|
Автор: Кирилл Спирин, СПб
Треккинг в районе Наар - Пху, а также перевалы Канг, Месоканто и озеро Тиличо - отчет и фото, ч.1
Осенью 2016 я провел в Непале треккинг по трем разным маршрутам, но рассказать собираюсь только про один из них. Не потому, что два других были неинтересными (совсем наоборот!), а потому, что попросту не хватает времени на фотоотчеты, поэтому выбор пал на маршрут, который являлся новым для меня лично и с исследовательской точки зрения запомнился более всего.
Со словом "рассказать" я слегка погорячился, т.к. написать подробный рассказ мои сегодняшние возможности не позволяют. Ограничусь общими впечатлениями от района и небольшой фотоподборкой.
Мы посетили две основные долины, образованные реками Пху Кхола и Наар Кхола. Выходили из района через перевал Канг (5300 м).
Нитка маршрута: Дарапани - Кото - Дармасала (ночь в палатках) - Мета - Пху - Юнгкар Гомпа - Наар - Кангла Пхеди (ночь в палатках) - перевал Канг - Нгавал. Далее группа разделилась (как было изначально запланировано): "двухнедельная" часть вернулась в Беси Сахар и далее в Катманду, а "трехнедельная" часть отправилась на озеро Тиличо и далее в Джомсом через перевал Месоканто, где у нас было еще 4 "палаточных" ночевки.
Время посещения - октябрь 2016.
В современном Непале уже не так-то просто найти не испорченные цивилизацией места. Если не брать во внимание удаленные районы вроде Долпо или Канченджанги, то, чтобы посмотреть нетуристический Непал, сейчас наилучшим способом представляется брать палатку и уходить в ненаселенку. Ибо почти везде, где есть деревни, чувствуется как европейское, так и китайское влияние с культом денег и материального потребления. Сохранились, однако, и исключения, одним из которых можно по праву назвать посещенный нами минувшей осенью район Наар - Пху. Сравнивая его с географически близкими Верхним Мустангом или Манаслу-треком, он, пожалуй, выигрывает. Именно засчет своей "нетронутости". Верхний Мустанг значительно испортила дорога. Сюда же по земле можно попасть только ногами. Хотя близость аннапурновской дороги в долине Марсьянгди в ближайшие годы тоже наверняка не лучшим образом скажется на деревнях Наар и Пху, но сейчас эти поселения еще сохраняют средневековый уклад жизни, лишь спутниковые тарелки на отдельных домах, электричество, да наличие нескольких гестхаузов напоминают тут о цивилизации.
Пейзажи - типично тибетские, вполне сравнимые с верхнемустанговскими, но при этом близость снежных вершин оказывает свое влияние на климат и на растительность. Особенно хороша долина реки Пху. Отдельного упоминания стоят хвойные леса в районе поселения Мета и проходящая по ним тропа в направлении перевала Ярча, доступная лишь в бесснежное время года и малопригодная для новичковых групп. Виды с перевала Канг - отвал башки, причем в обе стороны: на юго-восток Манаслу и Кангару, на запад - грандиозные Аннапурны. Сказать, что я был впечатлен - это ничего не сказать. Умопомрачительная действительность намного превзошла мои слегка скептические ожидания.
Интересующиеся этнографией найдут тут благодатную почву для исследований. Хотя местные жители не слишком стремятся идти на контакт, в то же время они не сторонятся европейцев, не выглядят замкнутыми, и ведут себя совершенно естественно, адекватно относясь даже к фотографированию. Для тех, кого интересует буддизм и более древний бон, монастырей и культовых сооружений тут тоже в достатке, и от них "прет" настоящей такой стариной, без современного глянца.
Цены на еду и проживание - объективно дорогие. Но это не вызывает отторжения, т.к. вполне понятно, что заносить продукты и стройматериалы в эти удаленные деревни не так-то просто.
Для посещения района группу обязательно должен сопровождать местный лицензированный гид.
Иностранных туристов пока действительно немного. И это при том, что мы вписались не очень удачно: паралельно с нами шла большая европейская группа человек в 15, причем со схожим графиком в первые дни маршрута. Но кроме этой группы за две недели мы встретили от силы человек 10 "парных" туристов.
Как во всяком новом для себя районе, я много фотографировал, совершенно пораженный красотой увиденных мест. И, как это часто бывает, очень сильно разочаровался при домашнем просмотре фотографий. Передают они лишь мизерную часть. Но тем не менее. Постарался отобрать лучшее.
Вход в долину Наар, начало заповедной зоны:
Ущелье очень узкое, тропа местами буквально вгрызается в скалу (каски тут - совершенно не лишний атрибут экипировки).
В одном месте - совершенно шикарный проход (с одной стороны скала, с другой - водопад):
Показались первые леднички, стекающие со склонов Кангару, но самой Кангару еще пока не видно:
Окрестности Мета изобилуют черепами парнокопытных. Леха во время радиалки счел своим долгом подобрать рога и отнести в дар хозяевам лоджа. Глядишь, те замолвят за нас словечко местным духам.
Хозяйка общается с местными духами. Видать, и правда, замолвила за нас словечко, ибо все последующие дни погода просто шептала, да и в целом, все сложилось удачным образом.
Скальная сторона Писанг Пика с южной стороны:
Продолжаем путь выше Мета, пока еще попадается зелень:
Но чем дальше в верховья долины, тем зелени меньше.
Скала-парус:
Местечко Кьянг, где мы останавливались на обед на полпути между Мета и Пху. Это одно из бывших поселений тибетских повстанцев кхампа, сбежавших из Тибета после его оккупации Китаем и долгое время маявшихся тут, пока их не переселили под Покхару в специально отведенные для этих целей лагеря беженцев. Кто-то считает партизан кхампа национальными героями, кто-то - бандитами и разбойниками (например, Генрих Харрер, автор книги "7 лет в Тибете", придерживался последней точки зрения). Сейчас поселенье полностью заброшено, функционирует лишь чайный домик для обеспечения нужд проходящих караванов и бездельников, подобных нам.
В ожидании обеда. В первом ряду - "золотой фонд" нашего тайного непальского ордена :) С Машей и Володей (по бокам) мы прошли вместе уже 4 непальских трека, и это идет пятый по счету (а пятикратных кавалеров история нашего ордена насчитывает всего 3). В центре тоже Володя, он трехкратный кавалер :)
Во втором ряду - наши портеры: модный Сьюзан и суровый молчаливый Урра. Хорошие ребята, отработали без нареканий.
Кстати, Урру я потом совершенно неожиданно встретил в ноябре на треке к базовому лагерю Аннапурны. Он меня узнал, я его тоже, хотя он был в какой-то модной униформе крутого треккингового агентства. Мы радостно пожали друг другу руки. Не говорящий по-английски Урра несколько раз тыкал себя пальцем в грудь, повторяя "Урра": видимо, опасаясь, что я его не узнал. Было очень приятно. Он даже улыбался.
А это подоспевший обед. Тут без вариантов, только дал бат. Это, кстати, я тоже отношу к несомненным плюсам данного трека, равно как и отсутствие вай-фая. Располагаемся по-простому, сидя или лежа на циновках из ячьей шерсти.
Пейзажи дальше становятся типично тибетскими, ущелье реки Пху необыкновенно красиво.
Предвечернее освещение придает рельефу больше объема.
На привалах к нашим услугам ковры из можжевельника, одного из наиболее высокогорных растений.
Ущелье местами совсем сужается.
А к вечеру наполняется теплым светом.
К деревне Пху мы подходим уже с приближением сумерек, а подходы к деревне охраняют местные суровые стражи:
Ворота в затерянный край:
Одинокий чортен.
До деревни уже совсем близко.
Вот и она. Козы и овцы к вечеру возвращаются домой.
Поближе:
В лодже нас накормили вкуснейшей тукпой (тибетский суп). Расселиться пришлось по двум разным лоджам, т.к. вместимость не позволяет разместить 12 человек в одном месте.
Рано утром желающие сходили к монастырю на ближайшем холме. Фото самого монастыря приводить не буду, т.к. ракурсы для фото были неудачные, его бы надо снимать откуда-нибудь со стороны и при другом освещении. Покажу лишь отдельные фрагменты окружающих сооружений.
Заградительная стена и чортены, охраняющие монастырь от злых духов. Внизу справа видно деревню Пху.
Фрагмент стены мани с буддистскими мантрами:
После восхода солнца успел сделать еще несколько кадров деревни с разных ракурсов.
Тут бы, конечно, провести еще день, а то и два, но мы связаны временным графиком, в двухнедельный срок непросто уложиться, а перевал Канг тоже очень хочется пройти. Поэтому после завтрака выдвигаемся в путь вниз по долине.
В большинстве своем через реку построены хорошие металлические мосты, но кое-где встречаются старые, каменно-деревянные.
Впереди Аннапурна II, совсем чуть-чуть не дотягивающая до 8000 м:
Присевший отдохнуть портер:
Еще одно заброшенное поселенье партизан кхампа:
Одно из боковых ущелий:
Где-то стороной проходит гроза, но нас не затрагивает.
Между деревнями Пху и Наар мы провели ночь в монастыре в Наар Пхеди ("пхеди" означает подножье в переводе с непальского, далее вверх начинается крутой подъем). На подходе к монастырю надо перейти по мосту через глубокий каньон.
Глубоко внизу на дне каньона беснуется зажатая скалами река, лететь туда метров 200, если кому-то придет в голову прыгнуть.
А это монастырь, в гостепреимных стенах которого мы провели ночь:
При монастыре действует школа для мальчиков. Рано утром я сходил на службу в храм. Мальчишки проводили ее полностью самостоятельно, без понуждения взрослых.
С приходом утреннего солнца ущелье наполняется прозрачным светом. А нам пора снова в путь, преодолевать крутой подъем.
Чтобы добраться до деревни Наар, надо пройти через несколько ворот. Это первые из них:
На подходах к деревне выстроился внушительный ряд чортенов.
А вот и Наар:
Немного портретов местных жителей:
В деревню мы пришли еще до обеда, а подкрепившись, отправились на прогулки по окрестностям. Мы втроем с Лехой и Сашей полезли вверх по гребню над деревней и забрались довольно высоко, где-то на 4700 - 4900, не помню уже точно, но было это выше облаков.
Саша на фоне Кангару:
Леха:
Когда облака таки добрались до нас, то довелось увидеть интересное атмосферное явление, так называемый "брокенский призрак" (тень наблюдателя на поверхности облаков):
После Наара мы подошли чуть ближе к перевалу Канг и заночевали в палатках в местечке Наар Пхеди. Вечером накануне тоже сходили в радиалку, открывались роскошные виды на Манаслу:
Спускаемся обратно в облака, к лагерю:
На следующий день рано утром отправились на перевал. Вышли без завтрака, а завтрак приготовили уже по пути, воспользовавшись одним из привалов. Всю дорогу до перевала вдоволь можно любоваться видами на Кангару и массив Манаслу:
Ира:
Дал, наш непальский гид.
Немного не доходя до перевала, на высоте около 5200 м, остановились посидеть у красивого небольшого озерца.
А вот и перевал. Самые быстрые уже наверху.
Все в сборе.
По другую сторону, на запад, открывается вид на значительную часть аннапурновского массива от Ламджунга до Тиличо.
Чуть левее Аннапурны III из-за Гранд Барьера выглядывает макушка Мачапучхаре:
Спуск с перевала на запад в сторону Нгавала довольно крутой и камнеопасный. При отсутствии снега и наледи он не представляет технической сложности, но в снежное время я бы, пожалуй, предпочел там провесить пару веревок в наиболее крутой верхней части. Спускаемся плотной группой.
Ниже уже получше, хотя до приемлемого выполаживания идти еще прилично по коленодробительному серпантину.
Перед глазами предстают пейзажи, хорошо знакомые по треку вокруг Аннапурны:
До Нгавала мы добрались около 15 - 16 часов, не останавливаясь по пути на обед. Обедали уже в лодже, где нас тепло приняли. И не менее тепло проводили на следующее утро. Тут нашей группе предстояло разделиться: одним предстояло возвращаться вниз, другим - идти наверх на Тиличо. Фото перед расставанием, хозяйка подожгла можжевеловые веточки на удачу:
Покружив хоровод вокруг векового дерева, мы попрощались. Про Тиличо и Месоканто я расскажу в продолжении.
Продолжение следует.... |
При вводе Логина и Пароля,
