.

30августа

nk_433. Движение по леднику Sumayar Gang.

Выходим с места ночёвки в 07:15. Помня о вчерашнем дне, выходим с утра сразу в кошках, и это оказывается правильным решением. Идём вниз по леднику, правее центра, тут есть полоса относительно спокойного рельефа. Средний уклон фактически отсутствует, но поверхность ледника сильно волнистая. Постепенно волны становятся всё выше, появляются трещины и крупные разломы, которые приходится обходить. По поверхности текут многочисленные ручьи.

nk_436_pano. Панорама верховий ледника Sumayar Gang.

Через пару километров и час пути замечаем, что полоса грязного льда вдоль правого борта ледника, которая до этого было крайне разорванной и непроходимой, стала более спокойной. Сворачиваем направо, выходим на зачехлённый ледник.

IMG_2320. В кармане правобережной морены ледника Sumayar Gang.

Дальше идём по зачехлённому леднику к его борту, переваливаем через боковую морену в карман. В кармане и по гребню боковой морены идёт слабо читающаяся тропинка. Однако идти здесь всё равно несравненно лучше, чем по неровному разорванному леднику.

nk_438_pano. Панорама с травянистых площадок у правого борта ледника.

Затем карман морены выполаживается и превращается в ровную зелёную лужайку. Впервые за последние три недели валяемся на мягкой траве, устраиваем длинный привал на 45 минут.

IMG_2328. Эдельвейсы.

IMG_2327. Ложбина над травянистыми площадками, в которой в июле может быть вода.

В первой половине лета здесь, возможно по ложбине над лужайкой течет ручей, и эта точка (N36.090607°, E74.895530°, 3991м) является отличным местом для лагеря. Но сейчас здесь воды нет, правда, при необходимости за водой можно попробовать сходить на ледник.

SDIM0162. Первый прижим вдоль правого борта ледника.

Выходим в 10:10 и идём вниз по тропе по поросшему травой и кустами карману. Проходим заброшенный кош. Тропа местами теряется и вскоре упирается в обрыв. Спускаемся плотной группой по крутому 35° камнеопасному конгломератно-осыпному склону налево-вниз к леднику. По краю зачехлённого ледника обходим прижим и снова возвращаемся на тропу. Возможно, существует обход обрыва по тропе очень высоко по склону.

IMG_2334. Озеро с площадками ниже прижима.

После первого прижима тропа опять идёт по широкому зелёному карману правого борта и вскоре выводит на поляну с заросшим тиной озером и площадками рядом с ним.

IMG_2335. Второй прижим вдоль правого борта ледника.

Вскоре после озера тропа упирается во второй прижим – в том месте, где ледник поворачивает направо. Этот прижим точно не обходится выше – он представляет собой очень высокую скальную стену. Надеваем каски и опять спускаемся на ледник по 35° камнеопасному конгломератному склону.

IMG_2336. Обход прижима по зачехленному леднику.

Спускаемся вдоль скальной стены по крутой и весьма неприятной поверхности с чередованием скользкого льда и глубокой жидкой грязи с камнями. Выйдя на пологую часть ледника, немного уходим от борта – тут под скалой он сильно разорван. Ледник зачехлённый, сильно неровный. Проходим прижим и пытаемся вернуться обратно. Для этого приходится пройти по леднику чуть дальше конца прижима.

IMG_2337. Минеральные ручьи под скалой.

IMG_2340. Озеро и минеральный родник над ним, на заднем плане путь спуска по леднику.

В 12:15 выходим на травянистые полянки на правом борту. Высота 3800. Тут есть озерцо и родник под скалой с минеральной и очень кислой (ощущение во рту – как будто ешь ржавую трубу) водой. Из озерца воду пить не стоит – везде следы коров.

nk_442. Пастбище Girgindil.

С этого места и следующие сутки наш путь будет проходить по правому карману долины ледника Sumayar Bar, затем Barpu. Сам ледник – моренная «мусорка», борта крутые и конгломератные, выйти на него сложно и не нужно. Из карманов, по которым идёт путь, ледник даже не виден. Карманы широкие, размеров с полноценную долину, в них есть пастбища и коши.

От минерального родника поднимаемся чуть выше на пастбища. Тут пасутся коровы, что говорит о регулярном присутствии людей и наличии нормальной тропы. Находим тропу, она приводит к броду через речку, текущую в глубоком овраге с конгломератными бортами. Речка легко перепрыгивается по камням, а вот спуск и подъём из оврага лучше делать только по тропе. За речкой на травянистой площадке в тени деревьев в 12:45 останавливаемся на обед.

nk_444. Пастбище в кармане морены.

В 15:00 выходим с места обеда по тропе, проходим большие пастбища, людей пока не видно. Тропа ненадолго выходит на край зачехлённого ледника, обходя каньон впадающей справа речки. Затем возвращается обратно в карман, иногда выходя на отделяющий его гребень.

IMG_2347. Переправа через реку из цирка пика Pico Sin Nombre.

Через два 30-минутных перехода долина ледника поворачивает налево, тут в ледник впадает довольно бурная мутная река из цирка пика Pico Sin Nombre. Явного спуска тропы к воде нет, некоторое время ищем оптимальное место для перехода, выше по течению удаётся перепрыгнуть реку по камням.

nk_446. Плато с летовкой Chukutans.

За рекой опять находим тропу и идём по ней по карману. Через полчаса приходим к чистому ручью (N36.134147°, E74.893368°, 3681м). Он течет в довольно глубоком каньоне, тропа в этом месте сначала поднимается на полку и только потом заходит в каньон. На плато после ручья имеются прекрасные места для ночёвки в можжевеловом лесу. Время 17:20, но завтра вечером нас ждет машина в поселке Hoper, до которого еще далеко. Решаем идти дальше, в результате на следующий день успеваем в Hoper вовремя, но в этот вечер возникает неожиданная проблема с водой.

nk_447. Переход старого селевого выноса.

За ручьем можжевеловый лес на плато сменяется огромным старым селевым выносом – грядами из больших валунов, поросшими кустами и деревьями. В лесу много тропинок, в итоге группа случайно разделяется, среди гряд на селевом выносе друг друга плохо видно, в результате руководитель с одним участником переходят вынос ниже основной группы. Этот путь с активным сбросом высоты косым траверсом селевого выноса оказывается оптимальным – после выноса в 100 метрах от ледника опять обнаруживается хорошая тропа, по которой руководитель с участником доходят до большого пастбища, в центре которого почти час ждут остальную группу.

Остальная группа проходит мимо коша без людей у края селевого выноса. На правом борту долины за плато они видят тропу, траверсирующую склон, и держат курс туда с небольшим набором высоты. Тропа оказывается очень хорошей, она идет по выложенной из камня терраске. Однако вскоре тропа упирается в размытое место на крутом осыпном склоне – видимо, её не поддерживают. Группа спускается вниз по склону и воссоединяется на пастбище с руководителем и участником.

На пастбище воды не оказывается, и в 18:40 мы продолжаем движение по тропе в кармане правобережной морены ледника Sumayar Bar. Идем по травянистым и песчаным полянам, через перелески. Темнеет, включаем фонарики. Рассчитываем вскоре встать на ночёвку у ручья с летовкой Phahi Phari. Однако ручей оказывается пересохшим. Поняв, что до ближайшей воды идти, вероятно, очень далеко, а на ледник за водой в темноте не спуститься из-за конгломератного обрыва, встаём на ночёвку в 19:55 на первом попавшемся ровном месте (N36.157070°, E74.866228°, 3459м). Ужин сухой (на всю группу у нас около литра воды). Тепло и ясно, половина группы спит под тентом.

31 августа

IMG_2350. Пересохший ручей в месте ночевки ниже летовки Phahi Phari.

Утром быстро собираемся, съедаем «сухой завтрак» (конфетка и кусочек сыра) и в 06:15 выходим с места ночёвки. Наша первая цель – найти воду, источников которой у нас не было со вчерашнего вечера.

nk_451. Широкий карман правобережной морены ледника Barpu.

Идём по тропе по пастбищам и перелескам в широком кармане правобережной морены. Здесь ледник Sumayar Bar сливается с ледником Miar, образуя ледник Barpu. Впрочем, мы видим только хребты, ограничивающие долины, а сами ледники не видны за высоким (десятки метров) гребнем старой боковой морены.

nk_452. Ручей у коша Dachigan.

В 7:00 доходим до коша Dachigan, рядом с которым течет ручей (N36.174994°, E74.851244°, 3299м). В этом коше тоже никого нет. Останавливаемся на нормальный завтрак.

IMG_2357. Пастбище Bericho Kor.

В 09:15 после завтрака продолжаем движение по тропе по карману. В основном путь проходит по пастбищам. На Bericho Kor есть еще один ручей, люди в коше и стоит группа треккеров. Ниже коша тропа идет вдоль ручья, и довольно сильно заросла колючими кустами. В этом месте лучше идти альтернативными тропами по склону морены.

nk_455. Як у коша Barpugram в засушливой части кармана морены.

nk_456. Вид вверх по долине в засушливой части кармана морены.

Постепенно становится суше, ручей пересыхает, пастбища сменяются песчаными полями. Проходим кош Barpugram (опять без людей). Жарко.

IMG_2361. Поиск места спуска на ледник рядом с кошем Taga Phari.

В 12:00 выходим к кошу Taga Phari (тоже без людей). Вниз по долине пути нет – карман морены заканчивается, и склоны долины уходят прямо в реку, вытекающую из ледника. Где-то здесь тропа должна выйти из кармана, пересечь ледники Barpu и Bualtar у их слияния и выйти в посёлок Hoper. Ледник находится ниже нас на несколько десятков метров под конгломератным обрывом. Почему-то много ложных (старых?) троп, упирающихся в обрыв.

Мы почти час тратим на поиски правильной тропы. К счастью, кроме нас её искали и два местных туриста, отставших от своей группы. В результате их группа, уже спустившаяся на ледник, навела их на правильный путь. Вообще, с этого места встречается много именно местных (пакистанских) туристов-треккеров.

IMG_2364-IMG_2366. Спуск по тропе на зачехленную часть ледника Barpu.

Для выхода в правильное место спуска на ледник надо после огромных камней справа от тропы выбирать на развилках левые тропы и выйти на гребень морены в точке с координатами (N36.222701°, E74.796822°, 2932м). В 12:55 спускаемся по тропе с правого борта на зачехлённый ледник Barpu. Он порос кустарником, встречаются небольшие мутноватые озёра. Питьевой воды опять нет, в озерах вода стоячая, вокруг следы скота.

nk_460. Спуск с конгломератного гребня между ледниками Barpu и Bualtar (Kapel).

После пересечения ледника Barpu тропа поднимается на конгломератный гребень, оделяющий его от ледника Bualtar, и спускается вниз вдоль конгломератного обрыва к кошу Shishkin.

IMG_2368. Кош Shishkin на водоразделе между ледниками Barpu и Bualtar.

nk_461_pano. Панорама ледника Bualtar.

Начало пути леднику Bualtar несколько неочевидно: тропа теряется, ледник неровный, есть участки открытого льда, в одном месте даже приходится нарубить несколько ступеней ледорубом, чтобы не надевать кошки. Дальше он становится более ровным и полностью зачехлённым. По поверхности текут ручейки и нам, наконец-то удается обновить запасы воды.

nk_467. Вид назад на водораздел между ледниками Barpu и Bualtar.

nk_465_pano. Конгломератный обрыв высотой 120м вдоль левого борта ледника Bualtar.

Левый борт ледника Bualtar – конгломератный обрыв высотой 120 метров. В нижней части тропа достаточно узкая. Важно точно на нее выйти, так как подъем без тропы невозможен. К счастью, заход на тропу достаточно хорошо видно с ледника.

nk_466. Подъем по тропе на конгломератный обрыв.

nk_468. Верхняя часть подъема на конгломератный обрыв.

По мере подъема склон становится более пологим, а тропа – широкой и набитой. Она серпантином поднимается по склону, заворачивает в небольшой каньон и по нему вывод на окраину поселка Hoper.

nk_475. Торжественная встреча в поселке Hoper (Hopar).

В посёлке нас торжественно встречают местные жители и представители власти. Они узнали от нашего водителя, что мы спускаемся с Polan La. Первопрохождение этого перевала, то есть открытие прямого пути из Nagar в Shigar, представляется историческим событием для местного туризма.

IMG_2377. Окончание маршрута.

Маршрут закончен, ужинаем в местном ресторане, остаемся в поселке на ночь и утром следующего дня уезжаем в Исламабад.

Выводы

Перевал Polan La соответствует сложной снежно-ледовой 3А, требующей вдумчивого выбора траектории движения и имеющей повышенную опасность схода лавин и ледовых обвалов.

Полное прохождение перевала за один день невозможно, оптимальной является ночевка на седловине перевала, но также возможна ночевка в середине восточного перевального взлета. Ночевка на западном

перевальном взлете невозможна. Более того, практически весь западный цирк перевала перекрывается регулярными ледовыми обвалами с висячего ледника пика Malubiting, и относительно безопасная ночевка в цирке возможна только у правого борта ледника или у ледникового озера вдали от перевального взлета.

Восточный перевальный взлет проходился ранее несколько раз радиально во время успешных и неуспешных попыток восхождения на пик Malubiting. Основная линия движения – по центру 300-метрового крутого снежно-ледового склона. В верхней части оптимальная траектория определяется текущей конфигурацией ледовых разломах. В наших условиях мы сначала отклонялись к орографически левой стороне склона, а затем выходили на низшую точку седловины косым траверсом ниже верхнего бергшрунда. Всего было повешено 5 перильных веревок, остальную часть взлета мы поднялись в связках с одновременной страховкой.

При прохождении восточного перевального взлета на спуск можно использовать как наш путь подъема, так и спускаться с низшей точки седловины левее жандарма по линии падения воды.

Западный перевальный взлет до нас никто не проходил. Мы выбрали линию движения, которая начиналась в левой части седловины (слева от ледового ребра), затем выходила в центр по покрытым льдом скалам, уходила в правую часть перевального взлета по косой снежно-ледовой полке и заканчивала спуск в правой части взлета по линии падения воды. Подробно наша траектория движения (которая нам представляется близкой к оптимальной) и рекомендации по ее возможным вариациям приведены выше в описании прохождения перевала. В первой и последней трети маршрута существует опасность схода лавин, во второй и последней трети – ледовых обвалов. Мы не рекомендуем из-за этого проходить перевал сразу после сильных снегопадов.

Оптимальный путь подъема на перевал с запада, скорее всего, в целом совпадает с нашим путем спуска. Мы рекомендуем проводить подъем на перевал в два этапа. В первый день подняться до косой полки и пройти по ней до скально-ледового участка склона (чтобы разведать и протропить нижнюю часть подъема на перевал). А во второй день выйти максимально рано (в середине ночи), чтобы успеть пройти верхнюю часть подъема до того, как она прогреется солнцем, снег раскиснет и лавинная опасность увеличится.

Общественное снаряжение

В личном снаряжении у каждого участника была мягкая кордалета (7 м) или петля (1.5-2 м), 2 ледобура (всего 16 шт.) и 3-4 «общественных» карабина (на бурах, петлях и верёвках). Также в группе было два ледовых инструмента, взятых вместо ледорубов, один из них с бойком.

Замечания по специальному снаряжению

Все верёвки перед походом были пропитаны водоотталкивающей пропиткой. Их использование в походе показало, что пропитка б/у верёвок – пустая трата времени. Только две верёвки оставались мягкими весь поход: почти новая динамика и абсолютно новая статика Tendon. Две уже ходивших до этого верёвки впитывали воду и на морозе превращались в проволоку. Повлияла ли пропитка на водоотталкивающие свойства новых верёвок неизвестно, т.к. у нас не было «контрольной» непропитанной новой верёвки. Настоятельно рекомендуем взять на маршрут хотя бы одну совсем новую 9 мм верёвку, чтобы использовать её для продёргивания через проушины.

11 м расходной стропы оказалось мало. Такой длины хватило на 3 спуска со средних размеров скальных выступов. Расходный шнур (15 метров) также закончился к середине маршрута, в ход пошли личные кордалеты участников (оставили 2-3 штуки). Рекомендуем при неопределенности с количеством скальных веревок в походе класть дополнительно расходную стропу или репшнур в заброски.

Закладки и скальные крючья мы не использовали, удавалось везде находить скальные выступы или лёд. Но брать их в каком-то количестве в любом случае надо.

Мы активно использовали удочки для проушин, как покупные, так и самодельные в виде куска стальной проволоки, заострённого и загнутого с одного конца. Они позволяют даже без тренировки в одно движение продёрнуть основную верёвку (9 мм) через ледовую проушину. У нас было три удочки, но на такие маршруты их можно брать вообще каждому участнику. Несколько раз они также использовались лидерами для выбивания льда из не продутого вовремя бура, но стоит помнить, что таким образом можно поцарапать бур изнутри.

Ещё стоит отметить, что между вторым и третьим лагерями на Spantik мы нашли порядка 5 штук советских ледобуров в отличном состоянии и несколько снежных якорей (как самодельных, так и MSR). Всем этим мы успешно воспользовались. Конечно, мы не рекомендуем другим группам рассчитывать на такие находки.

При восхождении на Spantik для экономии веса мы оставили в базовом лагере часть специального снаряжения, взяв только две веревки и четыре ледобура, и не взяв жумары и спусковые устройства. Такое решение было принято на основе того, что согласно весьма лаконичным описаниям ключевой участок между лагерями C2 и C3 проходится в связках по снежному склону. Но в наших условиях склон был фирново- ледовым, пришлось вешать перила и оставленного внизу снаряжения, безусловно, не хватало.

Замечания по бивуачному снаряжению

Обе палатки показали себя хорошо, хотя по-настоящему серьезной непогоды со штормовым ветром у нас не было.

С приготовлением еды на газу на высоте никаких проблем не было. Мы сначала топили снег в кастрюлях, потом переливали горячую воду в автоклав и доводили ее там до кипения. Так получалось заметно быстрее, чем изначально топить снег в автоклаве. Для походов за водой и за снегом/льдом мы постоянно использовали мягкое ведро объемом 15 литров. Оно позволяет сразу набрать нужное количество воды или снега на весь ужин и завтрак, не ходить за водой несколько раз и не беспокоиться о том, что к утру ручьи замерзнут. Несколько раз в нём удавалось даже топить снег на солнце.

Мы брали три лопаты на 8 человек и 2 палатки, это не много, использовали все.

Прочее

Расход батареек в GPS был стандартный: комплекта Energizer Ultimate Lithium хватало впритык на 4 дня записи трека с перерывом на ночь и обед. Рациями пользовались мало. Спутниковый телефон брали с двумя аккумуляторами, писали смс каждый день, израсходовали примерно полтора аккумулятора. От солнечной батареи успешно заряжали зеркальный фотоаппарат, GoPro, плеер, электронную книгу и смартфон. Во время ночной работы на перевале Polan La смартфон оказался единственным устройством, которое не замёрзло, и было в состоянии делать фото и даже снимать видео.

На основе опыта 2014 года мы брали самодельные снегоступы на кошки конструкции Лебедева, но полноценно ими так и не воспользовались из-за относительно небольшого количества. Но другим группам мы всё равно советуем брать снегоступы, если заметные участки их походов будут проходить на высотах 5500 м и выше. На высотах в районе 5000 м снега немного и снегоступы не нужны. Снеговая линия в августе в районе нашего похода находилась в районе высоты 4600 м.

Норма на человека в день составляла около 600г. Все продукты мы закупили и упаковали в Москве. Благодаря тому, что бесплатный багаж составлял у нас 30+7кг, в этот лимит при отлете мы вписались, хотя и с трудом. Теоретически продукты можно купить в Исламабаде, но ассортимент в супермаркетах не очень большой и достаточно специфичный. Магазины в Skardu для закупки полноценной раскладки абсолютно непригодны.

Резьбовой газ нам купила турфирма Blue Sky Treks & Tours в рамках общего пакета услуг. В 2014 году мы покупали газ в outdoor магазинах в Skardu, но вышло это не сильно дешевле и сделать удалось не сразу (ни в одном из магазинов не было достаточного количества баллонов).

Во всех лагерях на маршруте на Spantik разбросана куча полупустых баллонов. Мы их собирали и использовали, в результате в процессе восхождения и отдыха в базовом лагере свой газ практически не расходовался.

В походе серьезных заболеваний у участников не было. Ниже мы описываем основные недомогания и случаи, в которых использовались препараты из общественной аптечки:

1. Воздействие высоты.
2. Горная болезнь. Симптомы горной болезни в походе проявлялись незначительно. На спуске с вершины Spantik у одного участника, у которого заранее была известна плохая переносимость высоты, произошла однократная рвота. Участника напоили водой с изотоником, дали передохнуть, разгрузили. Далее команда в связках, не спеша, спустилась в лагерь. На следующий день горная болезнь проявлялась только в виде излишне эмоционального поведения и прошла после спуска до 5100м.
3. Высотный кашель. Каждый участник в той или иной мере столкнулся с ним в течение похода. Самым действенным средством были леденцы с шалфеем. В одном сильном случае кашля использовали бронхипрет для исключения воспалительного процесса.
4. Головная боль. Для купирования острых состояний применялся пенталгин, реже - ибупрофен.
5. Обморожения. Двое участников получили обморожения пальцев ног 1-2 степени. Обнаружились пораженные места только за полтора дня до окончания похода и выхода в цивилизацию. Обработка наиболее сильных пузырей производилась раствором хлоргексидина 0,05, наложением мази левомеколь. Состояние участников было хорошим, полученные обморожения вызывали незначительный дискомфорт при ходьбе. Один участник получил обморожение одного пальца руки 1 степени, обрабатывать необходимости не было. Пузыри до окончания похода не вскрывали.
6. Солнечные ожоги. В случае получения ожогов (сильных ни у кого не было) использовался апполо-гель. Для предотвращения солнечных ожогов применялся крем с фактором защиты 50+ разных производителей. В общественную аптечку взяли 2 упаковки по 150 мл, 2 упаковки по 50 мл и одну начатая упаковка примерно с 50 мл. У одного участника в личном снаряжении был неучтенный крем. Распределение по кольцам сделали следующим образом:
7. На 1-е кольцо взяли 250 мл общественного крема. Его использовали почти полностью, хватило в обрез, так как в жаркую погоду на маршруте несколько участников ходили в футболках с коротким рукавом, один участник ходил в шортах.
8. На 2-е и 3-е кольца взяли 200 мл общественного крема. Использовали незначительно (в основном – на лицо) кроме последнего дня маршрута, когда участники снова одели футболки с коротким рукавом.
9. Как итог, в качестве рекомендации, стоило бы по-другому распределить объем крема на поход: взять на 1-е кольцо на 50-100 мл больше, а на 2-е и 3-е кольца - на 50-100 мл меньше. Общего запланированного объема крема в 450 мл оказалось достаточно на весь поход на 8-х человек (излишний запас составил 30-50 мл, как и планировалось).
10. Для обеззараживания воды в начале и конце похода использовались хлорэксель и акватабс.
11. В последний день похода при дефиците питьевой воды использовались леденцы от кашля.

Во время похода некоторые участники по желанию принимали аспаркам. По окончании маршрута перед едой в местных кафе большинство участников принимали фестал. Витамины в поход брались участниками в индивидуальном порядке.

В нашем походе ремнабор практически не потребовался - ничего из общественного снаряжения не ломалось. Некоторые участники в походе зашивали рюкзаки, бахилы и снегоступы.

Для всех фотографий в отчете присутствует информация EXIF из исходных фото. Для фотографий, сделанных на маршруте, в EXIF добавлены координаты точек, из которых были сделаны эти фотографии. В отчет вставлены фотографии уменьшенного размера (1280 пикселей по длинной стороне, панорамы уменьшены пропорционально отдельным кадрам, из которых они собраны). Оригинальные полноразмерные фотографии можно получить по Email у руководителя группы.

В походе мы снимали видео (преимущественно на GoPro). Смонтированный шестиминутный ролик не дает дополнительной технической информации по сравнению с отчетом, но, как нам кажется, неплохо отражает атмосферу похода .

При подготовке любого маршрута в Каракоруме мы рекомендуем использовать следующие источники:

1. W. Heichel «Chronik der Erschlieung des Karakorum. Teil II - Central Karakorum I», 2010г. Отличный обзор истории восхождений в Каракоруме на участке между ледниками Biafo и Hispar с фотографиями и хребтовками. Встречаются отдельные ошибки с привязкой вершин на фотографиях, но в целом информация точная и подробная. Стоит также упомянуть том 1 данного автора «Teil 1 - Western Karakorum», 2003г.
2. http://www.himalaya-info.org – огромное количество информации по Гималаям и Каракоруму. Автор Gnter Seyfferth. Описания конкретных ледников, коллекции фотографий с подписанными вершинами, карты.
3. http://www.alpine-club.org.uk/hi/ - Himalayan Index. База данных Альпийского Клуба с информацией о совершенных восхождениях на азиатские вершины высотой более 6000м.
4. Раздел известного сайта summitpost.org, посвященный Каракоруму. Информация присутствует по ограниченному набору вершин, но все равно является полезной.
5. http://blankonthemap.free.fr – обзорный сайт по Каракоруму, похожий на himalaya-info, но гораздо более скромный в плане объема информации.
6. http://pahar.in/indian-subcontinent-after-1900/ - большая коллекция исторических карт.
7. http://www.meteoexploration.com/forecasts/search.php и http://www.mountain-forecast.com/subranges/karakoram-6/locations - наиболее адекватные прогнозы погоды (погоду в Skardu на многочисленных обычных погодных сайтах смотреть смысла нет – действующей метеостанции там нет, а прогнозы для этого города имеют мало отношения к тому, что реально наблюдается в горах).

Кроме того, большая часть любого маршрута в Каракоруме планируется на основе спутниковых снимков из различных источников и 3D-данных спутников SRTM и ALOS. Качественные описания маршрутов найти практически нереально. Рассказы с фотографиями и фотоальбомы найти в интернете можно, но далеко не все они имеют практическую пользу. Кроме того, довольно успешным часто оказывается поиск фотографий через Google Images с использованием названий ледников, вершин и других объектов района.

При анализе фотографий следует иметь в виду, что очень часто авторы фото неправильно пишут о том, что же изображено на их фотографиях. Ситуацию усугубляет путаница с названиями, например, в Каракоруме существует три вершины с названием Laila . Поэтому очень важно при изучении фотографий хорошо представлять, как выглядят те или иные вершины и перевалы, чтобы даже по фотографиям без подписи или с неправильной подписью определять, откуда было сделано фото и что попало в кадр.

По перевалу Bolocho удалось найти описание его первого прохождения в 1903 году в книге «Ice-bound Heights of the Mustagh», написанной первопроходцами Fanny Bullock Workman и William Hunter Workman. Также стоит обратить внимание на другую книгу тех же авторов «The Call of the Snowy Hispar» Приведем ниже отличную цитату из первой книги, которая вполне может использоваться в качестве эпиграфа многими экспедициями

It was something of a venture to take a caravan of fifty-five coolies, several servants, eight sheep, and twelve goats, up an unknown glacier and over a wild snow-range never before crossed.

Также по перевалу Bolocho удалось найти фотографии пакистанцев, которые ходили его в мае.

По пику Spantik в интернете есть очень много планов восхождений, организуемых разными турфирмами, но совсем мало адекватных описаний, какие же технические препятствия ждут восходителей на маршруте. Наиболее подробным оказался рассказ Snow Falling on Sirdars о восхождении в 2012 году. Также может быть интересен рассказ Dieter Porsche о его восхождении в 1988г с красивыми фотографиями. Неплохое описание пути из Arandu в базовый лагерь Spantik можно прочитать на сайте Trekking in Pakistan.

По перевалу Polan La нам удалось найти только достаточно лаконичные описания нескольких успешных и неуспешных попыток восхождения на Malubiting по маршруту, который включал в себя подъем на перевал с востока. Информация о подъеме на перевал с запада и о его сквозном прохождении отсутствовала.

По перевалам Bolocho North и Зеркальный имелась только пара фотографий, сделанных издалека. Практически наверняка мы были первыми, кто прошли данные перевалы.

• На основе двух походов 5 к.с. (2014г и 2018г) мы вполне можем рекомендовать пакистанский Каракорум для тех групп, которые хотят сходить в «большие горы», и которых не смущает проведение походов в англоговорящей стране, а не в странах бывшего СССР. В Каракоруме возможно проведение походов 4-6 к.с. в режиме первопрохождения, а также трекингов уровня 2 к.с. через неоднократно пройденные простые перевалы. В районе имеется большой выбор шеститысячников, на которых не было восхождений, а также ряд известных вершин высотой 7-8 тысяч метров с пройденными маршрутами разного уровня сложности.
• Походы в Каракоруме на текущий момент являются безопасными с точки зрения внутренней обстановке в Пакистане. Общая атмосфера напоминает «нашу» Среднюю Азию, хотя, безусловно, есть много экзотики и своей специфики. В стране развит турбизнес, предлагающий услуги логистики, оформления документов и прочей поддержки групп по пути из «цивилизации» в горы. Стоимость их услуг, а также официальных пермитов ниже, чем в Непале. Также большим плюсом по сравнению с Непалом является то, что в Пакистане на пару порядков меньше альпинистов и треккеров и при тех же масштабах гор.
• Район ледника Chogo Lungma является относительно невысоким, простым и посещаемым по местным меркам и может быть рекомендован в качестве района похода для тех групп, которые собираются в Каракорум в первый раз, а также для акклиматизации. Вершины и перевалы в хребте, который ограничивает долину ледника Hispar с юга (от Rakaposhi до Spantik и дальше на восток) в большинстве представляют собой серьезные препятствия и подходят для прохождения только в шестерках и сильных пятерках.
• В Каракоруме отсутствуют классические муссоны, поэтому походы и восхождения там можно и нужно проводить летом, а не весной и осенью как в Гималаях. В августе в Каракоруме больше льда и меньше снега, что в целом положительно сказывается на лавинной опасности. Но и в 2014, и в 2018 году в середине-конце августа мы попадали на периоды плохой погоды, поэтому имеет смысл попробовать начинать не в первую неделю августа, а немного пораньше.
• Наш поход являлся продолжением похода 2014 года, начался практически в месте окончания того похода на реке Basha и закончился в окрестностях Karakorum Highway. Нами успешно пройден маршрут 5 к.с. с пятью препятствиями, которые включали в себя восхождение на семитысячник Spantik и первое сквозное прохождение перевала Polan La, сложной высотной 3А. Кроме того, еще два перевала похода были полными первопрохождениями.
• Перевал Bolocho La, 4975м является неплохим вариантом для акклиматизации, но только в случае прохождения его с запада на восток. Мы также не рекомендуем идти его в августе – в наших условиях он из потенциальной снежной 1Б превратился в неприятную скально-осыпную «2Ж».
• Перевал North Bolocho La, 5105м соответствовал бы стандартной снежно-ледовой 2А, если не ледопады с обеих сторон, которые превращают его в тактически сложную 2Б. Основной проблемой при его прохождении является ледопад при подъеме в восточный цирк перевала, другим группам стоит задуматься над выбором оптимального пути обхода ледопада.
• Перевал Зеркальный (Mirror) соответствует несложной комбинированной 2Б, подходы к которой в виде исключения не требуют прохождения серьезных ледопадов. Оптимальные варианты прохождения перевала в разные стороны не совпадают и расположены зеркально друг относительно друга, в обе стороны подъем по снегу/льду и спуск по скалам. Прохождение перевала с запада на восток можно дополнить радиальным первовосхождением на пик Bolocho II.
• Пик Spantik, 7027м во многом похож на пик Ленина – высотой, относительной доступностью и популярностью в районе. Но если пик Ленина является 3А только за высоту, то Spantik соответствует полноценной 3А – большая часть маршрута проходится в связках, а прохождение ключевого участка потребовало от нас провешивание 7 перильных веревок. Маршрут на Spantik не только требует технической работы, но и очень красивый и однозначно может быть рекомендован другим группам, выбирающим семитысячник для восхождения.
• Перевал Polan La, 5830м соответствует сложной и опасной 3А. Главным препятствием является западный перевальный взлет, представляющий собой ледовую стену большой крутизны с перепадом высоты более 600 метров с карнизами, сераками и выходами обледеневших скал. Перевал требует очень вдумчивого выбора пути прохождения и не рекомендуется для прохождения при большом количестве снега из-за лавинной опасности. Наш путь прохождения перевала выглядит в целом оптимальным. Мы были первыми, кто прошел перевал насквозь, ранее на него только поднимались радиально с относительно простой восточной стороны. Перевал был «изюминкой» нашего похода и запомнился всем участникам. Polan La является ключевым перевалом в географии района и представляет собой единственный путь с запада на ледник Chogo Lungma. Перевал точно «не для всех» и может быть рекомендован только сильным группам, совершающим походы 5-6 к.с.